Деловая программа модест-фэшн-события Fashion Iftar 2025 в Казани. Куратор – основатель Beinopen Алексей Баженов
«Модест-фэшн – это одна из растущих ниш рынка. Приглашаем поговорить об этом с экспертами и практиками. Расскажем о первых шагах, погружении в архивы и способности исследовать, современной стилизации, умении производить и продавать. Поговорим о течении нео-муслим: поищем, где острота и провокационность в традиционных культурах. Обсудим, как перенести моду из музея в современность. В конце затронем исламский банкинг и партнерские стратегии, которые призваны развивать индустрию моды в Татарстане. Наша цель – создать сотни успешных локальных брендов и сеть партнерских производств в городах Татарстана».
21 марта, Казань, Татарский Государственный Академический Театр имени Галиасгара Камала, улица Хади Такташа, 74
Подробности и регистрация
Изображение: Annurclothes
«Модест-фэшн – это одна из растущих ниш рынка. Приглашаем поговорить об этом с экспертами и практиками. Расскажем о первых шагах, погружении в архивы и способности исследовать, современной стилизации, умении производить и продавать. Поговорим о течении нео-муслим: поищем, где острота и провокационность в традиционных культурах. Обсудим, как перенести моду из музея в современность. В конце затронем исламский банкинг и партнерские стратегии, которые призваны развивать индустрию моды в Татарстане. Наша цель – создать сотни успешных локальных брендов и сеть партнерских производств в городах Татарстана».
21 марта, Казань, Татарский Государственный Академический Театр имени Галиасгара Камала, улица Хади Такташа, 74
Подробности и регистрация
Изображение: Annurclothes
❤🔥5❤3👍2
На BURO. – вторая часть смотра весенних коллекций российских марок. Среди имен: Red September, Inshade, Victoria Andreyanova, 12 Storeez и другие. В числе тем – флора и фауна морских глубин, ушедшие эпохи и случайные находки.
Первая часть – здесь.
Первая часть – здесь.
❤5🥰1😍1
Елена Стафьева – о пертурбациях в глобальных брендах и об итогах осенне-зимних показов:
«Демна Гвасалия – один из тех, кто предложил новый образ модного десять лет назад. Принятый публикой, он колоссально повлиял на всю фэшн-индустрию – по подиумам Милана и Парижа до сих пор вышагивают модели с мрачными лицами в длинных пальто с огромными плечами или в куцых спортивных костюмчиках. Но из всего этого постсоветского шика, помноженного на стиль этнических парижских пригородов, он выжал все соки. Это стало очевидно на показе последней коллекции Balenciaga. Теперь у него есть шанс переключиться на что-то другое в Gucci».
«Вторым, кто в то же самое время придумал очень сильный образ, стал Алессандро Микеле, работавший тогда в Gucci – и вот теперь он вернулся в Valentino. И это очень правильное для него место. Дом Валентино Гаравани – это настоящая римская la grande bellezza, к которой он привязан всей душой, и его кэмповая эстетика тут как родная. И после триумфальной кутюрной коллекции он сделал очень верный ход – коллаборацию с Vans. Модели в неопреновых балаклавах, будто отрезанных от гидрокостюма, в кружевах, оборках и стразах шли в слипонах и кедах Vans. И это создало тот самый суперкрутой стайлинг максимально странного набора вещей, которым Микеле в свое время запустил мощную воронку, действующую до сих пор».
«Новый Dries Van Noten в исполнении Джулиана Клаузнера не особенно отличается от старого – разве что орнаментализм, всегда ему свойственный, получился чуть более взвинченным. К крупным разноцветным пайеткам в новых цветосочетаниях добавились помпоны – ими расшиты целиком отдельные вещи, а также оплетка – ею отделаны лацканы пиджаков и пальто. Так что выбрать Клаузнера – это, как говорят, сделал сам Дрис – оказалось чрезвычайно взвешенным и продуманным решением с точки зрения преемственности и сохранения эстетики и клиентов».
«Слухи давно множатся вокруг Марии Грации Кьюри в доме Dior. Но пока можно только сказать, что ее устойчивость все эти годы была в неизменности формулы «клиентские (они же коммерческие) интересы прежде всего». А всякие формальные эксперименты допустимы в микродозах. В этот раз, например, было немного деконструкции в виде слегка разобранных корсетов, надетых поверх рубашек. А все остальное в этой большой коллекции: белое и черное кружево, пышные юбки из оборок, парки с большим воротником и, конечно, жакеты-бар – ни в чем не обманывало ожиданий зрителей».
«Hermès всегда подчеркивает, что он не модный дом, а ремесленный, но образ женственности у них определенно есть – это строгость и защита. Строгий выбор цветов – антрацитовый, вулканический и сланцевый, оттенки серого, мраморный белый и немного зелени липы и хвои. Надеж Ване в этот раз говорила о дендизме, и свободные кожаные пальто напоминали о наездниках кнопками по бокам – их можно расстегнуть, чтобы было удобно запрыгивать на лошадь. Настоящий шедевр ремесленного искусства и строгой функциональной красоты – двустороннее пальто шелкового габардина сланцевого оттенка с антрацитовой овчиной внутри. Все это было надето поверх тонких гамаш и водолазок из кашемира и шелка, они же еще по несколько штук обвязаны вокруг талии и накинуты на плечи, создавая согревающие и защищающие слои».
«Но самый сильный образ модного сейчас у Миуччи Прады и Рафа Симонса в Prada. В его основе – любовное расчленение образцов нормативной женственности, чтобы собрать их потом в образцы женственности новой и современной – и такой же новой и современной красоты. Но и классическая маскулинность тоже идет в дело. Поэтому мужские трусы-боксеры XXL в полоску соединялись с мужскими же пижамными кофтами, но выглядели как юбки-тюльпаны, а мятые и немного перекособоченные белые рубашки – с юбками из грубой тяжелой кожи. И бантик впереди только иронически подчеркивал ее грубость. Широкие платья, напоминавшие формой знаменитые robe sac Кристобаля Баленсиаги, были сделаны из плотной костюмной шерсти, а меховые воротники вздыбились волнами, как будто их отпороли от большого дедушкиного пальто и они были слишком велики для женского».
Прочитать текст полностью можно по ссылке.
«Демна Гвасалия – один из тех, кто предложил новый образ модного десять лет назад. Принятый публикой, он колоссально повлиял на всю фэшн-индустрию – по подиумам Милана и Парижа до сих пор вышагивают модели с мрачными лицами в длинных пальто с огромными плечами или в куцых спортивных костюмчиках. Но из всего этого постсоветского шика, помноженного на стиль этнических парижских пригородов, он выжал все соки. Это стало очевидно на показе последней коллекции Balenciaga. Теперь у него есть шанс переключиться на что-то другое в Gucci».
«Вторым, кто в то же самое время придумал очень сильный образ, стал Алессандро Микеле, работавший тогда в Gucci – и вот теперь он вернулся в Valentino. И это очень правильное для него место. Дом Валентино Гаравани – это настоящая римская la grande bellezza, к которой он привязан всей душой, и его кэмповая эстетика тут как родная. И после триумфальной кутюрной коллекции он сделал очень верный ход – коллаборацию с Vans. Модели в неопреновых балаклавах, будто отрезанных от гидрокостюма, в кружевах, оборках и стразах шли в слипонах и кедах Vans. И это создало тот самый суперкрутой стайлинг максимально странного набора вещей, которым Микеле в свое время запустил мощную воронку, действующую до сих пор».
«Новый Dries Van Noten в исполнении Джулиана Клаузнера не особенно отличается от старого – разве что орнаментализм, всегда ему свойственный, получился чуть более взвинченным. К крупным разноцветным пайеткам в новых цветосочетаниях добавились помпоны – ими расшиты целиком отдельные вещи, а также оплетка – ею отделаны лацканы пиджаков и пальто. Так что выбрать Клаузнера – это, как говорят, сделал сам Дрис – оказалось чрезвычайно взвешенным и продуманным решением с точки зрения преемственности и сохранения эстетики и клиентов».
«Слухи давно множатся вокруг Марии Грации Кьюри в доме Dior. Но пока можно только сказать, что ее устойчивость все эти годы была в неизменности формулы «клиентские (они же коммерческие) интересы прежде всего». А всякие формальные эксперименты допустимы в микродозах. В этот раз, например, было немного деконструкции в виде слегка разобранных корсетов, надетых поверх рубашек. А все остальное в этой большой коллекции: белое и черное кружево, пышные юбки из оборок, парки с большим воротником и, конечно, жакеты-бар – ни в чем не обманывало ожиданий зрителей».
«Hermès всегда подчеркивает, что он не модный дом, а ремесленный, но образ женственности у них определенно есть – это строгость и защита. Строгий выбор цветов – антрацитовый, вулканический и сланцевый, оттенки серого, мраморный белый и немного зелени липы и хвои. Надеж Ване в этот раз говорила о дендизме, и свободные кожаные пальто напоминали о наездниках кнопками по бокам – их можно расстегнуть, чтобы было удобно запрыгивать на лошадь. Настоящий шедевр ремесленного искусства и строгой функциональной красоты – двустороннее пальто шелкового габардина сланцевого оттенка с антрацитовой овчиной внутри. Все это было надето поверх тонких гамаш и водолазок из кашемира и шелка, они же еще по несколько штук обвязаны вокруг талии и накинуты на плечи, создавая согревающие и защищающие слои».
«Но самый сильный образ модного сейчас у Миуччи Прады и Рафа Симонса в Prada. В его основе – любовное расчленение образцов нормативной женственности, чтобы собрать их потом в образцы женственности новой и современной – и такой же новой и современной красоты. Но и классическая маскулинность тоже идет в дело. Поэтому мужские трусы-боксеры XXL в полоску соединялись с мужскими же пижамными кофтами, но выглядели как юбки-тюльпаны, а мятые и немного перекособоченные белые рубашки – с юбками из грубой тяжелой кожи. И бантик впереди только иронически подчеркивал ее грубость. Широкие платья, напоминавшие формой знаменитые robe sac Кристобаля Баленсиаги, были сделаны из плотной костюмной шерсти, а меховые воротники вздыбились волнами, как будто их отпороли от большого дедушкиного пальто и они были слишком велики для женского».
Прочитать текст полностью можно по ссылке.
Коммерсантъ
Переходя — переходи
Сезон назначений и поиска образа будущего
❤9🔥5👍1
Как аномально теплая зима повлияла на продажи верхней одежды. РБК опросил игроков рынка
Больше всего теплая погода ударила по пуховикам. По данным Первого ОФД (занимает 17% российского рынка фискальных данных), только в январе их продажи упали на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма покупок в денежном выражении снизилась на четверть. Некоторые участники рынка отмечают, что спрос переориентировался на легкие куртки, укороченные модели и варианты с синтетическим утеплителем.
Самым провальным месяцем стал январь, но бренды заметили падение спроса еще осенью. «Раньше пик продаж пальто приходился на октябрь, в этом сезоне он сместился на конец ноября», – рассказали в Studio 29.
Крупные ритейлеры, чтобы уровень продаж не проседал, приняли ряд мер:
- перебрасывали пуховики в холодные регионы;
- добавили легкие модели, жилеты и короткие пуховики;
- провели более глубокие распродажи, чем изначально планировали.
Есть и противоположные примеры: Lamoda не фиксирует снижение спроса – рост выручки от продажи пуховиков на площадке составил 45%. Но более легкую верхнюю одежду покупали куда охотнее. «Спрос на двубортные и однобортные пальто в деньгах вырос на 246% и 249% соответственно, на бомберы – на 263% и тренчи – на 144%».
Одновременно с падением спроса на пуховики ритейлеры отметили повышение интереса к шубам – как из натурального, так и из искусственного меха. Игроки уверены, что на это влияет частота присутствия меха на подиуме. Тренд проявляется как в повышении продаж, так и в изменении ассортимента. В Lamoda, которая не продает шубы и дубленки из натурального меха уже несколько лет, отмечают рост спроса на искусственный.
«За последний год продажи меховых бомберов в натуральном выражении увеличились в 40 раз, меховых курток – в два раза, а дубленок – в полтора раза».
А марки, специализирующиеся на натуральном мехе, отмечают стабильные продажи и даже рост спроса в целом.
Из-за теплой зимы бренды пересматривают ассортимент на следующий осенний сезон, делая упор на более легкие модели или расширяя коллекции за счет появления мужской линейки.
Однако существенно сокращать ассортимент пуховиков никто не планирует, поскольку одна теплая зима не является показательной. Некоторые отмечают, что надеются на настоящую русскую зиму в следующем году.
Больше всего теплая погода ударила по пуховикам. По данным Первого ОФД (занимает 17% российского рынка фискальных данных), только в январе их продажи упали на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма покупок в денежном выражении снизилась на четверть. Некоторые участники рынка отмечают, что спрос переориентировался на легкие куртки, укороченные модели и варианты с синтетическим утеплителем.
Самым провальным месяцем стал январь, но бренды заметили падение спроса еще осенью. «Раньше пик продаж пальто приходился на октябрь, в этом сезоне он сместился на конец ноября», – рассказали в Studio 29.
Крупные ритейлеры, чтобы уровень продаж не проседал, приняли ряд мер:
- перебрасывали пуховики в холодные регионы;
- добавили легкие модели, жилеты и короткие пуховики;
- провели более глубокие распродажи, чем изначально планировали.
Есть и противоположные примеры: Lamoda не фиксирует снижение спроса – рост выручки от продажи пуховиков на площадке составил 45%. Но более легкую верхнюю одежду покупали куда охотнее. «Спрос на двубортные и однобортные пальто в деньгах вырос на 246% и 249% соответственно, на бомберы – на 263% и тренчи – на 144%».
Одновременно с падением спроса на пуховики ритейлеры отметили повышение интереса к шубам – как из натурального, так и из искусственного меха. Игроки уверены, что на это влияет частота присутствия меха на подиуме. Тренд проявляется как в повышении продаж, так и в изменении ассортимента. В Lamoda, которая не продает шубы и дубленки из натурального меха уже несколько лет, отмечают рост спроса на искусственный.
«За последний год продажи меховых бомберов в натуральном выражении увеличились в 40 раз, меховых курток – в два раза, а дубленок – в полтора раза».
А марки, специализирующиеся на натуральном мехе, отмечают стабильные продажи и даже рост спроса в целом.
Из-за теплой зимы бренды пересматривают ассортимент на следующий осенний сезон, делая упор на более легкие модели или расширяя коллекции за счет появления мужской линейки.
Однако существенно сокращать ассортимент пуховиков никто не планирует, поскольку одна теплая зима не является показательной. Некоторые отмечают, что надеются на настоящую русскую зиму в следующем году.
РБК Стиль
Весна в декабре: как продавцы пуховиков и шуб пережили аномально теплую зиму
Зима в России выдалась аномально теплой, а январь и вовсе стал самым жарким за 245 лет метеонаблюдений. Чтобы спасти проседающие продажи, ретейлерам пришлось проявить смекалку
❤4👍1
Muus выпустили свадебную коллекцию, посвященную солнечному теплу и вдохновленную якутскими ремесленными традициями
Прошлая коллекция бренда была посвящена холодной красоте Луны, а в центре новой – сияние Солнца. Здесь использованы летящие ткани и созданы воздушные и плавные силуэты. Дополняет коллекцию несколько образов для подружек невесты и сумки ручной работы, вдохновленные традиционными якутскими сосудами «чороон» и «кытыйа».
«Мы создаём свадебные наряды, которые выходят за рамки одного события. Образы, в которых каждая невеста становится Солнцем собственного мира».
Коллекция уже доступна в московском шоуруме muus store на Покровке.
Прошлая коллекция бренда была посвящена холодной красоте Луны, а в центре новой – сияние Солнца. Здесь использованы летящие ткани и созданы воздушные и плавные силуэты. Дополняет коллекцию несколько образов для подружек невесты и сумки ручной работы, вдохновленные традиционными якутскими сосудами «чороон» и «кытыйа».
«Мы создаём свадебные наряды, которые выходят за рамки одного события. Образы, в которых каждая невеста становится Солнцем собственного мира».
Коллекция уже доступна в московском шоуруме muus store на Покровке.
❤18🔥2🤔1
Как бренду развивать оптовые продажи и надо ли?
Анна Якимова, независимый фэшн-эксперт, консультант, спикер и лектор в Beinopen, Fashion Factory School, Dot Comms:
Важно понимать, что оптовые продажи – это отдельный сегмент бизнеса или, если вы уже продаете в рознице/онлайне, – бизнес внутри вашего бизнеса.
Есть ряд обязательных условий для входа в оптовые продажи, а именно:
- Наценка
Если ваша средняя наценка меньше 4, вы не сможете продавать оптом.
Конечно, при оптовых продажах у нас сокращаются расходы на аренду, ФОТ и даже маркетинг.
Но опт предполагает партнерскую скидку (в норме 50%), а так же систему лояльности для оптовых клиентов (то есть возможность делать более глубокую скидку).
Поэтому если вы не можете себе позволить наценку хотя бы 4, то оптовые продажи не для вас.
- Предзаказ
Серьезный опт предполагает работу по системе предзаказ.
Это значит, что образцы вашей новой коллекции должны быть готовы примерно за полгода до старта продаж.
Далее оптовые клиенты делают отборку, вносят предоплату и вы запускаете партию.
Схема удобная, но производственный цикл удлиняется.
- Ассортимент
Для оптового сотрудничества важно иметь широкий ассортимент.
На стадии предзаказа к вам приезжают байеры и выбирают ассортимент согласно запросам их целевой аудитории.
Задача бренда –предложить выбор, а затем сделать так, чтобы большинство байеров заказали одно и то же.
Так вы минимизируете расходы на производство: чем больше штук, тем меньше себестоимость.
Читать целиком
Анна Якимова, независимый фэшн-эксперт, консультант, спикер и лектор в Beinopen, Fashion Factory School, Dot Comms:
Важно понимать, что оптовые продажи – это отдельный сегмент бизнеса или, если вы уже продаете в рознице/онлайне, – бизнес внутри вашего бизнеса.
Есть ряд обязательных условий для входа в оптовые продажи, а именно:
- Наценка
Если ваша средняя наценка меньше 4, вы не сможете продавать оптом.
Конечно, при оптовых продажах у нас сокращаются расходы на аренду, ФОТ и даже маркетинг.
Но опт предполагает партнерскую скидку (в норме 50%), а так же систему лояльности для оптовых клиентов (то есть возможность делать более глубокую скидку).
Поэтому если вы не можете себе позволить наценку хотя бы 4, то оптовые продажи не для вас.
- Предзаказ
Серьезный опт предполагает работу по системе предзаказ.
Это значит, что образцы вашей новой коллекции должны быть готовы примерно за полгода до старта продаж.
Далее оптовые клиенты делают отборку, вносят предоплату и вы запускаете партию.
Схема удобная, но производственный цикл удлиняется.
- Ассортимент
Для оптового сотрудничества важно иметь широкий ассортимент.
На стадии предзаказа к вам приезжают байеры и выбирают ассортимент согласно запросам их целевой аудитории.
Задача бренда –предложить выбор, а затем сделать так, чтобы большинство байеров заказали одно и то же.
Так вы минимизируете расходы на производство: чем больше штук, тем меньше себестоимость.
Читать целиком
👍8❤4
Индустрия моды в России сталкивается с кадровым кризисом. Forbes Life поговорил о ситуации и способах решения с игроками рынка
В российской фэшн-сфере не хватает рабочих рук – критически сильно это ощущается в более дорогом сегменте, где фокус сделан на сложности конструкции и обработки, уровне качества. Профессионалы с необходимыми навыками тщательно отбирают вакансии и нередко решают работать на себя.
Игроки рынка называют несколько специальностей, где ощущается дефицит кадров:
- дизайнеры, «обладающие не только художественным вкусом, но и знанием материалов, пониманием баланса между креативом и коммерцией», – об этом рассказали в Ushatava;
- специалисты по сложному конструированию и нестандартным технологиям;
- ремесленники, умеющие делать многое вручную, – в Red September посетовали, что часто технологи и мастера обучают швей на месте;
- опытные стилисты-консультанты, способные предоставить клиентам премиальный сервис;
- товароведы с техническими навыками;
- продавцы, нехватка которых, мнению экспертов, приводит к трудоустройству некомпетентных сотрудников, что отражается на потребительском опыте и приводит к некачественному сервисному обслуживанию в магазинах;
- продакт-менеджеры;
- маркетологи;
- операционные специалисты с опытом и знанием особенностей построения сезонных коллекций, умением определять тренды, «насмотренностью», высокими эстетическими требованиями и способностью приземлять сезонное видение концепции бренда на ассортимент.
Еще одна проблема рынка – столкновение разных поколений специалистов. Молодые более энергичны и гибки, но им не хватает опыта, понимания циклов производства и особенностей материалов. Кроме того, новички сразу ожидают высоких зарплат.
По мнению некоторых игроков, самые ценные кадры – бывшие работники крупных советских фабрик.
В качестве решения проблем собеседники издания назвали
- организацию стажировок, после которых молодые специалисты были бы сразу готовы к работе (в качестве примера приводится кейс Nike, который ранее сотрудничал с российскими вузами);
- повышение престижа таких профессий, как швеи, конструкторы и технологи на всех уровнях воспитания молодых кадров (например, 12Storeez посвятил съемку капсулы сотрудникам, которые работали над коллекцией);
- перестройку образовательных программ под нужды рынка и расширение возможности целевых программ по образовательным направлениям в легкой промышленности, в идеале – государство может собирать кадровые запросы индустрии.
Однако эксперты отмечают, что рынок уже начал реагировать на кадровый дефицит: появляются частные школы и курсы, которые помогают частично закрыть потребность в специалистах. Также существуют профессиональные сообщества, где эксперты обмениваются опытом и знаниями. Если к этим процессам подключится государство, это, по мнению собеседников издания, даст мощный импульс развитию индустрии.
В российской фэшн-сфере не хватает рабочих рук – критически сильно это ощущается в более дорогом сегменте, где фокус сделан на сложности конструкции и обработки, уровне качества. Профессионалы с необходимыми навыками тщательно отбирают вакансии и нередко решают работать на себя.
Игроки рынка называют несколько специальностей, где ощущается дефицит кадров:
- дизайнеры, «обладающие не только художественным вкусом, но и знанием материалов, пониманием баланса между креативом и коммерцией», – об этом рассказали в Ushatava;
- специалисты по сложному конструированию и нестандартным технологиям;
- ремесленники, умеющие делать многое вручную, – в Red September посетовали, что часто технологи и мастера обучают швей на месте;
- опытные стилисты-консультанты, способные предоставить клиентам премиальный сервис;
- товароведы с техническими навыками;
- продавцы, нехватка которых, мнению экспертов, приводит к трудоустройству некомпетентных сотрудников, что отражается на потребительском опыте и приводит к некачественному сервисному обслуживанию в магазинах;
- продакт-менеджеры;
- маркетологи;
- операционные специалисты с опытом и знанием особенностей построения сезонных коллекций, умением определять тренды, «насмотренностью», высокими эстетическими требованиями и способностью приземлять сезонное видение концепции бренда на ассортимент.
Еще одна проблема рынка – столкновение разных поколений специалистов. Молодые более энергичны и гибки, но им не хватает опыта, понимания циклов производства и особенностей материалов. Кроме того, новички сразу ожидают высоких зарплат.
По мнению некоторых игроков, самые ценные кадры – бывшие работники крупных советских фабрик.
В качестве решения проблем собеседники издания назвали
- организацию стажировок, после которых молодые специалисты были бы сразу готовы к работе (в качестве примера приводится кейс Nike, который ранее сотрудничал с российскими вузами);
- повышение престижа таких профессий, как швеи, конструкторы и технологи на всех уровнях воспитания молодых кадров (например, 12Storeez посвятил съемку капсулы сотрудникам, которые работали над коллекцией);
- перестройку образовательных программ под нужды рынка и расширение возможности целевых программ по образовательным направлениям в легкой промышленности, в идеале – государство может собирать кадровые запросы индустрии.
Однако эксперты отмечают, что рынок уже начал реагировать на кадровый дефицит: появляются частные школы и курсы, которые помогают частично закрыть потребность в специалистах. Также существуют профессиональные сообщества, где эксперты обмениваются опытом и знаниями. Если к этим процессам подключится государство, это, по мнению собеседников издания, даст мощный импульс развитию индустрии.
Forbes.ru
С миру по нитке: как российская модная индустрия борется с кадровым кризисом
Активное развитие в России локальной модной индустрии привело к тому, что в сфере легкой промышленности вскрылось немало важных проблем. Одна из них — серьезный кадровый кризис. Forbes Life рассказывает, что сейчас происходит в этой отрасли c специал
❤9💯5🔥3👍1👎1
Покупатели начинают сберегать, а бренды накапливают сток. На этом фоне в России растут аутлеты – даже несмотря на общее понижение ТЦ
Посещаемость аутлетов с января по март 2025-го выросла на 4% год к году. На такие данные Focus Technologies ссылается «Коммерсант». Рост прослеживается на фоне снижения трафика на рынке классических ТЦ на 3%. Аутлеты, по мнению экспертов, опрошенных изданием, выглядят более устойчивым форматом.
Также среди положительных факторов, влияющих на развитие аутлетов, были названы:
- низкая конкуренция в сегменте (совокупная площадь аутлетов в России – 222 тыс. кв. м, а последний заметный объект был сдан в 2020 году, 3-5% от общего объема торговой недвижимости в стране);
- переход потребителей к сберегательной модели;
- обилие товарных остатков, которые ритейлеры накопили после двух неудачных сезонов и сбывают в аутлетах;
- развитие сервисов на торговых площадях (детских зон, фуд-холлов и пр.);
- застройка новых жилых зон вокруг аутлетов.
Что касается конкуренции с онлайн-ритейлерами, то, по мнению собеседников издания, их ассортимент почти не пересекается: представленные в аутлетах бренды зачастую не продаются на маркетплейсах.
Отмечается, что в таких условиях интерес девелоперов к строительству новых аутлетов может вырасти. Однако есть несколько сдерживающих факторов:
- непростой инвестиционный климат;
- низкая доступность кредитования;
- геополитическая турбулентность и нестабильная экономическая ситуация;
- отсутствие массовой готовности российских брендов работать в формате постоянных скидок;
- относительная молодость марок и небольшое количество товарных запасов, которого может быть недостаточно для открытий в аутлет-центрах.
Посещаемость аутлетов с января по март 2025-го выросла на 4% год к году. На такие данные Focus Technologies ссылается «Коммерсант». Рост прослеживается на фоне снижения трафика на рынке классических ТЦ на 3%. Аутлеты, по мнению экспертов, опрошенных изданием, выглядят более устойчивым форматом.
Также среди положительных факторов, влияющих на развитие аутлетов, были названы:
- низкая конкуренция в сегменте (совокупная площадь аутлетов в России – 222 тыс. кв. м, а последний заметный объект был сдан в 2020 году, 3-5% от общего объема торговой недвижимости в стране);
- переход потребителей к сберегательной модели;
- обилие товарных остатков, которые ритейлеры накопили после двух неудачных сезонов и сбывают в аутлетах;
- развитие сервисов на торговых площадях (детских зон, фуд-холлов и пр.);
- застройка новых жилых зон вокруг аутлетов.
Что касается конкуренции с онлайн-ритейлерами, то, по мнению собеседников издания, их ассортимент почти не пересекается: представленные в аутлетах бренды зачастую не продаются на маркетплейсах.
Отмечается, что в таких условиях интерес девелоперов к строительству новых аутлетов может вырасти. Однако есть несколько сдерживающих факторов:
- непростой инвестиционный климат;
- низкая доступность кредитования;
- геополитическая турбулентность и нестабильная экономическая ситуация;
- отсутствие массовой готовности российских брендов работать в формате постоянных скидок;
- относительная молодость марок и небольшое количество товарных запасов, которого может быть недостаточно для открытий в аутлет-центрах.
Коммерсантъ
В аутлеты завезли трафик
Посещаемость объектов растет
🔥3❤1
В России приняли закон, запрещающий размещение рекламы на заблокированных платформах, принадлежащих Meta*
Алина Цуцу, стратег и консультант, Horizon
Это, конечно, ударит по блогерам и бизнесу, но одновременно поспособствует переходу брендов к более независимой модели маркетинга, где главная сила – собственные аудитории и лояльные сообщества.
Особенно это актуально для крупных игроков, которые могут развивать собственные медиа, постепенно выращивая их из аудитории своих каналов и соцсетей.
Недавняя такая история: проект Fashion Прокачка, который начинался как профессиональное Telegram-сообщество о моде, а затем на его базе появилось медиа Fashion Buzz. Здесь коммуникация с аудиторией развилась в отдельный медиапродукт, который работает на вовлечение и укрепление комьюнити.
Безусловно, такой путь подходит не всем, но у меня есть гипотеза, что, возможно, мы увидим, как разные бренды и компании начнут объединяться вокруг общего смыслового нарратива, создавая коллективные медиаплатформы. Это могут быть пространства, где бизнесы, работающие в одной экосистеме (например, fashion, beauty и lifestyle), будут совместно развивать контент, аудиторию и комьюнити.
*Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
Алина Цуцу, стратег и консультант, Horizon
Это, конечно, ударит по блогерам и бизнесу, но одновременно поспособствует переходу брендов к более независимой модели маркетинга, где главная сила – собственные аудитории и лояльные сообщества.
Особенно это актуально для крупных игроков, которые могут развивать собственные медиа, постепенно выращивая их из аудитории своих каналов и соцсетей.
Недавняя такая история: проект Fashion Прокачка, который начинался как профессиональное Telegram-сообщество о моде, а затем на его базе появилось медиа Fashion Buzz. Здесь коммуникация с аудиторией развилась в отдельный медиапродукт, который работает на вовлечение и укрепление комьюнити.
Безусловно, такой путь подходит не всем, но у меня есть гипотеза, что, возможно, мы увидим, как разные бренды и компании начнут объединяться вокруг общего смыслового нарратива, создавая коллективные медиаплатформы. Это могут быть пространства, где бизнесы, работающие в одной экосистеме (например, fashion, beauty и lifestyle), будут совместно развивать контент, аудиторию и комьюнити.
*Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
👍11🤔4😢4❤3👎1🔥1
Как российские фэшн-бренды формируют цены – реплики марок и аналитиков в тексте Forbes
В последние годы негатив потребителей вызывает рост цен, в том числе и в фэшн-категории. Он распространяется на разные ценовые сегменты – каждый бизнес зависит от одних и тех же факторов: курса валют, ставки ЦБ, конкурентного поля и спроса.
Эксперты, опрошенные изданием, объясняют, что в структуре цены есть два момента:
- основные затраты (на разработку и производство товара: ткань, фурнитуру, работу дизайнеров и фабрик, логистику и доставку);
- дополнительные/опосредованные (формируют добавленную стоимость бренда и обеспечивают уникальный клиентский опыт покупки и обладания изделием: сервис, красивая упаковка, имиджевые съемки и пр.).
От опосредованных затрат отказаться нельзя, можно лишь оптимизировать и урезать их до приемлемого минимума.
Что касается конкретных примеров ценообразования, эксперты приводят следующий пример: «пошив платья в Бишкеке может обойтись в сумму от 800 до 1000 рублей вместе с тканью. После таможенной очистки и доставки эта вещь в России будет стоить порядка 1300 рублей, далее в оптовый канал она попадет по цене от 2400 до 2800 рублей, а на розничной полке окажется с ценником от 5600 до 8500 рублей. Таким образом, мы получаем наценку 700% от производства до розницы». При этом они отмечают, что эта цифра не говорит о том, что ритейлер много зарабатывает. Наоборот: если наценка будет менее 400%, то компания просто не сможет выжить.
Кроме того, после февраля 2022-го брендам пришлось перекраивать бизнес-процессы и подстраиваться под новые реалии.
Сами бренды называют следующие проблемы:
- сложности с международными платежами,
- рост стоимости кредитных средств,
- повышение логистических тарифов и пошлин
- повышение стоимости материалов в связи с нестабильным курсом валют и особенностями производства сырья («Например, если из-за природных причин льна становится меньше, его цена растет, что влияет на цену изделий», – рассказали в 12 Storeez);
- особая конкурентная среда, возникшая на фоне развития маркетплейсов с небольшими игроками (об этом заявили в компании R-Mixed, производящей одежду и аксессуары под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet).
Эксперты рассказали, из чего состоит цена и предложили экономить на некоторых пунктах:
- 10–20% себестоимость самих изделий – их нередко можно сделать дешевле за счет выбора иных тканей и дизайна (однако с этим не согласны игроки рынка, например, в Lesyаnebo, Ivolga, Jenёk и других брендах заявили, что отказались от такой модели, поскольку это сказалось бы на качестве материалов);
- затраты на маркетинг (могут составлять 5–10% от оборота компании);
- аренда помещений (около 20%),
- прочие затраты, в том числе на оптовый канал (еще 20%).
Собеседники издания отмечают, что излишняя экономия может негативно сказаться на будущем компании. Например, стараясь улучшить показатель чистой рентабельности (варьируется от 5–7% до 15%) и отказавшись от розницы в пользу маркетплейсов, нельзя забывать, что «флагманские магазины и сильные маркетинг и команда – залог уверенного бренда, клиентской лояльности и устойчивости бизнеса».
В последние годы негатив потребителей вызывает рост цен, в том числе и в фэшн-категории. Он распространяется на разные ценовые сегменты – каждый бизнес зависит от одних и тех же факторов: курса валют, ставки ЦБ, конкурентного поля и спроса.
Эксперты, опрошенные изданием, объясняют, что в структуре цены есть два момента:
- основные затраты (на разработку и производство товара: ткань, фурнитуру, работу дизайнеров и фабрик, логистику и доставку);
- дополнительные/опосредованные (формируют добавленную стоимость бренда и обеспечивают уникальный клиентский опыт покупки и обладания изделием: сервис, красивая упаковка, имиджевые съемки и пр.).
От опосредованных затрат отказаться нельзя, можно лишь оптимизировать и урезать их до приемлемого минимума.
Что касается конкретных примеров ценообразования, эксперты приводят следующий пример: «пошив платья в Бишкеке может обойтись в сумму от 800 до 1000 рублей вместе с тканью. После таможенной очистки и доставки эта вещь в России будет стоить порядка 1300 рублей, далее в оптовый канал она попадет по цене от 2400 до 2800 рублей, а на розничной полке окажется с ценником от 5600 до 8500 рублей. Таким образом, мы получаем наценку 700% от производства до розницы». При этом они отмечают, что эта цифра не говорит о том, что ритейлер много зарабатывает. Наоборот: если наценка будет менее 400%, то компания просто не сможет выжить.
Кроме того, после февраля 2022-го брендам пришлось перекраивать бизнес-процессы и подстраиваться под новые реалии.
Сами бренды называют следующие проблемы:
- сложности с международными платежами,
- рост стоимости кредитных средств,
- повышение логистических тарифов и пошлин
- повышение стоимости материалов в связи с нестабильным курсом валют и особенностями производства сырья («Например, если из-за природных причин льна становится меньше, его цена растет, что влияет на цену изделий», – рассказали в 12 Storeez);
- особая конкурентная среда, возникшая на фоне развития маркетплейсов с небольшими игроками (об этом заявили в компании R-Mixed, производящей одежду и аксессуары под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet).
Эксперты рассказали, из чего состоит цена и предложили экономить на некоторых пунктах:
- 10–20% себестоимость самих изделий – их нередко можно сделать дешевле за счет выбора иных тканей и дизайна (однако с этим не согласны игроки рынка, например, в Lesyаnebo, Ivolga, Jenёk и других брендах заявили, что отказались от такой модели, поскольку это сказалось бы на качестве материалов);
- затраты на маркетинг (могут составлять 5–10% от оборота компании);
- аренда помещений (около 20%),
- прочие затраты, в том числе на оптовый канал (еще 20%).
Собеседники издания отмечают, что излишняя экономия может негативно сказаться на будущем компании. Например, стараясь улучшить показатель чистой рентабельности (варьируется от 5–7% до 15%) и отказавшись от розницы в пользу маркетплейсов, нельзя забывать, что «флагманские магазины и сильные маркетинг и команда – залог уверенного бренда, клиентской лояльности и устойчивости бизнеса».
Forbes.ru
Простая арифметика: из чего формируется цена на коллекции российских модных брендов
После ухода крупных международных брендов масс- и мидл-сегментов все внимание потребителей переключилось на локальные проекты и цены, которые они устанавливают на одежду и аксессуары. Forbes life разбирается, как формируются цены на российском рынке
❤10👍6
Московская неделя моды в марте 2025-го — светский ивент, который пытается стать мягкой силой, но не попадает в экономику
Спустя десятилетия работы команды Артефакта (РФВ, MBFW, Фонд моды) мероприятие стало бесплатным. Конечно, это уже несколько лет хорошо отражается на контенте: вместо гламурных показов чьих-то жен и дочерей появился отбор – и в программе достаточно сильных молодых дизайнерских марок. Но основное отличие от Парижской недели моды в том, что «неделя моды мэра Москвы» (несмотря на высокий профессионализм организаторов) все еще очень мало отношения имеет к реальному бизнесу и индустрии (то есть к экономике) моды.
Лидеры рынка Monochrome, Ushatava, 12Storeez, Pervert, Oskelly и еще пару десятков самых узнаваемых и успешных компаний не принимают и не будут принимать участие в показах, шоурумах и маркетах. Почему? Потому что неделя не является точкой сборки доверия профессионального модного сообщества и никак не участвует в цепочках создания ценности, значит, не влияет на реальные продажи марок.
Частная компания «Артефакт» трансформировалась в московский Фонд моды и лучше других команд делает хороший профессиональный и в целом красивый светский ивент, который пытается стать элементом мягкой силы. Мы теперь тоже ходим на эту «ярмарку тщеславия» – посещаем показы брендов, за развитием которых давно наблюдаем: Measure, Gapanovich, Abzaeva, Vereja.
Но Фонд ли это моды и как измеряется эффективность его работы, кроме PR Value с приглашенными или купленными селебами?
Читать целиком
Спустя десятилетия работы команды Артефакта (РФВ, MBFW, Фонд моды) мероприятие стало бесплатным. Конечно, это уже несколько лет хорошо отражается на контенте: вместо гламурных показов чьих-то жен и дочерей появился отбор – и в программе достаточно сильных молодых дизайнерских марок. Но основное отличие от Парижской недели моды в том, что «неделя моды мэра Москвы» (несмотря на высокий профессионализм организаторов) все еще очень мало отношения имеет к реальному бизнесу и индустрии (то есть к экономике) моды.
Лидеры рынка Monochrome, Ushatava, 12Storeez, Pervert, Oskelly и еще пару десятков самых узнаваемых и успешных компаний не принимают и не будут принимать участие в показах, шоурумах и маркетах. Почему? Потому что неделя не является точкой сборки доверия профессионального модного сообщества и никак не участвует в цепочках создания ценности, значит, не влияет на реальные продажи марок.
Частная компания «Артефакт» трансформировалась в московский Фонд моды и лучше других команд делает хороший профессиональный и в целом красивый светский ивент, который пытается стать элементом мягкой силы. Мы теперь тоже ходим на эту «ярмарку тщеславия» – посещаем показы брендов, за развитием которых давно наблюдаем: Measure, Gapanovich, Abzaeva, Vereja.
Но Фонд ли это моды и как измеряется эффективность его работы, кроме PR Value с приглашенными или купленными селебами?
Читать целиком
🔥12❤6❤🔥1