Если глобальные бренды решат вернуться, то для них будут доступны только 8% всех площадей в качественных столичных торговых центрах
Данные предоставил департамент исследований и аналитики IBC Real Estate (до 2022 года – российский офис JLL). По подсчетам другой компании, BlackStone Keeping Company, текущий уровень вакантности в российских ТЦ составляет 12-15% и сильно зависит от класса торгового центра и его расположения.
Как рассказали эксперты рынка, со второго квартала 2022 года отечественными брендами было поглощено 1,1 миллиона квадратных метров и «практически полностью были заняты все самые привлекательные торговые площади».
По некоторым оценкам, наиболее вероятно возвращение H&M, Zara и Uniqlo. Также в первую десятку входят Nike, adidas и Sephora.
Наряду с этим, согласно данным BlackStone Keeping Company, в Россию могут прийти новые зарубежные игроки: фаст-фэшн-ритейлер Urban Outfitters и аутдор-марка L.L.Bean – обе компании из США, а также британский бренд масс-маркета Primark.
Данные предоставил департамент исследований и аналитики IBC Real Estate (до 2022 года – российский офис JLL). По подсчетам другой компании, BlackStone Keeping Company, текущий уровень вакантности в российских ТЦ составляет 12-15% и сильно зависит от класса торгового центра и его расположения.
Как рассказали эксперты рынка, со второго квартала 2022 года отечественными брендами было поглощено 1,1 миллиона квадратных метров и «практически полностью были заняты все самые привлекательные торговые площади».
По некоторым оценкам, наиболее вероятно возвращение H&M, Zara и Uniqlo. Также в первую десятку входят Nike, adidas и Sephora.
Наряду с этим, согласно данным BlackStone Keeping Company, в Россию могут прийти новые зарубежные игроки: фаст-фэшн-ритейлер Urban Outfitters и аутдор-марка L.L.Bean – обе компании из США, а также британский бренд масс-маркета Primark.
👏4🤔4👍3
«Показ Gucci осень-зима 2025 заставил меня усомниться в том, насколько бренду нужны креативные директора.
Первое отличие, которое я заметила, заключается в сет-дизайне. Вместо недавней атмосферы минимализма коллекция была представлена в зале с изумрудно-зелеными бархатными подиумом и креслами, зеркальным потолком и переплетающимися буквами GG. Все это напоминало оформление ночного клуба в 1970-х.
На первый взгляд, было много отсылок к эпохе Микеле, но на самом деле это было сочетание различных точек зрения дизайнеров в истории Gucci. Это и референсы на тейлоринг Тома Форда, использование атласных текстур как при Фриде Джаннини, вариации пальто Сабато де Сарно и фирменный сказочный максимализм Алессандро Микеле.
Но вернемся к первоначальному вопросу: может ли этот перформанс доказать нам, что институциональные бренды с богатыми архивами и множеством культурных отсылок, на которые можно опираться, способны обойтись без конкретного креативного директора?», – пишет Надин Чоу, основательница микромедиа о сфере люкса The Stanza.
Первое отличие, которое я заметила, заключается в сет-дизайне. Вместо недавней атмосферы минимализма коллекция была представлена в зале с изумрудно-зелеными бархатными подиумом и креслами, зеркальным потолком и переплетающимися буквами GG. Все это напоминало оформление ночного клуба в 1970-х.
На первый взгляд, было много отсылок к эпохе Микеле, но на самом деле это было сочетание различных точек зрения дизайнеров в истории Gucci. Это и референсы на тейлоринг Тома Форда, использование атласных текстур как при Фриде Джаннини, вариации пальто Сабато де Сарно и фирменный сказочный максимализм Алессандро Микеле.
Но вернемся к первоначальному вопросу: может ли этот перформанс доказать нам, что институциональные бренды с богатыми архивами и множеством культурных отсылок, на которые можно опираться, способны обойтись без конкретного креативного директора?», – пишет Надин Чоу, основательница микромедиа о сфере люкса The Stanza.
💯10👍5❤3
Торговые центры не могут восстановить трафик и доходы. Эксперты считают, что причина в устаревших концепциях и оснащении – и перетоке в онлайн
По данным Nikoliers за 2024-й в России было введено 815 000 кв. м новых площадей против 383 000 кв. м годом ранее. Посещаемость ТЦ Москвы выросла на 1,8%, за 11 месяцев 2024-го и аналогичный период 2023-го. По данным NF Group, доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы снизилась на 2 п. п. и достигла уровня 6,4%.
При этом, по данным Focus Technologies, в 2024 году посещаемость торговых центров в целом по России снизилась в среднем на 2%. Так, Москва показала плюс 2% год к году, Петербург – снижение на 1%, остальные регионы – снижение на 3%.
В CORE.XP рассказали, что посещаемость торговых центров LFL (Like-for-Like sales/сопоставимые продажи – соотношение выручки в текущем и предыдущем отчетном периодах) в 2024 году сократилась на 2–4% и «не в состоянии достигнуть уровня 2019 года».
По данным СТЦ, несмотря на рост доходов торговых центров на 12–15% за прошлый год, увеличились и расходы – на 20–30%. Поэтому многие игроки рынка говорят о намерении сокращать этот канал продаж.
Опрошенные эксперты рынка среди причин падения трафика называют:
- устаревшие концепции: по данным УК «Сампа» (занимается коммерческой недвижимостью), более 70% торговых центров нуждаются в обновлении. При этом, как сообщается, многие собственники ТЦ сейчас не могут этого себе позволить. Затраты могут составлять от 50 000 до 100 000 рублей на кв. м, а срок окупаемости варьируется от четырех до восьми лет;
- рост арендной платы и уход игроков в онлайн: как объясняют эксперты, «это приводит к тому, что часть концептуальных магазинов в ТЦ замещаются неконцептуальными форматами. В том числе, трафик в торговых центрах падает из-за открытия одинакового пула арендаторов в большом количестве ТЦ, покупателям нет необходимости ехать в какой-то конкретный проект»;
- высокая конкуренция и сокращение торговых площадей: «В рамках этого года мы ожидаем оптимизацию и/или закрытия части магазинов, которые были открыты в 2022-м и 2023 годы, по причине уточнения концепций развития брендов или отсутствия удовлетворительных финансовых показателей», – рассказали в CORE.XP.
Таким образом, ситуация напоминает замкнутый круг: торговые центры окончательно перешли с фиксированных арендных ставок на оплату, привязанную к обороту арендатора, а те, в свою очередь, терпят убытки и часто вынуждены уменьшать размеры торговых площадей или закрывать точки совсем.
Чтобы привлекать трафик, на освободившихся площадях ТЦ открывают пункты выдачи, сервисы, фуд-корты, спортивно-развлекательные комплексы.
Среди выходов из ситуации эксперты назвали «серьезную волну реконцепций», переформирование ТЦ или их снос и застройку освободившейся локации жильем.
По данным Nikoliers за 2024-й в России было введено 815 000 кв. м новых площадей против 383 000 кв. м годом ранее. Посещаемость ТЦ Москвы выросла на 1,8%, за 11 месяцев 2024-го и аналогичный период 2023-го. По данным NF Group, доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы снизилась на 2 п. п. и достигла уровня 6,4%.
При этом, по данным Focus Technologies, в 2024 году посещаемость торговых центров в целом по России снизилась в среднем на 2%. Так, Москва показала плюс 2% год к году, Петербург – снижение на 1%, остальные регионы – снижение на 3%.
В CORE.XP рассказали, что посещаемость торговых центров LFL (Like-for-Like sales/сопоставимые продажи – соотношение выручки в текущем и предыдущем отчетном периодах) в 2024 году сократилась на 2–4% и «не в состоянии достигнуть уровня 2019 года».
По данным СТЦ, несмотря на рост доходов торговых центров на 12–15% за прошлый год, увеличились и расходы – на 20–30%. Поэтому многие игроки рынка говорят о намерении сокращать этот канал продаж.
Опрошенные эксперты рынка среди причин падения трафика называют:
- устаревшие концепции: по данным УК «Сампа» (занимается коммерческой недвижимостью), более 70% торговых центров нуждаются в обновлении. При этом, как сообщается, многие собственники ТЦ сейчас не могут этого себе позволить. Затраты могут составлять от 50 000 до 100 000 рублей на кв. м, а срок окупаемости варьируется от четырех до восьми лет;
- рост арендной платы и уход игроков в онлайн: как объясняют эксперты, «это приводит к тому, что часть концептуальных магазинов в ТЦ замещаются неконцептуальными форматами. В том числе, трафик в торговых центрах падает из-за открытия одинакового пула арендаторов в большом количестве ТЦ, покупателям нет необходимости ехать в какой-то конкретный проект»;
- высокая конкуренция и сокращение торговых площадей: «В рамках этого года мы ожидаем оптимизацию и/или закрытия части магазинов, которые были открыты в 2022-м и 2023 годы, по причине уточнения концепций развития брендов или отсутствия удовлетворительных финансовых показателей», – рассказали в CORE.XP.
Таким образом, ситуация напоминает замкнутый круг: торговые центры окончательно перешли с фиксированных арендных ставок на оплату, привязанную к обороту арендатора, а те, в свою очередь, терпят убытки и часто вынуждены уменьшать размеры торговых площадей или закрывать точки совсем.
Чтобы привлекать трафик, на освободившихся площадях ТЦ открывают пункты выдачи, сервисы, фуд-корты, спортивно-развлекательные комплексы.
Среди выходов из ситуации эксперты назвали «серьезную волну реконцепций», переформирование ТЦ или их снос и застройку освободившейся локации жильем.
Forbes.ru
Одинокая старость: торговые центры не могут победить отток покупателей
Торговые центры справились с оттоком арендаторов, но у них не получается восстановить трафик, а главное — собственные доходы. Собеседники Forbes говорят, что большинство ТЦ устарели, им необходима реконцепция, без которой покупателей будет еще меньше
🔥4❤1👏1
Как оценить эффективность ресейла и ремонта одежды? Британская некоммерческая организация подготовила независимую методологию расчета для циклических бизнес-моделей
Часто ресейл-платформы утверждают, что их клиенты, отказываясь от новых покупок, «сокращают» выбросы и воздействие на окружающую среду. Некоторые проекты, связанные с цикличным производством, пытались разработать собственную методологию расчета коэффициента замещения. Но каждый видел это по-своему, поэтому показатель стал своеобразным камнем преткновения.
Предыдущие попытки основывались на опросах потребителей, проведенных на разных этапах процесса покупки товара, общих оценках его жизненного цикла, а также на информации о производственных процессах конкретных брендов или производителей одежды. Вероятно, поэтому оценки сильно варьировались.
Однако недавно британская некоммерческая организация Waste and Resources Action Programme (WRAP), занимающаяся вопросами безотходного производства, опубликовала независимую методологию расчета и сравнения коэффициента замещения в рамках безотходных бизнес-моделей.
Она опирается на предыдущие и базируется на опросе аудитории. Сначала собираются их данные, чтобы убедиться, что респонденты представляют ЦА компании, а затем им предлагается ответить на единственный вопрос: «Считаете ли вы, что (покупка/аренда/приобретение/ремонт) этого изделия помешали вам приобрести новый товар?»
Так, первоначальный опрос 7061 потребителя в Великобритании показал, что коэффициент замещения при использовании ресейл-площадок составляет 64,6%, то есть три из пяти покупок подержанной одежды заменяют новый товар, что немного ниже предыдущих оценок. С ремонтом дела обстояли лучше: среди 721 респондента, воспользовавшегося услугами по ремонту, коэффициент замещения составил 82,2% (или четыре из пяти).
Несмотря на то, что результаты оказались более консервативны, чем подсчеты компаний, многие игроки рынка уже высказались в поддержку единой системы стандартизации. По их мнению, это важный шаг вперед.
Другие сомневаются в точности такой оценки, объясняя это тем, что при опросе велика вероятность ошибки из-за субъективного мнения респондентов и наличия человеческого фактора.
Тем не менее, WRAP называет опросы лучшим доступным способом получения информации. Альтернативой могут быть исследования гардеробов или сравнение объемов продаж. Но эти данные отследить сложнее: первое очень дорого и трудоемко (компаниям придется следить за гардеробами своих клиентов и их покупательским поведением в течение длительного времени), а второе не дает точной картины замещения (только показывает, насколько быстро увеличиваются перепродажи по сравнению с продажами новых товаров).
Еще одна проблема заключается в том, как донести новую информацию до потребителя, который уже часто воспринимает многие новости по теме экологии как гринвошинг. Например, недавно критике подверглась методология оценки жизненного цикла «Экологический след продукции» (PEF), разработанная Европейской комиссией.
Конечная цель – повысить коэффициент замещения и использовать цикличность для ограничения перепроизводства и перепотребления.
По мнению игроков рынка, это можно сделать следующим образом:
- ресейл-платформам необходимо повышать доверие – подтверждать подлинность изделий, осуществлять проверку продавцов, а также публиковать подробное описание товаров и таблицы размеров;
- использовать стимулирование к покупке именно в ресейле за счет цены, программ лояльности и скидок;
- повышать привлекательность через партнерство с крупными компаниями (например, Ebay x Love Island);
- создавать позитивное отношение к системам замкнутого цикла с помощью лидеров мнений.
Часто ресейл-платформы утверждают, что их клиенты, отказываясь от новых покупок, «сокращают» выбросы и воздействие на окружающую среду. Некоторые проекты, связанные с цикличным производством, пытались разработать собственную методологию расчета коэффициента замещения. Но каждый видел это по-своему, поэтому показатель стал своеобразным камнем преткновения.
Предыдущие попытки основывались на опросах потребителей, проведенных на разных этапах процесса покупки товара, общих оценках его жизненного цикла, а также на информации о производственных процессах конкретных брендов или производителей одежды. Вероятно, поэтому оценки сильно варьировались.
Однако недавно британская некоммерческая организация Waste and Resources Action Programme (WRAP), занимающаяся вопросами безотходного производства, опубликовала независимую методологию расчета и сравнения коэффициента замещения в рамках безотходных бизнес-моделей.
Она опирается на предыдущие и базируется на опросе аудитории. Сначала собираются их данные, чтобы убедиться, что респонденты представляют ЦА компании, а затем им предлагается ответить на единственный вопрос: «Считаете ли вы, что (покупка/аренда/приобретение/ремонт) этого изделия помешали вам приобрести новый товар?»
Так, первоначальный опрос 7061 потребителя в Великобритании показал, что коэффициент замещения при использовании ресейл-площадок составляет 64,6%, то есть три из пяти покупок подержанной одежды заменяют новый товар, что немного ниже предыдущих оценок. С ремонтом дела обстояли лучше: среди 721 респондента, воспользовавшегося услугами по ремонту, коэффициент замещения составил 82,2% (или четыре из пяти).
Несмотря на то, что результаты оказались более консервативны, чем подсчеты компаний, многие игроки рынка уже высказались в поддержку единой системы стандартизации. По их мнению, это важный шаг вперед.
Другие сомневаются в точности такой оценки, объясняя это тем, что при опросе велика вероятность ошибки из-за субъективного мнения респондентов и наличия человеческого фактора.
Тем не менее, WRAP называет опросы лучшим доступным способом получения информации. Альтернативой могут быть исследования гардеробов или сравнение объемов продаж. Но эти данные отследить сложнее: первое очень дорого и трудоемко (компаниям придется следить за гардеробами своих клиентов и их покупательским поведением в течение длительного времени), а второе не дает точной картины замещения (только показывает, насколько быстро увеличиваются перепродажи по сравнению с продажами новых товаров).
Еще одна проблема заключается в том, как донести новую информацию до потребителя, который уже часто воспринимает многие новости по теме экологии как гринвошинг. Например, недавно критике подверглась методология оценки жизненного цикла «Экологический след продукции» (PEF), разработанная Европейской комиссией.
Конечная цель – повысить коэффициент замещения и использовать цикличность для ограничения перепроизводства и перепотребления.
По мнению игроков рынка, это можно сделать следующим образом:
- ресейл-платформам необходимо повышать доверие – подтверждать подлинность изделий, осуществлять проверку продавцов, а также публиковать подробное описание товаров и таблицы размеров;
- использовать стимулирование к покупке именно в ресейле за счет цены, программ лояльности и скидок;
- повышать привлекательность через партнерство с крупными компаниями (например, Ebay x Love Island);
- создавать позитивное отношение к системам замкнутого цикла с помощью лидеров мнений.
Vogue
Are resale and repair actually good for sustainability?
Vestiaire Collective, Ebay and Depop are hoping to finally prove the impact of circular fashion.
👍5❤2🤔1
Слияния и поглощения в истории моды – от LVMH до Icicle Carven China France. BURO. подготовил материал о том, как устроены фэшн-конгломераты
Большинство брендов находится под управлением крупных корпоративных групп. Это могут быть как компании с историей (Prada Group, Salvatore Ferragamo Group, Hermes International), так и совсем новые (Icicle Carven China France). В их портфелях может быть разное количество марок – от двух (как у Tapestry, Inc) до 70 (как у LVMH). Иногда бренды им принадлежат, а иногда используются по лицензионному соглашению.
В материале представлено 30 карточек с наименованиями компаний, внутри которых указаны относящиеся к ним бренды, владельцы, информация о кадровых перестановках, сделках, истории, текущем портфеле, обороте и акционерах.
«Prada собирается купить Versace у OTB, Tapestry пытается поглотить Capri Holdings, а Jacquemus подписывает с L’Oreal соглашение на запуск косметической линейки – в бизнес-делах люксовых компаний и их групп легко запутаться. Именно поэтому решили собрать все эти “игры престолов” в одном материале и должным образом систематизировать».
Большинство брендов находится под управлением крупных корпоративных групп. Это могут быть как компании с историей (Prada Group, Salvatore Ferragamo Group, Hermes International), так и совсем новые (Icicle Carven China France). В их портфелях может быть разное количество марок – от двух (как у Tapestry, Inc) до 70 (как у LVMH). Иногда бренды им принадлежат, а иногда используются по лицензионному соглашению.
В материале представлено 30 карточек с наименованиями компаний, внутри которых указаны относящиеся к ним бренды, владельцы, информация о кадровых перестановках, сделках, истории, текущем портфеле, обороте и акционерах.
«Prada собирается купить Versace у OTB, Tapestry пытается поглотить Capri Holdings, а Jacquemus подписывает с L’Oreal соглашение на запуск косметической линейки – в бизнес-делах люксовых компаний и их групп легко запутаться. Именно поэтому решили собрать все эти “игры престолов” в одном материале и должным образом систематизировать».
BURO.
Игра по-крупному: как устроены модные конгломераты и кто их подопечные
Собрали в интерактивном формате карточек всю информацию о фэшн- и бьюти-гигантах.
👍8❤1
«Культура в России очень легко отрывается от индустрии и власти. Развивая только креативные индустрии и культуру, общество готовит пласт людей, которые при новом кризисе эмигрируют в развитые креативно-производственные экосистемы».
«Прозвучала проблема, что наборы вузов на креативные специальности планируют сократить. Инженеры и айтишники сегодня – это агенты 4-й промышленной революции. Выпускников пытаются встроить в существующую промышленность (феномен 2-й промышленной революции). А креативная экономика (и мода) это феномены 3-й промышленной революции. Постиндустриальной. Эти агенты создают мечту».
«Поэтому агентов 3-й промышленной революции надо растить столько же, сколько айтишников и инженеров. Потому что тогда на наших платформах будут наши фильмы или креаторы, встроенные в нашу промышленность. Ну и помним, что закрытый рынок – это 10% ВВП (доля легпрома в СССР). Открытый разрозненный рынок – это 1% ввп и только госзаказ, как сейчас. Умный открытый рынок (скоординированный) – это не менее половины от закрытого (легпром 5% + мода и межотраслевой эффект). Интеграция 2-й, 3-й и 4-й промреволюций приведет к бешеному росту, о котором все давно мечтают».
Заметки и предложения основателя Beinopen Леши Баженова по итогам встречи Федерации креативных индустрий и выступления ее руководителя, декана экономфака МГУ Александра Аузана:
alliance.beinopen.ru/post/2097
«Прозвучала проблема, что наборы вузов на креативные специальности планируют сократить. Инженеры и айтишники сегодня – это агенты 4-й промышленной революции. Выпускников пытаются встроить в существующую промышленность (феномен 2-й промышленной революции). А креативная экономика (и мода) это феномены 3-й промышленной революции. Постиндустриальной. Эти агенты создают мечту».
«Поэтому агентов 3-й промышленной революции надо растить столько же, сколько айтишников и инженеров. Потому что тогда на наших платформах будут наши фильмы или креаторы, встроенные в нашу промышленность. Ну и помним, что закрытый рынок – это 10% ВВП (доля легпрома в СССР). Открытый разрозненный рынок – это 1% ввп и только госзаказ, как сейчас. Умный открытый рынок (скоординированный) – это не менее половины от закрытого (легпром 5% + мода и межотраслевой эффект). Интеграция 2-й, 3-й и 4-й промреволюций приведет к бешеному росту, о котором все давно мечтают».
Заметки и предложения основателя Beinopen Леши Баженова по итогам встречи Федерации креативных индустрий и выступления ее руководителя, декана экономфака МГУ Александра Аузана:
alliance.beinopen.ru/post/2097
alliance.beinopen.ru
Искусство отказа для Федерации креативных индустрий (кредит доверия) — Альянс х Beinopen
Сайт Альянса x Beinopen: для работы в индустрии моды
❤9❤🔥2👍1👎1🔥1🤔1
Короткий обзор ситуации в отечественном ритейле:
«Мы видим, что экспансия российских и иностранных брендов замедляется. Фэшн-операторы будут улучшать дизайн точек продаж, а также экспериментировать с кооперацией с брендами других профилей.
В 2025 году мы ожидаем, что в новых открытиях бренды категории "фэшн" будут превалировать. Мы также отмечаем, что неэффективные площади высвобождаются, что может привести к незначительной корректировке уровня вакансии в ТЦ.
Тем не менее, почти все площадки, которые привлекательны для фэшн-операторов, заняты, из-за чего вакантность находится на рекордно минимальном уровне. Данный тренд сохранится в перспективе трех лет, так как за это время произойдет ввод лишь нескольких крупных объектов, которые подходят для открытия фэшн-арендаторов», – рассказали в департаменте торговой недвижимости Nikoliers.
Ситуация обусловлена низкой девелоперской активностью: по оценкам портала Retail.ru, в текущем году ввод новых торговых центров не превысит 216 тыс. кв. м, а в следующем – 292 тыс. кв. м. Отмечается, что новое строительство в основном будет представлено малоформатными ТЦ.
«Мы видим, что экспансия российских и иностранных брендов замедляется. Фэшн-операторы будут улучшать дизайн точек продаж, а также экспериментировать с кооперацией с брендами других профилей.
В 2025 году мы ожидаем, что в новых открытиях бренды категории "фэшн" будут превалировать. Мы также отмечаем, что неэффективные площади высвобождаются, что может привести к незначительной корректировке уровня вакансии в ТЦ.
Тем не менее, почти все площадки, которые привлекательны для фэшн-операторов, заняты, из-за чего вакантность находится на рекордно минимальном уровне. Данный тренд сохранится в перспективе трех лет, так как за это время произойдет ввод лишь нескольких крупных объектов, которые подходят для открытия фэшн-арендаторов», – рассказали в департаменте торговой недвижимости Nikoliers.
Ситуация обусловлена низкой девелоперской активностью: по оценкам портала Retail.ru, в текущем году ввод новых торговых центров не превысит 216 тыс. кв. м, а в следующем – 292 тыс. кв. м. Отмечается, что новое строительство в основном будет представлено малоформатными ТЦ.
Retail.ru
В 2025 году около 25 отечественных брендов планируют выйти на рынок – Новости ритейла и розничной торговли | Retail.ru
В 2025 году около 25 отечественных брендов планируют выйти на рынок – новости российских торговых сетей для ритейлеров и поставщиков ✓ на портале Retail.ru.
❤1🤔1
Гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев в интервью «Коммерсанту»: «Массовый исход международных фэшн-ритейлеров из России – миф»
Почти незамеченным прошло новое интервью генерального директора Melon Fashion Group о трансформации отрасли. Публикуем несколько цитат.
«Текущая турбулентность в экономике не первая для российского бизнеса и, думаю, не последняя. Вспомните конец 1990-х годов. А потом 2008 год, 2014-й и 2020-й. На сегодняшнюю ситуацию жестко и дополнительно влияет геополитический фактор, поэтому многим кажется, что мы находимся на острие таких проблем, которые наша экономика не видела никогда. Но я в бизнесе 30 лет, были разные вызовы и сложности. Кризис всегда проверка на прочность».
«Массовый исход международных фэшн-ритейлеров из России – миф. Некоторые крупные компании, например испанская Inditex (владелец сетей Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. – Прим. “Коммерсанта”) и польская LPP Group (Reserved, Cropp. – Прим. “Коммерсанта”), передали российский бизнес в управление третьей стороне. Сменились только названия (на месте Zara сейчас магазины MAAG, а Reserved ребрендировался в Re. – Прим. “Коммерсанта”)».
«С одной стороны, никогда не было такого, чтобы локальные бренды, продававшие небольшие партии в соцсетях или развивавшиеся как региональные сети, уверенно выходили на федеральный розничный рынок, потому что к ним возник большой интерес[…].
С другой – за долгие годы в фэшн-индустрии не припомню такой высокой конкуренции, какая наблюдается сейчас, несмотря на уход ряда зарубежных брендов с российского рынка».
«За последние два года все изменилось, в том числе и для ритейлеров. Из-за подорожания заемных средств затраты на открытия растут, и окупить их за адекватные сроки при текущей рыночной конъюнктуре очень сложно. В такой ситуации агрессивно открываться, как это было раньше, нецелесообразно».
«Сейчас, в эпоху стремительного развития интернет-торговли, традиционные магазины для брендов, представленных в онлайне, нужны для того, чтобы у покупателей был визуальный контакт с той или иной концепцией. И для этого не нужно слишком большое количество торговых объектов. Онлайн сейчас развивается в разы динамичнее».
«Доля онлайна наращивается не из-за того, что сокращаются возможности для аренды качественных площадей для офлайн-магазинов. Просто сменилась парадигма: люди в онлайне покупают активнее. Мне кажется, это как наука без финальной точки в том смысле, что сегмент онлайна, самый молодой канал продаж, нащупывает точки опоры и развития в режиме реального времени».
«Сначала нужно добиться устойчивости и прибыльности на собственном рынке. А его трясет постоянно. Широкая экспансия в СНГ возможна при понимании менталитета страны, где планируется развивать бизнес, и оптимизации выстраивания там всех процессов».
«Если мы хотим наладить рентабельное массовое производство одежды внутри страны, необходимо много, очень много инвестиций, чтобы появились текстильная промышленность, производства современных тканей и фурнитуры. Это игра вдолгую.
Даже если эти мощности будут созданы, возникает другая проблема – нехватка рабочей силы. Не хочет молодежь сейчас учиться на портных и конструкторов.
Поэтому многие российские ритейлеры вынуждены производить за рубежом, например в Китае, Турции, Вьетнаме и других странах. Но и это сейчас дорого и из-за текущего курса рубля, и из-за проблем с трансграничными платежами и логистикой. Сложностей больше, чем возможностей».
Почти незамеченным прошло новое интервью генерального директора Melon Fashion Group о трансформации отрасли. Публикуем несколько цитат.
«Текущая турбулентность в экономике не первая для российского бизнеса и, думаю, не последняя. Вспомните конец 1990-х годов. А потом 2008 год, 2014-й и 2020-й. На сегодняшнюю ситуацию жестко и дополнительно влияет геополитический фактор, поэтому многим кажется, что мы находимся на острие таких проблем, которые наша экономика не видела никогда. Но я в бизнесе 30 лет, были разные вызовы и сложности. Кризис всегда проверка на прочность».
«Массовый исход международных фэшн-ритейлеров из России – миф. Некоторые крупные компании, например испанская Inditex (владелец сетей Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. – Прим. “Коммерсанта”) и польская LPP Group (Reserved, Cropp. – Прим. “Коммерсанта”), передали российский бизнес в управление третьей стороне. Сменились только названия (на месте Zara сейчас магазины MAAG, а Reserved ребрендировался в Re. – Прим. “Коммерсанта”)».
«С одной стороны, никогда не было такого, чтобы локальные бренды, продававшие небольшие партии в соцсетях или развивавшиеся как региональные сети, уверенно выходили на федеральный розничный рынок, потому что к ним возник большой интерес[…].
С другой – за долгие годы в фэшн-индустрии не припомню такой высокой конкуренции, какая наблюдается сейчас, несмотря на уход ряда зарубежных брендов с российского рынка».
«За последние два года все изменилось, в том числе и для ритейлеров. Из-за подорожания заемных средств затраты на открытия растут, и окупить их за адекватные сроки при текущей рыночной конъюнктуре очень сложно. В такой ситуации агрессивно открываться, как это было раньше, нецелесообразно».
«Сейчас, в эпоху стремительного развития интернет-торговли, традиционные магазины для брендов, представленных в онлайне, нужны для того, чтобы у покупателей был визуальный контакт с той или иной концепцией. И для этого не нужно слишком большое количество торговых объектов. Онлайн сейчас развивается в разы динамичнее».
«Доля онлайна наращивается не из-за того, что сокращаются возможности для аренды качественных площадей для офлайн-магазинов. Просто сменилась парадигма: люди в онлайне покупают активнее. Мне кажется, это как наука без финальной точки в том смысле, что сегмент онлайна, самый молодой канал продаж, нащупывает точки опоры и развития в режиме реального времени».
«Сначала нужно добиться устойчивости и прибыльности на собственном рынке. А его трясет постоянно. Широкая экспансия в СНГ возможна при понимании менталитета страны, где планируется развивать бизнес, и оптимизации выстраивания там всех процессов».
«Если мы хотим наладить рентабельное массовое производство одежды внутри страны, необходимо много, очень много инвестиций, чтобы появились текстильная промышленность, производства современных тканей и фурнитуры. Это игра вдолгую.
Даже если эти мощности будут созданы, возникает другая проблема – нехватка рабочей силы. Не хочет молодежь сейчас учиться на портных и конструкторов.
Поэтому многие российские ритейлеры вынуждены производить за рубежом, например в Китае, Турции, Вьетнаме и других странах. Но и это сейчас дорого и из-за текущего курса рубля, и из-за проблем с трансграничными платежами и логистикой. Сложностей больше, чем возможностей».
Коммерсантъ
«Массовый исход международных фешен-ритейлеров из России — миф»
Гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев о трансформации одежной розницы
🔥8👍5❤3🤔1
OLA OLA выпустили коллекцию, посвященную движению от тьмы к свету – в глобальном, в природном и в личном ключе
Традиционно для бренда изделия украшают вышивки и аппликации. В коллекции много флоральных мотивов: магнолии, объемные лепестки и воланы из органзы. Поддерживают тему перехода контрастные ткани. Прозрачные и светлые сочетаются с плотными фактурными материалами глубоких цветов. Также в коллекции – жакеты, которые OLA OLA регулярно выпускают в разных интерпретациях.
«Изначально мы хотели сделать коллекцию черно-белой, максимально контрастной. Чтобы в ней легко читалась идея, важная сейчас в глобальных масштабах и очень актуальная лично для меня, – движение из темноты к свету. В процессе работы мы отказались от черно-белой концепции, ввели в палитру оттенки и использовали ткани с красивыми переливами. Тему возрождения и обновления, такую по-весеннему оптимистичную, но очень серьезную и глубокую, это, на наш взгляд, только усилило».
Традиционно для бренда изделия украшают вышивки и аппликации. В коллекции много флоральных мотивов: магнолии, объемные лепестки и воланы из органзы. Поддерживают тему перехода контрастные ткани. Прозрачные и светлые сочетаются с плотными фактурными материалами глубоких цветов. Также в коллекции – жакеты, которые OLA OLA регулярно выпускают в разных интерпретациях.
«Изначально мы хотели сделать коллекцию черно-белой, максимально контрастной. Чтобы в ней легко читалась идея, важная сейчас в глобальных масштабах и очень актуальная лично для меня, – движение из темноты к свету. В процессе работы мы отказались от черно-белой концепции, ввели в палитру оттенки и использовали ткани с красивыми переливами. Тему возрождения и обновления, такую по-весеннему оптимистичную, но очень серьезную и глубокую, это, на наш взгляд, только усилило».
❤9❤🔥7🔥4👍2👎1🤔1