В люксовом ресейле есть проблема с ценообразованием – в чем ее причины? Об этом с игроками рынка поговорил BoF
Разница в цене на одну и ту же дизайнерскую вещь на вторичном рынке может быть десятикратной. Издание называет это «ситуацией чудовищно раздутых ценников».
Одни продавцы говорят, что с легкостью проводят сделки, другие не могут избавиться от вещей годами. BoF формулирует несколько причин.
Проблема спроса
Аудитория стала меньше интересоваться люксом на традиционном первичном рынке – эта тенденция отражается и на ресейле.
Надежда на возврат вложений
В процессе перепродажи многие надеются вернуть ощутимую часть чека. Опрошенные представители платформ напоминают: ценность значительной части вещей снижается сразу после того, как они покинули магазин. Особенно это касается кутюра, очень дорогого на полке, но дешевеющего буквально на порядок на ресейле.
Незнание рынка
Как правило, продавцу сложно оценить, какая цена верна для его изделия. И если он хочет продать быстрее, то ему неизбежно придется понизить ожидания от объема выгоды.
Эмоциональная составляющая
Иногда продавцы персонально привязаны к вещи и надеются хотя бы материально компенсировать эмоции, которые испытывают от расставания с ней. Есть и второй полюс: они не хотят испытывать чувство, будто их используют и на них наживаются. И, соответственно, выставляют высокую цену.
Неверная оценка и воспоминания о временах хайпа
Редкие трендовые вещи, сумки Hermès и Chanel могут сохранить свою ценность или даже подорожать на ресейле. Но это исключение. Ряд продавцов опираются на то, что в иные годы могли продавать вещи Supreme с тройной наценкой, но таких возможностей больше нет. Рынок работает иначе, особенно во времена экономического спада.
Комиссии
Комиссия платформ составляет от 15 до 50%. Продавцы часто пытаются компенсировать затраты на комиссионные – и итоговая цена переваливает за среднерыночную.
Культурные различия
Непонимание ресейл-рынка часто приводит к завышению цен в Европе и США. Однако, например, в Японии это незнание в сочетании с культурными факторами может сыграть на руку покупателям. «Японские продавцы переживают, что их товары не будут продаваться. Они заботятся об удовлетворенности покупателей и боятся негативных отзывов, что приводит к занижению цен».
Какие пути решения видят издание и эксперты
- на уровне платформ – внедрение ИИ для определения лучшей цены (уже есть у ряда сервисов, например, у Depop);
- на пользовательском уровне – обращение к аукционным площадкам, где цена формируется за счет ставок покупателей;
- здесь же – уход из онлайна в офлайн, ресейл-магазины и комиссионки, где цену будет рекомендовать профессионально владеющий ремеслом оценщик.
Разница в цене на одну и ту же дизайнерскую вещь на вторичном рынке может быть десятикратной. Издание называет это «ситуацией чудовищно раздутых ценников».
Одни продавцы говорят, что с легкостью проводят сделки, другие не могут избавиться от вещей годами. BoF формулирует несколько причин.
Проблема спроса
Аудитория стала меньше интересоваться люксом на традиционном первичном рынке – эта тенденция отражается и на ресейле.
Надежда на возврат вложений
В процессе перепродажи многие надеются вернуть ощутимую часть чека. Опрошенные представители платформ напоминают: ценность значительной части вещей снижается сразу после того, как они покинули магазин. Особенно это касается кутюра, очень дорогого на полке, но дешевеющего буквально на порядок на ресейле.
Незнание рынка
Как правило, продавцу сложно оценить, какая цена верна для его изделия. И если он хочет продать быстрее, то ему неизбежно придется понизить ожидания от объема выгоды.
Эмоциональная составляющая
Иногда продавцы персонально привязаны к вещи и надеются хотя бы материально компенсировать эмоции, которые испытывают от расставания с ней. Есть и второй полюс: они не хотят испытывать чувство, будто их используют и на них наживаются. И, соответственно, выставляют высокую цену.
Неверная оценка и воспоминания о временах хайпа
Редкие трендовые вещи, сумки Hermès и Chanel могут сохранить свою ценность или даже подорожать на ресейле. Но это исключение. Ряд продавцов опираются на то, что в иные годы могли продавать вещи Supreme с тройной наценкой, но таких возможностей больше нет. Рынок работает иначе, особенно во времена экономического спада.
Комиссии
Комиссия платформ составляет от 15 до 50%. Продавцы часто пытаются компенсировать затраты на комиссионные – и итоговая цена переваливает за среднерыночную.
Культурные различия
Непонимание ресейл-рынка часто приводит к завышению цен в Европе и США. Однако, например, в Японии это незнание в сочетании с культурными факторами может сыграть на руку покупателям. «Японские продавцы переживают, что их товары не будут продаваться. Они заботятся об удовлетворенности покупателей и боятся негативных отзывов, что приводит к занижению цен».
Какие пути решения видят издание и эксперты
- на уровне платформ – внедрение ИИ для определения лучшей цены (уже есть у ряда сервисов, например, у Depop);
- на пользовательском уровне – обращение к аукционным площадкам, где цена формируется за счет ставок покупателей;
- здесь же – уход из онлайна в офлайн, ресейл-магазины и комиссионки, где цену будет рекомендовать профессионально владеющий ремеслом оценщик.
The Business of Fashion
Resale Prices Are All Over the Place. Here’s Why That’s a Problem.
In a fragmented market, resale prices are more scattershot than ever. This leads to confused buyers, disillusioned sellers and market stagnation.
👍6🔥2❤1🤔1
В январе запустился ориентированный на Россию люксовый маркетплейс DroppMarket с доставкой из-за рубежа – но о его истории почти ничего не известно. Теперь о проекте рассказывает РБК «Визионеры»
Dropp Market зарегистрирован в Армении, управляет несколькими складами и использует ИИ. По собственным словам, сервис отслеживает информацию в каталогах зарубежных ритейлеров – от Farfetch и Net-a-Porter до локальных офлайн-бутиков со всего мира. Сравнивает стоимость запрашиваемого товара и предлагает пользователям наиболее выгодные варианты.
Что нового сообщает РБК?
- о бэкграунде основателя:
Это 28-летний Ибрагим Ибрагимов, за плечами которого диджитал-маркетинг в amoCRM, SpatialChat, СДЭК (в последнем он отвечал за новые продукты). На основе своего опыта и интереса в фэшн, он решил запустить российский аналог международного агрегатора Lyst.
- про финансирование проекта:
По словам Ибрагимова, «до второй половины прошлого года проект существовал только на собственные деньги участников команды. Но в настоящий момент у Dropp Market уже появились венчурные средства международных инвесторов».
- особенности работы:
1. Перед началом сотрудничества у поставщика проверяют частоту возвратов, оценки на Trustpilot, делают тестовые закупки. «Для коммуникации с ритейлерами мы используем их API. Важно отметить, все бутики платформы в обязательном порядке верифицируются нами как надежные».
2. В отличие от Lyst, российский проект, по словам основателя, имеет внутренние логистические ресурсы, благодаря которым платформа не только сравнивает цены между магазинами, но и определяет, в каком именно регионе выгоднее приобрести товар.
3. Второе важное отличие – Lyst давно на рынке, поэтому обзавелся аудиторией и сместил фокус с выгоды для пользователя на выгоду для ритейлеров, что влияет на предложение для клиентов.
4. «В зависимости от страны-продавца Dropp Market прибегает к разным логистическим процессам для оптимизации скорости доставки». Сообщается, что этапы движения товара пользователь может отследить в личном кабинете и уточнить информацию у русскоязычной службы поддержки.
- планы:
Ибрагимов сообщает, что для того, чтобы стать лучше Lyst, необходимо использование LLM (large language model – языковой модели, состоящей из нейронной сети со множеством параметров).
«Мы видим будущее люкса, где ИИ-агенты будут совершать множество сценариев за пользователя: находить самые выгодные цены на конкретный товар, оформлять возвраты, считать пошлины, помогать продавать вещи из его гардероба и заказывать вещи для примерки в ближайшем бутике перед тем, как выбрать размер для доставки из–за границы, чтобы сэкономить. Это то, к чему мы стремимся и за счет чего хотим стать номером один».
Dropp Market зарегистрирован в Армении, управляет несколькими складами и использует ИИ. По собственным словам, сервис отслеживает информацию в каталогах зарубежных ритейлеров – от Farfetch и Net-a-Porter до локальных офлайн-бутиков со всего мира. Сравнивает стоимость запрашиваемого товара и предлагает пользователям наиболее выгодные варианты.
Что нового сообщает РБК?
- о бэкграунде основателя:
Это 28-летний Ибрагим Ибрагимов, за плечами которого диджитал-маркетинг в amoCRM, SpatialChat, СДЭК (в последнем он отвечал за новые продукты). На основе своего опыта и интереса в фэшн, он решил запустить российский аналог международного агрегатора Lyst.
- про финансирование проекта:
По словам Ибрагимова, «до второй половины прошлого года проект существовал только на собственные деньги участников команды. Но в настоящий момент у Dropp Market уже появились венчурные средства международных инвесторов».
- особенности работы:
1. Перед началом сотрудничества у поставщика проверяют частоту возвратов, оценки на Trustpilot, делают тестовые закупки. «Для коммуникации с ритейлерами мы используем их API. Важно отметить, все бутики платформы в обязательном порядке верифицируются нами как надежные».
2. В отличие от Lyst, российский проект, по словам основателя, имеет внутренние логистические ресурсы, благодаря которым платформа не только сравнивает цены между магазинами, но и определяет, в каком именно регионе выгоднее приобрести товар.
3. Второе важное отличие – Lyst давно на рынке, поэтому обзавелся аудиторией и сместил фокус с выгоды для пользователя на выгоду для ритейлеров, что влияет на предложение для клиентов.
4. «В зависимости от страны-продавца Dropp Market прибегает к разным логистическим процессам для оптимизации скорости доставки». Сообщается, что этапы движения товара пользователь может отследить в личном кабинете и уточнить информацию у русскоязычной службы поддержки.
- планы:
Ибрагимов сообщает, что для того, чтобы стать лучше Lyst, необходимо использование LLM (large language model – языковой модели, состоящей из нейронной сети со множеством параметров).
«Мы видим будущее люкса, где ИИ-агенты будут совершать множество сценариев за пользователя: находить самые выгодные цены на конкретный товар, оформлять возвраты, считать пошлины, помогать продавать вещи из его гардероба и заказывать вещи для примерки в ближайшем бутике перед тем, как выбрать размер для доставки из–за границы, чтобы сэкономить. Это то, к чему мы стремимся и за счет чего хотим стать номером один».
👍4❤3🔥1
Российский бренд одежды Yaka обвинили в присвоении традиционных узоров Кыргызстана
Марка появилась в 2023-м после путешествия ее основательницы в Кыргызстан. Там, как сообщается, она вдохновилась национальными мотивами, местной культурой и историей. Но внимание на рынке Кыргызстана Yaka привлекла лишь в феврале этого года, когда жители страны увидели на их сайте формулировку, что марка запрещает любое копирование «своих» стилистических особенностей.
Это возмутило общественность, поскольку речь шла о традиционных киргизских узорах. Yaka обвинили в культурной апроприации. А после конфликт осложнился заявлением кыргызского бренда Ekish Saima, что изделия их производства Yaka перепродает под своим лейблом в России. «Дизайнер, чьи вещи носят звезды кыргызской эстрады и фэшн-индустрии, говорит, что к ней не обращались с особым заказом для российской компании, никто не подписывал с ней соглашений, поэтому увидев свои разработки на сайте другой фирмы, она была шокирована».
В ответ на обвинения владелица Yaka Анна Обыденова рассказала, что ее бренд «не просто бизнес на культуре» и художественные решения для его изделий созданы «по заказу» дизайнерами Кыргызстана.
За комментариями СМИ Кыргызстана обратились к юристам.
Эксперты отметили два важных момента:
- согласно ст. 8 Закона КР «Об авторском праве и смежных правах», произведения народного творчества, к которым относятся орнаменты и узоры, не могут быть объектами авторского права, а значит, использовать такие узоры может кто угодно;
- при этом при заключении договора купли-продажи или поставки одежды, являющейся предметом дизайна, стороны должны оговорить, будет ли продукция продаваться под оригинальным брендом или покупатель вправе использовать собственный. «При отсутствии такого условия в договоре предмет дизайна должен использоваться с оригинальным брендом». В противном случае продавец присваивает себе авторство и, соответственно, нарушает авторское право.
Российские издания также заинтересовались ситуацией. В частности материал с коментариями экспертов выпустил BFM. Издание попросило основателя Института развития индустрии моды Beinopen Алексея Баженова прокомментировать ситуацию с внедрением чужой национальной идентичности:
«То, что бренд работает с локальными кодами, это нормально. Это должно в дискуссии рождаться: где идентичность, где уникальность, а где использование культурных чужих кодов. Как это обычно решают? Делают коллаборации с каким-то локальным дизайнером, например.
Я работаю с кучей культур. Время от времени мне задают вопросы, вот коллеги из Якутии говорят: “А ты почему Якутией занимаешься, ты же не якут?“ Мне кажется, что классно, когда Якутия коллаборирует с Дагестаном, это и есть концепция лоскутного одеяла.
Чтобы противостоять большим международным брендам, нужно коллаборировать с локальной культурой, иначе ты не будешь уникален, но делать это этически правильно».
Что касается правового аспекта, то российские юристы отметили, что в споре об авторстве необходимо будет установить фактические обстоятельства и доказать, какая страна создала изделия первой.
Марка появилась в 2023-м после путешествия ее основательницы в Кыргызстан. Там, как сообщается, она вдохновилась национальными мотивами, местной культурой и историей. Но внимание на рынке Кыргызстана Yaka привлекла лишь в феврале этого года, когда жители страны увидели на их сайте формулировку, что марка запрещает любое копирование «своих» стилистических особенностей.
Это возмутило общественность, поскольку речь шла о традиционных киргизских узорах. Yaka обвинили в культурной апроприации. А после конфликт осложнился заявлением кыргызского бренда Ekish Saima, что изделия их производства Yaka перепродает под своим лейблом в России. «Дизайнер, чьи вещи носят звезды кыргызской эстрады и фэшн-индустрии, говорит, что к ней не обращались с особым заказом для российской компании, никто не подписывал с ней соглашений, поэтому увидев свои разработки на сайте другой фирмы, она была шокирована».
В ответ на обвинения владелица Yaka Анна Обыденова рассказала, что ее бренд «не просто бизнес на культуре» и художественные решения для его изделий созданы «по заказу» дизайнерами Кыргызстана.
За комментариями СМИ Кыргызстана обратились к юристам.
Эксперты отметили два важных момента:
- согласно ст. 8 Закона КР «Об авторском праве и смежных правах», произведения народного творчества, к которым относятся орнаменты и узоры, не могут быть объектами авторского права, а значит, использовать такие узоры может кто угодно;
- при этом при заключении договора купли-продажи или поставки одежды, являющейся предметом дизайна, стороны должны оговорить, будет ли продукция продаваться под оригинальным брендом или покупатель вправе использовать собственный. «При отсутствии такого условия в договоре предмет дизайна должен использоваться с оригинальным брендом». В противном случае продавец присваивает себе авторство и, соответственно, нарушает авторское право.
Российские издания также заинтересовались ситуацией. В частности материал с коментариями экспертов выпустил BFM. Издание попросило основателя Института развития индустрии моды Beinopen Алексея Баженова прокомментировать ситуацию с внедрением чужой национальной идентичности:
«То, что бренд работает с локальными кодами, это нормально. Это должно в дискуссии рождаться: где идентичность, где уникальность, а где использование культурных чужих кодов. Как это обычно решают? Делают коллаборации с каким-то локальным дизайнером, например.
Я работаю с кучей культур. Время от времени мне задают вопросы, вот коллеги из Якутии говорят: “А ты почему Якутией занимаешься, ты же не якут?“ Мне кажется, что классно, когда Якутия коллаборирует с Дагестаном, это и есть концепция лоскутного одеяла.
Чтобы противостоять большим международным брендам, нужно коллаборировать с локальной культурой, иначе ты не будешь уникален, но делать это этически правильно».
Что касается правового аспекта, то российские юристы отметили, что в споре об авторстве необходимо будет установить фактические обстоятельства и доказать, какая страна создала изделия первой.
Курсив
Как кыргызстанцы отстаивают права на свои орнаменты. Их присвоила бизнесвумен из России
В Кыргызстане разгорелся скандал вокруг российской марки этно-одежды Yaka, которая использует традиционные кыргызские узоры и заявляет о своих исключительных авторских правах.
❤6👍4🌚3
Bain&Company: до 2030-го люкс будет уверенно расти, а развивающиеся страны сделают его потребителями десятки миллионов человек
Консалтинговая компания Bain&Company в сотрудничестве с ассоциацией Fondazione Altagamma опубликовала доклад «Luxury in Transition: Securing Future Growth». Приводим важные тезисы.
Согласно данным исследователей, в 2024 году рынок персональных люксовых товаров впервые за 15 лет – за вычетом времен пандемии – испытал падение. Оно составило 2%, оборот уменьшился до 363 млрд евро. Число потребителей люкса за последние два года сократилось примерно на 50 миллионов человек.
Главными причинами снижения трат на люкс в прошлом году в Bain и Altagamma называют:
- макроэкономическую и геополитическую нестабильность;
- рост цен;
- влияние взрослеющих Gen Z, которые все меньше ассоциируют себя со сферой люкса.
Статистика по регионам
Наибольший рост продаж в прошлом году зафиксирован в Японии. В Bain&Co объясняют это позитивным курсом иены к евро и доллару, а также рекордным притоком туристов в страну.
В Китае продажи в прошлом году снизились на 20% из-за медленного восстановления китайской экономики после пандемии, низкого уровня потребительской уверенности и перераспределения китайского турпотока в пользу соседних регионов и Европы.
Оборот рынка в Северной и Южной Америке составил порядка 100 млрд евро – на 1% меньше, чем в 2023 году по текущему курсу. Так называемые стремящиеся потребители столкнулись с ростом финансового давления, начали переключаться на менее дорогие люксовые бренды и те, что не попадают в категорию предметов роскоши.
Крупнейшим рынком премиальных товаров остается Европа. Продажи там составили 110 млрд евро – на 3% больше, чем годом ранее. Драйвером роста стал туризм: затраты путешественников на люкс в этот период выросли на 8%. А вот траты внутренних потребителей сократились на 7%.
В целом, рост европейского рынка оказался возможен благодаря Олимпийским играм во Франции и Чемпионату Европы по футболу в Германии.
Ощутимый вклад в продажи люкса внесли китайские туристы, потратившие в Европе на 40% больше, чем годом ранее. Американские туристы купили люксовых товаров в Европе на 10% больше, чем в 2023-м.
Потенциальные направления роста – рынки развивающихся стран, в том числе в Латинской Америке, Индии, Юго-Восточной Азии и Африке. Как ожидается, к 2030 году они добавят к потребительской базе люкса более 50 миллионов человек с уровнем дохода выше среднего.
Лидирующие и отстающие сегменты рынка
В прошлом году наибольший рост, по информации Bain&Co, показали бьюти-продукты и люксовые очки, последние – особенно со ставкой на креативный дизайн. Это «маленькие удовольствия потребления», как сообщается в докладе. Продажи здесь выросли на 4%.
Оборот премиальных бьюти-товаров составил 79 млрд евро. Драйверами роста стали декоративная косметика и премиальная парфюмерия.
Одежда показала рост лишь на 2%, до 51 млрд евро.
Читать целиком:
alliance.beinopen.ru/post/2085/
Консалтинговая компания Bain&Company в сотрудничестве с ассоциацией Fondazione Altagamma опубликовала доклад «Luxury in Transition: Securing Future Growth». Приводим важные тезисы.
Согласно данным исследователей, в 2024 году рынок персональных люксовых товаров впервые за 15 лет – за вычетом времен пандемии – испытал падение. Оно составило 2%, оборот уменьшился до 363 млрд евро. Число потребителей люкса за последние два года сократилось примерно на 50 миллионов человек.
Главными причинами снижения трат на люкс в прошлом году в Bain и Altagamma называют:
- макроэкономическую и геополитическую нестабильность;
- рост цен;
- влияние взрослеющих Gen Z, которые все меньше ассоциируют себя со сферой люкса.
Статистика по регионам
Наибольший рост продаж в прошлом году зафиксирован в Японии. В Bain&Co объясняют это позитивным курсом иены к евро и доллару, а также рекордным притоком туристов в страну.
В Китае продажи в прошлом году снизились на 20% из-за медленного восстановления китайской экономики после пандемии, низкого уровня потребительской уверенности и перераспределения китайского турпотока в пользу соседних регионов и Европы.
Оборот рынка в Северной и Южной Америке составил порядка 100 млрд евро – на 1% меньше, чем в 2023 году по текущему курсу. Так называемые стремящиеся потребители столкнулись с ростом финансового давления, начали переключаться на менее дорогие люксовые бренды и те, что не попадают в категорию предметов роскоши.
Крупнейшим рынком премиальных товаров остается Европа. Продажи там составили 110 млрд евро – на 3% больше, чем годом ранее. Драйвером роста стал туризм: затраты путешественников на люкс в этот период выросли на 8%. А вот траты внутренних потребителей сократились на 7%.
В целом, рост европейского рынка оказался возможен благодаря Олимпийским играм во Франции и Чемпионату Европы по футболу в Германии.
Ощутимый вклад в продажи люкса внесли китайские туристы, потратившие в Европе на 40% больше, чем годом ранее. Американские туристы купили люксовых товаров в Европе на 10% больше, чем в 2023-м.
Потенциальные направления роста – рынки развивающихся стран, в том числе в Латинской Америке, Индии, Юго-Восточной Азии и Африке. Как ожидается, к 2030 году они добавят к потребительской базе люкса более 50 миллионов человек с уровнем дохода выше среднего.
Лидирующие и отстающие сегменты рынка
В прошлом году наибольший рост, по информации Bain&Co, показали бьюти-продукты и люксовые очки, последние – особенно со ставкой на креативный дизайн. Это «маленькие удовольствия потребления», как сообщается в докладе. Продажи здесь выросли на 4%.
Оборот премиальных бьюти-товаров составил 79 млрд евро. Драйверами роста стали декоративная косметика и премиальная парфюмерия.
Одежда показала рост лишь на 2%, до 51 млрд евро.
Читать целиком:
alliance.beinopen.ru/post/2085/
❤3👎1🌚1
Очереди в офлайн-магазинах, высокие выручки и выход на рынок арабских стран. В чем феномен «Золотого яблока»? Разбирается российский Forbes
В 2023-м эффективность продаж с квадратного метра у «Золотого яблока» стала самой высокой в бьюти-рознице России, по данным INFOLine. Уральский ритейлер обогнал «Лэтуаль».
Годом позже «Золотое яблоко» стало единственным ритейлером в сфере красоты, вошедшим в топ-100 самых дорогих брендов России от исследовательской компании Brandlab, – его оценили в 23,6 млрд рублей. По силе бренда «Золотое яблоко» заняло в рейтинге пятое место после «Сбера», «Яндекса», Т-Банка и Telegram.
Сейчас компания нацелилась на арабские страны: уже работает интернет-магазин в ОАЭ, торговая точка в Катаре, а также готовятся к открытию онлайн- и офлайн-пространства в Саудовской Аравии.
Эксперты выделяют несколько принципов, которые легли в основу стратегии компании и обеспечили ей успех.
- Новаторство
Как отмечают эксперты, у владельцев сети есть чутье: вскоре после основания компании они «выбрали интересную концепцию, первыми начали активно предлагать корейские бренды, сделали ставку на молодежь».
Если раньше все магазины косметики крупных сетей были похожи позиционированием и оформлением, то в уральской сети все сделали иначе: уютный свет, яркие цвета и дерево в интерьере, консультанты обычно вступают в разговор, только если их о чем-то спросить.
Выйдя на столичный рынок, сеть стала подключать для рекламы в соцсетях известных блогеров и необычных персонажей, вроде девушек с эльфийскими ушами. Как отмечают эксперты, все это было свежо и необычно.
Также в 2014-м у «Золотого яблока» появился собственный бьюти-глянец – журнал Flacon. В 2018 году в качестве консультанта пригласили Алену Долецкую, первого главного редактора Vogue Russia.
- Лояльность к покупателям
В компании отмечают, что постоянно работают с обратной связью от посетителей. И большое внимание уделяют охранникам, например, они должны быть дружелюбные и у них нет KPI по задержанию посетителей, которых подозревают в краже, что практикуется во многих других сетях.
- Подогрев ажиотажа в офлайн-магазинах
Екатеринбургская торговая точка работала круглосуточно. А открывшийся в 2007-м первый магазин сети в Челябинске – до полуночи. Клиентам, которые брали тележки, полагалась скидка. В 2008-м в Самаре за чек на 1000 рублей покупателям дарили конфеты Raffaello, на 7000 рублей – бутылку Asti Martini.
В других городах были акции, где первым 100 покупателям нового магазина сеть дарила бьюти-боксы с косметикой. А в Минске выборочно клиентам начисляли в качестве бонусов 50 белорусских рублей (примерно 1500 российских) и давали всего один день, чтобы получить подарок.
- Ориентир – на молодые поколения
Аудитория косметической розницы за последние пять лет заметно помолодела. Как отмечают эксперты, «девочки начинают интересоваться косметикой в семь-девять лет, а пользоваться – в 11-13, это общемировой тренд».
В России тренд подхватило «Золотое яблоко» – сеть привлекает молодых клиентов атмосферой: проводят мастер-классы, устраивают паблик-токи c визажистами, блогерами и инфлюенсерами.
«Все дело в атмосфере, они умеют создать движ, не только продают, но и развлекают, [...] дают возможность учиться, общаться, пробовать новинки».
В 2023-м эффективность продаж с квадратного метра у «Золотого яблока» стала самой высокой в бьюти-рознице России, по данным INFOLine. Уральский ритейлер обогнал «Лэтуаль».
Годом позже «Золотое яблоко» стало единственным ритейлером в сфере красоты, вошедшим в топ-100 самых дорогих брендов России от исследовательской компании Brandlab, – его оценили в 23,6 млрд рублей. По силе бренда «Золотое яблоко» заняло в рейтинге пятое место после «Сбера», «Яндекса», Т-Банка и Telegram.
Сейчас компания нацелилась на арабские страны: уже работает интернет-магазин в ОАЭ, торговая точка в Катаре, а также готовятся к открытию онлайн- и офлайн-пространства в Саудовской Аравии.
Эксперты выделяют несколько принципов, которые легли в основу стратегии компании и обеспечили ей успех.
- Новаторство
Как отмечают эксперты, у владельцев сети есть чутье: вскоре после основания компании они «выбрали интересную концепцию, первыми начали активно предлагать корейские бренды, сделали ставку на молодежь».
Если раньше все магазины косметики крупных сетей были похожи позиционированием и оформлением, то в уральской сети все сделали иначе: уютный свет, яркие цвета и дерево в интерьере, консультанты обычно вступают в разговор, только если их о чем-то спросить.
Выйдя на столичный рынок, сеть стала подключать для рекламы в соцсетях известных блогеров и необычных персонажей, вроде девушек с эльфийскими ушами. Как отмечают эксперты, все это было свежо и необычно.
Также в 2014-м у «Золотого яблока» появился собственный бьюти-глянец – журнал Flacon. В 2018 году в качестве консультанта пригласили Алену Долецкую, первого главного редактора Vogue Russia.
- Лояльность к покупателям
В компании отмечают, что постоянно работают с обратной связью от посетителей. И большое внимание уделяют охранникам, например, они должны быть дружелюбные и у них нет KPI по задержанию посетителей, которых подозревают в краже, что практикуется во многих других сетях.
- Подогрев ажиотажа в офлайн-магазинах
Екатеринбургская торговая точка работала круглосуточно. А открывшийся в 2007-м первый магазин сети в Челябинске – до полуночи. Клиентам, которые брали тележки, полагалась скидка. В 2008-м в Самаре за чек на 1000 рублей покупателям дарили конфеты Raffaello, на 7000 рублей – бутылку Asti Martini.
В других городах были акции, где первым 100 покупателям нового магазина сеть дарила бьюти-боксы с косметикой. А в Минске выборочно клиентам начисляли в качестве бонусов 50 белорусских рублей (примерно 1500 российских) и давали всего один день, чтобы получить подарок.
- Ориентир – на молодые поколения
Аудитория косметической розницы за последние пять лет заметно помолодела. Как отмечают эксперты, «девочки начинают интересоваться косметикой в семь-девять лет, а пользоваться – в 11-13, это общемировой тренд».
В России тренд подхватило «Золотое яблоко» – сеть привлекает молодых клиентов атмосферой: проводят мастер-классы, устраивают паблик-токи c визажистами, блогерами и инфлюенсерами.
«Все дело в атмосфере, они умеют создать движ, не только продают, но и развлекают, [...] дают возможность учиться, общаться, пробовать новинки».
Forbes.ru
«Без денег, но счастлива»: как «Золотое яблоко» собирает толпы в своих магазинах
Сеть «Золотое яблоко», которую основали два одноклассника из Екатеринбурга, сумела завлечь в свои супермаркеты молодежь и создать ажиотаж на продаже кремов и шампуней — зачастую уже с утра магазины заполнены клиентами. Соединив ретейл с шоу, уральска
👍4🤔3❤2❤🔥2
Coupang спустя год после покупки Farfetch сообщает, что платформа близка к выходу на прибыль. Это то, чего не случалось годами. Какой ценой просиходят изменения, разбирался BoF
Издание выделяет четыре важных момента.
- Coupang – корейский «аналог Amazon» – заявляет: сокращение расходов позволило Farfetch «почти выйти на прибыль».
Что сделал Coupang: спрямил сложную логистику, закрыл убыточный сервис по запуску платформ для сторонних брендов, распродал растерявшие популярность уличные марки Palm Angels и Off-White.
«Но срезав избытки жира, Coupang отсек и значительный объем мышц, который позволил Farfetch стать крупнейшим игроком люксового онлайн-ритейла»
- По словам нынешних и бывших сотрудников, в Farfetch прошли сокращения по ключевым позициям: это команды, занимающиеся обслуживанием крупных клиентов, бюджеты на развитие, используемые для проведения VIP-мероприятий.
Источники внутри компании отметили радикальность этих решений: «Теперь мы сокращаем расходы любой ценой».
По их словам, в прошлом году Farfetch сократила команды персонального сервиса, работавшие исключительно с VIP-клиентами. На долю последних приходится около 30% продаж.
После сокращения бюджета Farfetch перестала приглашать своих самых обеспеченных клиентов на ужины в рамках недель моды в отелях и частных клубах по всему миру – и стала проводить их в своих офисах в Лондоне и Дубае.
Coupang также внесла изменения в логистику, сменив поставщика услуг с DHL и UPS на FedEx. По словам одного из сотрудников, это привело к задержкам в доставке посылок и возвратам средств. Быстрая доставка имеет первостепенное значение для крупных покупателей. «Очень трудно вернуть покупателя дорогой продукции после того, как вы его разочаровали. У него есть другие способы приобретения товаров».
- Инсайдеры говорят, что у Farfetch ухудшились отношения с брендами, а также компания начала деятельность на сером рынке.
При Coupang компания Farfetch, в отличие от многих ритейлеров, перестала позволять ведущим брендам влиять на ценообразование. Поскольку известные бренды, такие как Gucci и Celine, убрали свой ассортимент с платформы, Farfetch начала привлекать эти товары из других источников, используя тактику «серого рынка», часто ассоциируемую с дискаунтерами.
- Farfetch вводит новую систему комиссий для некоторых бутиков-партнеров, которые решат разместить на платформе свои лучшие товары.
Обычно Farfetch, помимо других платежей, взимает с магазинов комиссию. Однако теперь ритейлеры, которые выставят лучшее из ассортимента, смогут заплатить фиксированную или более низкую ставку.
«Когда появились новые конкуренты и изменилась динамика рынка, они [Farfetch] не адаптировались достаточно быстро. Они, однако, все еще могут это сделать, потому что люксовый онлайн-ритейл по-прежнему ощущается как достаточно открытая среда».
Издание выделяет четыре важных момента.
- Coupang – корейский «аналог Amazon» – заявляет: сокращение расходов позволило Farfetch «почти выйти на прибыль».
Что сделал Coupang: спрямил сложную логистику, закрыл убыточный сервис по запуску платформ для сторонних брендов, распродал растерявшие популярность уличные марки Palm Angels и Off-White.
«Но срезав избытки жира, Coupang отсек и значительный объем мышц, который позволил Farfetch стать крупнейшим игроком люксового онлайн-ритейла»
- По словам нынешних и бывших сотрудников, в Farfetch прошли сокращения по ключевым позициям: это команды, занимающиеся обслуживанием крупных клиентов, бюджеты на развитие, используемые для проведения VIP-мероприятий.
Источники внутри компании отметили радикальность этих решений: «Теперь мы сокращаем расходы любой ценой».
По их словам, в прошлом году Farfetch сократила команды персонального сервиса, работавшие исключительно с VIP-клиентами. На долю последних приходится около 30% продаж.
После сокращения бюджета Farfetch перестала приглашать своих самых обеспеченных клиентов на ужины в рамках недель моды в отелях и частных клубах по всему миру – и стала проводить их в своих офисах в Лондоне и Дубае.
Coupang также внесла изменения в логистику, сменив поставщика услуг с DHL и UPS на FedEx. По словам одного из сотрудников, это привело к задержкам в доставке посылок и возвратам средств. Быстрая доставка имеет первостепенное значение для крупных покупателей. «Очень трудно вернуть покупателя дорогой продукции после того, как вы его разочаровали. У него есть другие способы приобретения товаров».
- Инсайдеры говорят, что у Farfetch ухудшились отношения с брендами, а также компания начала деятельность на сером рынке.
При Coupang компания Farfetch, в отличие от многих ритейлеров, перестала позволять ведущим брендам влиять на ценообразование. Поскольку известные бренды, такие как Gucci и Celine, убрали свой ассортимент с платформы, Farfetch начала привлекать эти товары из других источников, используя тактику «серого рынка», часто ассоциируемую с дискаунтерами.
- Farfetch вводит новую систему комиссий для некоторых бутиков-партнеров, которые решат разместить на платформе свои лучшие товары.
Обычно Farfetch, помимо других платежей, взимает с магазинов комиссию. Однако теперь ритейлеры, которые выставят лучшее из ассортимента, смогут заплатить фиксированную или более низкую ставку.
«Когда появились новые конкуренты и изменилась динамика рынка, они [Farfetch] не адаптировались достаточно быстро. Они, однако, все еще могут это сделать, потому что люксовый онлайн-ритейл по-прежнему ощущается как достаточно открытая среда».
The Business of Fashion
Inside Coupang’s Tug of War With Farfetch
A year into its ownership of the embattled luxury e-tailer, the South Korean e-commerce giant is whipping Farfetch into shape, reaching near breakeven in its latest quarter. But company insiders say Coupang has gone from cutting fat to cutting muscle, stripping…
❤2🔥2🤔2😱1
Прошлой весной марка «Кружок» объявила о закрытии. А теперь команда переименовала аккаунт в запрещенной соцсети в FAUX (с англ. – «искусственный») и пополнила его новыми работами. В шапке профиля указан новый сайт проекта с французским доменом.
«FAUX – археология неуловимой реальности, одежда, пережившая своего владельца, но не потерявшая голоса. Здесь все: следы исчезнувших миров, заброшенных убежищ, стертых с карт городов.
Это не просто предметы, а оболочки памяти, сотканные из пыли, теней и ржавчины. Кто-то надел куртку и исчез. Кто-то нашел кепку и превратился в ворону. Никто не знает, кем были эти люди. Может, это мы. А может, их вообще никогда не было».
«FAUX – археология неуловимой реальности, одежда, пережившая своего владельца, но не потерявшая голоса. Здесь все: следы исчезнувших миров, заброшенных убежищ, стертых с карт городов.
Это не просто предметы, а оболочки памяти, сотканные из пыли, теней и ржавчины. Кто-то надел куртку и исчез. Кто-то нашел кепку и превратился в ворону. Никто не знает, кем были эти люди. Может, это мы. А может, их вообще никогда не было».
❤15💔3
Red September выпустили коллекцию «Перерождение», вдохновленную элементами из прошлых сезонов и новым интерпретациям популярных изделий
Так, брюки из прошлой линейки превращены в шорты, худи подвергнута деконструкции, классический костюм представлен в новом формате: брюки имеют более свободный силуэт, а пиджак представлен в крое без лацканов.
Также название «Перерождение» отсылает к вещам с историей. Например, оттенки некоторых изделий кажутся выцветшими, джинсы – потертыми от времени, а несколько моделей из денима напоминают апсайкл. Весенне-летняя коллекция будет доступна на сайте бренда с 28 февраля.
Так, брюки из прошлой линейки превращены в шорты, худи подвергнута деконструкции, классический костюм представлен в новом формате: брюки имеют более свободный силуэт, а пиджак представлен в крое без лацканов.
Также название «Перерождение» отсылает к вещам с историей. Например, оттенки некоторых изделий кажутся выцветшими, джинсы – потертыми от времени, а несколько моделей из денима напоминают апсайкл. Весенне-летняя коллекция будет доступна на сайте бренда с 28 февраля.
❤6❤🔥5
Если глобальные бренды решат вернуться, то для них будут доступны только 8% всех площадей в качественных столичных торговых центрах
Данные предоставил департамент исследований и аналитики IBC Real Estate (до 2022 года – российский офис JLL). По подсчетам другой компании, BlackStone Keeping Company, текущий уровень вакантности в российских ТЦ составляет 12-15% и сильно зависит от класса торгового центра и его расположения.
Как рассказали эксперты рынка, со второго квартала 2022 года отечественными брендами было поглощено 1,1 миллиона квадратных метров и «практически полностью были заняты все самые привлекательные торговые площади».
По некоторым оценкам, наиболее вероятно возвращение H&M, Zara и Uniqlo. Также в первую десятку входят Nike, adidas и Sephora.
Наряду с этим, согласно данным BlackStone Keeping Company, в Россию могут прийти новые зарубежные игроки: фаст-фэшн-ритейлер Urban Outfitters и аутдор-марка L.L.Bean – обе компании из США, а также британский бренд масс-маркета Primark.
Данные предоставил департамент исследований и аналитики IBC Real Estate (до 2022 года – российский офис JLL). По подсчетам другой компании, BlackStone Keeping Company, текущий уровень вакантности в российских ТЦ составляет 12-15% и сильно зависит от класса торгового центра и его расположения.
Как рассказали эксперты рынка, со второго квартала 2022 года отечественными брендами было поглощено 1,1 миллиона квадратных метров и «практически полностью были заняты все самые привлекательные торговые площади».
По некоторым оценкам, наиболее вероятно возвращение H&M, Zara и Uniqlo. Также в первую десятку входят Nike, adidas и Sephora.
Наряду с этим, согласно данным BlackStone Keeping Company, в Россию могут прийти новые зарубежные игроки: фаст-фэшн-ритейлер Urban Outfitters и аутдор-марка L.L.Bean – обе компании из США, а также британский бренд масс-маркета Primark.
👏4🤔4👍3
«Показ Gucci осень-зима 2025 заставил меня усомниться в том, насколько бренду нужны креативные директора.
Первое отличие, которое я заметила, заключается в сет-дизайне. Вместо недавней атмосферы минимализма коллекция была представлена в зале с изумрудно-зелеными бархатными подиумом и креслами, зеркальным потолком и переплетающимися буквами GG. Все это напоминало оформление ночного клуба в 1970-х.
На первый взгляд, было много отсылок к эпохе Микеле, но на самом деле это было сочетание различных точек зрения дизайнеров в истории Gucci. Это и референсы на тейлоринг Тома Форда, использование атласных текстур как при Фриде Джаннини, вариации пальто Сабато де Сарно и фирменный сказочный максимализм Алессандро Микеле.
Но вернемся к первоначальному вопросу: может ли этот перформанс доказать нам, что институциональные бренды с богатыми архивами и множеством культурных отсылок, на которые можно опираться, способны обойтись без конкретного креативного директора?», – пишет Надин Чоу, основательница микромедиа о сфере люкса The Stanza.
Первое отличие, которое я заметила, заключается в сет-дизайне. Вместо недавней атмосферы минимализма коллекция была представлена в зале с изумрудно-зелеными бархатными подиумом и креслами, зеркальным потолком и переплетающимися буквами GG. Все это напоминало оформление ночного клуба в 1970-х.
На первый взгляд, было много отсылок к эпохе Микеле, но на самом деле это было сочетание различных точек зрения дизайнеров в истории Gucci. Это и референсы на тейлоринг Тома Форда, использование атласных текстур как при Фриде Джаннини, вариации пальто Сабато де Сарно и фирменный сказочный максимализм Алессандро Микеле.
Но вернемся к первоначальному вопросу: может ли этот перформанс доказать нам, что институциональные бренды с богатыми архивами и множеством культурных отсылок, на которые можно опираться, способны обойтись без конкретного креативного директора?», – пишет Надин Чоу, основательница микромедиа о сфере люкса The Stanza.
💯10👍5❤3