В продолжения темы “возвращения” к чаю в поп-культуре. Китайские сериалы.
В начале 2026 года большой резонанс получила дорама «玉茗茶骨»: это костюмный любовно‑детективный сериал, который использует чайную культуру и нематериальное наследие как сюжетный фон; за первую неделю сериал набрал около 6 миллиардов просмотров, более 850 раз попадал в тренды, а на Xiaohongshu хештег #玉茗茶骨 набрал 4,1 млрд просмотров.
«玉茗茶骨»(Эссенция нефритового чая) — китайская костюмная дорама в жанре «любовь + саспенс»: официально её описывают как 古装爱情悬疑剧(Исторический роман, детектив, драма), продюсер — компания 欢娱影视(Huanyu Film & Television) (та же, что делала «延禧攻略»(История дворца Яньси)), 36 серий по ~45 минут.
Ключевой приём, который постоянно подчеркивают рецензии: «用悬疑视点打开茶文化故事» — «открыть истории чайной культуры через оптику саспенса».
Сюжет крутится вокруг «чайного рода»/чайного дома: чай становится не просто декорацией, а «паролем» к интригам, расследованиям и борьбе за власть; сцены дегустаций, обсуждения сортов, методов обработки и чайной этики встроены в повороты сюжета (кто как держит чашку, кто разбирается в сортах, кто нарушает правила — сразу считывается как «характер»).
В сериале сознательно выписаны элементы нематериального наследия: традиционное чайное мастерство, связанные ремёсла и обряды; продюсерская компания прямо называет проект продолжением линии «影视+非遗»(Кино+ТВ), начатой ещё в «延禧攻略» («История дворца Яньси») (там это были 绒花, 缂丝(Бархатные цветы, кеси (шелковый гобелен)) и др.).
Кстати говоря, мы уже как-то писали(и даже вырезали для вас кусочки с сабжем) о том, как в китайских сериалах интересно обыгрывают чай:
Color of night / Цвет ночи / Siege in Fog / Осада в тумане
Чай любви / Блестящая чайная церемония/ 爱情来找茶 / 像星星一样爱你 / 茗天闪亮 /
В начале 2026 года большой резонанс получила дорама «玉茗茶骨»: это костюмный любовно‑детективный сериал, который использует чайную культуру и нематериальное наследие как сюжетный фон; за первую неделю сериал набрал около 6 миллиардов просмотров, более 850 раз попадал в тренды, а на Xiaohongshu хештег #玉茗茶骨 набрал 4,1 млрд просмотров.
«玉茗茶骨»(Эссенция нефритового чая) — китайская костюмная дорама в жанре «любовь + саспенс»: официально её описывают как 古装爱情悬疑剧(Исторический роман, детектив, драма), продюсер — компания 欢娱影视(Huanyu Film & Television) (та же, что делала «延禧攻略»(История дворца Яньси)), 36 серий по ~45 минут.
Ключевой приём, который постоянно подчеркивают рецензии: «用悬疑视点打开茶文化故事» — «открыть истории чайной культуры через оптику саспенса».
Сюжет крутится вокруг «чайного рода»/чайного дома: чай становится не просто декорацией, а «паролем» к интригам, расследованиям и борьбе за власть; сцены дегустаций, обсуждения сортов, методов обработки и чайной этики встроены в повороты сюжета (кто как держит чашку, кто разбирается в сортах, кто нарушает правила — сразу считывается как «характер»).
В сериале сознательно выписаны элементы нематериального наследия: традиционное чайное мастерство, связанные ремёсла и обряды; продюсерская компания прямо называет проект продолжением линии «影视+非遗»(Кино+ТВ), начатой ещё в «延禧攻略» («История дворца Яньси») (там это были 绒花, 缂丝(Бархатные цветы, кеси (шелковый гобелен)) и др.).
Кстати говоря, мы уже как-то писали(и даже вырезали для вас кусочки с сабжем) о том, как в китайских сериалах интересно обыгрывают чай:
Color of night / Цвет ночи / Siege in Fog / Осада в тумане
Чай любви / Блестящая чайная церемония/ 爱情来找茶 / 像星星一样爱你 / 茗天闪亮 /
😍3🦄2❤1
Чайные коктейли и особенности национального китайского бизнеса
Люди в Китае редко пьют кофе вечером, а чай в классических форматах чайной не ассоциируется с «вечерним расслаблением». Это создает «холодную зону» в бизнесе после 17 часов, когда помещение и персонал простаивают, а аренда уже оплачена. На ситуацию также влияет перенасыщенность рынка чая и алкоголя, из-за чего закрываются чайные магазины и затариваются склады. Кроме того, в феврале правительство КНР прямым текстом объявило поддержку «продуктов с перекрестными вкусами» и «кросс-отраслевой интеграции» с целью поддержки и развития чайной индустрии.
Более крупные чайные и кофейные сети начали внедрять и в итоге освоили формат «日咖夜酒» («днем кофеин / чай — вечером алкоголь»). Один из ярких сетевых примеров - 18 мая 2026 года Luckin Coffee запустил в меню два коктейля с содержанием алкоголя более 0.5% — «绯色月光» (Багровая луна) и «可可维也纳» (Какао Вена).
Ну а дальше все произошло ровно так, как обычно происходит в Китае:
— в Xiaohongshu и Douyin теги #日咖夜酒 (#дневнойкофевечернийалкоголь), #茶酒融合 (#чайноалкогольнаяинтеграция), #微醺 (#мягкоеопьянение) и #冰糖葫芦精酿 (#крафтовоепивоследенцомбоярышника) набрали миллионы просмотров, большие сети получили загрузку в вечерний период, продавая пиво и коктейли на основе ликера с экстрактами чая. Поколение Z получило свое мягкое опьянение, которое позволяет расслабиться, не теряя контроль.
— Многие маленькие заведения вложились в новое оборудование, обучение, но не вышли в прибыль, потому что люди теряли интерес к напиткам, которые они попробовали ради любопытства.
Станет ли история с чайными коктейлями долгосрочной победой китайской изобретательности или превратится в очередной хайповый «быстрый танец» — покажет время... Но если бы я пил алкоголь, обязательно бы попробовал).
Люди в Китае редко пьют кофе вечером, а чай в классических форматах чайной не ассоциируется с «вечерним расслаблением». Это создает «холодную зону» в бизнесе после 17 часов, когда помещение и персонал простаивают, а аренда уже оплачена. На ситуацию также влияет перенасыщенность рынка чая и алкоголя, из-за чего закрываются чайные магазины и затариваются склады. Кроме того, в феврале правительство КНР прямым текстом объявило поддержку «продуктов с перекрестными вкусами» и «кросс-отраслевой интеграции» с целью поддержки и развития чайной индустрии.
Более крупные чайные и кофейные сети начали внедрять и в итоге освоили формат «日咖夜酒» («днем кофеин / чай — вечером алкоголь»). Один из ярких сетевых примеров - 18 мая 2026 года Luckin Coffee запустил в меню два коктейля с содержанием алкоголя более 0.5% — «绯色月光» (Багровая луна) и «可可维也纳» (Какао Вена).
Ну а дальше все произошло ровно так, как обычно происходит в Китае:
— в Xiaohongshu и Douyin теги #日咖夜酒 (#дневнойкофевечернийалкоголь), #茶酒融合 (#чайноалкогольнаяинтеграция), #微醺 (#мягкоеопьянение) и #冰糖葫芦精酿 (#крафтовоепивоследенцомбоярышника) набрали миллионы просмотров, большие сети получили загрузку в вечерний период, продавая пиво и коктейли на основе ликера с экстрактами чая. Поколение Z получило свое мягкое опьянение, которое позволяет расслабиться, не теряя контроль.
— Многие маленькие заведения вложились в новое оборудование, обучение, но не вышли в прибыль, потому что люди теряли интерес к напиткам, которые они попробовали ради любопытства.
Станет ли история с чайными коктейлями долгосрочной победой китайской изобретательности или превратится в очередной хайповый «быстрый танец» — покажет время... Но если бы я пил алкоголь, обязательно бы попробовал).
🍾3👍2👌2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Чайные феи - ожидание и реальность. Китайские соцсети против чая
Долгое время в рекламе, фильмах и соцсетях (таких, как Douyin и Xiaohongshu) образ «цайча нюй» (девушки-чайницы) был предельно эстетичен. Стройные молодые красавицы в изящных шляпках и шелковых платьях, которые на белоснежных плантациях якобы легко и грациозно отщипывают «поэзию в каждой чашке» . Это был образ, продвигающий чай как нечто утонченное и даже гламурное.
В противовес этому, Bilibili-пользователи начали публиковать видео с хэштегами вроде #采茶女(чайница в реальности) и #采茶姑娘(девушки, собирающие чай) .
По этим хештегам вирусилась такая реальность:
— Чаще собирают с кустов и деревьев чайный лист не молодые девушки, а женщины 50–60 лет и старше .
— И девушки и женщины работают с рассвета до заката, делая десятки тысяч однообразных щипков. Их руки грубы, спина болит, а лица обожжены солнцем .
— живут они в тесных времянках, железных вагончиках или переделанных контейнерах, где десятки женщин спят на нарах и едят простую лапшу.
Разумеется, аудитория разделилась на две части:
— «Это позор! Мы пьем дорогой чай, а этих женщин эксплуатируют за гроши в нечеловеческих условиях! Либо меняйте условия, либо мы бойкотируем чай!» - городская прогрессивная молодежь отреагировала на увиденное довольно остро.
— «Не мешайте людям работать» - Хорошо знакомые с этой работой, а также с особенностями ценообразования чая пользователи рассказали в комментариях о том, что небольшая зарплата сборщиц - это рыночная зарплата для людей без образования, в конкурентном чайном бизнесе, который сам по себе не всегда прибыльный.
Ставьте огонек, если такие разборы вам интересны.
Долгое время в рекламе, фильмах и соцсетях (таких, как Douyin и Xiaohongshu) образ «цайча нюй» (девушки-чайницы) был предельно эстетичен. Стройные молодые красавицы в изящных шляпках и шелковых платьях, которые на белоснежных плантациях якобы легко и грациозно отщипывают «поэзию в каждой чашке» . Это был образ, продвигающий чай как нечто утонченное и даже гламурное.
В противовес этому, Bilibili-пользователи начали публиковать видео с хэштегами вроде #采茶女(чайница в реальности) и #采茶姑娘(девушки, собирающие чай) .
По этим хештегам вирусилась такая реальность:
— Чаще собирают с кустов и деревьев чайный лист не молодые девушки, а женщины 50–60 лет и старше .
— И девушки и женщины работают с рассвета до заката, делая десятки тысяч однообразных щипков. Их руки грубы, спина болит, а лица обожжены солнцем .
— живут они в тесных времянках, железных вагончиках или переделанных контейнерах, где десятки женщин спят на нарах и едят простую лапшу.
Разумеется, аудитория разделилась на две части:
— «Это позор! Мы пьем дорогой чай, а этих женщин эксплуатируют за гроши в нечеловеческих условиях! Либо меняйте условия, либо мы бойкотируем чай!» - городская прогрессивная молодежь отреагировала на увиденное довольно остро.
— «Не мешайте людям работать» - Хорошо знакомые с этой работой, а также с особенностями ценообразования чая пользователи рассказали в комментариях о том, что небольшая зарплата сборщиц - это рыночная зарплата для людей без образования, в конкурентном чайном бизнесе, который сам по себе не всегда прибыльный.
Ставьте огонек, если такие разборы вам интересны.
🔥11❤3💔2💯1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня красивое - чайная фея марроканская студентка отправляется в страну чая, который пришел в Марокко из Китая.
На самом деле это очень интересная грань китайской пропаганды. Зачем китайские СМИ вообще снимают такие истории?
Канал «江西国际传播中心» (Jiangxi International Communication Center) — это государственный проект по мягкой силе через культуру.
История «марокканка ищет корни чая» идеально вписывается в нарратив «Китай — родина чая, объединяющего мир».
Она показывает не экзотику, а общее наследие: марокканская традиция — это живая ветвь китайской чайной культуры.
Кроме того, Фулян — уезд, который исторически входил в городской округ Цзиндэчжэнь провинции Цзянси - ту самую Чайно-фарфоровую столицу мира.
Здесь производили не только знаменитый фарфор, но и чай для императорского двора династий Тан, Сун и Мин.
Сейчас там вовсю возрождают культивары и технологии, связанные с чаем. Туда часто приезжают иностранные энтузиасты.
На самом деле это очень интересная грань китайской пропаганды. Зачем китайские СМИ вообще снимают такие истории?
Канал «江西国际传播中心» (Jiangxi International Communication Center) — это государственный проект по мягкой силе через культуру.
История «марокканка ищет корни чая» идеально вписывается в нарратив «Китай — родина чая, объединяющего мир».
Она показывает не экзотику, а общее наследие: марокканская традиция — это живая ветвь китайской чайной культуры.
Кроме того, Фулян — уезд, который исторически входил в городской округ Цзиндэчжэнь провинции Цзянси - ту самую Чайно-фарфоровую столицу мира.
Здесь производили не только знаменитый фарфор, но и чай для императорского двора династий Тан, Сун и Мин.
Сейчас там вовсю возрождают культивары и технологии, связанные с чаем. Туда часто приезжают иностранные энтузиасты.
❤7👍3✍1🤯1
Что произойдет, если пуэр действительно окажется на долгий срок в земле. Как ученые открыли новый возраст технологии чая пуэр
В 2026 году международная группа ученых сделала сенсационное открытие: в руинах древнего несторианского монастыря (景教寺院) эпохи Тан-Сун (VII–XIII вв.) в Турфанской впадине был найден керамический сосуд, содержащий остатки чая. Но не просто чая — это были молекулярные следы пуэра!
Команда под руководством профессора Ян Иминя из Университета Китайской академии наук использовала передовую технологию пиролитической газовой хроматографии-масс-спектрометрии (Py-GC/MS) для анализа содержимого сосуда. Результаты оказались шокирующими: в образцах были обнаружены не только кофеин (маркер чая), но и теакрин — уникальный алкалоид, который встречается только в чае пуэр и кукушкином чае (苦茶). Дополнительные ферментационные маркеры подтвердили, что это был именно постферментированный чай — то есть пуэр.
До сих пор самой древней находкой пуэра считались образцы из гробниц династии Мин (XV век). Новые данные отодвигают историю пуэра как минимум к эпохе Тан-Сун (VII–XIII вв.), то есть делают его старше на 500-800 лет.
Интересно, что сосуд был найден в несторианском (христианском) монастыре. Это доказывает, что чайная культура распространялась далеко за пределы буддийских и даосских общин. Местные жители (вероятно, полукочевники) уже в то время использовали чай для «растворения жирной пищи» (解肉食油腻) и употребления кипяченой воды, что было более гигиенично.
В 2026 году международная группа ученых сделала сенсационное открытие: в руинах древнего несторианского монастыря (景教寺院) эпохи Тан-Сун (VII–XIII вв.) в Турфанской впадине был найден керамический сосуд, содержащий остатки чая. Но не просто чая — это были молекулярные следы пуэра!
Команда под руководством профессора Ян Иминя из Университета Китайской академии наук использовала передовую технологию пиролитической газовой хроматографии-масс-спектрометрии (Py-GC/MS) для анализа содержимого сосуда. Результаты оказались шокирующими: в образцах были обнаружены не только кофеин (маркер чая), но и теакрин — уникальный алкалоид, который встречается только в чае пуэр и кукушкином чае (苦茶). Дополнительные ферментационные маркеры подтвердили, что это был именно постферментированный чай — то есть пуэр.
До сих пор самой древней находкой пуэра считались образцы из гробниц династии Мин (XV век). Новые данные отодвигают историю пуэра как минимум к эпохе Тан-Сун (VII–XIII вв.), то есть делают его старше на 500-800 лет.
Интересно, что сосуд был найден в несторианском (христианском) монастыре. Это доказывает, что чайная культура распространялась далеко за пределы буддийских и даосских общин. Местные жители (вероятно, полукочевники) уже в то время использовали чай для «растворения жирной пищи» (解肉食油腻) и употребления кипяченой воды, что было более гигиенично.
❤8👍2🔥2👌2👾1
Ученые китайского института чайных исследований (TRICAAS) утверждают, что им удалось заново открыть редчайший вид дикого чая Camellia fangchengensis («Фанчэн») (防城茶). Это не привычная нам Camellia sinensis, а отдельный дикий биологический вид чайного растения, описанный учеными в 1981 году. Отдельный вид того же рода Камелия растёт в дикой природе в горах Гуанси-Чжуанского автономного района и является эндемиком Китая, то есть больше нигде в мире не встречается.
Ученым удалось разгадать уникальный биохимический секрет вида, который считался почти исчезнувшим, открыв путь для создания новых, необычных сортов чая.
Материалы исследований, опубликованные в минувшем феврале, фиксируют потрясающую «биохимическую аномалию». Обычный чай мы знаем по высокому содержанию кофеина и EGCG (вещество, придающее терпкость). У «Фанчэн» всё с точностью до наоборот.
Природный «безкофеиновый» чай: содержание кофеина в нём ничтожно мало (всего 0.25%–0.45%), зато уровень теобромина (аналог кофеина, но мягче) зашкаливает — от 4% до 5.34%. Такой чай бодрит, не перевозбуждая нервную систему.
Мягкий вкус без горечи: если в обычном зелёном чае много EGCG (около 10%), который дает горечь, то в «Фанчэн» его почти нет (<1%). Вместо этого там высокое содержание других, более мягких катехинов.
Объяснили все это "поломкой" в генах растения. Ученые попробовали произвести из растения несколько видов чая, лучше всего получился белый.
На основе этого дикого вида уже выведен первый официально зарегистрированный культивар — «Фанчэн Ча 1» (Camellia fangchengensis ‘Fangchengcha 1’) . Такая "одомашненная" версия дикого растения подходит для выращивания на плантациях для получения уникального сырья.
Ученым удалось разгадать уникальный биохимический секрет вида, который считался почти исчезнувшим, открыв путь для создания новых, необычных сортов чая.
Материалы исследований, опубликованные в минувшем феврале, фиксируют потрясающую «биохимическую аномалию». Обычный чай мы знаем по высокому содержанию кофеина и EGCG (вещество, придающее терпкость). У «Фанчэн» всё с точностью до наоборот.
Природный «безкофеиновый» чай: содержание кофеина в нём ничтожно мало (всего 0.25%–0.45%), зато уровень теобромина (аналог кофеина, но мягче) зашкаливает — от 4% до 5.34%. Такой чай бодрит, не перевозбуждая нервную систему.
Мягкий вкус без горечи: если в обычном зелёном чае много EGCG (около 10%), который дает горечь, то в «Фанчэн» его почти нет (<1%). Вместо этого там высокое содержание других, более мягких катехинов.
Объяснили все это "поломкой" в генах растения. Ученые попробовали произвести из растения несколько видов чая, лучше всего получился белый.
На основе этого дикого вида уже выведен первый официально зарегистрированный культивар — «Фанчэн Ча 1» (Camellia fangchengensis ‘Fangchengcha 1’) . Такая "одомашненная" версия дикого растения подходит для выращивания на плантациях для получения уникального сырья.
❤🔥11✍3🏆2🔥1👾1
Китайские ученые использовали искусственный интеллект для анализа того, как изображалось чаепитие на протяжении пяти династий — Тан, Сун, Юань, Мин и Цин — они скормили нейронке 207 старинных картин.
Авторы рассматривают чайное пространство не просто как бытовую сцену, а как отражение социальной структуры, эстетики и уровня развития культуры. Для анализа использовались компьютерное зрение, K-means clustering, semantic segmentation, random forest и shape index analysis. Исследование пытается количественно измерить то, что раньше описывалось только гуманитарно: сложность чайной утвари, насыщенность пространства, композицию и визуальную организацию сцен.
⚰️ Самая интересная часть статьи — попытка связать визуальную эволюцию чайных пространств с внешними историческими факторами. Авторы строят regression и random forest модели и показывают, что войны, наводнения и землетрясения статистически снижали как долю чайных пространств в живописи, так и сложность чайной утвари. Войны оказались самым сильным негативным фактором. Исследование трактует это как отражение разрушения торговых цепочек, падения производства и изменения потребительских привычек. При этом после кризисов чайная культура демонстрировала устойчивость: показатели сначала резко падали, а затем стабилизировались. В итоге статья показывает чайное пространство как чувствительный индикатор состояния общества — через него считываются экономика, эстетика, урбанизация, уровень ремесла и даже последствия катастроф.
В заключение ученые предлагают теоретическую рамку для исследования чайного пространства, опирающуюся на результаты AI‑анализа и объединяющую художественные характеристики с культурными смыслами. Такая рамка, по мысли авторов, может применяться и к другим аспектам материальной культуры в традиционной живописи, если их рассматривать через призму пространственной организации и визуальных кодов.
📺 Работа демонстрирует, что AI может использоваться не только для технической обработки изображений, но и для анализа культурных паттернов на новом уровне. Это открывает перспективы для междисциплинарных проектов на стыке истории искусства, цифровых гуманитарных наук и исследований чайной культуры.
Авторы рассматривают чайное пространство не просто как бытовую сцену, а как отражение социальной структуры, эстетики и уровня развития культуры. Для анализа использовались компьютерное зрение, K-means clustering, semantic segmentation, random forest и shape index analysis. Исследование пытается количественно измерить то, что раньше описывалось только гуманитарно: сложность чайной утвари, насыщенность пространства, композицию и визуальную организацию сцен.
В заключение ученые предлагают теоретическую рамку для исследования чайного пространства, опирающуюся на результаты AI‑анализа и объединяющую художественные характеристики с культурными смыслами. Такая рамка, по мысли авторов, может применяться и к другим аспектам материальной культуры в традиционной живописи, если их рассматривать через призму пространственной организации и визуальных кодов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5👏2🔥1👌1👨💻1
Forwarded from About #Moscow | Это #Москва
🫖 Идем на «Чайный рейв»
В эту субботу, 27 июня, на Болотной площади с 16:00 до 21:00 исполнят диджей-сеты с дегустацией чая.
❤️ AboutMoscow в Telegram и Max
В эту субботу, 27 июня, на Болотной площади с 16:00 до 21:00 исполнят диджей-сеты с дегустацией чая.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥4🔥3💘3
Путешествие красного чая из Ханчжоу за три моря
Китайская компания Hangzhou Qian Ou Xue Tea Co., Ltd (千瓯雪) из Ханчжоу получила Золотую награду за черный (красный) чай и Награду "особая рекомендация" за пуэр в престижном английском конкурсе. Компания участвовала первый раз, и сразу забрала две престижные награды на глазах у европейской публики. The Leafies International Tea Awards проводится всего лишь с 2022 года, но сегодня это «Оскар» чайной индустрии.
Тайваньский бренд FormoCha (福爾摩茶) из Мяоли (苗栗市) завоевал главный приз Best in Show («Лучший в шоу»). Это первый случай для Тайваня за всю историю премии, и среди 400 участников со всего мира победил именно их черный чай. Мастер использовал для создания этого черного(красного) чая техники обжарки из цикла производства улунов, что дало чаю необычную сложность и фруктовые оттенки.
В жюри — британские эксперты, вроде Джейн Петтигрю, обладательницы Ордена Британской империи, - ее публикации о чайной культуре читателям нашего канала наверняка встречались хотя бы раз в жизни - которая отметила «изысканность китайского мастерства и современное звучание традиционных вкусов».
Все дегустации проходят «вслепую»: жюри не знает, чей это чай, поэтому победа основана только на вкусе, аромате и внешнем виде листа, география и влияние бренда не учитывает.
Что такое 10 лет в мире китайского чая, скажете вы и будете правы. Премия со дня основания проводится в сотрудничестве с Fortnum & Mason. Легендарный лондонский универмаг Fortnum & Mason, которому 320 лет(!), предоставляет победителям возможность выставляться на своих полках. Это как вдобавок к «Оскару» сразу получить главную роль в голливудском блокбастере. Среди тех, кто появится на их полках в ближайшие месяцы — чай FormoCha, а также золотой чай от Yichang Tea Group (茉莉宜红).
Но на этом история не заканчивается. Сегодня большой интерес к чаю растет в Новой Зеландии, куда победителя пригласили на празднование международного дня чая. На организованном Новозеландской чайной академией мероприятии основатель компании фотографируется с президентом “Чжэцзянской ассоциации предпринимателей” (оказывается и такое есть в Новой Зеландии). Такая вот китайская мягкая сила, - без посольств и промышленных роботов, а просто с хорошим чаем.
Китайская компания Hangzhou Qian Ou Xue Tea Co., Ltd (千瓯雪) из Ханчжоу получила Золотую награду за черный (красный) чай и Награду "особая рекомендация" за пуэр в престижном английском конкурсе. Компания участвовала первый раз, и сразу забрала две престижные награды на глазах у европейской публики. The Leafies International Tea Awards проводится всего лишь с 2022 года, но сегодня это «Оскар» чайной индустрии.
Тайваньский бренд FormoCha (福爾摩茶) из Мяоли (苗栗市) завоевал главный приз Best in Show («Лучший в шоу»). Это первый случай для Тайваня за всю историю премии, и среди 400 участников со всего мира победил именно их черный чай. Мастер использовал для создания этого черного(красного) чая техники обжарки из цикла производства улунов, что дало чаю необычную сложность и фруктовые оттенки.
В жюри — британские эксперты, вроде Джейн Петтигрю, обладательницы Ордена Британской империи, - ее публикации о чайной культуре читателям нашего канала наверняка встречались хотя бы раз в жизни - которая отметила «изысканность китайского мастерства и современное звучание традиционных вкусов».
Все дегустации проходят «вслепую»: жюри не знает, чей это чай, поэтому победа основана только на вкусе, аромате и внешнем виде листа, география и влияние бренда не учитывает.
Что такое 10 лет в мире китайского чая, скажете вы и будете правы. Премия со дня основания проводится в сотрудничестве с Fortnum & Mason. Легендарный лондонский универмаг Fortnum & Mason, которому 320 лет(!), предоставляет победителям возможность выставляться на своих полках. Это как вдобавок к «Оскару» сразу получить главную роль в голливудском блокбастере. Среди тех, кто появится на их полках в ближайшие месяцы — чай FormoCha, а также золотой чай от Yichang Tea Group (茉莉宜红).
Но на этом история не заканчивается. Сегодня большой интерес к чаю растет в Новой Зеландии, куда победителя пригласили на празднование международного дня чая. На организованном Новозеландской чайной академией мероприятии основатель компании фотографируется с президентом “Чжэцзянской ассоциации предпринимателей” (оказывается и такое есть в Новой Зеландии). Такая вот китайская мягкая сила, - без посольств и промышленных роботов, а просто с хорошим чаем.
❤🔥2👍1👏1🏆1
❤️ «Не присылайте чай, это просто поддержка»: история про чай с жасмином
Это, наверное, самая милая история из китайских соцсетей в середине июля.
В начале июля тайфун обрушился на город Хэнчжоу в Гуанси, и вода затопила знаменитые на весь мир плантации жасмина. В разгар бедствия продажи маленькой местной чайной лавки, которая работает здесь уже 10 лет, внезапно выросли вдвое.
Но самое удивительное — никто из покупателей не спрашивал о качествах чая. Люди писали только одно: «Вы как? Всё ли у вас в порядке?»
Один местный житель купил 30 банок чая и оставил сообщение: «Очень тронут. Не нужно ничего отправлять, это просто поддержка родного города». А покупатель из другого города написал скромно: «Я купил совсем немного, это не благотворительность, а просто маленький знак внимания».
В ответ местные жители Хэнчжоу отправляли приглашения: «Когда в следующем году снова зацветёт жасмин, приезжайте к нам. Мы угостим вас хорошим чаем и вкусной едой». Никто не говорил о деньгах.
Это, наверное, самая милая история из китайских соцсетей в середине июля.
В начале июля тайфун обрушился на город Хэнчжоу в Гуанси, и вода затопила знаменитые на весь мир плантации жасмина. В разгар бедствия продажи маленькой местной чайной лавки, которая работает здесь уже 10 лет, внезапно выросли вдвое.
Но самое удивительное — никто из покупателей не спрашивал о качествах чая. Люди писали только одно: «Вы как? Всё ли у вас в порядке?»
Один местный житель купил 30 банок чая и оставил сообщение: «Очень тронут. Не нужно ничего отправлять, это просто поддержка родного города». А покупатель из другого города написал скромно: «Я купил совсем немного, это не благотворительность, а просто маленький знак внимания».
В ответ местные жители Хэнчжоу отправляли приглашения: «Когда в следующем году снова зацветёт жасмин, приезжайте к нам. Мы угостим вас хорошим чаем и вкусной едой». Никто не говорил о деньгах.
❤🔥11❤5🤝1
«Исчезнувший чай»: как студенты-медики ищут лекарство в чашке
Это история из разряда чайного детектива(и хорошего пиара китайского вуза). 3 июля группа студентов из Аньхойского университета китайской медицины отправилась на поиски чая, который почти исчез с лица земли.
Речь об Аньча («аньхойский чай») — уникальном чае из уезда Цимэнь, который создали ещё в конце династии Мин. Его главная особенность — «ночная роса»: готовый чай в день осеннего равноденствия раскладывают на улице, чтобы он впитал ночную влагу, а затем прессуют в маленькие бамбуковые корзинки с листьями индийского тростника и отправляют на долгую выдержку. В начале XX века этот чай массово экспортировали в Юго-Восточную Азию, где китайские эмигранты использовали его как лекарство от жары, проблем с желудком и даже детского несварения.
Но из-за войн и исторических потрясений в 1940-х годах производство Аньча остановилось, и секрет его изготовления был практически утерян.
Теперь будущие врачи и фармацевты решили не просто попробовать этот чай, а изучить его с научной точки зрения.
Они выяснили, что за годы выдержки в чае образуются полезные микроорганизмы, а по составу он богат полифенолами и флавоноидами. Их преподавательница даже предложила студентам перевести историю Аньча на иностранные языки, чтобы мир узнал не только про пуэр и лунцзин, но и про этот «воскресший из небытия» чай.
P S на этот раз источником вдохновения к нашему материалу(слава китайским языковым моделям!) стала новостная заметка упомянутого Anhui University of Chinese Medicine (Аньхойский университет китайской медицины) о студенческой экспедиции под названием «В поисках исчезнувшего ань-чая» (安茶), проведённой 3 июля 2026 года командами «普语徽黄·青行传医» и «红途岐黄青年实践队». В материале рассказывается, как студенты отправились в глубокие горные районы уезда Цимэнь (祁门县) на юго-западе провинции Аньхой, чтобы исследовать историю, производство и современное состояние этого малоизвестного исторического чая.
Update: естественно, популярный постферментированный хей ча в корзинке который продается в провинции(и например в Москве), это и есть наш Аньча (安茶). Если быть полностью корректным, про чай в статье пишут «…в последние годы этот исчезнувший чай удалось возродить» («…这一古老茶种才得以艰难“复活”»).
То есть студенты (и/или их руководители) хотят сделать этот чай еще более популярным - как пуэр или лунцзин. И изучают истоки на студенческой практике.
Это история из разряда чайного детектива(и хорошего пиара китайского вуза). 3 июля группа студентов из Аньхойского университета китайской медицины отправилась на поиски чая, который почти исчез с лица земли.
Речь об Аньча («аньхойский чай») — уникальном чае из уезда Цимэнь, который создали ещё в конце династии Мин. Его главная особенность — «ночная роса»: готовый чай в день осеннего равноденствия раскладывают на улице, чтобы он впитал ночную влагу, а затем прессуют в маленькие бамбуковые корзинки с листьями индийского тростника и отправляют на долгую выдержку. В начале XX века этот чай массово экспортировали в Юго-Восточную Азию, где китайские эмигранты использовали его как лекарство от жары, проблем с желудком и даже детского несварения.
Но из-за войн и исторических потрясений в 1940-х годах производство Аньча остановилось, и секрет его изготовления был практически утерян.
Теперь будущие врачи и фармацевты решили не просто попробовать этот чай, а изучить его с научной точки зрения.
Они выяснили, что за годы выдержки в чае образуются полезные микроорганизмы, а по составу он богат полифенолами и флавоноидами. Их преподавательница даже предложила студентам перевести историю Аньча на иностранные языки, чтобы мир узнал не только про пуэр и лунцзин, но и про этот «воскресший из небытия» чай.
P S на этот раз источником вдохновения к нашему материалу(слава китайским языковым моделям!) стала новостная заметка упомянутого Anhui University of Chinese Medicine (Аньхойский университет китайской медицины) о студенческой экспедиции под названием «В поисках исчезнувшего ань-чая» (安茶), проведённой 3 июля 2026 года командами «普语徽黄·青行传医» и «红途岐黄青年实践队». В материале рассказывается, как студенты отправились в глубокие горные районы уезда Цимэнь (祁门县) на юго-западе провинции Аньхой, чтобы исследовать историю, производство и современное состояние этого малоизвестного исторического чая.
Update: естественно, популярный постферментированный хей ча в корзинке который продается в провинции(и например в Москве), это и есть наш Аньча (安茶). Если быть полностью корректным, про чай в статье пишут «…в последние годы этот исчезнувший чай удалось возродить» («…这一古老茶种才得以艰难“复活”»).
То есть студенты (и/или их руководители) хотят сделать этот чай еще более популярным - как пуэр или лунцзин. И изучают истоки на студенческой практике.
❤3✍2👍1
Это история не столько про кашмирскую кахву, о которой много чего написано, не про исторические события в пыльном книжном кабинетном понимании, а про то, как одна история про чай поразила меня буквально на днях.
Русскоязычная дама, посты которой о роскошной и не очень Индии я внимательно читаю в Инстаграме, написала, как ей грустно без нормальных помидоров(они зеленые) во время путешествий по полуострову. Вспомнил, как потратил время на поиск помидоров в славном штате Гоа и так познакомился с активистами из Мумбаи, которые знают и тех, кто выращивает и тех, кто продает семена. Прислал даме ссылку и решил сам проверить, найти что-то о помидорах в постах сообщества. В комментариях под постом о помидорах - женщина, очень северной внешности и с признаками индийской элиты. Обожаю изучать живые ниточки в историю Индии, но тут мне попался настоящий алмаз. Не успев особо изучить посты, я нашел в профиле ссылки со словом “samovar”.
Samovar оказался знаменитым кафе практически в одном шаге от шикарного старинного музея Индии, который построили еще англичане. Среди посетителей за десятки лет - культура и история страны во всей красе. На вывеске - слово, которое пришло когда-то из русского языка в кашмирскую культуру, а затем и в семью найденной мною женщины, мать которой основала в тогдашнем Бомбее культовое кафе. Открыла в 60-е, когда женщина-предприниматель была редким явлением, сделала это ради поддержки мужа, творческое развитие которого показалось ей важнее собственных литературных амбиций.
Название придумал дядя основательницы — легендарный актёр Балрадж Сахни. Оно должно было напоминать о годах, которые семья провела в Кашмире, где традиционный самовар был «центральным символом их ежедневного тепла и уюта». «для кашмирцев, рассеянных по всему миру, этот чай хранит в себе аромат утраченной родины» - говорит в одном из интервью дочь основательницы.
Самовар попал в Кашмир из России через Персию (Иран) и Центральную Азию по древним торговым путям. Активный обмен товарами и тесные культурные связи с соседями привели к тому, что русские самовары стали популярным предметом импорта, а позже кашмирские мастера научились делать их самостоятельно, адаптировав под свои традиции.
А кафе Самовар просуществовало 50 лет и закрылось только в 2015 году, после многолетних судебных тяжб с арт-галереей, у которой в 60-е было арендовано пространство.
Продолжение следует…
Русскоязычная дама, посты которой о роскошной и не очень Индии я внимательно читаю в Инстаграме, написала, как ей грустно без нормальных помидоров(они зеленые) во время путешествий по полуострову. Вспомнил, как потратил время на поиск помидоров в славном штате Гоа и так познакомился с активистами из Мумбаи, которые знают и тех, кто выращивает и тех, кто продает семена. Прислал даме ссылку и решил сам проверить, найти что-то о помидорах в постах сообщества. В комментариях под постом о помидорах - женщина, очень северной внешности и с признаками индийской элиты. Обожаю изучать живые ниточки в историю Индии, но тут мне попался настоящий алмаз. Не успев особо изучить посты, я нашел в профиле ссылки со словом “samovar”.
Samovar оказался знаменитым кафе практически в одном шаге от шикарного старинного музея Индии, который построили еще англичане. Среди посетителей за десятки лет - культура и история страны во всей красе. На вывеске - слово, которое пришло когда-то из русского языка в кашмирскую культуру, а затем и в семью найденной мною женщины, мать которой основала в тогдашнем Бомбее культовое кафе. Открыла в 60-е, когда женщина-предприниматель была редким явлением, сделала это ради поддержки мужа, творческое развитие которого показалось ей важнее собственных литературных амбиций.
Название придумал дядя основательницы — легендарный актёр Балрадж Сахни. Оно должно было напоминать о годах, которые семья провела в Кашмире, где традиционный самовар был «центральным символом их ежедневного тепла и уюта». «для кашмирцев, рассеянных по всему миру, этот чай хранит в себе аромат утраченной родины» - говорит в одном из интервью дочь основательницы.
Самовар попал в Кашмир из России через Персию (Иран) и Центральную Азию по древним торговым путям. Активный обмен товарами и тесные культурные связи с соседями привели к тому, что русские самовары стали популярным предметом импорта, а позже кашмирские мастера научились делать их самостоятельно, адаптировав под свои традиции.
А кафе Самовар просуществовало 50 лет и закрылось только в 2015 году, после многолетних судебных тяжб с арт-галереей, у которой в 60-е было арендовано пространство.
Продолжение следует…
❤2❤🔥1👍1🕊1
ПроЧай ️️️
Это история не столько про кашмирскую кахву, о которой много чего написано, не про исторические события в пыльном книжном кабинетном понимании, а про то, как одна история про чай поразила меня буквально на днях. Русскоязычная дама, посты которой о роскошной…
ПРОДОЛЖЕНИЕ. начало здесь
Какой чай подавали в кафе Samovar?
Самым знаменитым и фирменным напитком кафе была pudina chai (мятный чай) . Его часто упоминают в воспоминаниях о кафе как неотъемлемую часть атмосферы этого заведения.
Помимо мятного, в кафе подавали и другие виды чая:
Cutting chai — маленькая, крепкая и очень популярная в Мумбаи порция чая, которая стоила всего несколько рупий .
Regular chai / Masala chai — классический молочный чай со специями, который подавали в небольших стаканчиках .
Sweet chai — упоминается как вариант сладкого чая
Как же быть со знаменитой кашмирской кахвой, которая как будто и должна была стать символом этого уютного места?
На эту тему у нас есть несколько источников, одно из которых - интервью с основательницей от 2002 года:
В интервью хозяйка рассказала, что кахвы в меню нет, потому что она не может найти нужные чайные листья в Мумбаи. Тогда журналист пообещал привезти ей листья из Джамму, и Уша Кханна согласилась, что если он это сделает, она начнет подавать кахву. Означает ли это, что чай появился в меню позже — неизвестно.
Кашмирский чай кахва (kehwa/kahwah) — традиционный зелёный чай, который для кашмирцев стал вкусом утраченной родины, а для автора — источником тепла и уюта. Кахва описывается как «виноцветный» ароматный напиток, который исторически заваривали в больших медных или латунных самоварах с углём внутри: в воду добавляли зелёные чайные листья, сахар, шафран, корицу, кардамон и миндаль. Именно такой способ приготовления и набор специй создают тот самый характерный вкус, который автор осваивала в гостях у кашмирской семьи в Мумбаи.
В тексте кахва постоянно противопоставляется «обычному» чаю: в быту кашмирские семьи теперь пьют бренды вроде Lipton, Society или Tetley так же, как все, и даже в разговоре спрашивают: «kahwah or Lipton?», хотя под «Lipton» могут иметь в виду любой массовый чёрный чай. При этом для настоящей кахвы нужны особые зелёные листья, которые исторически попадали в Кашмир через Бомбей (отсюда местное название «бумбай чай»), а сейчас их сложно найти за пределами Джамму, Кашмира и Дели. Автор специально везёт эти листья из Джамму, чтобы экспериментировать с рецептом дома в сезон муссонов и зимы, когда кахва особенно уместна.
Отдельная история — критика ресторанной «кахвы» в Мумбаи. В одних местах её вообще нет из‑за нехватки ингредиентов (вплоть до миндаля), в других подают бледную версию за 75 рупий, которая «нуждается в улучшении». Хуже всего, когда вместо специальных зелёных листьев используют обычную chai patti для масала‑чая: тогда напиток становится просто горячей водой с большим количеством молотой корицы и миндаля, а в одном кафе даже планируют ввести «кахву с молоком», что автор воспринимает как «мутанта».
В финале текст намечает возможность появления в Мумбаи более аутентичной кахвы: владелица кафе Samovar у галереи Джехангир, сама из Кашмира, готова ввести напиток в меню, если будут правильные листья. Автор выполняет обещание и привозит ей пакет листьев и набор специй, так что к моменту публикации статьи в кафе, вероятно, уже заваривают настоящую кашмирскую кахву — и у жителей Мумбаи появляется шанс открыть для себя этот традиционный вид чая в близком к оригиналу варианте. (но это не точно)
Какой чай подавали в кафе Samovar?
Самым знаменитым и фирменным напитком кафе была pudina chai (мятный чай) . Его часто упоминают в воспоминаниях о кафе как неотъемлемую часть атмосферы этого заведения.
Помимо мятного, в кафе подавали и другие виды чая:
Cutting chai — маленькая, крепкая и очень популярная в Мумбаи порция чая, которая стоила всего несколько рупий .
Regular chai / Masala chai — классический молочный чай со специями, который подавали в небольших стаканчиках .
Sweet chai — упоминается как вариант сладкого чая
Как же быть со знаменитой кашмирской кахвой, которая как будто и должна была стать символом этого уютного места?
На эту тему у нас есть несколько источников, одно из которых - интервью с основательницей от 2002 года:
В интервью хозяйка рассказала, что кахвы в меню нет, потому что она не может найти нужные чайные листья в Мумбаи. Тогда журналист пообещал привезти ей листья из Джамму, и Уша Кханна согласилась, что если он это сделает, она начнет подавать кахву. Означает ли это, что чай появился в меню позже — неизвестно.
Кашмирский чай кахва (kehwa/kahwah) — традиционный зелёный чай, который для кашмирцев стал вкусом утраченной родины, а для автора — источником тепла и уюта. Кахва описывается как «виноцветный» ароматный напиток, который исторически заваривали в больших медных или латунных самоварах с углём внутри: в воду добавляли зелёные чайные листья, сахар, шафран, корицу, кардамон и миндаль. Именно такой способ приготовления и набор специй создают тот самый характерный вкус, который автор осваивала в гостях у кашмирской семьи в Мумбаи.
В тексте кахва постоянно противопоставляется «обычному» чаю: в быту кашмирские семьи теперь пьют бренды вроде Lipton, Society или Tetley так же, как все, и даже в разговоре спрашивают: «kahwah or Lipton?», хотя под «Lipton» могут иметь в виду любой массовый чёрный чай. При этом для настоящей кахвы нужны особые зелёные листья, которые исторически попадали в Кашмир через Бомбей (отсюда местное название «бумбай чай»), а сейчас их сложно найти за пределами Джамму, Кашмира и Дели. Автор специально везёт эти листья из Джамму, чтобы экспериментировать с рецептом дома в сезон муссонов и зимы, когда кахва особенно уместна.
Отдельная история — критика ресторанной «кахвы» в Мумбаи. В одних местах её вообще нет из‑за нехватки ингредиентов (вплоть до миндаля), в других подают бледную версию за 75 рупий, которая «нуждается в улучшении». Хуже всего, когда вместо специальных зелёных листьев используют обычную chai patti для масала‑чая: тогда напиток становится просто горячей водой с большим количеством молотой корицы и миндаля, а в одном кафе даже планируют ввести «кахву с молоком», что автор воспринимает как «мутанта».
В финале текст намечает возможность появления в Мумбаи более аутентичной кахвы: владелица кафе Samovar у галереи Джехангир, сама из Кашмира, готова ввести напиток в меню, если будут правильные листья. Автор выполняет обещание и привозит ей пакет листьев и набор специй, так что к моменту публикации статьи в кафе, вероятно, уже заваривают настоящую кашмирскую кахву — и у жителей Мумбаи появляется шанс открыть для себя этот традиционный вид чая в близком к оригиналу варианте. (но это не точно)
❤🔥2🕊2❤1👍1