По вторникам будет выходить рубрика #стильныйэтикет_легендымоды
Тут Вы найдёте истории о всемирно известных модельерах и иконах стиля. Не «сухая» биография, а факты, которые «впечатываются» в память.
С появлением фильмов о Коко Шанель, модном доме Gucci Вы уже смогли понять, что путь к успеху часто тернист, но тем он и интересен.
Как появилась знаменитая красная подошва, стиль New Look, сумка Hermes Birkin? Ответы на эти и другие вопросы из истории моды Вы узнаете здесь.
Тут Вы найдёте истории о всемирно известных модельерах и иконах стиля. Не «сухая» биография, а факты, которые «впечатываются» в память.
С появлением фильмов о Коко Шанель, модном доме Gucci Вы уже смогли понять, что путь к успеху часто тернист, но тем он и интересен.
Как появилась знаменитая красная подошва, стиль New Look, сумка Hermes Birkin? Ответы на эти и другие вопросы из истории моды Вы узнаете здесь.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды почётный гражданин Иваново, Парижа и России. Красный Dior.
Сегодня мы поговорим об одном из мэтров российской моды - Вячеславе Михайловиче Зайцеве.
В ранние годы Вячеслав Михайлович носил фамилию матери - Кокурин. Отец Вячеслава Михайловича ушел на фронт в 1941 г., оказался в плену. После побега из плена был посажен в тюрьму, как изменник Родины. Мама – Мария Кокурина воспитывала маленького Славу и его брата Владимира одна. Отец вышел из тюрьмы, когда Вячеславу и Владимиру было уже за двадцать. До войны мама Вячеслава Михайловича мечтала стать актрисой. Вячеслав Михайлович тоже хотел быть артистом. В 14 лет исполнял две роли в Ивановском драматическом театре. Вячеслав Михайлович считает, что стал артистом по-английски («artist» в переводе с английского – художник).
Несмотря на то, что Вячеслав Михайлович думал стать профессиональным артистом, он пошёл обучаться ткацкому рисунку в Ивановский химико-технологический институт. В другие учебные заведения его не взяли, потому что он был сыном изменника Родины (позже отца реабилитировали).
Вячеслав Михайлович продолжил обучение Московском текстильном институте, откуда получил распределение на швейную фабрику в город Бабушкин. Первая коллекция Вячеслава Михайловича появилась именно в Бабушкине. Кутюрье создал телогрейки ярких цветов для тружениц села. Коллекция была отвергнута высшим руководством и увидела свет только на страницах французского журнала «Paris-Match», заняв 6 полос.
Создавать шедевры моды Вячеслав Михайлович продолжил в Доме моделей на Кузнецком мосту.
Костюмы Вячеслава Михайловича были представлены и на театральной сцене. Актёры говорили, что в них легко играть, так как «всё сказано платьем».
Сегодня мы поговорим об одном из мэтров российской моды - Вячеславе Михайловиче Зайцеве.
В ранние годы Вячеслав Михайлович носил фамилию матери - Кокурин. Отец Вячеслава Михайловича ушел на фронт в 1941 г., оказался в плену. После побега из плена был посажен в тюрьму, как изменник Родины. Мама – Мария Кокурина воспитывала маленького Славу и его брата Владимира одна. Отец вышел из тюрьмы, когда Вячеславу и Владимиру было уже за двадцать. До войны мама Вячеслава Михайловича мечтала стать актрисой. Вячеслав Михайлович тоже хотел быть артистом. В 14 лет исполнял две роли в Ивановском драматическом театре. Вячеслав Михайлович считает, что стал артистом по-английски («artist» в переводе с английского – художник).
Несмотря на то, что Вячеслав Михайлович думал стать профессиональным артистом, он пошёл обучаться ткацкому рисунку в Ивановский химико-технологический институт. В другие учебные заведения его не взяли, потому что он был сыном изменника Родины (позже отца реабилитировали).
Вячеслав Михайлович продолжил обучение Московском текстильном институте, откуда получил распределение на швейную фабрику в город Бабушкин. Первая коллекция Вячеслава Михайловича появилась именно в Бабушкине. Кутюрье создал телогрейки ярких цветов для тружениц села. Коллекция была отвергнута высшим руководством и увидела свет только на страницах французского журнала «Paris-Match», заняв 6 полос.
Создавать шедевры моды Вячеслав Михайлович продолжил в Доме моделей на Кузнецком мосту.
Костюмы Вячеслава Михайловича были представлены и на театральной сцене. Актёры говорили, что в них легко играть, так как «всё сказано платьем».
Gucci
В эфире рубрика #стильныйэтикет_легендымоды
Ч. 1
Бренд Gucci зародился в итальянской столице кожи – Флоренции. Именно там был открыт первый магазин Gucci, специализировавшийся на производстве сумок и чемоданов.
Основатель бренда Гуччио Гуччи не захотел вслед за отцом быть ремесленником. Из Италии он отправился в Париж, а потом в Лондон. Там он устроился лобби боем (lobby boy) в самый роскошный отель того времени – Savoy (Ritz ещё не был построен). В Savoy Гуччио проработал 15 лет. Именно там основателю модного дома полюбились изделия из кожи (чемоданы и саквояжи), которые он носил за гостями отеля.
На открытие первого магазина Гуччио вдохновила его жена, во всём помогавшая мужу.
На первой эмблеме Гуччи был изображён мальчик в ливрее и кеппи с чемоданом и саквояжем в руках. Это дань Гуччио службе в Savoy.
Гуччио Гуччи выпускал настолько качественные изделия, что однажды он даже попрыгал на одном из чемоданов, показав его прочность.
Изделия Gucci оказались очень востребованными среди высших господ. Популярность бренда позволила открыть бутик в Риме в 1938 году, но штаб-квартира по-прежнему находилась во Флоренции.
Во время Первой мировой войны изделия из кожи выпускались в основном для армии. Из-за нехватки этого материала компания Gucci начала производить сумки из парусины. Именно тогда на сумках появился знаменитый рисунок Gucci.
Сын Гуччио Гуччи Рудольфо открыл бутик в Милане, а старший сын Альдо открыл магазин в Нью-Йорке в отеле Savoy Plaza.
Альдо открывал всё новые и новые представительства Гуччи. Вспоминается сцена из фильма «Дом Гуччи», где Аль Пачино, сыгравший Альдо Гуччи, говорит Рудольфо (сыграл Джереми Айронс) о необходимости открытия магазина в Японии.
В эфире рубрика #стильныйэтикет_легендымоды
Ч. 1
Бренд Gucci зародился в итальянской столице кожи – Флоренции. Именно там был открыт первый магазин Gucci, специализировавшийся на производстве сумок и чемоданов.
Основатель бренда Гуччио Гуччи не захотел вслед за отцом быть ремесленником. Из Италии он отправился в Париж, а потом в Лондон. Там он устроился лобби боем (lobby boy) в самый роскошный отель того времени – Savoy (Ritz ещё не был построен). В Savoy Гуччио проработал 15 лет. Именно там основателю модного дома полюбились изделия из кожи (чемоданы и саквояжи), которые он носил за гостями отеля.
На открытие первого магазина Гуччио вдохновила его жена, во всём помогавшая мужу.
На первой эмблеме Гуччи был изображён мальчик в ливрее и кеппи с чемоданом и саквояжем в руках. Это дань Гуччио службе в Savoy.
Гуччио Гуччи выпускал настолько качественные изделия, что однажды он даже попрыгал на одном из чемоданов, показав его прочность.
Изделия Gucci оказались очень востребованными среди высших господ. Популярность бренда позволила открыть бутик в Риме в 1938 году, но штаб-квартира по-прежнему находилась во Флоренции.
Во время Первой мировой войны изделия из кожи выпускались в основном для армии. Из-за нехватки этого материала компания Gucci начала производить сумки из парусины. Именно тогда на сумках появился знаменитый рисунок Gucci.
Сын Гуччио Гуччи Рудольфо открыл бутик в Милане, а старший сын Альдо открыл магазин в Нью-Йорке в отеле Savoy Plaza.
Альдо открывал всё новые и новые представительства Гуччи. Вспоминается сцена из фильма «Дом Гуччи», где Аль Пачино, сыгравший Альдо Гуччи, говорит Рудольфо (сыграл Джереми Айронс) о необходимости открытия магазина в Японии.
Сегодня вторник, а значит в эфире рубрика #стильныйэтикет_легендымоды
Поговорим о гении haute couture и prêt-a-porter Валентине Абрамовиче Юдашкине.
Ч.1 Талантливого модельера называли русским Карденом за его смелые мысли и мастерство в воплощении идей.
В 1991 году в Париже была представлена первая коллекция Валентина Юдашкина – «Фаберже» (создана в 1987 г.). Один из костюмов данной коллекции представлен в Музее костюма в Лувре. Кроме того, работы Валентина Юдашкина представлены в Государственном историческом музее в Москве, Калифорнийском музее моды.
С того времени Валентин Абрамович регулярно представлял коллекции haute couture и prêt-a-porter на модных мировых подиумах.
Популярность и востребованность кутюрье росла стремительно, он летал по 64 часа в месяц.
Первый бутик в Москве Валентин Абрамович открыл в 1997 году. Тогда в нём была представлена одежда класса prêt-a-porter de luxe, позже — аксессуары, ювелирные изделия и посуда.
В 2005 г. Валентин Абрамович запустил новую линию одежды - Yudashkin Jeans. В том же году Дом Моды «Валентин Юдашкин» был принят в Палату Мод Италии.
Интересной является колаборация модного кутюрье и часовой компании Jacob & Co, представившие на Международной выставке в Базеле в 2007 г. эксклюзивную коллекцию часов Valentin Yudashkin by Jacob & Co.
Годом позже Юдашкин открывает флагманский бутик в особняке 17 века в Вознесенком переулке. В одном из интервью маэстро моды рассказал, что окна его квартиры выходили на этот особняк, он каждый день на него смотрел и думал, когда же его снесут. Но когда он написал московским властям о желании разместить дом моды в старинном здании, ему дали именно этот дом.
Поговорим о гении haute couture и prêt-a-porter Валентине Абрамовиче Юдашкине.
Ч.1 Талантливого модельера называли русским Карденом за его смелые мысли и мастерство в воплощении идей.
В 1991 году в Париже была представлена первая коллекция Валентина Юдашкина – «Фаберже» (создана в 1987 г.). Один из костюмов данной коллекции представлен в Музее костюма в Лувре. Кроме того, работы Валентина Юдашкина представлены в Государственном историческом музее в Москве, Калифорнийском музее моды.
С того времени Валентин Абрамович регулярно представлял коллекции haute couture и prêt-a-porter на модных мировых подиумах.
Популярность и востребованность кутюрье росла стремительно, он летал по 64 часа в месяц.
Первый бутик в Москве Валентин Абрамович открыл в 1997 году. Тогда в нём была представлена одежда класса prêt-a-porter de luxe, позже — аксессуары, ювелирные изделия и посуда.
В 2005 г. Валентин Абрамович запустил новую линию одежды - Yudashkin Jeans. В том же году Дом Моды «Валентин Юдашкин» был принят в Палату Мод Италии.
Интересной является колаборация модного кутюрье и часовой компании Jacob & Co, представившие на Международной выставке в Базеле в 2007 г. эксклюзивную коллекцию часов Valentin Yudashkin by Jacob & Co.
Годом позже Юдашкин открывает флагманский бутик в особняке 17 века в Вознесенком переулке. В одном из интервью маэстро моды рассказал, что окна его квартиры выходили на этот особняк, он каждый день на него смотрел и думал, когда же его снесут. Но когда он написал московским властям о желании разместить дом моды в старинном здании, ему дали именно этот дом.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды Алёна Ахмадуллина – художник моды с мировым именем и русской душой.
Ч. 1
Создавать одежду Алёна начала ещё в школе. Получив минимальные знания на уроках труда, юный кутюрье обшивала школьных подруг и себя, переделывала мамины вещи.
Алёна окончила художественную школу, затем поступила в Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, известный также, как «тряпочка». Первые (штучные) коллекции Алёна создала именно там.
Начало истории бренда датируется 2001 годом. В Санкт-Петербурге создаваемая Алёной одежда реализовывалась в мультибрендовые бутики. Компания шагнула на другой уровень уже в Москве.
В своих коллекциях Алёна придерживается традиционных русских мотивов. Дизайнер считает правильным использование русской культуры в коллекциях, так как от представителя модной индустрии каждой страны хотят видеть её особенности.
Одежда от Алёны Ахмадуллиной будто возвращают в русские сказки. Много леса, животных. Каждая коллекция посвящена некой сказке. Во всех линиях одежды, выпускаемой Алёной, чувствуется русский колорит и сказочные мотивы. Это ощущается не только в принтах, но и в оригинальном крое вещей.
Вторая линия одежды AKHMADULLINA DREAMS (пальто на фото как раз из этой линии) в среднем ценовом сегменте делает сказку, доступной каждой представительнице прекрасного пола.
Ч. 1
Создавать одежду Алёна начала ещё в школе. Получив минимальные знания на уроках труда, юный кутюрье обшивала школьных подруг и себя, переделывала мамины вещи.
Алёна окончила художественную школу, затем поступила в Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, известный также, как «тряпочка». Первые (штучные) коллекции Алёна создала именно там.
Начало истории бренда датируется 2001 годом. В Санкт-Петербурге создаваемая Алёной одежда реализовывалась в мультибрендовые бутики. Компания шагнула на другой уровень уже в Москве.
В своих коллекциях Алёна придерживается традиционных русских мотивов. Дизайнер считает правильным использование русской культуры в коллекциях, так как от представителя модной индустрии каждой страны хотят видеть её особенности.
Одежда от Алёны Ахмадуллиной будто возвращают в русские сказки. Много леса, животных. Каждая коллекция посвящена некой сказке. Во всех линиях одежды, выпускаемой Алёной, чувствуется русский колорит и сказочные мотивы. Это ощущается не только в принтах, но и в оригинальном крое вещей.
Вторая линия одежды AKHMADULLINA DREAMS (пальто на фото как раз из этой линии) в среднем ценовом сегменте делает сказку, доступной каждой представительнице прекрасного пола.
«Мой стиль - это безупречность, ненавижу неряшливость и разгильдяйство», - Карл Лагерфельд.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды гений в мире моды, сделавший себе имя на чужих именах, - Карл Лагерфельд.
Ч. 1
Карл Лагерфельд родился в Гамбурге между 1933 и 1938 гг., никто этого доподлинно не знает. Родители Карла Лагерфельда какое-то время жили во Владивостоке и там руководили молочной фабрикой. Оттуда иммигрировали в Гамбург.
В детстве ему нравилось играть на пианино, но мать один раз опустила крышку ему на пальцы, сказав: «Лучше рисуй, это тише».
Кроме того, в детстве Карл любил читать и рисовать. Библиотека взрослого Карла насчитывала более 300 000 книг. Карл не помнит, когда начал рисовать, будто он родился с карандашом в руках. Карл говорил, что так и не вырос, занимался тем же, чем занимался в 5 лет - рисовал одежду. Сам же ещё в школе одевался очень манерно.
Изначально Карл хотел быть художником-иллюстратором и это, по его словам, ему здорово помогало. Он рисовал чёткие эскизы, по которым легко было шить, они не требовали уточнений.
Талант Карла к рисованию, чувство вкуса, педантизм предопределили его переезд в Париж. Мама, видя его талант, увезла Карла в столицу моды. Со временем Карл стал бОльшим французом, чем французы по рождению.
Карьера Карла началась с конкурса, устроенного Международным секретариатом по шерсти под эгидой Марселя Буссака - главного спонсора дома Диор. Лагерфельд выиграл в номинации «Лучшее пальто». Соискателем первого приза стал Ив Сен Лоран. Карл Лагерфельд и Ив Сен Лоран дружили вплоть до середины 1970-х, после одного конфликта перестали общаться, но потом дружба возобновилась. Ив Сен Лоран превратил своё имя в бренд, а Карл Лагерфельд продавал своё имя другим брендам.
Ну, вернёмся к конкурсу. Ив Сен Лоран получил место у Диора, а Лагерфельд - у Пьера Бальмена, с которым он проработал до 1959 года. Карл ушёл от Бальмена со словами, что не рождён быть ассистентом.
Потом он перешёл на должность арт-директора в доме моды Jean Patou.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды гений в мире моды, сделавший себе имя на чужих именах, - Карл Лагерфельд.
Ч. 1
Карл Лагерфельд родился в Гамбурге между 1933 и 1938 гг., никто этого доподлинно не знает. Родители Карла Лагерфельда какое-то время жили во Владивостоке и там руководили молочной фабрикой. Оттуда иммигрировали в Гамбург.
В детстве ему нравилось играть на пианино, но мать один раз опустила крышку ему на пальцы, сказав: «Лучше рисуй, это тише».
Кроме того, в детстве Карл любил читать и рисовать. Библиотека взрослого Карла насчитывала более 300 000 книг. Карл не помнит, когда начал рисовать, будто он родился с карандашом в руках. Карл говорил, что так и не вырос, занимался тем же, чем занимался в 5 лет - рисовал одежду. Сам же ещё в школе одевался очень манерно.
Изначально Карл хотел быть художником-иллюстратором и это, по его словам, ему здорово помогало. Он рисовал чёткие эскизы, по которым легко было шить, они не требовали уточнений.
Талант Карла к рисованию, чувство вкуса, педантизм предопределили его переезд в Париж. Мама, видя его талант, увезла Карла в столицу моды. Со временем Карл стал бОльшим французом, чем французы по рождению.
Карьера Карла началась с конкурса, устроенного Международным секретариатом по шерсти под эгидой Марселя Буссака - главного спонсора дома Диор. Лагерфельд выиграл в номинации «Лучшее пальто». Соискателем первого приза стал Ив Сен Лоран. Карл Лагерфельд и Ив Сен Лоран дружили вплоть до середины 1970-х, после одного конфликта перестали общаться, но потом дружба возобновилась. Ив Сен Лоран превратил своё имя в бренд, а Карл Лагерфельд продавал своё имя другим брендам.
Ну, вернёмся к конкурсу. Ив Сен Лоран получил место у Диора, а Лагерфельд - у Пьера Бальмена, с которым он проработал до 1959 года. Карл ушёл от Бальмена со словами, что не рождён быть ассистентом.
Потом он перешёл на должность арт-директора в доме моды Jean Patou.
«Главное в платье - женщина, которая его надевает», - Ив Сен Лоран.
В эфире рубрика #стильныйэтикет_легендымоды. И сегодня мы поговорим о величайшем кутюрье - Yves Saint Laurent.
Ч. 1
Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent (полное имя) родился 1936 г. в Алжире. Мать Люсьен с детства поддерживала сына. Ив любил играть в куклы, наряжал их и младших сестёр, как моделей.
В 17 лет Ив переезжает в Париж и выигрывает конкурс, устроенный Международным секретариатом по шерсти. Становится ассистентом Кристиана Диора, а после его смерти в 1957 г. самым молодым креативным директором (21 год) в мире.
Креатив Ива оказался не по вкусу собственникам модного дома. Коллекция, выполненная из кожи, вызвала резонанс, ведь высокая мода и кожа – вещи несовместимые.
В 1960 г. Ив Сен Лорана забирают на войну на территории Алжира. У него случается нервный срыв. Он попадает в военный госпиталь, где его лечили не совсем гуманными методами (пропускание тока через мозг). После выписки он весил 36 кг.
Пока Ив служил в армии, его уволили из Dior. Но тут, как говориться, не было бы счастья, да несчастье помогло. Возможно, если бы не это увольнение, то мы бы не узнали о модном доме Yves Saint Laurent.
Из больницы Ива забирает Пьер Берже – будущий партнёр по бизнесу. Он помогает Иву судиться за незаконное увольнение домом Dior. Компенсация, выплаченная домом Dior за незаконное увольнение - была частью капитала, вложенного в открытие собственного модного дома. В 1962 г. Ив Сен Лоран явил миру первую коллекцию.
В эфире рубрика #стильныйэтикет_легендымоды. И сегодня мы поговорим о величайшем кутюрье - Yves Saint Laurent.
Ч. 1
Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent (полное имя) родился 1936 г. в Алжире. Мать Люсьен с детства поддерживала сына. Ив любил играть в куклы, наряжал их и младших сестёр, как моделей.
В 17 лет Ив переезжает в Париж и выигрывает конкурс, устроенный Международным секретариатом по шерсти. Становится ассистентом Кристиана Диора, а после его смерти в 1957 г. самым молодым креативным директором (21 год) в мире.
Креатив Ива оказался не по вкусу собственникам модного дома. Коллекция, выполненная из кожи, вызвала резонанс, ведь высокая мода и кожа – вещи несовместимые.
В 1960 г. Ив Сен Лорана забирают на войну на территории Алжира. У него случается нервный срыв. Он попадает в военный госпиталь, где его лечили не совсем гуманными методами (пропускание тока через мозг). После выписки он весил 36 кг.
Пока Ив служил в армии, его уволили из Dior. Но тут, как говориться, не было бы счастья, да несчастье помогло. Возможно, если бы не это увольнение, то мы бы не узнали о модном доме Yves Saint Laurent.
Из больницы Ива забирает Пьер Берже – будущий партнёр по бизнесу. Он помогает Иву судиться за незаконное увольнение домом Dior. Компенсация, выплаченная домом Dior за незаконное увольнение - была частью капитала, вложенного в открытие собственного модного дома. В 1962 г. Ив Сен Лоран явил миру первую коллекцию.
"С хорошим вкусом человек рождается, очень трудно вкус приобрести, приобрести можно налёт хорошего вкуса", - Диана Вриланд.
Сегодня вторник, а значит в эфире рубрика #стильныйэтикет_легендымоды
Ч. 1
Императрица моды. Культовая фигура в мире глянца. Образец стиля. Она предвосхищала тренды.
Уроженка Парижа, Диана Диэл в начале Первой мировой войны с семьёй переезжает в Нью-Йорк. Диана выросла, как принято говорить, в «хорошей семье». Так, каждую неделю по средам Диана с няней по имени Пинк и младшей сестрой Александрой посещали Лувр. В их доме гостили известные и интересные личности. Да, и сама, Диана с детства была интересной личностью. Она могла так напудриться белилами, что у партнёра Дианы по танцам чёрный цвет костюма перекрывался белым.
Обычная школа девочке пришлась не по душе и её отдали в балетную, уж очень она любила танцевать. Преподавал девочке сам Михаил Фокин. Диана в автобиографии вспоминает, что один раз он был так жёсток (или жесток), что во время занятий порвал ей связки на ногах. После этого маленькая Диана была 8 недель прикована к постели. Но Диана с благодарностью вспоминает годы учёбы в балетной школе, они научили её необычайной дисциплине.
Дисциплине Диану научил также её муж Томас Рид Вриланд, за которого Диана вышла замуж в 1924 г. Пара переехала из Нью-Йорка в Лондон в 1929 г. Там императрица моды открывает своё дело – магазин нижнего белья. Её клиенткой была Уоллис Симсон, будущая герцогиня Виндзорская. Уоллис Симсон приобрела тогда три пеньюара в магазине миссис Вриланд. Поэтому, кто знает, возможно, эти приобретения сыграли роль в том, что Эдуард VIII отрёкся от престола ради Уоллис Симсон («Я нашёл невозможным… исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю»).
В Лондоне семья Вриланд прожила 6 лет, после чего вернулась в Нью-Йорк.
Сегодня вторник, а значит в эфире рубрика #стильныйэтикет_легендымоды
Ч. 1
Императрица моды. Культовая фигура в мире глянца. Образец стиля. Она предвосхищала тренды.
Уроженка Парижа, Диана Диэл в начале Первой мировой войны с семьёй переезжает в Нью-Йорк. Диана выросла, как принято говорить, в «хорошей семье». Так, каждую неделю по средам Диана с няней по имени Пинк и младшей сестрой Александрой посещали Лувр. В их доме гостили известные и интересные личности. Да, и сама, Диана с детства была интересной личностью. Она могла так напудриться белилами, что у партнёра Дианы по танцам чёрный цвет костюма перекрывался белым.
Обычная школа девочке пришлась не по душе и её отдали в балетную, уж очень она любила танцевать. Преподавал девочке сам Михаил Фокин. Диана в автобиографии вспоминает, что один раз он был так жёсток (или жесток), что во время занятий порвал ей связки на ногах. После этого маленькая Диана была 8 недель прикована к постели. Но Диана с благодарностью вспоминает годы учёбы в балетной школе, они научили её необычайной дисциплине.
Дисциплине Диану научил также её муж Томас Рид Вриланд, за которого Диана вышла замуж в 1924 г. Пара переехала из Нью-Йорка в Лондон в 1929 г. Там императрица моды открывает своё дело – магазин нижнего белья. Её клиенткой была Уоллис Симсон, будущая герцогиня Виндзорская. Уоллис Симсон приобрела тогда три пеньюара в магазине миссис Вриланд. Поэтому, кто знает, возможно, эти приобретения сыграли роль в том, что Эдуард VIII отрёкся от престола ради Уоллис Симсон («Я нашёл невозможным… исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю»).
В Лондоне семья Вриланд прожила 6 лет, после чего вернулась в Нью-Йорк.
В этот вторник в рубрике #стильныйэтикет_легендымоды Arnold Scaasi.
Ч. 1
Он создавал наряды для первых леди США и голливудских звёзд. Его наряды признавались Мейми Эйзенхауэр , Барбарой Буш , Хиллари Клинтон, Лорой Буш, Элизабет Тейлор , Катрин Денёв, Барбарой Стрейзанд и многими другими.
Канадец по происхождению, с настоящей фамилией Айзекс - Isaacs. Если прочитать фамилию Isaacs наоборот, то получится Scaasi. Придать фамилии итальянский флёр Арнольду предложил Роберт Деннинг.
Решение построить карьеру в мире моды Арнольд принял в 14 лет после того, как погостил в Австралии у тёти, которая была настоящей модницей. Дизайну одежды Скаази обучился в Монреале, затем в школе при Парижском Синдикате моды.
Скаази Работал в Paquin. После переезда в Нью-Йорк Арнольд начал работать с дизайнером Чарльзом Джеймсом.
1950-е гг. – время становления Арнольда Скаази, как самостоятельного дизайнера. Его творения стали появляться в рекламных кампаниях. Так, на съёмке «General Motors» Айзексу предложили превратиться в Скаази.
В 1955 г. модель Скаази попала на обложку Vogue.
Спустя год маэстро выпускает собственную линию одежды.
Уже в 1958 г. года Скаази удостоили его первой награды - престижной премии Coty Fashion Critics Award.
В 1964 г. модельер открывает ателье – салон высокой моды для знаменитостей и светских львиц. Элегантные модели одежды, украшенные блёстками, тонкой вышивкой, бахромой и перьями пришлись по душе жёнам политиков и кинозвёздам.
Всемирная слава обрушилась на Скаази после получения в 1968 г. Барбарой Стрейзанд Оскара в костюме от маэстро. Награду за «Смешную девчонку» актриса приняла в полупрозрачном чёрном брючном костюме с белым воротничком и манжетами.
Ч. 1
Он создавал наряды для первых леди США и голливудских звёзд. Его наряды признавались Мейми Эйзенхауэр , Барбарой Буш , Хиллари Клинтон, Лорой Буш, Элизабет Тейлор , Катрин Денёв, Барбарой Стрейзанд и многими другими.
Канадец по происхождению, с настоящей фамилией Айзекс - Isaacs. Если прочитать фамилию Isaacs наоборот, то получится Scaasi. Придать фамилии итальянский флёр Арнольду предложил Роберт Деннинг.
Решение построить карьеру в мире моды Арнольд принял в 14 лет после того, как погостил в Австралии у тёти, которая была настоящей модницей. Дизайну одежды Скаази обучился в Монреале, затем в школе при Парижском Синдикате моды.
Скаази Работал в Paquin. После переезда в Нью-Йорк Арнольд начал работать с дизайнером Чарльзом Джеймсом.
1950-е гг. – время становления Арнольда Скаази, как самостоятельного дизайнера. Его творения стали появляться в рекламных кампаниях. Так, на съёмке «General Motors» Айзексу предложили превратиться в Скаази.
В 1955 г. модель Скаази попала на обложку Vogue.
Спустя год маэстро выпускает собственную линию одежды.
Уже в 1958 г. года Скаази удостоили его первой награды - престижной премии Coty Fashion Critics Award.
В 1964 г. модельер открывает ателье – салон высокой моды для знаменитостей и светских львиц. Элегантные модели одежды, украшенные блёстками, тонкой вышивкой, бахромой и перьями пришлись по душе жёнам политиков и кинозвёздам.
Всемирная слава обрушилась на Скаази после получения в 1968 г. Барбарой Стрейзанд Оскара в костюме от маэстро. Награду за «Смешную девчонку» актриса приняла в полупрозрачном чёрном брючном костюме с белым воротничком и манжетами.
«Нам нужно отказаться от идеи о том, что мы все должны выглядеть одинаково. Мы должны делать то, что лучше для нас самих. В этом весь секрет моды», - Рой Холстон
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды Halston.
Ч. 1
Рой Холстон Фроуик трижды выиграл премию Coty Awards. Он определял моду Америки в 70-х гг. Благодаря нему в моду вошли монохромные образы.
Ещё в детстве Рою нравилось перешивать одежду для матери и сестры. Тогда же он полюбил шляпы.
Именно с производства головных уборов Рой Холстон Фроуик начал творческий путь. В одном из них – голубой шляпке-таблетке, Джеки Кеннеди присутствовала на инаугурации мужа в 1961 г.
Почему шляпки от Холстон так пришлись по душе Жаклин, которая до встречи с Роем считала, что они ей не идут? У миссис Джон Кеннеди и Роя Холстона был одинаковый размер головы. Перед тем, как отправить первой леди новое творение, гуру шляп примерял их на себя.
Вернёмся к становлению Холстона в качестве модельера. Он учился в Чикагском институте искусств, параллельно подрабатывал, раскладывая товары по полкам и оформляя витрины, в универмаге Carson Pirie Scott.
Мне особенно хочется отметить работу Роя Холстона с парикмахером Андре Безелем. Андре Базель стриг, а Рой Холстон продавал шляпки. Отличный коммерческий ход, позволяющий дамам «привести в порядок» голову на все 200 %.
В Chicago Daily News вышла статья, посвящённая ярким шляпам маэстро. Оригинальная форма, камни, бахрома, перья, в них было всё. После этой статьи Холстон проснулся знаменитым.
В 1953 г. Рой Холстон Фроик в возрасте 21 года запускает собственное производство шляп. Именно тогда он сократил имя до Холстон.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды Halston.
Ч. 1
Рой Холстон Фроуик трижды выиграл премию Coty Awards. Он определял моду Америки в 70-х гг. Благодаря нему в моду вошли монохромные образы.
Ещё в детстве Рою нравилось перешивать одежду для матери и сестры. Тогда же он полюбил шляпы.
Именно с производства головных уборов Рой Холстон Фроуик начал творческий путь. В одном из них – голубой шляпке-таблетке, Джеки Кеннеди присутствовала на инаугурации мужа в 1961 г.
Почему шляпки от Холстон так пришлись по душе Жаклин, которая до встречи с Роем считала, что они ей не идут? У миссис Джон Кеннеди и Роя Холстона был одинаковый размер головы. Перед тем, как отправить первой леди новое творение, гуру шляп примерял их на себя.
Вернёмся к становлению Холстона в качестве модельера. Он учился в Чикагском институте искусств, параллельно подрабатывал, раскладывая товары по полкам и оформляя витрины, в универмаге Carson Pirie Scott.
Мне особенно хочется отметить работу Роя Холстона с парикмахером Андре Безелем. Андре Базель стриг, а Рой Холстон продавал шляпки. Отличный коммерческий ход, позволяющий дамам «привести в порядок» голову на все 200 %.
В Chicago Daily News вышла статья, посвящённая ярким шляпам маэстро. Оригинальная форма, камни, бахрома, перья, в них было всё. После этой статьи Холстон проснулся знаменитым.
В 1953 г. Рой Холстон Фроик в возрасте 21 года запускает собственное производство шляп. Именно тогда он сократил имя до Холстон.
«Очарование — это то, что побуждает мужчин спрашивать номер Вашего телефона, а женщин — адрес Вашего портного», - Лили Даше.
В этот вторник в рубрикн #стильныйэтикет_легендымоды главная модистка Голливуда, удостоенная премии Neiman Marcus Fashion Award и премии Coty, Лили Даше.
История становления успеха Лили Даше может претендовать на экранизацию.
Лили родилась во Франции в семье фермеров. Семья жила очень бедно. В 14 лет Лили бросила школу и уехала к тёте в Бордо, которая тогда занималась созданием шляп. Чуть позже юная модистка отправляется в Париж работать к известным шляпницам Жоржетте Бергер, Сюзанн Талбот и Кэролайн Ребу.
В 1914 г. Лили в 20 лет переезжает в Америку. После работы в универмаге Macy’s, талантливая модистка устраиваться работать в шляпное ателье на Бродвее. Это место можно считать началом становления карьеры голливудской модистки. Именно это ателье Лили Даше вместе с коллегой выкупили за 1000 долларов.
Позже Лили Даше приобрела у коллеги её долю и создала собственный «Дом шляп».
Лили Даше известна шляпами-тюрбанами, особенно полюбившимся дамам в 30-х гг.
В 1939 г. в Нью-Йорке проходила Всемирная ярмарка, на которой в капсулу времени (откроют через 5000 лет) закладывали различные предметы. В ней оказался тюрбан из шелкового джерси от Daché.
В 1940 г. Лили Даше выпускает знаменитую полушляпку - закрывает половину головы, за которую модистку удостоили премии. В СССР такие шляпки были известны, как «менингитки», а в Англии и США – «cracked egg hat» (яичная скорлупа).
MMe Lilly и Dachette’s – две линии шляп прет-а-порте, которые модистка запустила в 50-х.
Спрос на творения Лили Даше был очень высоким, поговаривают, что она выпускала до 30 000 шляп в год.
Помимо шляп талантливая Даше выпускала парфюмерию, украшения, одежду, косметику.
Бренд Лили Даше стал синоним элегантности. Шляпы от голливудской модистки по праву признаны искусством и выставлены в Метрополитен-музее. Коллекцию её шляп можно увидеть в киноленте «Желание» (1936).
В этот вторник в рубрикн #стильныйэтикет_легендымоды главная модистка Голливуда, удостоенная премии Neiman Marcus Fashion Award и премии Coty, Лили Даше.
История становления успеха Лили Даше может претендовать на экранизацию.
Лили родилась во Франции в семье фермеров. Семья жила очень бедно. В 14 лет Лили бросила школу и уехала к тёте в Бордо, которая тогда занималась созданием шляп. Чуть позже юная модистка отправляется в Париж работать к известным шляпницам Жоржетте Бергер, Сюзанн Талбот и Кэролайн Ребу.
В 1914 г. Лили в 20 лет переезжает в Америку. После работы в универмаге Macy’s, талантливая модистка устраиваться работать в шляпное ателье на Бродвее. Это место можно считать началом становления карьеры голливудской модистки. Именно это ателье Лили Даше вместе с коллегой выкупили за 1000 долларов.
Позже Лили Даше приобрела у коллеги её долю и создала собственный «Дом шляп».
Лили Даше известна шляпами-тюрбанами, особенно полюбившимся дамам в 30-х гг.
В 1939 г. в Нью-Йорке проходила Всемирная ярмарка, на которой в капсулу времени (откроют через 5000 лет) закладывали различные предметы. В ней оказался тюрбан из шелкового джерси от Daché.
В 1940 г. Лили Даше выпускает знаменитую полушляпку - закрывает половину головы, за которую модистку удостоили премии. В СССР такие шляпки были известны, как «менингитки», а в Англии и США – «cracked egg hat» (яичная скорлупа).
MMe Lilly и Dachette’s – две линии шляп прет-а-порте, которые модистка запустила в 50-х.
Спрос на творения Лили Даше был очень высоким, поговаривают, что она выпускала до 30 000 шляп в год.
Помимо шляп талантливая Даше выпускала парфюмерию, украшения, одежду, косметику.
Бренд Лили Даше стал синоним элегантности. Шляпы от голливудской модистки по праву признаны искусством и выставлены в Метрополитен-музее. Коллекцию её шляп можно увидеть в киноленте «Желание» (1936).
«Женщина благодаря своим туфлям может быть сексуальной, чарующей, хитрой или скромной. Мужская обувь на это не способна, она может продемонстрировать только элегантность или богатство, она не отражает настроение своего владельца. Именно поэтому женщины счастливы носить даже туфли, причиняющие боль», - Christian Louboutin.
В эфире рубрика #стильныйэтикет_легендымоды
Ч.1
Кристиан Лабутен является одним из самых востребованных художников обуви. Туфли с красной подошвой стали искусством в мире моды, которым хотят обладать модницы по всему миру. Каблуки от Лабутена не только сняли в кино, но и сделали героями песен.
Француз по рождению вырос в семье плотника (отец был краснодеревщиком) и домохозяйки. У Кристиана было три сестры, поэтому он легко понимает женскую натуру.
Кристиан начал рисовать туфли ещё подростковом возрасте.
В 1976 году, когда Лабутену, было 12 лет, он посетил Национальный музей искусств Африки и Океании в Париже, у входа в который висела табличка, запрещающая женщинам посещать музей в обуви на шпильке. «Я хотел создать что-то, что нарушит правила и позволит женщинам чувствовать себя уверенными», - Кристиан Лабутен.
Первой работой (разнорабочий) Лабутена было кабаре «Folies Bergères». «Именно там я обучился бОльщей части своего ремесла», - Кристиан Лабутен.
После путешествия в Египет и Индию, Кристиан Лабутен в 1981 г. вернулся в Париж с множеством эскизов обуви, которые предлагал модным домам.
Он проработал 5 лет у Charles Jourdan, сотрудничал Chanel, Yves Saint Laurent, Roger Vivier.
Собственный бренд художник обуви создал в 1991 г., хотя его первая пара туфель появилась ещё в 1980 г., когда ему было 16 лет.
В эфире рубрика #стильныйэтикет_легендымоды
Ч.1
Кристиан Лабутен является одним из самых востребованных художников обуви. Туфли с красной подошвой стали искусством в мире моды, которым хотят обладать модницы по всему миру. Каблуки от Лабутена не только сняли в кино, но и сделали героями песен.
Француз по рождению вырос в семье плотника (отец был краснодеревщиком) и домохозяйки. У Кристиана было три сестры, поэтому он легко понимает женскую натуру.
Кристиан начал рисовать туфли ещё подростковом возрасте.
В 1976 году, когда Лабутену, было 12 лет, он посетил Национальный музей искусств Африки и Океании в Париже, у входа в который висела табличка, запрещающая женщинам посещать музей в обуви на шпильке. «Я хотел создать что-то, что нарушит правила и позволит женщинам чувствовать себя уверенными», - Кристиан Лабутен.
Первой работой (разнорабочий) Лабутена было кабаре «Folies Bergères». «Именно там я обучился бОльщей части своего ремесла», - Кристиан Лабутен.
После путешествия в Египет и Индию, Кристиан Лабутен в 1981 г. вернулся в Париж с множеством эскизов обуви, которые предлагал модным домам.
Он проработал 5 лет у Charles Jourdan, сотрудничал Chanel, Yves Saint Laurent, Roger Vivier.
Собственный бренд художник обуви создал в 1991 г., хотя его первая пара туфель появилась ещё в 1980 г., когда ему было 16 лет.
«Если сомневаетесь, надевайте красное», - Билл Бласс.
Ч.1
Кутюрье-бабочка, обладатель 12 модных наград, основатель модного агентства Bill Blass Group, один из модных фаворитов первых леди Нэнси Рейган, Жаклин Кеннеди, Барбары Буш.
В эфире рубрика #стильныйэтикет_легендымоды и выдающийся американский модельер Bill Blass.
Сказать, что Уильм Ральф Бласс начал модную карьеру с ранних лет, это не сказать ничего. Уже в 15 лет юный Бласс начал продавать вечерние платья. Модные эскизы Билла располагались прямо на полях школьных тетрадей.
Заработок позволил Биллу переехать в Нью-Йорк и поступить в 1939 году в «Parsons School of Design».
В 18 лет Бласс выиграл Mademoiselle Design for Living award, став первым мужчиной, удостоившимся данной премии.
Бласс сотрудничал с разными мастерскими, ателье, в том числе был модельером у Anne Klein, David Crystal и Ann Miller.
Когда Анна Миллер покидает собственный бренд, Бласс сначала занимает пост арт-директора, а затем вице-президента компании. Так появляется «Bill Blass for Ann Miller».
Бласс выкупает компанию в 1970 г. и вскоре она начинает функционировать под названием «Bill Blass Limited». Одежда от BB (Bill Blass) роскошная, но в то же время сдержанная и, главное, удобная. Бласс определял американскую моду того времени.
Ч.1
Кутюрье-бабочка, обладатель 12 модных наград, основатель модного агентства Bill Blass Group, один из модных фаворитов первых леди Нэнси Рейган, Жаклин Кеннеди, Барбары Буш.
В эфире рубрика #стильныйэтикет_легендымоды и выдающийся американский модельер Bill Blass.
Сказать, что Уильм Ральф Бласс начал модную карьеру с ранних лет, это не сказать ничего. Уже в 15 лет юный Бласс начал продавать вечерние платья. Модные эскизы Билла располагались прямо на полях школьных тетрадей.
Заработок позволил Биллу переехать в Нью-Йорк и поступить в 1939 году в «Parsons School of Design».
В 18 лет Бласс выиграл Mademoiselle Design for Living award, став первым мужчиной, удостоившимся данной премии.
Бласс сотрудничал с разными мастерскими, ателье, в том числе был модельером у Anne Klein, David Crystal и Ann Miller.
Когда Анна Миллер покидает собственный бренд, Бласс сначала занимает пост арт-директора, а затем вице-президента компании. Так появляется «Bill Blass for Ann Miller».
Бласс выкупает компанию в 1970 г. и вскоре она начинает функционировать под названием «Bill Blass Limited». Одежда от BB (Bill Blass) роскошная, но в то же время сдержанная и, главное, удобная. Бласс определял американскую моду того времени.
«Вам нужен шарм, чтобы открыть двери, и шарм будет держать эти двери открытыми», - Элеанор Ламберт.
Донна Каран называла Элеанор Ламберт «Матерью Терезой моды», а Билл Бласс - «Святой Элеанорой».
Человек, внёсший колоссальный вклад в развитие американской моды. Благодаря Ламберт мир узнал об американских дизайнерах. Она основала неделю моды в Нью-Йорке, Совет модельеров Америки, а также учредила премию Coty и список самых стильно одетых людей.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды гениальная Элеанор Ламберт.
Ч. 1
Элеанор Ламберт с детства увлекалась искусством и модой. На деньги, которые Ламберт заработала, упаковывая корзины для пикника, Элеанор посещала курсы скульптуры в Художественном институте Джона Херрона в Индианаполисе. Будущая крёстная мать американской моды подрабатывала колумнистом в Indianapolis Star и Fort Wayne Journal-Gazette.
Проучившись некоторое время в Художественном институте Чикаго, Элеанор отправилась в Нью-Йорк. Там она трудится на двух работах – ведёт информационный бюллетень о моде «Дыхание проспекта», а также занимается дизайном обложек для книжного публициста.
Позже Ламберт начала успешно работать в рекламном агентстве на Манхэттене. Учитывая образование, Элеанор специализировалась на художниках и галереях.
В 30-е в возрасте 27 лет Элеанор становится пресс-секретарём Музея Американского искусства Уитни.
В 1943 году Элеанор учредила первое рекламное агентство в сфере моды. Являясь мозговым центром одной из крупнейших отраслей промышленности города, офис Ламберт передавал эксклюзивные предварительные фотографии в газеты, устраивал интервью для дневных программ раннего телевидения и контролировал допуск на Press Week.
А на этом месте поподробнее. В этом же году она организовала первую в истории неделю моды (Press Week). Элеанор хотелось создать в Америке альтернативу европейским модным показам. Элеанор считала несправедливым тот факт, что американцы разрабатывали дизайн анонимно, указывая только имя производителя на этикетке, когда их французские коллеги были всемирно известны.
Донна Каран называла Элеанор Ламберт «Матерью Терезой моды», а Билл Бласс - «Святой Элеанорой».
Человек, внёсший колоссальный вклад в развитие американской моды. Благодаря Ламберт мир узнал об американских дизайнерах. Она основала неделю моды в Нью-Йорке, Совет модельеров Америки, а также учредила премию Coty и список самых стильно одетых людей.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды гениальная Элеанор Ламберт.
Ч. 1
Элеанор Ламберт с детства увлекалась искусством и модой. На деньги, которые Ламберт заработала, упаковывая корзины для пикника, Элеанор посещала курсы скульптуры в Художественном институте Джона Херрона в Индианаполисе. Будущая крёстная мать американской моды подрабатывала колумнистом в Indianapolis Star и Fort Wayne Journal-Gazette.
Проучившись некоторое время в Художественном институте Чикаго, Элеанор отправилась в Нью-Йорк. Там она трудится на двух работах – ведёт информационный бюллетень о моде «Дыхание проспекта», а также занимается дизайном обложек для книжного публициста.
Позже Ламберт начала успешно работать в рекламном агентстве на Манхэттене. Учитывая образование, Элеанор специализировалась на художниках и галереях.
В 30-е в возрасте 27 лет Элеанор становится пресс-секретарём Музея Американского искусства Уитни.
В 1943 году Элеанор учредила первое рекламное агентство в сфере моды. Являясь мозговым центром одной из крупнейших отраслей промышленности города, офис Ламберт передавал эксклюзивные предварительные фотографии в газеты, устраивал интервью для дневных программ раннего телевидения и контролировал допуск на Press Week.
А на этом месте поподробнее. В этом же году она организовала первую в истории неделю моды (Press Week). Элеанор хотелось создать в Америке альтернативу европейским модным показам. Элеанор считала несправедливым тот факт, что американцы разрабатывали дизайн анонимно, указывая только имя производителя на этикетке, когда их французские коллеги были всемирно известны.
Модельер, совершивший революцию материалов в модном мире. Он изготавливал одежду и аксессуары из пластмассы, алюминия, металлических цепей, кожи, бумаги, лазерных дисков, оптоволоконной проволоки, пластиковых бутылок и дверных петель. Сегодня в рубрике #стильныйэтикет_легендымоды Paco Rabanne.
Ч. 1
Франсиско Рабанеда-и-Куэрво родился в 1934 г. в Пасахеме (Испания). Отец Франсиско был расстрелян сторонниками Франко во время Гражданской войны в Испании, после чего семья Франсиско переехала во Францию. Мама и бабушка оказали на Франсиско наибольшее влияние. Они были абсолютными противоположностями, поэтому Франсиско всегда смотрел на мир двояко. Бабушка была верующей, шаманкой, а мать – коммунисткой. Вместе с ней в 1950 г. Франсиско встречался со Сталиным в Москве.
Франсиско начал рисовать в 7 лет. Позже, получая архитектурное образование в Национальной школе изящных искусств в Париже, он «не переставал терзать бумагу» (Пако Рабан).
В 1965 г. в свет вышла линия аксессуаров чётких геометрических форм, которые были представлены на обложках глянцевых журналов.
Испанский художник начал создавать аксессуары и декоративные элементы одежды для Balenciaga, Givenchy, Nina Ricci, Pierre Cardin, Schiaparelli и Christian Dior.
В это же время Франсиско меняет имя. Сначала Франсиско Рабанеда-и-Куэрво сокращено до Франк Рабан. Позже Франк превратился в уменьшительную форму Пако. Пако Рабан.
Первая коллекция одежды под названием «Манифест: 12 неносибельных платьев из современных материалов» вышла в свет в 1966 г. Наряды из металла, пластика и бумаги демострировали под музыку босоногие темнокожие манекенщицы. Именно на показе Пако Рабан зачитывание номеров нарядов и их описание сменило музыкальное сопровождение.
Одежда и аксессуары из пластика, бумаги, металла и страусиных перьев произвели революцию в мире моды. Критики шутили, что кроме помады и расчёски дама, надевшая платье от Paco Rabanne, должна иметь в сумочке плоскогубцы. Сам Пако говорил, что из всех предметов ему особенно дороги плоскогубцы.
Ч. 1
Франсиско Рабанеда-и-Куэрво родился в 1934 г. в Пасахеме (Испания). Отец Франсиско был расстрелян сторонниками Франко во время Гражданской войны в Испании, после чего семья Франсиско переехала во Францию. Мама и бабушка оказали на Франсиско наибольшее влияние. Они были абсолютными противоположностями, поэтому Франсиско всегда смотрел на мир двояко. Бабушка была верующей, шаманкой, а мать – коммунисткой. Вместе с ней в 1950 г. Франсиско встречался со Сталиным в Москве.
Франсиско начал рисовать в 7 лет. Позже, получая архитектурное образование в Национальной школе изящных искусств в Париже, он «не переставал терзать бумагу» (Пако Рабан).
В 1965 г. в свет вышла линия аксессуаров чётких геометрических форм, которые были представлены на обложках глянцевых журналов.
Испанский художник начал создавать аксессуары и декоративные элементы одежды для Balenciaga, Givenchy, Nina Ricci, Pierre Cardin, Schiaparelli и Christian Dior.
В это же время Франсиско меняет имя. Сначала Франсиско Рабанеда-и-Куэрво сокращено до Франк Рабан. Позже Франк превратился в уменьшительную форму Пако. Пако Рабан.
Первая коллекция одежды под названием «Манифест: 12 неносибельных платьев из современных материалов» вышла в свет в 1966 г. Наряды из металла, пластика и бумаги демострировали под музыку босоногие темнокожие манекенщицы. Именно на показе Пако Рабан зачитывание номеров нарядов и их описание сменило музыкальное сопровождение.
Одежда и аксессуары из пластика, бумаги, металла и страусиных перьев произвели революцию в мире моды. Критики шутили, что кроме помады и расчёски дама, надевшая платье от Paco Rabanne, должна иметь в сумочке плоскогубцы. Сам Пако говорил, что из всех предметов ему особенно дороги плоскогубцы.
Она придумала розовый цвет, бежевый купальный костюм, брюки-клёш, юбку-шорты, использовала застежку — молнию в качестве декора. Её считают родоначальницей стиля «Авиатор». Она создала костюмы к 27 фильмам.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды Эльза Скиапарелли.
Ч. 1
Эльза родилась в 1890 г. Риме в очень образованной семье. Мать – неаполитанская аристократка, отец – учёный, декан Римского университета Ла Сапиенца. Её дядей был знаменитый астроном, Джованни Скиапарелли, открывший «марсианские каналы». Двоюродный дядя, Эрнесто Скиапарелли, был известным египтологом.
Маленькая Эльза, мягко сказать, была шаловливым ребёнком. Как-то она напихала себе в горло, нос и уши семена цветов, легла спать и ждала, что цветы вырастут и украсят её некрасивое лицо.
10-летняя Эльза сказала святому отцу на исповеди, что придаётся блуду, хотя не знала, что это такое.
В католическом пансионе в Швейцарии после 99 дней пребывания объявила голодовку.
Однажды Эльза прочитала о парашюте, сконструировала его из зонтика, выпрыгнула со второго этажа и приземлилась на навозную кучу.
В 14 лет написала сборник эротических стихов.
Семье с Эльзой было не просто, да и ей с семьёй. Поэтому Скиапарелли принимает решение уехать в Лондон, как раз там подвернулась работа няней. По дороге в Лондон Эльза заезжает в Париж, где её приглашают на бал. Вопрос с платьем для бала Скиапапелли решила просто: купила в «Galeries Lafayette» тёмно-синий крепдешин и скрепила его на себе булавками, а из оранжевого шёлка накрутила тюрбан. Эффектный вышел наряд и особенно эффектно «платье» начало распускаться по линии булавок во время танца.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды Эльза Скиапарелли.
Ч. 1
Эльза родилась в 1890 г. Риме в очень образованной семье. Мать – неаполитанская аристократка, отец – учёный, декан Римского университета Ла Сапиенца. Её дядей был знаменитый астроном, Джованни Скиапарелли, открывший «марсианские каналы». Двоюродный дядя, Эрнесто Скиапарелли, был известным египтологом.
Маленькая Эльза, мягко сказать, была шаловливым ребёнком. Как-то она напихала себе в горло, нос и уши семена цветов, легла спать и ждала, что цветы вырастут и украсят её некрасивое лицо.
10-летняя Эльза сказала святому отцу на исповеди, что придаётся блуду, хотя не знала, что это такое.
В католическом пансионе в Швейцарии после 99 дней пребывания объявила голодовку.
Однажды Эльза прочитала о парашюте, сконструировала его из зонтика, выпрыгнула со второго этажа и приземлилась на навозную кучу.
В 14 лет написала сборник эротических стихов.
Семье с Эльзой было не просто, да и ей с семьёй. Поэтому Скиапарелли принимает решение уехать в Лондон, как раз там подвернулась работа няней. По дороге в Лондон Эльза заезжает в Париж, где её приглашают на бал. Вопрос с платьем для бала Скиапапелли решила просто: купила в «Galeries Lafayette» тёмно-синий крепдешин и скрепила его на себе булавками, а из оранжевого шёлка накрутила тюрбан. Эффектный вышел наряд и особенно эффектно «платье» начало распускаться по линии булавок во время танца.
«Элегантность — в ухоженности. Самая лучшая одежда, самые дорогие украшения и косметика не стоят ничего, если вы не ухаживаете за собой», - Кристиан Диор.
Автор стиля «New Look», вписавший своё имя всего за 10 лет работы в мире моды в её историю. Он награжден французским орденом Почетного легиона за вклад в текстильную промышленность и индустрию моды (1950). В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды Christian Dior.
Ч. 1
Кристиан Диор родился в 1905 г. в Гранвиле, Нормандия. Кристиан был вторым из 5 детей. В 1911 г. семья Диор переехала в Париж.
Кристиан рос в обеспеченной семье, отец преуспел в бизнесе по производству удобрений и химикатов. Мать занималась садом.
Мама была главной музой Кристиана. Она привила Диору любовь к цветам, которую он перенёс в творчество.
«Дом моего детства был выполнен в очень нежном розовом цвете в сочетании с серым оттенком гравия, и эти два цвета остались моими любимыми цветами в моде», - Кристиан Диор.
Юного Кристиана готовили к дипломатической карьере, поэтому он поступил в Свободную школу политических наук. Однако вместо учёбы он посещал музеи, увлекался музыкой и живописью.
Диор заводит дружбу с художниками того времени и вместе с Жаном Бонжаком в 1928 г. открывает художественную галерею. Спустя 3 года продажи упали и галерею пришлось закрыть.
Умирает мать Диора, отец разоряется и заболевает туберкулёзом. Диор начинает продавать свои рисунки в шляпные мастерские и модные дома (Jean Patou, Schiaparelli, Nina Ricci, Maggy Rouff, Worth, Balenciaga, Molyneux и Paquin). Кристиан также работает иллюстратором в газете Le Figaro и журнале Jardin des Modes.
В 1938 г. Робер Пиге предложил Диору поработать у него в качестве модельера модного дома. Но уже в 1939 г. Кристиана призывают на военную службу.
Автор стиля «New Look», вписавший своё имя всего за 10 лет работы в мире моды в её историю. Он награжден французским орденом Почетного легиона за вклад в текстильную промышленность и индустрию моды (1950). В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды Christian Dior.
Ч. 1
Кристиан Диор родился в 1905 г. в Гранвиле, Нормандия. Кристиан был вторым из 5 детей. В 1911 г. семья Диор переехала в Париж.
Кристиан рос в обеспеченной семье, отец преуспел в бизнесе по производству удобрений и химикатов. Мать занималась садом.
Мама была главной музой Кристиана. Она привила Диору любовь к цветам, которую он перенёс в творчество.
«Дом моего детства был выполнен в очень нежном розовом цвете в сочетании с серым оттенком гравия, и эти два цвета остались моими любимыми цветами в моде», - Кристиан Диор.
Юного Кристиана готовили к дипломатической карьере, поэтому он поступил в Свободную школу политических наук. Однако вместо учёбы он посещал музеи, увлекался музыкой и живописью.
Диор заводит дружбу с художниками того времени и вместе с Жаном Бонжаком в 1928 г. открывает художественную галерею. Спустя 3 года продажи упали и галерею пришлось закрыть.
Умирает мать Диора, отец разоряется и заболевает туберкулёзом. Диор начинает продавать свои рисунки в шляпные мастерские и модные дома (Jean Patou, Schiaparelli, Nina Ricci, Maggy Rouff, Worth, Balenciaga, Molyneux и Paquin). Кристиан также работает иллюстратором в газете Le Figaro и журнале Jardin des Modes.
В 1938 г. Робер Пиге предложил Диору поработать у него в качестве модельера модного дома. Но уже в 1939 г. Кристиана призывают на военную службу.
«Одежда не изменит мир, женщины, которые ее носят, да", - Энн Кляйн.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды американский Dior, модельер, основательница Anne Klein & Company Энн Кляйн.
Ч. 1
Ханна Головски родилась в 1923 г. в семье русских эмигрантов. Ханна превратилась в Энн, так как считала это имя более благозвучным.
Ещё в школе Энн рисовала эскизы одежды для сверстниц. Поэтому вполне закономерно было то, что в 14 лет Энн получила стипендию в Школе моды в Трапхагене.
Энн начала работать в фирме по пошиву одежды в 1937 г.
В 1940 г. Энн начала заниматься дизайном в компании Maurice Rentner, Inc. (мужская и женская одежда).
Спустя 4 года Энн совместно с к Бонни Кэшин и Клэр Маккарделл заложили основы американской спортивной моды.
Фамилию Klein Энн приобрела в браке в 1948 г. Энн вместе с мужем Беном учредила компанию «Junior Sophisticates» - одежда для подростков. Вскоре Энн запустила удобную одежду для женщин в спортивном стиле. Сама Энн называла её «повседневным шиком». Junior Sophisticates специализировалось на одежде для «компактных» женщин, позволяя вытянуть фигуру и добавить ей объёма.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды американский Dior, модельер, основательница Anne Klein & Company Энн Кляйн.
Ч. 1
Ханна Головски родилась в 1923 г. в семье русских эмигрантов. Ханна превратилась в Энн, так как считала это имя более благозвучным.
Ещё в школе Энн рисовала эскизы одежды для сверстниц. Поэтому вполне закономерно было то, что в 14 лет Энн получила стипендию в Школе моды в Трапхагене.
Энн начала работать в фирме по пошиву одежды в 1937 г.
В 1940 г. Энн начала заниматься дизайном в компании Maurice Rentner, Inc. (мужская и женская одежда).
Спустя 4 года Энн совместно с к Бонни Кэшин и Клэр Маккарделл заложили основы американской спортивной моды.
Фамилию Klein Энн приобрела в браке в 1948 г. Энн вместе с мужем Беном учредила компанию «Junior Sophisticates» - одежда для подростков. Вскоре Энн запустила удобную одежду для женщин в спортивном стиле. Сама Энн называла её «повседневным шиком». Junior Sophisticates специализировалось на одежде для «компактных» женщин, позволяя вытянуть фигуру и добавить ей объёма.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды самый французский дизайнер швейцарского происхождения, награжден званием «самого парижского из модельеров», учитель Антонио Кастильо, Кристиана Диора, Джеймса Галаноса, Юбера де Живанши, Сержа Герина, Марка Боана, Пьера Бальмена, Робер Пиге.
Робер родился в Ивердоне (Швейцария) в семье банкира. К разочарованию отца сын не пошёл по его стопам и в 17 лет уехал в Париж, где получил образование в самых топовых модных домах того времени Poiret и Redfern.
В 1933 году Робер Пиге открыл собственный модный дом. Пиге разделил женский гардероб на утренний, дневной и вечерний. Утренние и дневные наряды выполнены сдержано, мягко, а вечерние – насыщенно, но просто и элегантно.
После первого салона открывается безупречно стильный второй салон Робера Пиге на Елисейских полях.
Робер становится всё более востребованным и создаёт костюмы ещё для кино и театра.
В 1944 г. Робер Пиге выпускает культовый аромат «Bandit», автором которого выступила не менее культовая Жермен Селье. Презентация парфюма шла одновременно с модным показом. Модели были в масках и вооружены пистолетами и кинжалами.
Вся парфюмерия от Robert Piguet упакована в черные коробки, которые часто сравнивают с маленьким чёрным платьем. Робер Пиге создал его для Эдит Пиаф. Есть мнение, что маленькое чёрное платье придумал Робер Пиге, а популяризировала его Коко Шанель.
За 20 лет руководства модным домом Робер Пиге сделал из него успешный дизайнерский и парфюмерный бренд.
В Швейцарском музее моды в родном городе Пиге Ивердоне находится архив кутюрье, в котором представлены дизайнерские работы, фотографии и документы.
Робер родился в Ивердоне (Швейцария) в семье банкира. К разочарованию отца сын не пошёл по его стопам и в 17 лет уехал в Париж, где получил образование в самых топовых модных домах того времени Poiret и Redfern.
В 1933 году Робер Пиге открыл собственный модный дом. Пиге разделил женский гардероб на утренний, дневной и вечерний. Утренние и дневные наряды выполнены сдержано, мягко, а вечерние – насыщенно, но просто и элегантно.
После первого салона открывается безупречно стильный второй салон Робера Пиге на Елисейских полях.
Робер становится всё более востребованным и создаёт костюмы ещё для кино и театра.
В 1944 г. Робер Пиге выпускает культовый аромат «Bandit», автором которого выступила не менее культовая Жермен Селье. Презентация парфюма шла одновременно с модным показом. Модели были в масках и вооружены пистолетами и кинжалами.
Вся парфюмерия от Robert Piguet упакована в черные коробки, которые часто сравнивают с маленьким чёрным платьем. Робер Пиге создал его для Эдит Пиаф. Есть мнение, что маленькое чёрное платье придумал Робер Пиге, а популяризировала его Коко Шанель.
За 20 лет руководства модным домом Робер Пиге сделал из него успешный дизайнерский и парфюмерный бренд.
В Швейцарском музее моды в родном городе Пиге Ивердоне находится архив кутюрье, в котором представлены дизайнерские работы, фотографии и документы.
В рубрике #стильныйэтикет_легендымоды французский модельер, посвятивший модному дому Диор 29 лет, кавалер ордена Почётного легиона (Франция) и ордена Святого Карла (Монако), дизайнер года по версии журнала Sports Illustrated (1963), награждён Schiffli Lace and Embroidery Institute award - Марк Боан.
Роже Морис Луис Боан родился в Париже в 1926 г. Отец работал в издательстве, мать была модисткой, которая непосредственно сотрудничала с дизайнерами. Мать и крёстная, которая интересовалась модой, оказали на Марка «модное» влияние».
Благодаря связям матери, Боан сменил работу в банке на должность ассистента модельера Робера Пиге. Тогда же Морис превратился в Марка. Модельер считал это имя артистичным.
После закрытия модного дома Робера Пиге в 1949 г. Боан стал работать на Эдварда Молино. Спустя два года продолжил карьеру в модном доме Мадлен де Раух.
Ещё через пару лет Марк Боан открывает собственное ателье высокой моды, но финансовая сторона модного дела не позволила его продолжить. Поэтому на протяжении четырёх лет с 1954 г. Боан создавал коллекции высокой моды для Жана Пату.
С 1958 по 1960 гг. Марк создаёт экспортные коллекции для английских и американских потребителей в модном доме Диор. В 1960 г., когда Ив Сен-Лорана призвали на военную службу, место главного дизайнера модного дома на 29 лет занимает Марк Боан.
Помимо взрослых коллекций Боан открывает магазин Baby Dior. Первой моделью детской линии одежды стала дочь Боана Мари-Анна.
Модная карьера Марка Боана завершилась в Лондоне в модном доме Нормана Хартнела, который был закрыт из-за кризиса, вызванного войной в Персидском заливе.
Для какого бы модного дома не создавал коллекции Боан он всегда ориентировался на удобную элегантность: одежда не должна переманивать внимание с женщины на себя, её роль – подчеркивать достоинства обладательницы.
Роже Морис Луис Боан родился в Париже в 1926 г. Отец работал в издательстве, мать была модисткой, которая непосредственно сотрудничала с дизайнерами. Мать и крёстная, которая интересовалась модой, оказали на Марка «модное» влияние».
Благодаря связям матери, Боан сменил работу в банке на должность ассистента модельера Робера Пиге. Тогда же Морис превратился в Марка. Модельер считал это имя артистичным.
После закрытия модного дома Робера Пиге в 1949 г. Боан стал работать на Эдварда Молино. Спустя два года продолжил карьеру в модном доме Мадлен де Раух.
Ещё через пару лет Марк Боан открывает собственное ателье высокой моды, но финансовая сторона модного дела не позволила его продолжить. Поэтому на протяжении четырёх лет с 1954 г. Боан создавал коллекции высокой моды для Жана Пату.
С 1958 по 1960 гг. Марк создаёт экспортные коллекции для английских и американских потребителей в модном доме Диор. В 1960 г., когда Ив Сен-Лорана призвали на военную службу, место главного дизайнера модного дома на 29 лет занимает Марк Боан.
Помимо взрослых коллекций Боан открывает магазин Baby Dior. Первой моделью детской линии одежды стала дочь Боана Мари-Анна.
Модная карьера Марка Боана завершилась в Лондоне в модном доме Нормана Хартнела, который был закрыт из-за кризиса, вызванного войной в Персидском заливе.
Для какого бы модного дома не создавал коллекции Боан он всегда ориентировался на удобную элегантность: одежда не должна переманивать внимание с женщины на себя, её роль – подчеркивать достоинства обладательницы.