Обувь без носков

В прошлый четверг в рубрике #стильныйэтикет_джентльмен разбирали носки. Сегодня поговорим про обувь, которую принято носить без них.

Сандалии. Современная мода допускает ношение сандалий на носки, однако, нужно понимать, что такая смелость доступна настоящим модникам, чей образ тщательно продуман.

Сланцы. Здесь и объяснять не стоит, это не только некрасиво, но и неудобно.

Мокасины. Их придумали американские индейцы для бесшумного перемещения. В комбинации «мокасины и шорты» носки исключаем. А вот с брюками "носки и мокасины" – допустимое сочетание.

Топсайдеры. Первоначально служили обувью для морских прогулок, поэтому второе имя топсайдеров – палубные туфли. Их носят исключительно на босу ногу.

Эспадрильи. Тканевая (реже кожаная) обувь с плетёным носком и подошвой так же не предполагает носки.

Низкие кеды. Допустимо носить с короткими носками или следками, но можно обойтись и без них.

Лоферы. Тут не всё так однозначно. Это объясняется разновидностями такой обуви без шнурков на классической подошве (это отличает их от мокасин).

Лоферы носят с носками в сочетании с классическим костюмом.

Неформальный стиль предполагает лоферы без носков.

Слиперы всегда носят без носков.

Слипоны. Обувь сёрфингистов считается околопляжной и не предполагает ношение носков.

Дерби. Дерби на спортивной подошве в сочетании с чиносами или джинсами допускает выгуливание такой пары без носков.

Монки. Классический вариант ношения такой обуви предполагает носки, но, в целом, если Вам не нужно в офис или на деловую встречу, то можно обойтись без них.

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен нагрудный платок в кармане пиджака, он же платок-паше.
Аксессуары в мужском гардеробе превращают хорошо одетого мужчину в джентльмена с безупречным вкусом.
Что учесть при выборе нагрудного платка?
Платок-паше должен быть такого размера, чтобы эффектно занять место в кармане и не потонуть.
Самым универсальным представителем семейства Паше является белый льняной платок.
Хорошо, когда цвет платка или рисунка перекликается с цветом рубашки или галстука. Но это вовсе необязательное требование. Наоборот, комплекты, где галстук и платок выполнена из одной ткани смотрятся безвкусно.
Кроме того, платок в нагрудном кармане и галстук - факультативный тандем. Платок-паше прекрасно существует единолично.
Помимо пиджака нагрудный платок допустимо носить в кармане жилета или пальто.

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен вещь в одинаковой мере универсальная как для мужчин, так и для женщин - тренч.
В начале 19-го века верхней одеждой, защищавшей от дождя были маки. Своё название маки получили от имени создателя Чарльза Ренни Макинтоша. Материалом таких плащей служил прорезиненный хлопок. Побочкой таких плащей был парниковый эффект.
Чуть позже появляется trench coat – окопный или траншейный плащ, предназначавшийся для солдат, сражавшихся в окопах во время Первой мировой войны.
Авторами тренчкота называют две компании - Aquascutum и Burberry.
В 1853 году владелец компании «Mayfair» Джон Эмари разработал водоотталкивающую ткань, менее пахнущую по сравнению с тканью маков. «Mayfair» превратилась в «Aquascutum»: aqua - вода, scutum – щит.
Томас Бёрберри являлся поставщиком верхней одежды для британской армии. Поэтому выпускаемые с 1901 г. тренчкоты от Burberry предназначались исключительно для пехоты. Плащи из габардина (патент на данную ткань принадлежит Burberry) стали популярными и среди гражданского населения.
Более 100 лет прошло с момента изготовления окопных плащей, но в отличие от других моделей верхней одежды тренчкот остался практически в неизменном виде. Да, в современных коллекциях появляются новые фактуры и цвета, но фасон и отличительные детали плаща (погоны на плечах, металлические D-образные кольца, затягивающиеся манжеты) остались прежними.
Такая нестареющая классика – настоящая инвестиция в гардероб.

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен блейзер.

Блейзер представляет собой однобортный на двух или трех пуговицах либо двубортный на шести пуговицах, с двумя боковыми шлицами и накладными карманами пиджак. Характерными признаками блейзера выступают метализированные пуговицы. Блейзер часто сопровождает герб на нагрудном кармане.

Есть две версии появления блейзера, которые в том числе объясняют этимологию слова. Обе относятся к 19 веку.

Согласно первой версии в 1825 г. участники клуба академической гребли Леди Маргарет (The Lady Margaret Boat Club) при колледже Сент-Джонс (St. John's College, Cambridge) стали носить в качестве униформы однобортные фланелевые жакеты ярко-красного цвета. Получается, что название произошло от англ. blaze – блеск, пламя.

Согласно второй версии в 1837 г. королева Виктория посетила королевский фрегат «HMS Blazer», капитан которого встретил королеву в двубортном тёмно-синем пиджаке с позолоченными пуговицами. Пиджак настолько понравился королеве, что она приказала сшить такую же униформу для команд других кораблей.

В 20-х гг. 20 в. блейзеры стали особенно популярны среди яхтсменов, а спустя 40 лет их стали носить британские стиляги.

Ещё более востребованными блейзеры стали, когда в них стали появляться лидеры The Whо, The Rolling Stones, The Beatles.

В 80-х блейзер стали носить в офис.

Бывший клубный пиджак шагнул за пределы определённого сообщества и теперь является классикой морского стиля. Джентльмен в блейзере и светлых чиносах всегда выглядит нарядно и респектабельно. С учётом того, что блейзер является прообразом морского кителя, к нему идеально подойдут палубные туфли – топсайдеры.

В рублике #стильныйэтикет_джентльмен классический жилет.

Исторически прообраз жилета возник, когда английские путешественники, посещавшие двор персидского шаха Аббаса, увидели там безрукавку.

В 1666 г. король Англии Карл II издал резолюцию о жилете, который принято было надевать под камзол. Он сильно отличался от современника. Вплоть до начала 19 века жилеты были достаточно длинными (ниже колена), нарядными, вместо пуговиц были крючки.

Помимо эстетической жилет выполнял ещё и утилитарную функцию – защита от холода. Кроме того, было время, когда жилет стал «регулятором» (аналог корсета в женском гардеробе) мужской фигуры. На многих моделях до сих пор сохранилась специальная лямка сзади для регулирования ширины жилета в области талии.

Правила ношения жилета предполагают, что он должен доходить до линии брюк, оставляя видимой лишь часть ремня.

В ансамбле костюма-тройки из-под застёгнутого пиджака должно быть видно не более одной пуговицы жилета. В костюмном варианте жилет имеет спинку из атласной ткани для уменьшения трения с пиджаком.

Сейчас жилет носят не только в составе классического костюма, но и как независимую единицу гардероба. Из делового стиля жилет успешно поселился в шкафах приверженцев стиля casual.

В традиционной рубрике четверга #стильныйэтикет_джентльмен лоферы.

Эти туфли без шнурков характеризуются приподнятым полукруглым швом, а также наличием каблука, что отличает их от мокасин.

Лоферы были созданы на основе обуви английских моряков. Поэтому этимология восходит к английскому «loafer» - бездельник.

Норвежский сапожник Нилс Тверангер из Эурланна создал в 1930 г. похожие на мокасины «эурланнские туфли».

В начале 30-х гг. прошлого века семья обувщиков Сполдингов из Нью-Гэмпшира на основе эурланнских туфель начала выпускать туфли с кисточками, назвав из лоферами.

Изначально лоферы были повседневной, рабочей обувью.

Популяризировал лоферы Альдо Гуччи, чей модный дом выпустил знаковую модель с металлической пряжкой.

Эта обувь без шнурков имеет много разновидностей:

- лоферы с кисточкой;

- килти лоферы с бахромой на подъёме;

- пенни лоферы на союзке имеют язычок с ромбовидным вырезом на подъёме, напоминающим прорезь для монет В 50-х гг. американские студенты вставляли в ромбовидную прорезь лоферов монету «на счастье», поэтому они стали называться пенни лоферы (penny loafers).

- лоферы с пряжками (horsebit loafers) на союзке;

- бельгийские лоферы (Belgian loafers) с маленькими бантиками на союзке;

- венецианские лоферы (Venetian loafers) – летние лоферы на мыске и союзке которых имеется полукруговой шов.

В рублике #стильныйэтикет_джентльмен desert boot.

Desert boot или дезерты – замшевые ботинки высотой до лодыжки, имеющие 4 или 6 отверстий для шнурка, а также каучуковую подошву (crepe sole). Традиционные модели исполнены в песочных оттенках.

Дезерты появились во время Второй мировой войны, когда британские солдаты дислоцировались в Египте. Дезерты изготавливали прямо на базарах Каира. Британские солдаты сразу оценили удобство такой обуви для носки в пустыне. Отсюда и этимология слова: от англ. «desert» - пустыня.

Натан Кларк носил такие ботинки во время службы в Мьянме. И в 1950 г. desert boots от Clarks были представлены на обувной выставке в Чикаго. Такая удобная, лёгкая и ноская модель ботинок особенно пришлась по вкусу в США, Англии, Италии, Франции. Дезерты от Clarks и сейчас считаются знаковой моделью данной британкой обувной фирмы.

Desert boot является наиболее универсальной обувью, ведь, во-первых, в силу высоты в них не видны носки, во-вторых, форма таких ботинок позволяет их носить, как с чиносами, так и с шортами. А не слишком широкие модели подойдут даже под нестрогий деловой костюм.

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен старшие братья дезертов, о которых шла речь неделю назад, chukka boots.

Ботинки высотой до лодыжки с 2-3 рядами для шнурков начали носить в 20-х гг. британские солдаты в Индии. Эти ботинки подошли и для игры в поло, поэтому название ботинок восходит к англ. «chukker» / «chukka» - период игры в поло.

Из Индии ботинки чукка иммигрировали в Англию, где их популяризировал герцог Виндзорский, выгуливающий такую обувь на публичные приёмы.

Чем же отличаются чукка от дезертов? Ботинки чукка могут быть изготовлены не только из замши, но и из гладкой кожи, даже парусины. Кроме того, цветовая палитра ботинок чукка значительно шире и не ограничивается песочными оттенками.

Более широкий спектр фактур и цветов позволяет вписать ботинки «чукка» в гардероб ещё проще, чем дезерты.

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен оксфорды.
Оксфорды являются самой строгой и формальной обувью мужского обувного гардероба. Они характеризуются закрытой шнуровкой, где союзка нашита поверх берцев (парная часть туфель с отверстиями для шнурков). То есть союзка накрывает берцы. Оксфорды предполагают полностью гладкую кожу чёрного, коричневого, тёмно-синего цветов.
Оксфорды являются последователями балморалов – высокая обувь (полусапоги) с боковой застёжкой на пуговицах, комбинирующая кожу и хлопковую ткань. Балморал – летняя резиденция Королевы Виктории в Шотландии. Именно при дворе королевы балморалы приобрели популярность.
На рубеже 20 в. балморалы попали студенческий гардероб в Оксфорде. Там они стали ниже (окрыли лодыжку), пуговицы сменила шнуровка.
Оксфорды укрепились в качестве самой формальной обуви, которую принято надевать с классическим костюмом, смокингом и фраком.

Продолжаем исследовать мир мужской обуви и сегодня в рубрике #стильныйэтикет_джентльмен броги.

Брогирование – нанесение отверстий на мыски и задники обуви. Соответственно, броги - обувь, имеющая декоративную перфорацию на мысках и задниках.

Изначально, в 16-17 в., брогирование обуви выполняло утилитарную функцию: отверстия были сквозными, и служили отводом для воды и быстрого проветривания обуви. Это позволяло шотландским и ирландским фермерам (именно там зародились броги) заниматься хозяйством в болотистой местности без ущерба для кожи ног.

Спустя время броги стали популярны среди аристократических слоёв, отверстия стали декоративными и приняли вид привычной для нас перфорации. Изначально такая обувь была неформальной и использовалась за городом.

Роль в популяризации брогов сыграл Принц Уэльский Эдвард (Герцог Виндзорский), который сначала приспособил броги для игры в гольф, а затем начал выгуливать их по городу. В 1937 г. John Lobb изготовил для Принца первые полуброги.

Сегодня броги стали базой мужского обувного гардероба. Чёрные броги из гладкой кожи с закрытой шнуровкой являются классическим представителем данного типа обуви. Замша и альтернативные цвета снижают градус официальности и позволяют миксовать броги не только с деловым костюмом, но и джинсами либо чиносами.

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен мокасины.
Мокасины являются обувью североамериканских индейцев и появились ещё до нашей эры. Хотя обувь аналогичного покроя была и у других народов мира (патагонцы, майя, народы севера Африки и др.).
Примечательно, что в каждом индейском племени были свои способы покроя мокасин. Более того, пара шилась индивидуально под обладателя. Поэтому найти две пары одинаковых мокасин было сложно.
Первыми обувь индейцев переняли европейские поселенцы в Северную Америку.
В начале 20 века мокасины стали привозить в качестве сувениров в Европу. Там их позже адаптировали под ходьбу по городу – их стали производить с прочной двойной подошвой.
Часто мокасины связывают со стилем хиппи или бохо, но сейчас обувь индейцев шагнула далеко за пределы этих стилей.
Мокасины являются универсальной, никогда не выходящей из моды, летней обувью.
Что всё-таки с носками? Шорты и мокасины не предполагают носков, а с брюками мокасины с носками носить не запрещено.

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен запонки.

История запонок начинается ещё в 17 веке: пару пуговиц соединяла цепочка. В 18 веке запонки стали изготавливать из драгоценных металлов, украшать драгоценными камнями, покрывать эмалью с изображением картин. Запонки оставались аксессуаром, доступным лишь состоятельным людям.

С изобретением гальванизации запонки получили распространение среди средних слоёв, ведь они стали значительно дешевле. Данный аксессуар начали изготавливать из дешёвого сплава, покрывая плёнкой драгоценного металла, драгоценные камни сменил хрусталь.

К концу 19 в. процесс производства запонок значительно упростился в связи с изобретением машины, позволяющей изготавливать запонки с цельным механизмом из единого листа металла.

В 1924 г. появляется, знакомый нам, запирающий Т-образный механизм от компании Boyer.

В 70-х гг. запонки уступили место пуговицам и вернули популярность в 90-х с возвращением в моду французских манжетов. С этого времени запонки моду уже не покидали.

Правила ношения запонок значительно демократизировались:

- Запонки должны гармонировать с другими аксессуарами: желательно, чтобы металл совпадал.

- Запонки должны быть видны, поэтому края рубашки выступают из-под рукавов пиджака на 2 сантиметра.

Сейчас сфера ношения запонок вышла за пределы торжественных мероприятий и сдержанные по стилю запонки вполне уместно сочетаются с повседневным пиджаком и, даже, джинсами.

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен бомбер – куртка, характеризующаяся наличием резинок на рукавах и нижней части.

Считается, что бомбер был создан для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны.

Однако ещё в 1929 г. братья Дуглас предоставляли посетителям своего аэроклуба в Гринвуде кожаные куртки, которые бы защищали от ветра и холода, ведь кабина самолёта в те времена была открытой.

В 30-х гг. братья Дуглас получили заказ на производство лётных курток для ВВС США. Так как такие куртки носили пилоты бомбардировщиков, куртки получили название «бомбер».

В 50-х гг. куртка стала легче (кожу сменил нейлон) и обзавелась оранжевой подкладкой. Пилоты, вынужденно покидающие самолёт или совершающие аварийную посадку, выворачивали куртку наизнанку. Это облегчало поиск пилота службой спасения.

Чуть позже компания «Alpha Industries» начала производить бомберы для европейских лётчиков. В Европе такую куртку называли «alpha jacket» по названию изготовителя.

В гражданский гардероб бомберы проникли в 80-х гг. и, кажется, уже никогда его не покидали.

Такая куртка стала классикой, поэтому является достойной инвестицией в мужской гардероб. За счёт резинки внизу бомбер делает мужскую фигуру ещё более мужественной.

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен безрукавка.
Безрукавка представляет собой утеплённую верхнюю одежду (облегчённую куртку) без рукавов.
Есть и другое очень точное название безрукавки. В городе оно совсем непопулярно. Телогрейка. Помню, когда ребёнком была у бабушки с дедушкой в деревне в Ростовской области, в прохладную погоду практически никто не надевал куртки. Предпочитали телогрейки.
Безрукавка, к слову сказать, является старейшим элементом мужского гардероба (в женском она появилась только в 20 веке). Прообразом безрукавки называют античные доспехи, защищавшие хозяина от поражения врагом. В более привычном для нас виде телогрейки появились в 12 веке. С тех пор и по настоящее время безрукавки защищают от ветра и холода.
По сравнению с курткой безрукавка даёт бОльшую свободу движений. Кроме того, за счёт отсутствия рукавов в путешествиях такая верхняя одежда занимает мало места. Есть даже образцы, которые продаются с мешочком, в которые можно компактно упаковать безрукавку.
Синтепоновый и пуховый наполнители дают возможность подобрать телогрейку под соответствующий сезон.
Такая стёганная куртка без рукавов настолько популярна среди потребителей, что даже люксовые марки включают телогрейку в свои коллекции.

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен брюки-карго.
Карго представляют собой брюки, снабжённые, как минимум, тремя парами карманов. К привычным передним и задним добавлены объёмные боковые, закрывающиеся карманы.
Как многие элементы одежды, брюки-карго пришли в гражданский гардероб из военного. Такие брюки из денима, а затем саржи появились в 1938 г. в качестве униформы британских солдат. Спустя 4 года для американских десантников были изготовлены брюки-карго из твила, к ним был добавлен ещё один накладной карман.
«Cargo» в переводе с английского означает груз. Количество карманов позволяло солдатам разложить по карманам не только личные вещи, но и карты, боеприпасы.
В гражданский гардероб брюки-карго вошли в 90-х гг. На какое-то время они вышли из моды, но несколько лет назад вернулись с новой силой. К типичным «военным» цветам добавились яркие и свежие, появились лёгкие летние модели, зимние из плотной ткани.
С чем сочетаются брюки-карго?
Модели свободного кроя (без манжетов внизу) прекрасно сочетаются с безрукавками, свитшотами, толстовками.
Карго с манжетами подходят ко всему вышеперечисленному. Отличный комплект такой модели составят джемпер, рубашка (особенно хорошо клетчатая). И, конечно, идеальная пара к карго – бомбер.
К карго подойдёт спортивная обувь, а также ботинки чукка, дезерты и им подобные.
Вишенка в образе – бейсболка / панама.

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен монки.

Монки – туфли с пряжками вместо шнурков. Данный вид обуви появился ещё в 11 веке. Тогда монки изготавливались из ткани носили их преимущественно монахи. Отсюда название: «monk» в переводе с английского означает монах.

В классическом исполнении монки имеют одну (single monk straps) или две (double monk straps) застёжки. Изредка можно встретить модели с тремя (triple monk straps) застёжками.

Cutaway monk straps – монки, в которых застёжка направлена по направлению к пятке. В привычном варианте ремешки направлены перпендикулярно внешней боковой стороне подошвы.

Монки являются достаточно универсальной, формальной обувью.

С чем носить?

- Деловой костюм (смокинг и фрак сюда не относятся).

- Джинсы.

- Чиносы (для смелых).

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен о том, как элегантно вписать ремень в мужской образ.

Если на брюках есть шлёвки, то наличие ремня в образе обязательно. Исключение – когда Вы надеваете рубашку на выпуск.

Материал ремня, как правило, совпадает с материалом обуви. Обувь и ремень должны гармонировать. Но гармонировать - не равно совпадать. Достаточно, чтобы обувь и ремень дружили между собой, например, были близкими по оттенку. Однако, если туфли яркие (например, рыжие, тёмно-голубые), то ремень аналогичного цвета будет перегружать образ. Главное правило при подборе ремня – вписать его лаконично, он должен сочетаться с образом, а не выбиваться из него.

Чем строже образ (деловой костюм, к примеру), тем проще должен быть ремень.

Что по цвету?

К чёрному костюму подбираем ремень исключительно этого же цвета. Если чёрного ремня нет, то выбираем из того, что есть максимально тёмное и простое. В этом случае ремень нужно поддержать ботинками либо портфелем. Но лучше не экспериментировать и выбрать чёрный ремень.

Классической парой синим брюкам служит коричневый ремень. Альтернатива - ремень в тон брюк или чуть темнее.

Светлые либо белые брюки подпоясывают с ошибками очень часто. Вы, наверняка, замечали любителей сыграть на контрасте и к белым или бежевым брюкам подобрать чёрный ремень. К светлым брюкам - ремень в цвет, в крайнем случае светло-коричневый.

В эфире рубрика #стильныйэтикет_джентльмен

В прошлый четверг разбирались, как правильно подобрать ремень к брюкам. Сегодня переходим от общего к частному и вписываем данный аксессуар под джинсы.

Ремень под джинсы, как правило, шире (от 3,8 см) ремней, которые принято надевать под деловой костюм (2,5-3,8 см).

Пряжка на повседневных ремнях, в отличие от «деловых», может быть массивной. Да, вообщем-то, она может быть любой.

Что с цветом?

В ситуации с джинсами работает «брючное» правило: цвет ремня = цвет обуви. Смелым модникам можно разгуляться и подобрать ремень в цвет к одному из компонентов образа. Например, в цвет полоски или клетки на рубашке, ремешка на часах, шнурков. То есть с повседневным ремнём можно «поиграть», как с полноценным аксессуаром.

Чёрный ремень хорошо подойдёт к джинсам аналогичного цвета и тёмно-синим.

Коричневый вариант ремня является универсальным. Он одинаково хорошо подходит к тёмным и светлым джинсам.

В рубрике #стильныйэтикет_джентльмен самый популярный мужской аксессуар – галстук 👔

Однако сначала не про него. Начнём с рубашки. С галстуком рубашка должна быть застёгнута на все пуговицы. Кроме того, галстук не носят с рубашками, ❌имеющими короткий рукав, ❌выпущенными поверх брюк, ❌спортивными.

При ношении галстука следует учесть:

📌 Ширина галстука +/- равна ширине лацканов пиджака. Крупным джентльменам рекомендуется обратить внимание на широкие галстуки (узкие будут укрупнять фигуру).

📌 Длина. По пряжку ремня.

📌 Узел галстука пропорционален фигуре: корпулентным мужчинам следует завязывать галстук массивнее. Узел галстука, в любом случае, не должен быть расхлябанным или, наоборот, слишком затянутым. Размер узла должен гармонировать с размером воротника. Крупный узел с маленьким воротником смотрится нелепо.

📌 Рисунок. Классика: однотонная сорочка в паре с галстуком с рисунком. Для смелых рубашка с рисунком вполне дружит с галстуком с рисунком. Здесь в помощь совпадающие (близкие) цвета. Главное, чтобы галстук не «пестрил» поверх сорочки. Крупным мужчинам рекомендован галстук с вертикальной полоской или мелким рисунком. Галстук в любом случае не должен быть темнее пиджака.