Не дайте короеду заселиться в вашем саду

Короед – это маленький жучок, который, несмотря на небольшие размеры, может нанести огромный вред плодовым деревьям. Раньше считалось, что заселяет короед только старые умирающие деревья. Это действительно так, такие деревья короеды любят больше других. Но мне доводилось встречать короеда и на 5-7 летних деревцах, знакомство которых с этим вредителем оканчивалось плачевно: быстрой гибелью отдельных ветвей и целых деревьев.

❗️Поваленные деревья и пни – прекрасный материал для увеличения численности короеда. С таких «инкубаторов» жуки распространяются по всем близлежащим участкам.

Чтобы не занести жуков на свой участок, обязательно

обрабатывайте купленные саженцы

инсектицидами рано

весной

.

Взрослые деревья

опрыскивают сразу

после цветения

, так как в это время начинается массовый вылет самок, которые откладывают яйца. Для истребления короеда используют такие препараты, как

Калипсо, Децис, Актара, Шерпа, БИ-58, Конфидор

…

Раствором обрабатывают все ветви, стволы деревьев и листья. Старайтесь не пропустить даже небольшого участка. Если отверстия в коре все-таки появились, в них закачивают раствор препаратов с помощью обычного шприца 2-3 раза с коротким интервалом, после чего отверстия замазывают садовым варом.

Также надо вовремя проводить обрезку деревьев, срезая и сжигая ветви, сильно пораженные короедами. Регулярные полив, подкормки и рыхления почвы также укрепят иммунитет деревьев, а такие деревья короеды повреждают редко.

Также важно убирать с участка обрезки деревьев, старые деревья и пни. Кстати, в лесных хозяйствах раньше практиковали привлечение короедов с помощью феромонов на небольшой участок леса, после чего его уничтожали вместе с короедами. К сожалению, на приусадебном участке такой прием провернуть невозможно.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Спасаем Капусту От Вредителей

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Принарядите почву в... сидераты

Главный закон сторонников природного земледелия: почва никогда не должна оставаться голой. Почему?

На голой почве сильнее идут процессы минерализации. То есть органика переходит в минеральные вещества. По большому счету это даже хорошо. Но при этом из почвы исчезает органика, ухудшаются ее структура и ее потенциальное плодородие. Поэтому или процесс надо парировать внесением ударных доз навоза, или просто посеять сидераты, защитив почву от разложения органических веществ. А после запашки сидератов почва станет рыхлей и плодородней.

Сидераты защитят почву от выветривания, вытеснят сорняки, выгонят нематоду, очистят от вредных грибков... Сидераты быстро наращивают зеленую массу, и если все сделать правильно, то их запашка равносильна внесению навоза без вредных моментов навоза. Что посеять? Многое зависит от того, какие вы задачи ставите перед сидератами. У каждой культуры свои сильные стороны.

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ обеззараживает почву от парши, фитофтороза, фузариоза. Очень хорошо рыхлит почву и, как дополнительный бонус, отпугивает медведку, проволочника, слизней и нематод. Его ботва − отличный источник азота, а еще горчица делает доступными соединения фосфора и серы. Также она вытесняет сорняки.

Только ее нельзя сеять после крестоцветных культур (капуста, редька, редис, репа и др.), а еще горчицу надо поливать. Она не любит засуху.

ГРЕЧИХА – мой любимый сидерат, потому что ее корни выделяют кислоты, которые почвенный фосфор делает легкодоступными для растений. Несмотря на этот эффект, кислотность почвы она снижает, при этом грунт отлично рыхлит и блокирует развитие вредных грибков. Нельзя гречиху сеять после щавеля, шпината и ревеня.

КЛЕВЕР – отличный источник бесплатного азота. Все потому, что его корни заселяют клубеньковые бактерии, которые получают азот прямо из воздуха. Клевер рыхлит почву, привлекает дождевых червей. Он подходит для любых культур, кроме бобовых. Любит поливы, но не переносит застоя влаги.

ЛЮПИН хорош тем, что достает питательные элемент из нижних слоев почвы, докуда корни овощных растений просто не доходят. Он рыхлит почву, снижает кислотность, отпугивает проволочника, убивает нематод, вытесняет сорняки.

ЛЮЦЕРНА не уступает по «калорийности» навозу, она делает почву рыхлой и плодородной, привлекает полезных червей и бактерий, ее фитонциды лечат почву и выгоняют из нее возбудителей болезней. Это отличный предшественник для всех культур, кроме бобовых. А еще люцерна привлекает насекомых-опылителей и хищных насекомых.

Сентябрь – самое время заняться улучшением почвы. Это будет весьма серьезный вклад в урожай нового сезона. Кстати, сидераты с латинского переводится как звезды. Эти растения действительно заслуживают такое название.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Когда придет пора обрезать сад

Дело в том, что нас, неокрепших садоводов, пугают тем, что у растений идет сок. Это очень важные моменты, но сок идет всего пару месяцев: весной и летом у косточковых, в июне-июле, у семечковых − в июле-августе. Это очень важные моменты, так как в эти периоды можно проводить прививки деревьев.

✅Спилите ветку, ничего брызгать не будет. Сок идет по коре и она в этот период легко отслаивается от древесины. Если кора так себя ведет, значит сок пошел и можно прививать. Можно ли в этот период обрезать деревья? Можно и нужно.

✅Я обрезаю сад с весны до весны. То есть круглый год. Перерыв делаю только на период цветения, так как при обрезке много цветков осыпается. Также стараюсь не обрезать после цветения до сбора урожая. Просто жалко терять часть плодов. А вот когда плоды собрал, срочно провожу летнюю обрезку.

✅Исключение – персики, которые так нагружаются плодами, что без нормирования погибнут. А также черешня, у которой верхушки срезаю, когда созрели плоды, а до верха не добраться. Да, часть урожая раздавится, зато не все достанется птицам.

✅Летом очень полезно обрезать деревья, у которых отмечается раннее цветение. Ранние цветки могут попасть под заморозки. А если деревья обрезать в августе, плодовые почки залежатся позднее и на неделю позже распустятся весной. Мелочь, а урожай может спасти.

✅С лета можно вдумчиво обрезать деревья до самой зимы. Осень после листопада − лучшее время. Крона − как на ладони, все видно. Опять же плоды не мешаются и листва, растительность вся убрана.

✅Можно ли обрезать зимой? Не можно, а нужно, только температура должна быть не ниже -5° С. Теплолюбивые культуры обрезаем в конце зимы, а морозостойкие яблони и груши режем в начале зимы.

✅Зимой делать особо нечего, вот и развлекаемся обрезкой, была бы температура комфортной для работы. Так что сами решайте, когда обрезать деревья, как вам удобнее и выгоднее.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Что не так с водой для полива?

Обычно вода для полива растений используется из самых доступных источников: колонки, колодца, централизованного водопровода и пр. Водопроводная, как и колодезная, вода может иметь повышенное содержание солей, делающих ее жесткой. При этом соли могут быть различного происхождения.

Жесткость воды является результатом растворения в ней: карбонатов, особенно кальция и магния, сульфатов, нитратов и других химических соединений.

Карбонатная жесткость (вызванная карбонатами кальция и магния) является особенно нежелательной, поскольку со временем увеличивает щелочность субстрата. Жесткая вода иммобилизует (делает недоступными) в субстрате многие минералы (например, железо, марганец, цинк, медь), которые очень нужны растениям. При опрыскивании - вызывает появление белых пятен. Полив растений, требующих кислого субстрата (голубика, рододендроны, многие хвойные растения, гортензии), жесткой водой ведет к их плохому росту и даже отмиранию частей растения.

При этом виновником защелачивания являются вовсе не кальций или магний, а… карбонат! Именно карбонат обуславливает щелочность золы - богатого источника калия для всех растений.

Такие растения как томаты, перцы, баклажаны, тыквенные при регулярном выращивании на одних и тех же грядках выносят из почвы значительные количества калия, кальция и магния и требуют их восполнения. А обогащение почвы этими ценными элементами питания производится зачастую в виде карбонатных удобрений: извести, мела, доломитовой муки и золы. Для того, чтобы избыточная щелочность жесткой воды или названных удобрений не мешала активному росту и урожайности основных овощных растений, необходимо периодически делать кислые поливы:

Растворить 1 ч. л. или 1 ст. л. (в зависимости от сложности ситуации) лимонной кислоты в 10 л воды и полить по влажной почве по 0,5-1 л на растение 1 раз в 2-3 недели. Аналогичный полив можно делать раствором из 1 стакана 9 % уксуса на 10 л воды.

Избыток железа в почве также является проблемой для растений - железо связывает фосфор, в результате чего у растений начинается фосфатное голодание. Чтобы снизить содержание железа в воде, ее надо отстаивать в течение 2-3 суток, после чего осторожно слить воду без осадка. Такой водой можно поливать рассаду и огородные растения.

Понятно, что при значительных площадях отстаивать необходимое количество воды для полива не представляется возможным. Поэтому при поливе растений водой с избытком железа в закрытом или открытом грунте увеличьте дозы вносимых фосфорных удобрений на 10-15 %. Это количество в полной мере компенсирует фосфор, связанный в виде нерастворимых солей.

Также следует вносить повышенное количество органики (компост/навоз/помет/зеленое удобрение/хлебный настой и др.), это поможет развитию почвенной микрофлоры, которая способствует превращению солей в растворимые формы. Помогут мобилизовать железо и фосфаты в почве и те же самые лимонные и уксусные поливы.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Яблоки без плодовой гнили

Когда начинается сбор урожая яблок, часто можно услышать жалобы на плодовую гниль. Мол, она бьет плоды, покрывая их бурой гнилью и концентрическими кругами спороношения гриба. Это опасная болезнь, вредоносность которой часто недооценивают. Особенно сильно она поражает сады после влажной и затяжной зимы. В таких условиях споры этого грибка особенно хорошо зимуют.

Профилактика имеет огромное значение в борьбе с плодовой гнилью, которую часто называют монилиозом.

Что надо сделать осенью?

Провести ревизию растений, собрать и закопать падалицу, собрать мумифицированные плоды и сжечь. Спилить засохшие ветви, счистить отслаивавшуюся кору, уничтожить лишайники, замазать раны садовым варом, предварительно обеззаразив их раствором железного купороса.

Побелить стволы и основания скелетных ветвей. По проекции кроны внести фосфорно-калийные удобрения, сжечь мусор и растительные остатки, почву под деревьями перекопать. Очень полезно молодые деревья полить раствором Корнероста или Корневина, по 5 л раствора на дерево.

Опрыскать тоже надо!

Промышленность выпускает много эффективных средств борьбы с заболеванием. Это в первую очередь Хорус, который эффективен в холодную погоду, Строби особенно хорош в дождливую погоду, или Скор (он же Раек) − для жаркой погоды. Так что можно выбрать препарат в зависимости от погодных условий.

Можно поступить немного по-другому: первую обработку по бутону провести Скором 2 мл на 10 л воды, вторую обработку во время цветения Хорусом, 4 г, третью обработку через 10-14 дней после цветения − Цирамом, 50 г. Вообще за сезон надо провести 4 обработки. Тогда недуг ослабит хватку...

Первая же обработка должна быть искореняющей – 3 % бордоской жидкостью, до распускания почек.

Про плодожорку не забудьте...

Ворота для инфекции – распустившиеся цветки. Если их защитить, то недугу непросто попасть в плоды. Ворота для него делают вредители, в частности, плодожорка. Через червоточины плодовая гниль проникает в плоды и приводит к их полной непригодности для еды. Поэтому в растворы фунгицидов не забудьте добавлять инсектициды: Искру, Конфидор, Фуфанон, Карбофос... Куда уж без двух последних, так как кожицу плодов прокалывают и тля, и клещи, поэтому надо убить и их.

Но опаснее всех плодожорка. Она затягивает споры внутрь плодов, и внешне целое яблоко на самом деле сгнивает изнутри.

Наш канал 🌵СОВЕТЫ БИОЛОГА

Антракноз – первый нежеланный гость на винограднике

Так сложилось, что виноградари держат в уме только три опасных болезни: милдью, оидиум и серую гниль. Да, они самые вредоносные и распространенные. Но лет пять назад столкнулся с антракнозом, победить который полностью удалось только в этом году. Думаю, в этом в значительной степени помогла засушливая жаркая погода.

Антракноз не стоит сбрасывать со счетов. Он характерен черными пятнышками на листьях и гроздях. Появившись, он сильно замедляет рост побегов, и растения могут полностью перестать плодоносить. Бьет грозди так, что их приходится срезать и выбрасывать. Если не принять срочных мер, кусты могут погибнуть.

Антракноз поражает все части растения: листья, соцветия, побеги, ягоды. Болезнь прячется на опавших листьях и ягодах, не убранных с виноградника. Но и на лозе споры могут спокойно зимовать до следующего сезона. Споры прорастают при наличии влаги и в диапазоне +10...+40° С.

Чем выше температура, тем короче инкубационный период заболевания. За сезон антракноз дает 30 волн спор.

Сначала антракноз отмечается на листьях в виде черных точек. Это начало заражения и требует серьезного вмешательства. Потом точки превращаются в округлые или угловатые пятна. Они выкрашиваются и лист становится дырчатым. На зеленых побегах болезнь проявляется в виде буро-коричневых вдавленных пятен. Образуются глубокие раны и язвы. Поражает болезнь и ягоды, которые не вызревают, засыхают и опадают.

Меры борьбы

🟢Улучшить проветривание кроны куста, вовремя проводить все зеленые операции.

🟢Осенью вырезают и сжигают пораженные антракнозом части куста.

🟢Не пропускайте и защитные обработки. Первую надо выполнить в фазе 3-4 листьев бордоской жидкостью, а потом каждые 10-14 дней системными фунгицидами (Ридомил Голд, Ордан, Акробат и др.). Важно их чередовать с каптаном (Малвин, Мерпан) или Цирамом, эффективными против антракноза и пятнистостей.

🟢Фунгициды группы триазолов имеют хороший подавляющий эффект против антракноза (Ревус Топ, Квадрис Топ, Хорус+Скор).

Важно!

Обработка бордоской жидкостью на молодых кустах не рекомендуется, так как хуже идет фотосинтез из-за известкового налета на листьях. Поэтому лучше всего применять ХОМ или Абига-Пик.

Ученые отмечают, что антракноз стал чаще и агрессивнее появляться на виноградниках, где отказались от использования препаратов на основе меди.

В борьбе с антракнозом не ожидайте чуда. Столкнувшись с ним, защитные операции надо планировать на несколько лет вперед. Только тогда можно будет полностью победить недуг. После обработок пятна не исчезнут, а вот молодые листья будут без пятен – это сигнал к тому, что препараты действуют.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Кормежка для ремонтантной малины

Ремонтантная малина формирует второй урожай... наливаются ягоды, а на самых ранних сортах уже идет созревание. Если правильно ее подкормить, то она обязательно порадует нас хорошим урожаем.

Когда идет цветение и налив ягод, малине в первую очередь требуются фосфор и калий. Это не значит, что азотных удобрений ей вообще не надо. Надо, и еще как, но в значительно меньших дозировках. В частности, если малину замульчировать компостом, с осени подкормить навозом, то азота ей хватит. Тогда можно ограничиться внесением монофосфата калия (1 ст. ложка на 10 л воды). Таким раствором поливают посадки по влажной земле, после полива или после дождя.

Не было ни компоста, ни навоза? Тогда примените диаммофоску, она содержит много фосфора и калия и немного азота... то есть все, что сейчас требуется растениям. Достаточно взять 1-2 спичечных коробка на 10 л воды.

Заменить покупные удобрения можно с помощью золы. В ней есть все, кроме азота, который, кстати, можно добыть из сорняков, заложив их в ведро или бочку с водой. Уже через неделю будет готово ценное азотное удобрение. Правда его запах будет создавать некоторые проблемы.

Если вы не против минеральных удобрений, то можно обойтись и простыми, купив немного мочевины, суперфосфата и сернокислого калия. Сернокислый калий можно заменить и более дешевым хлористым, но малина плохо переносит хлор, так что такая экономия – не самый лучший вариант.

Как бы вы ни удобряли малину, помните, что без навоза она очень плохо растет, и осенью надо его будет внести по 2-3 ведра на 1 м² междурядий. Только тогда малина будет здоровой и обильно плодоносить. Минеральные удобрения поддержат плодоношение летом и осенью, в пиковые потребности культуры, но основное удобрение закладывается осенью.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чем отличается гортензия метельчатая от древовидной?

✅Древовидная имеет округлые соцветия белого цвета, самый популярный в садах сорт Анабель. Более редкий сорт Пинк анабель с соцветиями розового цвета. Цвет в течение периода цветения не меняется.

Метельчатая имеет яркие соцветия в виде метелок, которые достигают 40! сантиметров (например, сорт Полярный медведь). В зависимости от сорта, метельчатая гортензия способна менять палитру соцветия от белого и нежно-зеленого, до ярко розового и бордового к концу цветения.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Хрен вместо картошки

Всем хорошо знаком колорадский жук. Но он все еще продолжает удивлять. Например, раньше в его меню были и помидоры, и баклажаны, и картофель. Но в последние годы его вкусовые пристрастия изменились и больше всего достается картофелю.

Обработку посадок от колорадского жука надо проводить, когда появились личинки – они главные обжоры и их надо уничтожить в первую очередь.

Можно против вредителя использовать специальные препараты: Кораген, Батрайдер, Апачи, Актару, Конфидор, Танрег, Моспилан и др. За сезон может появится второе и даже третье поколение, второе приходится на июль, в это время картофель уже убран и жук налетает на вторые посадки. Поэтому разумно сажать картофель протравленными Престижем, Табу, Табу Трио, Престижитатором и др. клубнями. Они защищают посадки 60 дней.

В Беларуси против колорадского успешно применяют бактерию Bacillus thuringiensis. Она не опасна для человека, позвоночных животных и растений. При этом кристаллический токсин смертельно действует на жуков и их личинок.

Ну, а простые садоводы угощают жука... хреном. Оказывается, колорадский хрен на дух не переносит, и если настоем хрена опрыскать посадки, то колорадский уйдет. Причем хреном картофель опрыскивают, поливают, его листвой мульчируют посадки. Проблема одна: где взять столько хрена?

Поэтому чаще всего ограничиваются опрыскиванием настоем хрена. Для его приготовления 1 кг листвы хрена или 300 г сухой листвы заливают 10 л воды и ставят на солнечное место, накрыв марлей или сеткой. Несколько раз в день настой надо помешивать, и через 1-2 недели средство будет готово к работе. Можно пускать его в дело и через 4-5 дней.

Вот только опрыскивать им посадки надо каждую неделю, что не очень , ведь химическими препаратами достаточно провести 1-2 обработки. Кстати, жук не любит и мяту. Но ею посадки опрыскивают раз в 3 дня. Так что делаем выводы...

Правила применения настоев против жука:

🟢температура от +15° С и выше;

🟢обработку делают утром, когда жук активно питается;

🟢раствор должен попасть на вредителя;

🟢обрабатываем кусты сверху донизу, в том числе и оборотную сторону листьев.

Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чтобы огурцов было море

Одна из серьезнейших проблем, которая мешает продлению периода сбора огурца, - пероноспороз. Для борьбы с ним существуют различные способы и средства защиты, одним из ведущих и наименее токсичных для человека является препарат Ордан. Он специально предназначен для борьбы с пероноспорозом на огурце, однако существуют средства сдерживания этой болезни и биологической природы, которые успешно могут использоваться как в открытом грунте, так и в защищенном. В первую очередь речь идет о триходерме. Ее вполне можно назвать огуречным грибом, потому что триходерма действительно высокоэффективна в отношении очень многих заболеваний огурца, в числе которых и пероноспороз.

Обрабатывать необходимо не листья, а землю. К сожалению, многолетние опыты показывают, что никакое мульчирование, в том числе горячей мульчей, в должной степени от пероноспороза не защищает. По этой причине в почву и в мульчу в обязательном порядке необходимо вносить препараты с триходермой - Триходерма-КМЕ, Закваска Триходерма-Микс. Эти препараты уникальны тем, что в них содержится не один изолят гриба, а несколько - все вместе они способны обеспечить долговечность корневой системы огурца, а также защитить огуречник от заболеваний.

Внесите по 0,5 ч. л. любого из этих препаратов под каждое растение огурца и слегка зарыхлите. Раз в 10 дней проводите обработку раствором триходермы по листу. А поливы бродиловкой обеспечат дополнительным питанием не только огуречник, но и грибницу. При таком уходе собирать огурцы можно будет до тех пор, пока позволят погодные условия, причем без потери качества урожая.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА