К чему приводят ошибки при планировании сада

У меня сосед по даче посадил яблоневый сад из одного сорта. Ладно еще, если бы это был зимний сорт, так нет – посадил Мельбу. Урожай невозможно долго хранить, а в переработку такой объем просто нереально отправить. В результате яблоки он почти не собирал. Все осыпалось и гнило.

Но даже с зимними сортами можно попасть впросак. Так, у знакомой я обнаружил 11 саженцев яблонь сорта Симиренко. Их я определил по зеленой коре. Спросил, зачем ей столько? Оказывается, что она приобрела все разные сорта, но у одного продавца. Ему, видать, выпахали в питомнике только Симиренко, а он потом разложил их в разные пучки и подписал популярными сортами. Симиренко – отличный сорт, но даже он в таком количестве не нужен. Незадачливому садоводу пришлось потом перепрививать деревья.

Кому нужна пара

Впрочем, это не единственные ошибки садоводов. Так, часто стараются выбрать самый лучший, по мнению продавца, сорт и сажать только его, забывая, что даже ему требуется опылитель и нормально плодоносить без партнера он не будет. Особенно такое часто бывает с вишнями. Если у вас дерево шикарно цветет, а плодов почти нет, значит у вас нет подходящего опылителя.

Бывает и

другая

картина. Например, сажают сорт

кустовидной

вишни, которая растет небольшим кустом. Формировать из нее деревце –

ошибочная

стратегия. Дерево получится низким, плодов будет мало. Толку от него немного, а с куста ведро можно было бы собрать.

Но я бы обратил внимание на сильнорослые сорта. Если хотите собирать высокие урожаи, например, на старинную Чернокорку или более новый сорт Чудо-вишню... Они дадут намного больше плодов, чем кустовидная вишня, но и площадь займут намного больше. Так что выбирайте, что вам нужнее.

О сортах и обработках

Важно при планировании сада учитывать, куда что посадить. Так, например, летние сорта лучше сажать рядом с домиком и зоной отдыха, а поздние в самом дальнем конце сада. Почему? Все просто. Ранние сорта опрыскивают за сезон 1-3 раза, а поздние – 4-6, а иногда и больше. Понятно, что поздние сорта лучше отправить «в ссылку», чтобы меньше с ними контактировать. Особенно это важно, если есть маленькие дети.

При этом помните, что после

химической

обработки

3-5 дней

нельзя посещать сад. Чтобы защитные средства выветрились, а плоды употреблять в пищу можно только

через 20-30 дне

й. Это очень важно учесть и при планировании участка.

Впрочем, если подобрать устойчивые сорта, то можно обойтись совсем без обработок с минимальными потерями урожая. Только с виноградом этого получить не получится. Его надо опрыскивать и за ним надо ухаживать. Без всего этого с кустов ничего не получите, так что если не сможете это обеспечить, то виноградник лучше вообще не сажать.

Вообще, планирование сада – очень интересное и увлекательное занятие и делать это можно как поздно осенью, так и зимой. Только саженцы надо приобретать в надежных местах, а лучше всего в питомнике.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Караул, фитофтора наступает!

Летние дожди и даже просто неправильный полив могут вызвать появление фитофторы на листве помидоров и картофеля. Если упустить момент, то спасти растения от болезни будет невозможно. Поэтому опираться надо на профилактические обработки.

Эффективность обработок намного выше, если их проводить до появления болезни и продолжить по первым ее признакам. Когда недуг разгуляется, то в арсенале остается только одно средство: 1% бордоская жидкость. Чтобы избежать потерь и убытков, первые обработки системными препаратами (Ридомил Голд, Акробат МЦ, Гимнаст, Ордан, Кабрио Топ и др. ) проводят каждые 10-14 дней. Внимательно читайте инструкцию, чтобы не упустить сроки ожидания (в зависимости от препарата 21-60 дней). После опрыскивания надо, чтобы постояла сухая погода в течение 3-6 часов.

Во второй половине вегетации используют препараты контактного действия (1% бордоская жидкость, Купроксат, Абига-Пик, ХОМ и др.). Их применяют каждые 7-10 дней, так как их фунгицидный эффект непродолжительный. Количество обработок зависит от погоды и устойчивости сортов.

Если появились

вредители

, в частности, картофельная моль или колорадский жук, то обработку совмещают с препаратами от вредителей:

Актара, Кораген, Батрайдер, Апачи, Моспилан и др

.

Однако фитофтороз, как правило, возникает в середине лета, когда уже начинают вовсю созревать плоды. Большинство препаратов можно применять лишь за 20-30 дней до сбора урожая. Лишь бордоскую жидкость используют за 15 дней до созревания плодов.

С

картофелем

в плане обработок проще: его клубни можно выкопать и защитный период хранить в проветриваемом помещении. После чего без опаски можно употреблять в пищу. С помидорами так не получится. Поэтому, когда до созревания остается

менее 15 дней

, в ход идут

биофунгициды

:

Фитоспорин, Алирин, Гамаир, Фармайод и другие

.

Учтите, что биопрепараты сильно зависят от погоды и свежести препарата. Применять их придется каждую неделю, зато через 1-3 дня после обработки плоды можно отправлять в пищу. Кстати, биофунгициды наиболее эффективны на устойчивых сортах и умеренно восприимчивых к фитофторе.

А еще во время созревания плодов появляется и хлопковая совка. Она может передырявить все плоды, перепортить весь урожай. Против нее надо применять биопрепараты Акарин, Агровертин, Фитоферм, Искру био, Битоксибациллин, Лепидоцид и др.

Рецепт баковой смеси для профилактики грибковых болезней и вредителей:

🟢3 мл Фармайода;

🟢40 г Битоксибациллина;

🟢1 ст. ложка азофоски.

В 10 л растворить 40 г Битоксибациллина и дать настояться 20-30 минут. Добавить в раствор Фармайод и азофоску, размешать. Опрыскивать такой смесью можно только вечером 18-19 часов так, чтобы смесь успела до ночи высохнуть. Данный препарат годится для обработки томатов, огурцов, перцев, баклажанов, цветов. Учтите, что Битоксибациллин имеет достаточно неприятный запах, который может сохраняться в течение суток.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Рожь и полтора килограмма химии

Рожь как сидерат используют садоводы уже много лет. Радует невысокая стоимость семян и нарастание огромной зеленой массы. Рожь справляется и с вредителями, и с болезнями, и с сорняками. После нее хорошо растут практически все культуры. Обходится такой сидерат дешевле, чем другая органика, а по эффективности намного выше.

Есть лишь один момент: сея сидераты, мы крутим одни и те же элементы питания, никак не компенсируя вынос их с урожаем. Чтобы исправить этот недостаток, достаточно через две недели после появления всходов подкормить рожь нитрофоской или азофоской. Достаточно 1,5 кг на сотку.

Рожь хороша тем, что ее можно высевать в любом районе. В северных областях она не боится морозов, на Юге не страдает от засухи. Она дает огромную массу зелени. В этом значительно помогает то, что у ржи позднее выбрасывание колоса, что позволяет долго держать ее на участке. Вещества, которые выделяют корни ржи, отпугивают многих почвенных паразитов, а ее корни идеально разрыхляют почву.

Если почва нуждается в отдыхе, то рожь подходит для этого идеально.

Недостатки

Рожь надо скосить до того, как она выкинет колос. То есть надо подгадать со временем посева и скашивания. Но самый главный недостаток ржи в том, что ее любят жуки-щелкуны, чьи детишки называются проволочником и любят селиться в корнях ржи. Их можно обхитрить, если смешать семена ржи с горчицей, которую проволочник не переносит.

Когда сеять?

Если провести посев осенью, за 20-30 дней до промерзания почвы, то рожь долгое время будет препятствовать ее промерзанию. Чтобы она успела перегнить до посадки теплолюбивых культур или рассады, ее весной скашивают и запахивают. А если посеять ее рано осенью, то можно будет скосить и перепахать до наступления морозов и таким образом подготовить плодородную почву для посева даже холодостойких культур рано весной.

После перегнившей ржи на участок сажают:

Пасленовые культуры (картофель, томаты, перец); бахчевые (тыква, дыня, арбуз); корнеплоды (морковь, свекла, репа); зелень (укроп, петрушка).

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Кто копать должен, а кому можно отдохнуть

Разговоры о том, нужно ли перекапывать почву или нет, будут идти вечно. Нужно ли копать? Если копать почву, то какую? На этот вопрос можно ответить так: все зависит от региона, в котором вы живете.

Нужно четко знать одну вещь: почва – это всегда отражение климата. И если ваша почва богата органикой, это свидетельствует о том, что у вас благополучное лето, которое, может, и короткое, но очень содержательное: выпадает достаточно осадков, благоприятные температуры для того, чтобы растения успели благополучно реализовать свой биологический потенциал, нарастить зеленую массу, которая, отмирая, быстро перегниет, и образуются гуминовые вещества. Таким образом формируется плодородный слой почвы.

Но если взять

Среднюю

полосу,

Беларусь

, лесостепи

Украины

, то там уже не все так гладко и хорошо. В большинстве своем там мы имеем дело с

подзолистыми

, а также

сугнилистыми

почвами

Подзолистые почвы – это типичные почвы хвойных, или северных, лесов. Эти почвы формируются в холодных местностях при большом количестве осадков и частых заморозках. Характеризуются повышенной влажностью верхнего слоя. Формируется подзолистая почва в том случае, если количество осадков на территории преобладает над их испарением. Как правило, эти почвы имеют очень кислую реакцию. Садоводам, которым достались участки с таким грунтом, придется копать, копать и копать, попутно внося известь для раскисления, огромное количество органики и дополнительно обрабатывать вносимую органику специальными микроорганизмами, которые будут ускорять разложение. Вносить их нужно, так как в подзолистых почвах практически отсутствует своя микрофауна. Перекопка такой земли будет способствовать аэрации и обогащению кислородом нижних слоев почвы.

Суглинистые почвы

делятся

на 3

разновидности:

Тяжелые суглинки, легкие суглинки, средние суглинки.

Определить, какая у вас почва, можно на следующий день после дождя. Возьмите в руки горсть почвы и скатайте колобок. Если колобка не получилось, то почвы песчаные или супесчаные. Если суглинки легкие, то колобок быстро растрескается и рассыпется. На средних суглинках получится хороший колобок, при сминании на который будут оставаться вмятины. Если такого колобка сбросить с высоты согнутого локтя на землю, то он все же рассыпется. Колобок из тяжелых суглинков при падении не рассыпется.

Что такое

суглинки

? Это почвы, содержащие

глинистые частички

, которые при намокании впитывают очень много влаги. То есть, это

влагоемкие почвы

. А когда влаги много, суглинки тяжело «дышат», не пропускают вглубь почвы кислород, отчего растения будут испытывать

кислородное голодание

, что плохо скажется на их развитии. Поэтому задача садовода – всегда держать суглинистые почвы

в рыхлом

состоянии (то есть копать и рыхлить), регулярно вносить в них органику.

Когда мы вносим в почву перепревший навоз, компост, солому, другие мульчирующие материалы, а также песок, торф, мы меняем ее структуру, делая ее более легкой, питательной и рыхлой. Настоятельно делать это рекомендуется на суглинках.

Актуальны такие «добавки» и для песчаных почв и супесей. Для них это даже важнее, чем для суглинков. Минимальное внесение органики – это 3 т. соломы на гектар. Вопрос о том, копать или не копать супесчаные почвы, не стоит. Копать! Два раза в год (весной и осенью) с обязательным внесением органики (солома, навоз и т. д.). Иначе вырастить на этих почвах ничего не получится: все быстро вымоется дождями и талой водой.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: большинству владельцев земельных участков копать надо... попутно внося органику. Если копать нет сил или лень, то нужно быть готовым к тому, что урожаи вас не порадуют обилием и качеством плодов.

Справка для сторонников экоземледелия, которые считают, что перекопка уничтожает микрофлору. Да, в какой-то мере это действительно так, но если вы при перекопке добавляете компост, навоз или другую органику, регулярно мульчируете посадки, то микрофлора буквально за пару дней восстановит свою популяцию. Поэтому, кормите землю и... копайте на здоровье!

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Если гниет морковь

Беда моркови в том, что у нее очень тонкая кожица и через нее легко проникают бактерии, вызывающие гнили и плесени. Стимулируют их возникновение масса факторов:

✅или лето дождливое, или слишком часто поливали грядку;

✅лето было холодным и почва плохо прогревалась;

✅земля бедна калием;

✅во время сбора урожая шел дождь и морковку заложили на хранение сырой;

✅урожай выкопали после заморозков;
во время закладки пропустили больные корнеплоды;

✅урожай хранился при высокой температуре и влажности.

Даже одной из этих причин достаточно, чтобы перепортить весь урожай. К сожалению, лечить морковку нельзя, а вот если соблюдать профилактику, то проблемы при хранения возникают намного реже:

✅не сажать корнеплоды после помидоров и огурцов;

✅увеличить дозировки калийных и фосфорных удобрений;

✅если раздельно хранить капусту, морковь и сельдерей, то это защитит их от серой гнили;

✅температура в погребе должна быть в районе +2...+3° С, хранилище должно хорошо проветриваться;

✅почву перед посевом известкуют;
семена и почву перед посевом протравливают Фундазол;

✅очень важно прореживать растения;
морковку возвращают на прежнее место через 3 - 4 года;

✅растения в течение вегетации несколько раз опрыскивают ХОМ;
важно корнеплоды выкопать до наступления сильных заморозков;

✅кирпичные стены обрабатывают паяльной лампой или белят известью, деревянные белят

Корнеплоды хорошо хранятся в целлофановых пакетах с отверстиями.

✅Очень важно морковку выкапывать в сухой день при температуре +4...+6° С. Ботву сразу обрезают, оставляя пеньки длиной 1 см. Тару под корнеплоды промывают марганцовкой.

✅Как видите, появление гнили намного проще предотвратить, чем с нею потом бороться. Тем более что не требуется ничего феноменального. Просто надо соблюдать простые правила.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Семь способов применения компоста в саду

Компост – это идеальное удобрение, которое достается нам даром и которое мы можем самостоятельно изготовить из того, что буквально валяется у нас под ногами. О том, как и из чего приготовить "вкусный", жирный питательный компост, мы не раз писали. Теперь же давайте узнаем, как его с пользой применить.

УДОБРЕНИЕ ГРЯДОК С ОСЕНИ

С осени в грядки можно вносить даже не полностью перепревший компост. У него будет еще целых шесть месяцев, чтобы дозреть на месте. Компост за это время не только разрыхлит почву и насытит ее питанием для ваших растений, но и привлечет огромное количество полезной микрофлоры и дождевых червей, которые продолжат свою работу и летом.

ВЫСАДКА РАССАДЫ В ГРУНТ

Если вы не успели внести компост на грядки с осени, то можно замульчировать им грядки после посадки овощей. Так рассада легче перенесет стресс от пересадки и быстрее пойдет в рост. А благодаря полноценному питанию, которое дает компост, ваши растения быстрее нарастят зеленую и корневую массу, укрепятся, и, соответственно, укрепится и их иммунитет.

ПОСЕВ СЕМЯН

Можно и даже нужно добавлять созревший компост в посевные бороздки слоем в 2-3 см. На такой питательной рыхлой «подушке» семена овощей, трав и цветов будут активней расти и развиваться.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ ОВОЩНЫХ ГРЯДОК И ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ

После рыхления грядок под растения можно положить слой созревшего компоста толщиной 5-7 см. Так вы создадите рыхлую питательную почву, влага будет дольше оставаться на грядке, количество сорняков уменьшится. И самое главное: регулярно внося на грядки компост, вы даете пищу полезной микрофлоре и дождевым червям, которые перерабатывают органику в доступные растениям вещества.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ МАЛИНЫ

Малину можно мульчировать даже полусозревшим компостом. Для комфортного развития кустарника слой мульчи должен быть примерно 10 см. Таким образом вам не придется часто поливать, пропалывать и рыхлить малинник.

СОЗДАНИЕ ТЕПЛЫХ ГРЯДОК

Здесь в дело пойдет даже свежий, неперепревший материал. Закладывайте его внутрь грядки и следующей весной наслаждайтесь результатом.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ ЦВЕТНИКОВ

Ах, как любят вкусный, рыхлый, пахнущий свежей лесной землей компост розы, гортензии, пионы, флоксы, лилии, лилейники и другие цветы. Они будут только рады, если вы поддержите их рацион, добавив им под корень толстый слой компоста.

На самом деле способов применения компоста гораздо больше, но мы указали самые популярные.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Кому можно вырастить абрикос из косточки

Даже в южных районах от сортового абрикоса часто отказываются в пользу сеянцев из косточки, которые в народе называются жерделами. Да, у них плоды мельче, но на вкус часто не хуже, а самое главное – намного урожайнее сортовых.

Взять, например, сортовые абрикосы в Краснодарском крае. Здесь он плодоносит раз в 3-4 года. При этом занимает огромную площадь и совершенно не переносит тени. Жердела же дает урожаи почти каждый год. Но самое главное в том, что сеянцы гораздо более приспособлены к местным условиях, чем «заезжие» саженцы из питомника.

У косточковых есть один плюс: сеянцы из косточек часто повторяют материнские свойства, шансы на это 50х50 %. У яблонь и груш из косточек обычно вырастают дички, не имеющие ничего общего с родительскими растениями. Сеянцы абрикоса более зимостойки и семь из десяти дают высокие урожаи. Интересно, что иногда сеянцы косточковых культур превосходят по размеру или вкусовым качествам своих родителей.

Косточки можно посеять осенью или весной, но практика показывает, что самые здоровые и выносливые сенцы получаются при осеннем посеве. На Юге посев проводят или в середине осени, или – при благоприятной погоде – в ноябре. Косточки высевают на глубину 5-6 см и через 15-20 см друг от друга. Грядку после посева полейте и утеплите соломой или лапником. Это предотвратит сильные перепады температуры. Косточки при осенней посадке не надо стратифицировать. Они пройдут естественную стратификацию за зимний покой. А всходы появятся в апреле – начале мая.

Школку надо будет регулярно поливать и пропалывать, так как сорняки могут значительно угнетать еще слабые растения. В школке сеянцы лучше всего оставить до весны следующего года. На зиму растения никак не утепляют, чтобы слабые погибли и остались самые выносливые.

Только не забывайте опрыскивать растения от монилиоза Хорусом и Скором. Эта зараза может убить ростки буквально за 3-4 дня. Обработки проводите так, чтобы через каждые две недели их повторять. Тогда абрикосы будут все время под фунгицидным зонтиком.

Весной следующего года выкапывайте саженцы и осматривайте: все больные и не кондицию сожгите. Но лучше всего выращивать растения без пересадки. Тогда они начнут плодоносить не на пятый-шестой год, а на третий-четвертый... конечно, если повезет с материнскими признаками.

Опытные садоводы для посадки в сад отбирают растения с культурными признаками: это крупные листья и почки, толстые побеги, малое количество шипиков, ну и, конечно, отсутствие болезней и вредителей. Мелкие листья, колючки на стебле – это признаки дички.

В северных районах желающие выращивать абрикосы получают сеянцы, собирают с них плоды и высевают из них косточки. Только сеянцы во втором поколении сажают на постоянное место – они будут более морозостойкими. На Юге же намного проще. Посеял – и выращивай в свое удовольствие.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА