Два способа вырастить абрикос: саженец и косточка

Дерево абрикоса выращивают путём выбора одного из двух вариантов: путём высадки приобретённого саженца или непосредственно из косточки. Каждый из этих вариантов посадки абрикоса имеет свои особенности. Большинство людей выращивает новые деревья абрикоса путём высадки купленного саженца. Потому что этим способом более вероятно вырастить крупноплодный сорт абрикоса.

Посадка и уход

Абрикос хорошо растёт на освещённом солнцем месте, не особо требовательный к особенностям почвы. Наиболее благоприятно выращивать фрукт на щелочных и глубоких почвах. Саженец устойчив к засухам и ветрам. Нужно избегать мест застоя влаги и засоления при выборе места посадки растения. Место, отведённое для выращивания растения должно в течение всего дня как можно больше освещаться солнцем. Это поможет развитию молодого дерева, которое сможет выдержать зимние морозы.

Время для посадки растения обычно назначается весной в апреле, перед набуханием почек. Если посадить абрикос осенью, есть риск, что он не переживёт малоснежную зиму. Это связано с тем, что при осенней посадке корни растения до зимы не успевают хорошо развиться.

При цветении молодого фрукта, чтобы защитить цветы от весенних заморозков, на молодое дерево можно набросить агроволокно. Если цветущий абрикос уже большой, то для его защиты от заморозков рекомендуется применять задымление сада.

Выращивание абрикоса с помощью саженца

Саженцы, пригодные для посадки, это разветвлённые маленькие деревца, внешний вид которых близок к симметричной форме. Не стоит использовать для посадки саженцы, где побеги выходят из смежных точек, и у веток относительно ствола получаются острые углы.

Для посадки саженца нужно выкопать яму глубиной полметра и шириной около 70 сантиметров. Необходимо подготовить питательную смесь из следующих компонентов: земля, чуть больше 600 граммов гранул суперфосфата, 450 граммов сульфата калия, 1.5 ведра навоза. Затем вставить саженец в яму, и коревая шейка пусть будет чуть выше поверхности почвы. Затем нужно полить место подсаки абрикоса (1.5 ведра воды), и насыпать мульчирующий материал на это место.

При выращивании нужно иногда поливать, а также вносить минеральные удобрения. Весной необходимо вносить азотные удобрения. В начале июня внести азотно-фосфорные удобрения. В середине лета нужно обеспечить абрикос соединениями азота, фосфора и калия. В августе предпочтительные удобрения для абрикоса – это вещества на основе фосфора и калия.

Обычно фрукт начинает плодоношение через 5-7 лет после посадки. Но усиленные подкормки и регулярный полив может обеспечить плодоношения фрукта от 4-5 лет после посадки.

Выращивание абрикоса из косточки

Чтобы подготовить косточки для выращивания абрикоса, нужно выбрать косточки из местных фруктов. Тогда новые деревья абрикоса будут подходящими для выращивания в местном климате.

Косточки абрикоса высевают в трёх сроках. Первый – летом при созревании абрикоса и выемки косточек. Второй – осенью до 10 октября. Третий – весной в начале мая после зимнего хранения.

Для первого срока посадки косточки нужно помыть, посушить и посеять в ящик с землёй, и поливать эту землю.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Деревья-разрушители, или что нельзя сажать рядом с домом

Планируя свой сад, нужно не забывать о том факте, что лет через пять-десять небольшой саженец может вырасти в огромного исполина, который может стать опасным и для вашего дома, и для его хозяев. Какие же растения нежелательно сажать рядом со строениями?

Что может дерево

Многие деревья обладают такой мощной корневой системой, что она без труда поднимет бетонный фундамент и раскрошит каменный цоколь. А есть такие, которые пускают поросль, способную прорасти... прямо посреди вашей комнаты. Например, кампсис: его агрессивная поросль может прорасти в самых неожиданных местах дома (даже сквозь стену). Сомневаетесь? Тогда вспомните траву, пробившуюся сквозь асфальт. А ведь дерево в сотни раз сильнее слабой травинки.

Еще один фактор задуматься перед посадкой крупномера – это его крона. Точнее, сухие ветки, способные упасть и повредить кровлю. А крупная ветка, летящая с высоты нескольких метров, является прямой угрозой жизни человека.

От каких деревьев отказаться?

Вряд ли через несколько лет после посадки вы будете рады ясеню. Он очень быстро растет, а его корневая система настолько мощная, что она способна поднять дом. Древесина этого дерева не уступает по прочности дубу.

Несмотря на пользу, липу тоже не стоит сажать рядом с домом. Ведь корневая система этого дерева так быстро развивается, что в течение первых трех лет набирает в объеме до трех кубометров!

Тополь опасен не только разветвленной корневой системой, которая может занять радиус до 20 м, но и рыхлой древесиной. При сильном ветре чаще всего ломаются и падают именно ветки тополя.

Черемуха также может похвастаться раскидистыми корнями. Радиус «поражения» корневой системой этого дерева поменьше, чем у тополя, – всего до 12 м, но при этом не менее разрушительный для фундаментов и цоколей.

Также к списку деревьев с «разрушительной» корневой системой можно отнести лиственницу, бук, вяз, каштан и клен. Эти породы деревьев можно смело внести в список нежелательных для посадки в придомовой зоне.

Клен, помимо всего прочего, является очень «прожорливым» растением. В радиусе действия своей корневой системы он выкачивает все полезные вещества, заставляя «голодать» другие растения.

Собираетесь разбить сад вблизи с домом или другими постройками – учтите все перечисленные породы. Если вы даже и хотите включить в ландшафтный дизайн что-то из списка, то старайтесь выдерживать безопасную дистанцию.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Пустоцвет на огурцах: полезен или нет

Так уж получается, что даже обильное цветение огурцов не гарантирует щедрого урожая. Дело в том, что эта культура очень сильно страдает от пустоцвета. «Пустые» цветки называют мужскими: они после цветения увядают и опадают, так и не дав завязи.

Те, кто столкнулся с подобной проблемой в предыдущие годы, стремятся ее решить кардинально. То есть сажают партенокарпические сорта и гибриды, которые дают урожай без опыления, и у них все цветки женские.

И только пчелоопыляемые сорта и гибриды дают пустоцвет. Мужские цветки отличить просто – они сидят на ножках, в то время как женские видны по зачаткам огурчика. Лично я бы не ставил крест на пчелоопыляемых сортах, плоды у них вкуснее, да и урожайность может быть приличной. Тем более, что пустоцвет растения гонят из-за наших же ошибок.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА

Покупая проверенные семена, можно не волноваться о пустоцвете – плоды будут. Совсем другое дело – свои семена. Далеко не все плоды подходят для размножения. «Донор» запросто может переопыляться с гибридом. Что вырастет из таких семян, не предугадает никто. В домашних условиях контролировать опыление очень трудно.

ПОСЕВ МОЛОДЫХ СЕМЯН

Огурцы надо выдержать в течение 3-4 лет. Свежие семена для посева не годятся. Если нет другого варианта, тогда семена искусственно старят, в течение 1-2-х месяцев прогревая их на батарее.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Если семена качественные, но пустоцвета все равно много, значит виноват полив. Обычно такое бывает, если поливать огурцы холодной водой. Поливают огурцы только теплой водой и не очень часто.

Жаркая погода тоже вредна для огурцов. Если выше 27° С, то цветки получаются стерильными и плоды не завязываются.

Холодная погода для огурца тоже не подходит, это теплолюбивое растение. Если погода аномально холодная, то получить женские цветки на растениях очень непросто. Один из способов – приостановить полив на одну-полторы недели. Это простимулирует женские цветки. Другой вариант – установить дуги и накрыть растения укрывным материалом.

НЕДОСТАТОК ОСВЕЩЕНИЯ

Распространенная причина пустоцвета. Если посадили огурцы в тени, на хороший урожай можно не рассчитывать. Так же будет, если растения сами себя загущают. Тут надо прореживать боковые побеги или выбирать современные сорта, которые практически не дают боковых плетей.

Для хорошего урожая огурцы необходимо удобрять калием и фосфором. Обычно за сезон огурцы подкармливают четыре раза. Монофосфат калия – одна из самых желательных подкормок в период плодоношения огурцов.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Такая разная смородина

Смородина бывает разная: золотистая, красная, черная, белая… какую лучше посадить у себя на участке? Все зависит от ваших личных предпочтений. Мы же расскажем, чем они отличаются, их слабые и сильные стороны…

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ

В высоту растет до 1-2 м, молодые побеги бледные, взрослые – коричневые, старые – черные. Ягоды обычно в районе 1 см диаметром, созревают в июле-августе. Из ее ягод готовят не только отличное варенье, но и сиропы и ликеры.

Созревают ягоды неравномерно. Пока поспеют ягоды внизу грозди, нижние начинают осыпаться. Лишь у некоторых сортов урожай можно собрать за один раз, дождавшись полного созревания. Многие садоводы выращивают эту смородину ради получения ароматных листьев, которые добавляют в консервации.

Слабая сторона этой смородины – повышенная влаголюбивость, она не переносит почвенную и воздушную засуху, поэтому плохо растет на Юге, горит на солнце.

Вот самые популярные сорта черной смородины: Волшебница, Черешневая, Ядреная, Пигмей, Добрыня, Багира, Селеченская, Ленинградская, Черный жемчуг, Лентяй, Чаровница, Гулливер, Вологда…

СМОРОДИНА КРАСНАЯ

Ее еще называют поречкой, считается потому, что она часто растет вдоль речек. Тем не менее по засухоустойчивости намного превосходит черную смородину, и там, где черная сгорает, красная растет и плодоносит. Ягоды у нее собраны в длинные грозди, обычно ягода диаметром 12 мм, но при плохом уходе может мельчать еще сильнее.

В отличие от черной смородины ягоды у красной еще кислее, в них меньше сахара и больше кислот.

Самые известные сорта: Сахарная, Натали, Уральская красавица, Красная Голландская, Ненаглядная, Джонкер ван Тетс, Красный крест.

Интересно, что у нее получены разновидности с розовой, полосатой, белой ягодой, которые не считаются самостоятельными видами.

СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ

Ее еще называют серебрянкой за серебряный отлив черных ягод. Но за золотистый цвет цветков ее чаще называют золотистой. По листу напоминает крыжовник. Очень неприхотлива и засухоустойчива. Может расти без ухода и при этом плодоносить обильно. Однако ягоды намного крупнее, если кусты изредка поливать и пару раз за сезон подкормить. Обычно ее копают в лесополосах на развод, выбирая самые урожайные кусты с самой вкусной ягодой. Обычно ягоды с овальной формой вкуснее, чем круглые. Кусты склонны к загущению, а в загущенном виде растение плодоносит слабо. Поэтому обрезка − важный элемент при выращивании золотистой смородины. Мало кто знает, что есть сорта этой ягоды: Венера, Ляйсан и Сибирское солнышко.

БЕЛАЯ СМОРОДИНА

Это разновидность красной смородины. Зато у нее более сладкие ягоды. В ходу сорта: Версальская, Белая фея, Беляна, Потапенко, Виксне, Смольяниновская, Десертная.

РОЗОВАЯ СМОРОДИНА

Тоже разновидность красной, она тоже слаже (некоторые сорта даже сладкие) обычной красной смородины и имеют не такой насыщенный цвет.

Вот популярные сорта – Голландская розовая, Розовый жемчуг, Шампанская розовая и Розовый мускат.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Почему в саду может не быть плодов

Распространенное явление – сад долго не плодоносит. Самое обычное явление – достались непривитые сеянцы. Дело в том, что в питомнике всегда полно дички, на которой прививки не прижились или погибли по каким-то причинам (как правило, заморозки).

Все на «вакцинацию»!

Многое зависит и от того, какой подвой у вашего дерева. Так, обычный сеянец может дать урожай на восьмой год или даже позднее. Современные клоновые подвои позволяют деревьям плодоносить на второй-третий год. Максимально скороплодные культуры – косточковые (черешня, вишня, абрикос, слива)… они могут дать урожай уже на второй год, а некоторые сорта – на первый!

Опасный рак

Рано собирать урожаи можно и на яблонях. Если покупать саженцы на карликовых подвоях, то они начинают плодоносить на второй-третий год, на полукарликовых – на один-два года позднее. Некоторые не признают карликовые подвои за непродолжительный срок жизни дерева (15-20 лет). Но стоит отметить, что сейчас деревья часто поражает черный рак, и только вступившие в плодоношение сильнорослые деревья может убить рак, на 8-10 год. Карликовые саженцы в это время позволяют дать несколько лет урожай.

То есть долголетие деревьев под большим вопросом. Проблема с грушами в том, что она начинает плодоносить позже яблонь. На шестой-восьмой год – это для нее норма. К этому времени из 15 деревьев я уже одно потерял от черного рака и одно дерево проявило несовместимость с привоем. То есть давало с десяток плодов и совершенно не росло.

Приходится пореже их поливать, залечивать раны, на зиму белить и опрыскивать 3 % бордоской жидкостью. То есть приходится все время следить за деревьями и вырезать пораженные раком ветви с захватом 10 см здорового участка.

Следим за приростами

Следить надо и за приростами. Для молодых деревьев они могут достигать и 100 см в год, но норма, если они не менее 25-30 см. Если короче, значит растению не хватает либо влаги, либо, что реже, питания. Это очень важно, так как косточковые закладывают плодовые почки на годичных приростах и от силы роста напрямую зависит урожайность.

Груши закладывают почки на двух-, трехгодичных приростах и тоже сильно зависят от приростов, даже большинство сортов яблонь зависит от этого показателя. Норма, если приросты колеблются от 30 до 70 см. Слишком много тоже нехорошо, говорит о жировании побегов. Обычно дело регулируют поливами, реже − подкормками.

Так не садитесь…

Иногда на задержку в развитии дерева влияет место посадки. В Средней полосе их стараются сажать на южном склоне. Там деревья получают больше тепла. На Юге на таких местах растения получают солнечные ожоги и страдают от жары.

Неправильно сажать растения в понижениях. Там весной стекает холодный воздух и сад годами может не плодоносить из-за подмерзания цветков.

Заглубленная посадка деревьев также приносит много вреда – кора помаленьку подпревает, и они не плодоносят долгие годы. Исправить можно, пересадив дерево. Прививка должна быть всегда выше уровня почвы.

В отсутствии плодов может быть виновата слишком кислая почва или нехватка бора, что исправляют внесением борной кислоты и извести (либо древесной золы).

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Можно ли опрыскивать растения в дождливую погоду?

Бывает, что дожди зарядят так, что надо уже опрыскивать, а они все идут и идут. Вот у садоводов и появляется соблазн – опрыскать растения в окнах между дождями.

Однако если дождь идет постоянно, то в опрыскивании смысла нет: все смоет. Но есть препараты с небольшими сроками ожидания. Их можно применить, если до дождя будет 3-4 часа. Такая обработка допустима, особенно если в раствор добавить прилипатель. Он позволит раствору дольше держаться на листьях.

Если нет хотя бы 3-4 часов, тогда обработку проводить нельзя. Большинство препаратов надо выдержать в течение 6-8 часов без дождя. После этого периода даже контактные препараты не каждый дождик смоет. А если говорить о системных ядах, проникающих в растения, то они вообще не смываются по истечении 6-8 часов.

Вернее, будет смыт их контактный компонент, а системный уже будет внутри листвы. Впрочем, самое лучше время для проведения обработки – сухая погода. Поэтому опрыскивания стараются провести после дождя, когда листва подсохнет и дождей в ближайшее время не предвидится.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Съедобные и полезные сорняки в огороде

Овощи, выращиваемые на грядках, считаются питательными и полезными для здоровья. При этом мы не задумываемся о применении в пищевых целях диких растений, которые самостоятельно вырастают на грядках, конкурируя с овощами.

Мы даже не задумываемся о том, что все культурные растения когда-то были дикими, а в некоторых странах виды, считающиеся у нас сорняками, являются овощными культурами и активно используются в пищу.

По содержанию белков, витаминов и целого ряда иных полезных веществ многие сорняки превосходят культурные растения. Удивительно, что такими полезными свойствами наделены не отдельные виды, а широкий перечень диких растений, стремящихся захватить наши огороды. Например, у нас на грядках 90 % чужаков представлено такими видами, как щирица запрокинутая, лебеда садовая и белая, портулак огородный, резак обыкновенный, звездчатка средняя, одуванчик лекарственный и крапива двудомная. Но все эти растения не только съедобны и полезны, но и застолбили себе место в кулинарии как древних, так и современных народов.

К примеру, зелень щирицы, богатая белками, с древности и до сих пор употребляется греками в свежем и отварном виде.

Лебеда садовая нашла применение в Древней Греции, Европе и Северной Америке. В старые времена и в России из нее готовили пюре, блины и даже муку из ее семян. Были распространены практики употребления зелени в качестве салата и в виде каши. Древнеримский врач Гален говорил, что по сытности лебеда может сравниться с животными продуктами. В современном мире выведены даже культурные сорта этого растения, в том числе с листьями бордового цвета.

Лебеда белая – прекрасный источник минералов, в том числе поваренной соли, которая составляет более четверти веса золы растения.

Интересный факт: от одного из видов дикой лебеды до прихода европейцев жителями американского континента было выведено культурное растение киноа, зерном которого как тогда, так и сейчас питаются десятки миллионов человек и которое представлено в магазинах экотоваров. Те же коренные американцы окультурили амарант, являющийся ближайшим родственником щирицы. В их руках бывший сорняк стал одной из основных продовольственных культур.

Другой захватчик – портулак, обожающий занять пространство под регулярно поливаемыми овощами. Этот дикарь имеет приятный вкус и широко применяется в кулинарии Армении. Выведены и культурные сорта. К слову, в последние годы семена этой «экзотики» стали предлагаться и на прилавках магазинов семян. Слава нашла героя.

В той же Армении на рынках наряду с другой зеленью предлагаются аккуратные пучки такого нашего сорняка, как резак обыкновенный, а торговцы зеленью в Дагестане мешками свозят в города зелень звездчатки средней, используемой населением для приготовления выпечки, супов, салатов и напитков.

Всем известный одуванчик в древности присутствовал на столах в Египте, Греции, Риме, у американских индейцев, а в наше время весьма популярен в Швеции, Швейцарии и США.

Ну, а опостылевшая многим крапива по содержанию белка в высушенной зелени может поспорить с некоторыми сортами мяса благодаря чему нашла применение в кавказской кухне. Как пример – знаменитые дагестанские курзе и чуду, в которых крапива в сочетании со звездчаткой являются одной из основных начинок.

Хорошая новость заключается в том, что для использования всех перечисленных и многих других сорняков не нужно ждать пока они вырастут большими, отнимая силы у культурных овощей. Как правило, в кулинарии применяется именно молодая зелень, то есть прополку грядок можно воспринимать не как утомительную работу, а как сбор урожая, подобно тому, как мы радуемся нежной зелени петрушки, салата, шпината или щавеля.

Вторая особенность: сеять эти растения и тратить время на уход тоже не нужно. Как известно, они прекрасно размножаются самосевом и очень неприхотливы. По сути своей сорняки могут заменить целый ряд салатных растений, таких, как собственно салат, шпинат, щавель способствуя экономии площади огорода воды, времени и сил на выращивание салатной зелени.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Пришел южный фитофтороз

Фитофтороз – само по себе неприятное заболевание картофеля и помидоров, а сейчас в южных регионах в теплицах появился еще и южный фитофтороз. Он проявляет себя очень рано, часто на стадии рассады. Поражает преимущественно плоды и корешки. Отличить его от обычного фитофтороза несложно: на стеблях можно найти перетяжки, которые видны не только у основания стебля, как у черной ножки, но и на всех остальных частях стебля.

Такие перетяжки истончаются и растения часто падают или полегают. Нижние листочки быстро увядают. Но сильнее всего болезнь бьет по плодам. На них видна водянистая гниль с разноцветными концентрическими кругами. На зеленых плодах пятна становятся почти черными.

Знакомые с обычным фитофторозом отметят, что поражения довольно похожи на классический фитофтороз. Однако у южного фитофтороза пятнышки темнее и появляются значительно раньше.

Прячется инфекция в поверхностном слое земли и выпрыгивает из нее как чертик из табакерки, когда меньше всего его ждешь. Активнее всего, когда почва все время увлажнена или даже застаивается вода на поверхности почвы. В теплицах недуг появляется, когда влажность воздуха превышает 70 %.

В открытом грунте способствуют недугу туманы и холодные ночи.

КАК БОРОТЬСЯ

В первую очередь надо повысить иммунитет растений. Очень важно соблюдать севооборот. То есть сажать помидоры после картофеля и помидоров только через три-четыре года. Очень полезно сажать устойчивые к фитофторе сорта. Крайне полезно обеззараживать грунт, предназначенный для рассады.

Семена помидоров перед посевом замочите в растворе Псевдобактерина-2 или в растворе гумата натрия. Только от этого пораженность растения летом уменьшится в три-четыре раза!

Когда начинается засуха, в раствор с поливной водой добавьте немного медного купороса – всего один раз за сезон по 0,5 чайной ложки на 10 л воды. Это повысит иммунитет растений и уменьшит распространение инфекции.

А вот потом, когда начинают появляться первые пятнышки, растения опрыскивают растворами Ридомила, Сандофана, Авексила или Оксихома. Впрочем, надо отметить, что многие расы фитофторы к этим фунгицидам уже привыкли и их эффективность может подвести. Поэтому сейчас растения рекомендуют обрабатывать препаратами Акробат, Кабрио Топ и Инфинити. Ну, а для повторных обработок можно применять различные контактные препараты: ХОМ, Абига-Пик, Купроксат, 1 % бордоская...

Полагаться на одни фунгициды − ошибочная стратегия. Агротехника и севооборот важны.

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ НЕ СПАСУТ

Многие отметят, что не раскрыт пласт народных способов борьбы с фитофторой. Так, в частности, настой золы (стакан на 10 л воды) дает неплохие результаты, но спасти растения от фитофторы не способен. Еще меньший эффект получается от сыворотки, 1 л на 10 л воды. Крайне малый эффект получается от настоя чеснока. Так что отказаться от фунгицидов из магазина невозможно.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Листовая подкормка для картофеля увеличит урожай на треть

Ученые утверждают, что глобальное потепление сильно скажется на урожайности картофеля. Второй хлеб из-за засушливого климата может снизит урожаи на 32 %. Так уж вышло, что картофель – культура умеренного климата и очень плохо переносит жару, в то время как прохладная погода для него идеальна.

Засуха очень плохо влияет на картофель, снижая не только урожайность, но и устойчивость растений к болезням и в первую очередь к фитофторе. Тепловой стресс также относится к неблагоприятным факторам. Особенно опасна засуха в начале роста растений. Очень много влаги требуется картофелю в период завязывания клубней.

Ученые нашли выход из этой ситуации: они делают ставку на подкормки микроэлементами, снимающими у растений стресс. Популярнее всех кремний. Он не только смягчает последствия стресса, но и настраивает физиологические, биохимические и молекулярные процессы.

Кремний держит баланс между поглощением воды корнями и их транспирацией, а также регулирует поступление других элементов питания через корни, усиливает фотосинтез и регулирует образование в растениях гормонов.

Кремний влияет на активность ферментов и повышает устойчивость к стрессу. Вносят кремний и под корень, и по листу. Внекорневая подкормка в засуху и жару даже лучше, так как действует быстрее и сильнее, чем при внесении в почву.

Доказано, что такая листовая подкормка повышает урожаи картофеля на 14-45 %. Получается, что все затраты времени и средств окупаются многократно. Но лучше всего сделать ее дважды: в начале роста растений и через две недели после первой подкормки. Тогда эффект будет особенно сильным.

Результаты таких подкормок подтверждают, что они могут стать новым методом повышения урожайности в условиях нехватки влаги.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Какие культуры нужно подкормить в июле

Июль – самая пора сборов урожая. Но это совсем не значит, что садовые и огородные культуры, радующие нас своими урожаями, не нуждаются в дополнительном питании. Скорее, наоборот, именно сейчас им нужно усиленное питание, чтобы вытянуть урожай. Об этом наша сегодняшняя статья.

В первую очередь надо подкормить ВИНОГРАД. У него самая ответственная пора – от этой подкормки будет зависеть урожай и размер ягод. Подкармливать виноград лучше диаммофоской или нитрофоской. Хорошие результаты дает применение коровяка или птичьего помета.

Подкормки полезно сочетать с внекорневыми по листу − настоем золы или Рязаночкой. По листу подкармливают виноград каждые две недели, пока ягоды не начнут размягчаться. Затем подкормки нужно прекратить, так как они оставляют пятна на ягодах.

ЗЕМЛЯНИКА. Хоть она и отплодоносила, ей надо поддержать отрастание листвы при помощи подкормок нитрофоской. Всего 30-40 г на погонный метр междурядий − и растения мощно пойдут в рост. Немаловажно и то, что именно в это время идет закладка цветоносов. Не забывайте кроме подкормки регулярно поливать землянику.

МАЛИНА. Она уже без ягод, остается только вырезать старые и слабые молодые побеги и сжечь их, после чего в междурядьях рассыпают удобрение Сотку или нитрофоску в количестве 40-60 г на погонный метр междурядий. Удобрения после внесения заделывают в почву неглубоким рыхлением – на 5-7 см.

ПОМИДОРЫ. Они только начали давать плоды. Самое время улучшить их вкус и размер, внеся под корень спичечный коробок диаммофоски на погонный метр. Заменить ее можно и золой: литровая банка на 1 м2. Если плоды страдают от верхушечной гнили, подкормите кусты кальциевой селитрой, 1 ст. ложка на 10 л воды.

КАБАЧКИ на пике плодоношения. Чтобы плоды и впредь дружно вязались, удобрите растения суперфосфатом, 20 г на 10 л воды, и сернокислым калием, 20-30 г. Удобрения вносят в жидком виде после полива грядки.

ЯБЛОНИ И ГРУШИ. У них сейчас самый налив плодов. Надо поддержать растения. Для этого опрыскивают деревья по листу мочевиной, 1-2 спичечных коробка на 10 л воды. Под корень же применяют азофоску или нитрофоску, 1-2 ст. ложки на 10 л воды. Чтобы урожаи были особенно рясные, подкормку повторяют каждые две недели.

КАПУСТА. У нее начали расти кочаны. Чтобы процесс не прерывался, подбодрите растения аммиачной селитрой, 1 спич. коробок на 10 л воды.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА