Можно ли размножать деревья ветками
Но есть методы, позволяющие укоренить и их. Так, например, зеленые черенки укореняют в специальных теплицах с туманообразующими установками. Принцип тот же, что и при укоренении роз – установка создает высокую влажность, не дающую погибнуть черенкам, и со временем они дают корни.
Если туманообразующие установки достать трудно или незачем, то для разового применения разумнее использовать стимуляторы корнеобразования: Корневин, Корнерост, Гетероауксин и другие. Достаточно ими обработать низ черенков − и уже через пару недель они дадут корешки. Причем такой густой щеткой, что наверняка веточка приживется на новом месте.
Как черенковать
Главное, помните – не надо нарезать больших веток. Достаточно небольшого отрезка с двумя листочками или почками. Другое дело, стоит ли это делать. Сейчас в моде сорта на карликовых подвоях, на худой конец, на среднерослых. А корнесобственные яблони, скорее всего, будут сильнорослыми. Вымахают на огромную высоту, раскинутся на полдачи. Такие деревья – как слон в посудной лавке… я уже не говорю о том, что плодоносить они будут на шестой-восьмой год, а некоторые сорта − и позже.
Так что прежде чем пытаться укоренить ветви, надо точно решить, стоит ли игра свеч или лучше потратиться на покупку саженцев в питомнике. Сэкономите прилично времени, так как карликовые сорта начинают плодоносить на второй-третий год.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Ветками обычно размножают декоративные деревья: ивы, тополя и другие. Яблони и остальные плодовые культуры относятся к трудноукореняемым культурам, и если просто нарезать ветви и поставить их в емкость с водой, они, скорее всего, погибнут.
Но есть методы, позволяющие укоренить и их. Так, например, зеленые черенки укореняют в специальных теплицах с туманообразующими установками. Принцип тот же, что и при укоренении роз – установка создает высокую влажность, не дающую погибнуть черенкам, и со временем они дают корни.
Если туманообразующие установки достать трудно или незачем, то для разового применения разумнее использовать стимуляторы корнеобразования: Корневин, Корнерост, Гетероауксин и другие. Достаточно ими обработать низ черенков − и уже через пару недель они дадут корешки. Причем такой густой щеткой, что наверняка веточка приживется на новом месте.
Как черенковать
Главное, помните – не надо нарезать больших веток. Достаточно небольшого отрезка с двумя листочками или почками. Другое дело, стоит ли это делать. Сейчас в моде сорта на карликовых подвоях, на худой конец, на среднерослых. А корнесобственные яблони, скорее всего, будут сильнорослыми. Вымахают на огромную высоту, раскинутся на полдачи. Такие деревья – как слон в посудной лавке… я уже не говорю о том, что плодоносить они будут на шестой-восьмой год, а некоторые сорта − и позже.
Так что прежде чем пытаться укоренить ветви, надо точно решить, стоит ли игра свеч или лучше потратиться на покупку саженцев в питомнике. Сэкономите прилично времени, так как карликовые сорта начинают плодоносить на второй-третий год.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8🙏6👍5
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Почему груши в крапинку: что делать?
✅ПАРША появляется во влажную погоду в виде черных точек, которые разрастаются и сливаются, плоды покрываются пятнами и растрескиваются. Урожай можно потерять полностью. Особенно опасна в пасмурную погоду и при избыточных поливах.
Лечение. Самые эффективные средства против парши − Скор и Строби.
✅САЖИСТЫЙ ГРИБОК часто путают с паршой. Есть простой способ отличить их: сажистый грибок легко стирается рукой или смывается при мытье урожая. Паршу не сотрешь и не смоешь.
Лечение. Если появился сажистый грибок, значит шалят тля или медяница. В первую очередь надо устранить их Актелликом. Потом уже травить грибок раствором Оксихома.
✅БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОЖОГ – самый страшный гость. Листья, побеги и веточки чернеют и засыхают, дерево выглядит как опаленное огнем. Первые признаки появляются в июне, дальше − больше.
Лечение. Спасти дерево можно своевременной обрезкой усыхающих верхушек и опрыскиванием кроны дерева 1 % бордоской или ее заменителями.
✅ЧЕРНЫЙ РАК черные пятна появляются на коре, на ветвях, на стволах деревьев. Болезнь очень опасная и требует радикального лечения, то есть выпилки пораженных участков кроны.
Лечение. Если болезнь попала на стволы, то пятна надо вырезать с захватом 2 см здоровой коры. Промывать железным купоросом и замазывать садовым варом.
✅ГАЛЛОВЫЙ КЛЕЩ. Его легко видно по галловому налету на обратной стороне листа. Начинает свое путешествие он с верхушек и может дойти до самого конца, вплоть до вымерзания деревьев зимой.
Лечение. Клеща травим Тиовитом Джет или Карбофосом (60-90 г на 10 л воды). Обычно двух обработок достаточно, чтобы прогнать гостей на долгое время.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
✅ПАРША появляется во влажную погоду в виде черных точек, которые разрастаются и сливаются, плоды покрываются пятнами и растрескиваются. Урожай можно потерять полностью. Особенно опасна в пасмурную погоду и при избыточных поливах.
Лечение. Самые эффективные средства против парши − Скор и Строби.
✅САЖИСТЫЙ ГРИБОК часто путают с паршой. Есть простой способ отличить их: сажистый грибок легко стирается рукой или смывается при мытье урожая. Паршу не сотрешь и не смоешь.
Лечение. Если появился сажистый грибок, значит шалят тля или медяница. В первую очередь надо устранить их Актелликом. Потом уже травить грибок раствором Оксихома.
✅БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОЖОГ – самый страшный гость. Листья, побеги и веточки чернеют и засыхают, дерево выглядит как опаленное огнем. Первые признаки появляются в июне, дальше − больше.
Лечение. Спасти дерево можно своевременной обрезкой усыхающих верхушек и опрыскиванием кроны дерева 1 % бордоской или ее заменителями.
✅ЧЕРНЫЙ РАК черные пятна появляются на коре, на ветвях, на стволах деревьев. Болезнь очень опасная и требует радикального лечения, то есть выпилки пораженных участков кроны.
Лечение. Если болезнь попала на стволы, то пятна надо вырезать с захватом 2 см здоровой коры. Промывать железным купоросом и замазывать садовым варом.
✅ГАЛЛОВЫЙ КЛЕЩ. Его легко видно по галловому налету на обратной стороне листа. Начинает свое путешествие он с верхушек и может дойти до самого конца, вплоть до вымерзания деревьев зимой.
Лечение. Клеща травим Тиовитом Джет или Карбофосом (60-90 г на 10 л воды). Обычно двух обработок достаточно, чтобы прогнать гостей на долгое время.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
🙏7❤4👍1🔥1
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Газон не роскошь, а необходимость... для компоста
✅У меня участок всего 11 соток. Из них 5 соток под газоном. Даже в молодом саду газон. Может, урожай плодовых будет меньше, зато корневая система не будет страдать ни от морозов, ни от засухи. Да и вид сада сразу преобразится – сад выглядит ухоженным, аккуратным и свежим.
✅Газон приходится косить начиная с апреля два-три раза в неделю, летом – один раз в две недели. Последнее скашивание – в середине октября. Всего в сезон получается до 12-14 покосов.
❗️С помощью газонной травы готовлю самое экологически чистое удобрение. Эта трава – главная составляющая в моей компостной куче. Перед закладкой в компост траву немного подвяливаю на солнце, иначе она слеживается и начинается процесс силосования. В компостную кучу поочередно укладываю дерновую землю, подвяленную траву, пищевые отходы, листья, выполотые сорняки. Каждый слой пересыпаю древесной золой. Для быстрого созревания поливаю кучу раствором азофоски 100 г на 10 л воды. Обязательно в течение всего сезона вилами «взлохмачиваю» кучу, чтобы не погибли полезные микробы.
✅Кстати, во время перепревания компоста термофильные бактерии разогревают компост до 60-70° С.
✅Такое компостное удобрение, как и чернозем – черное, зернистое, в нем находится масса полезных для растений веществ. Зрелый компост пахнет лесом!
✅При внесении компоста и сидератов в почву мы возвращаем ей то, что у нее взяли при выращивании овощей, то есть окультуриваем землю. Ну, а то, что при внесении компоста увеличивается урожай, это вам и так известно.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
✅У меня участок всего 11 соток. Из них 5 соток под газоном. Даже в молодом саду газон. Может, урожай плодовых будет меньше, зато корневая система не будет страдать ни от морозов, ни от засухи. Да и вид сада сразу преобразится – сад выглядит ухоженным, аккуратным и свежим.
✅Газон приходится косить начиная с апреля два-три раза в неделю, летом – один раз в две недели. Последнее скашивание – в середине октября. Всего в сезон получается до 12-14 покосов.
❗️С помощью газонной травы готовлю самое экологически чистое удобрение. Эта трава – главная составляющая в моей компостной куче. Перед закладкой в компост траву немного подвяливаю на солнце, иначе она слеживается и начинается процесс силосования. В компостную кучу поочередно укладываю дерновую землю, подвяленную траву, пищевые отходы, листья, выполотые сорняки. Каждый слой пересыпаю древесной золой. Для быстрого созревания поливаю кучу раствором азофоски 100 г на 10 л воды. Обязательно в течение всего сезона вилами «взлохмачиваю» кучу, чтобы не погибли полезные микробы.
✅Кстати, во время перепревания компоста термофильные бактерии разогревают компост до 60-70° С.
✅Такое компостное удобрение, как и чернозем – черное, зернистое, в нем находится масса полезных для растений веществ. Зрелый компост пахнет лесом!
✅При внесении компоста и сидератов в почву мы возвращаем ей то, что у нее взяли при выращивании овощей, то есть окультуриваем землю. Ну, а то, что при внесении компоста увеличивается урожай, это вам и так известно.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9❤3🙏2
Внимание! Появилась фитофтора
ЧТО НУЖНО ФИТОФТОРЕ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ЗВЕРСТВОВАТЬ
Около +12...+18° С и сырая погода. В таких условиях недуг распространяется молниеносно. Если теплее и суше, то фитофтора тормозит развитие и гибель растений наблюдается через пару недель. Поэтому южанам помидоры вырастить проще. Всегда есть время заметить, что на грядках гостит вредный грибок, и применить защитную обработку.
КАК ОБНАРУЖИТЬ ФИТОФТОРУ В ЗАЧАТКЕ
Я всегда оставляю пару кустов картошки без опрыскивания, чтобы на них заметить первые пятна фитофторы. Она сначала поражает картофель, а с него потом перелетает на помидоры, перцы и баклажаны.
Так что если на картофеле фитофтора уже появилась, значит, скоро будет на всех пасленовых культурах и даже на землянике. Желтовато-коричневые пятна на листве – ее визитная карточка. Теперь надо проводить защитные обработки. Я провожу и профилактические. То есть за сезон − 5-6 обработок. Промежутки между ними – две недели. Часто делаю смеси разных препаратов, чтобы раствор был особенно убойным.
ВОТ ЧТО МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ ПРОТИВ ФИТОФТОРЫ:
Профит Голд и лечит, и профилактикой занимается. Эффективен только до серьезного проявления болезни.
Ридомил Голд – препарат немного иного состава, состоит из системного и контактного компонента. Эффективен до сильного проявления фитофторы и некоторых других болезней
Ордан – двухкомпонентный препарат, надо применять до появления недуга.
Ордан МЦ эффективнее своего тезки. Но также надо применять до первых признаков болезни.
Акробат – лучше всего использовать по первым признакам болезни. Впрочем, может подлечить растения и позднее.
Ревус – однокомпонентный препарат защитного действия. Отмечается и лечебный эффект. Лучше использовать до первых признаков болезни.
Консенто состоит из двух компонентов, надо применять до первых признаков заболевания.
Как видите, надо срочно опрыскивать растения, чтобы угадать со сроками. По сильно развитой фитофторе бить нечем. Надо упирать на профилактику, не забывая и про агротехнику, т.е.
🟢 применять севооборот;
🟢 выбирать самые устойчивые сорта и гибриды;
🟢 соблюдать осторожность при использовании азотных удобрений;
🟢 зараженную ботву и плоды сжигать, в компост не отправлять;
🟢 посев сидератов после сбора урожая снижает распространение фитофторы;
🟢 весной, за 2-3 недели до высадки рассады, внести в грунт Триходермин.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Ни один континент не подарил нам столько «радостей», сколько Америка. Взять хотя бы колорадского жука или фитофтору… Да-да, фитофтора − тоже из Америки, и слава о ней ходила самая мрачная. Дело в том, что когда она впервые пересекла океан и появилась в Европе, никто не знал, что это такое и как бороться. Просто увидели, что картошка погибла. Начался сильный голод. В одной только Ирландии вымерли несколько миллионов человек, и многие уехали Америку. С тех пор прошло больше сотни лет, а мы так и не научились бороться с фитофторой.
ЧТО НУЖНО ФИТОФТОРЕ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ЗВЕРСТВОВАТЬ
Около +12...+18° С и сырая погода. В таких условиях недуг распространяется молниеносно. Если теплее и суше, то фитофтора тормозит развитие и гибель растений наблюдается через пару недель. Поэтому южанам помидоры вырастить проще. Всегда есть время заметить, что на грядках гостит вредный грибок, и применить защитную обработку.
КАК ОБНАРУЖИТЬ ФИТОФТОРУ В ЗАЧАТКЕ
Я всегда оставляю пару кустов картошки без опрыскивания, чтобы на них заметить первые пятна фитофторы. Она сначала поражает картофель, а с него потом перелетает на помидоры, перцы и баклажаны.
Так что если на картофеле фитофтора уже появилась, значит, скоро будет на всех пасленовых культурах и даже на землянике. Желтовато-коричневые пятна на листве – ее визитная карточка. Теперь надо проводить защитные обработки. Я провожу и профилактические. То есть за сезон − 5-6 обработок. Промежутки между ними – две недели. Часто делаю смеси разных препаратов, чтобы раствор был особенно убойным.
ВОТ ЧТО МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ ПРОТИВ ФИТОФТОРЫ:
Профит Голд и лечит, и профилактикой занимается. Эффективен только до серьезного проявления болезни.
Ридомил Голд – препарат немного иного состава, состоит из системного и контактного компонента. Эффективен до сильного проявления фитофторы и некоторых других болезней
Ордан – двухкомпонентный препарат, надо применять до появления недуга.
Ордан МЦ эффективнее своего тезки. Но также надо применять до первых признаков болезни.
Акробат – лучше всего использовать по первым признакам болезни. Впрочем, может подлечить растения и позднее.
Ревус – однокомпонентный препарат защитного действия. Отмечается и лечебный эффект. Лучше использовать до первых признаков болезни.
Консенто состоит из двух компонентов, надо применять до первых признаков заболевания.
Как видите, надо срочно опрыскивать растения, чтобы угадать со сроками. По сильно развитой фитофторе бить нечем. Надо упирать на профилактику, не забывая и про агротехнику, т.е.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🙏9👍3💯1
Список дел на июль: не расслабляемся
В ОГОРОДЕ
Продолжаем посадку и посев овощей и трав. Наш зеленый конвейер не должен останавливаться. Для зимнего хранения сеем морковь. Она хоть и долго растет, но и осенние холода ей не страшны. Такая морковь не перезревает и не растрескивается.
Огурцы тоже еще можно посадить. Ведь те, что мы сажали весной, к осени уже выработают свой потенциал. Удобнее всего посадить семена огурцов на рассаду в большие стаканчики, а потом пересадить в открытый грунт или в теплицу.
Ну, а если вы экспериментатор, то рассаду можно посадить и в 20-литровые ведра, наполненные богатым органикой грунтом. Когда придут холода, их можно будет занести в теплицу и продолжить собирать урожай.
Зелень можно подсевать все лето. А вот дайкон, редиску и редьку – не раньше середины июля, когда световой день заметно пойдет на убыль.
В начале июля можно посадить картофель. Особенно если первый урожай вы уже собрали. Место не должно пропадать и зарастать сорняками.
Успеют вырасти и заплодоносить даже кабачки, если, конечно, вы подберете ранние сорта. Так что, если не успели сделать этого раньше, сейчас как раз самое время.
Особое внимание уделяем чесноку, ведь в июле мы уже собираем урожай. Если вы еще не удалили стрелки, СРОЧНО это сделайте. Чеснок нужно подкормить осенними удобрениями (для лучшего хранения) и прополоть, чтобы растения лучше проветривались. Можно и нужно сократить полив до минимума.
Некоторые огородники рекомендуют отгрести землю от головок. Но на практике вряд ли это возможно, ведь выращиваем мы не пару десятков кустиков, а пару сотен и даже больше.
В старину за несколько дней до сбора урожая листья завязывали узелками. Видимо, для того, чтобы питательные вещества из листьев переходили в головки. С этой же целью ботву не обрезали, а подвешивали с ней до полного усыхания.
К середине июля усиливаем бдительность на предмет фитофторы на томатах. Постепенно убираем нижние листья, которые соприкасаются с землей: как правило, по ним фитофтора и поднимается на куст. Продолжаем удалять пасынки, они еще усиленно образуются.
Перец, томаты, баклажаны активно отдают нам урожай. Поэтому обязательно нужны подкормки. Но вот азот растениям уже не так нужен. Поэтому с середины лета переходим на осенние удобрения – с увеличенным содержанием калия и фосфора. Плоды от их внесения будут вкуснее, да и храниться они будут лучше.
В ЦВЕТНИКЕ
В цветнике тоже полно дел. Нужно удалять отцветшие части растений, чтобы не образовывались семена, которые тянут на себя огромную часть питания. Например, у пионов. Также, если еще не успели, выламываем стрелки у ирисов и рассаживаем кусты, если деленки сильно разрослись.
У восточного мака начинают портиться листья. Обрежьте растения полностью. Новые молоденькие листики появятся после небольшого отдыха.
Середина лета. Дел в саду и огороде, как всегда, очень много. Но зато уже видны результаты труда: мы снимаем и перерабатываем урожай, любуемся цветами и декоративными кустарниками. Но чтобы в летней суете ничего не забыть, мы подготовили для вас шпаргалку – список дел на июль.
В ОГОРОДЕ
Продолжаем посадку и посев овощей и трав. Наш зеленый конвейер не должен останавливаться. Для зимнего хранения сеем морковь. Она хоть и долго растет, но и осенние холода ей не страшны. Такая морковь не перезревает и не растрескивается.
Огурцы тоже еще можно посадить. Ведь те, что мы сажали весной, к осени уже выработают свой потенциал. Удобнее всего посадить семена огурцов на рассаду в большие стаканчики, а потом пересадить в открытый грунт или в теплицу.
Ну, а если вы экспериментатор, то рассаду можно посадить и в 20-литровые ведра, наполненные богатым органикой грунтом. Когда придут холода, их можно будет занести в теплицу и продолжить собирать урожай.
Зелень можно подсевать все лето. А вот дайкон, редиску и редьку – не раньше середины июля, когда световой день заметно пойдет на убыль.
В начале июля можно посадить картофель. Особенно если первый урожай вы уже собрали. Место не должно пропадать и зарастать сорняками.
Успеют вырасти и заплодоносить даже кабачки, если, конечно, вы подберете ранние сорта. Так что, если не успели сделать этого раньше, сейчас как раз самое время.
Все, что сеем семенами, обязательно прикрываем лутрасилом, так как в жару почва очень быстро пересыхает и семена могут не взойти.
Особое внимание уделяем чесноку, ведь в июле мы уже собираем урожай. Если вы еще не удалили стрелки, СРОЧНО это сделайте. Чеснок нужно подкормить осенними удобрениями (для лучшего хранения) и прополоть, чтобы растения лучше проветривались. Можно и нужно сократить полив до минимума.
Некоторые огородники рекомендуют отгрести землю от головок. Но на практике вряд ли это возможно, ведь выращиваем мы не пару десятков кустиков, а пару сотен и даже больше.
В старину за несколько дней до сбора урожая листья завязывали узелками. Видимо, для того, чтобы питательные вещества из листьев переходили в головки. С этой же целью ботву не обрезали, а подвешивали с ней до полного усыхания.
Прежде чем начинать копать чеснок, нужно проверить, вызрел ли он. Выкопайте пару головок: если чешуйки отслаиваются, значит пора. А вот если зубчики уже разошлись – плохо. Это означает, что вы опоздали со сбором урожая. Храниться такой чеснок не будет, поэтому отправляем его в заготовки и в блюда.
К середине июля усиливаем бдительность на предмет фитофторы на томатах. Постепенно убираем нижние листья, которые соприкасаются с землей: как правило, по ним фитофтора и поднимается на куст. Продолжаем удалять пасынки, они еще усиленно образуются.
Обязательно проводим обработки от фитофторы. Самая безопасная и доступная – это молочная сыворотка, разведенная в воде с несколькими каплями йода (1 стакан молока на 2,5 л воды + 5 капель йода). Молочные бактерии поедают фитофтору. Обработки должны быть регулярными, раз в неделю, и лучше их делать ранним утром, чтобы к вечеру листья успели просохнуть, так как влага на листьях – это рай для фитофторы. По этой же причине не рекомендуется закрывать двери в теплицу на ночь, даже если и холодно.
Перец, томаты, баклажаны активно отдают нам урожай. Поэтому обязательно нужны подкормки. Но вот азот растениям уже не так нужен. Поэтому с середины лета переходим на осенние удобрения – с увеличенным содержанием калия и фосфора. Плоды от их внесения будут вкуснее, да и храниться они будут лучше.
В ЦВЕТНИКЕ
В цветнике тоже полно дел. Нужно удалять отцветшие части растений, чтобы не образовывались семена, которые тянут на себя огромную часть питания. Например, у пионов. Также, если еще не успели, выламываем стрелки у ирисов и рассаживаем кусты, если деленки сильно разрослись.
У восточного мака начинают портиться листья. Обрежьте растения полностью. Новые молоденькие листики появятся после небольшого отдыха.
❤15🙏5🔥2
Июль – активное время цветения роз и клематисов. Не забывайте вовремя убирать отцветшие розетки и дайте хорошую подкормку. Особенно полезен для обильно цветущих растений магний.
Почему-то многие забывают о летнем черенковании растений. А зря. Именно в это время можно размножить многие кустарники и многолетние цветы. Например, флоксы и гортензии. У флоксов берем стебли, которые уже начинают зацветать. Они уже созрели, стали немного жесткими. Разрезаем их на части с двумя междоузлиями, нижние листья убираем, а верхние укорачиваем наполовину. В землю заглубляем до верхней пары листиков. Зацветут укоренившиеся флоксы уже на следующий год.
У гортензий все то же самое. Берем веточки с бутонами (они лучше всего укореняются). Кто-то укореняет гортензию в тепличке, кто-то в специальном череночнике. Но если нет возможности организовать ни того, ни другого, можно посадить черенки просто в открытый грунт. Главное − не забывать поддерживать влажность грунта и сделать его порыхлее, добавив в него торф и песок, перлит и на первое время прикрыть черенки хотя бы лутрасилом.
Подкармливать укоренившиеся черенки не спешите. Дополнительное питание им понадобится, когда они уже хорошо укоренятся и тронутся в активный рост.
В САДУ
В саду уже можно проводить формирующую обрезку плодовых. Укороченные ветви еще успеют дать веточки второго порядка, которые успеют вызреть к зиме.
Самое время проредить молоденькие веточки, если не успели сделать это раньше. Уже хорошо видно, куда направлен молодой побег, поэтому, выломав лишнее сейчас, мы не нанесем дереву серьезных травм в будущем, а оставшиеся ветки получат больше питания, хорошо вызреют и окрепнут к зиме. Какие ветки нужно убрать? Прежде всего те, что растут внутрь дерева и перекрещиваются. Если крона после такой обрезки все еще загущена, тогда удаляем более слабые и вертикальные ветки.
Чем горизонтальней растет ветка, тем лучше она будет плодоносить.
Малина очень любит мульчирование и подкормки. А в сухую жаркую погоду – обильный полив. Так что не забудьте про нее.
А вот о клубнике нужно позаботиться особенно внимательно. Пока мы собирали урожай ягод, свою клубничку мы ничем не обрабатывали – нельзя. Только усики обрывали, чтобы не отвлекали растение от производства урожая. А вот как сошел урожай, тут снова начинается работа. Сразу необходимо подкормить клубнику комплексным удобрением, чтобы она восстановила свои силы. А дальше – сплошные хлопоты: и подготовка к размножению, и активная борьба с усами, и обрезка кустов.
Что из себя представляет отплодоносивший куст? Ужас! Листья огромные, во все стороны торчат пустые плодоножки. Но самое страшное – это усы, которые так и норовят сделать грядку непроходимой. Некоторые огородники идут по упрощенному варианту, скашивая весь куст под корень. Чик – и идеальная грядка. Но стресс, который перенесет куст, обязательно скажется на будущем урожае. Зачем корням гнать питание на восстановление листьев? Пусть лучше они работают на закладку будущего урожая. Усы после стрижки под ноль полезут с новыми силами и это еще больше истощит растение. Совсем не обрезать – тоже плохо. В плотных зарослях старых листьев можно пропустить болезни. Выбираем третий вариант – частичную обрезку. Удаляем цветоносы, старые листья. А что с усами? Собираем все усы вместе и смотрим: три самых сильных и развитых уса оставляем, остальное – вырезаем без жалости.
Выбираем у кустика наиболее светлое место, заправляем его питательной землей и прикапываем туда молодые розетки. Для надежности их можно пришпилить к земле скобками из проволоки.
Если на усах еще нет розеток, то просто раскладываем их на питательную землю – корни сами почувствуют, куда им нужно расти. Затем все поливаем. Розетки находятся у материнского растения, пока не разовьется хорошая корневая система. Потом их можно будет пересадить, заложив новую земляничную плантацию.
Не стоит сажать молодые и старые растения в одном месте. Взрослые кусты всегда будут притенять молодежь и отбирать у нее питание, воду и свет.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17👍3💯1
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Почему ремонтантная земляника усыхает прямо на кустах?
Явление не редкое, но массовым оно стало в этом году и застало садоводов врасплох. Ягоды просто варятся на солнце. Спасти ситуацию можно было бы с помощью регулярного полива и притенения грядки затеняющими сетками.
Корень проблемы может быть еще глубже. Например, повлиять на урожай может передозировка азота. Угадать ее несложно. Небольшое количество завязей и роскошная листва темно-зеленого цвета... все это говорит об излишках азота в почве. Ягоды при таком сценарии безвкусные и сухие. Спасти ситуацию можно на ранней стадии, проводя обильные поливы и опрыскивание растения борной кислотой (5 г на 10 л воды).
Нельзя сбрасывать со счетов и грибковые болезни. В частности, фитофтороз, или кожистая гниль. Ягоды из-за нее становятся сухими и как бы резиновыми. Теряют и вкус, и аромат. Возбудитель прячется в почве, где его может истребить Триходерма. Но при вспышке болезни бороться с ней бесполезно. Надо здоровые кустики пересадить на новую грядку, а эту ликвидировать и не возвращать на нее малину и землянику 5 лет. За это время почва очистится от инфекции, и снова можно будет выращивать ягодную плантацию.
Поможет справиться с болезнями мульчирование посадок. Сейчас на полях полно соломы. Ее можно собрать и засыпать грядки 10-15 см слоем. Прервем таким образом контакт с почвой - и растения станут намного здоровее.
Причиной увядания ягод могут стать клещи, трипсы и нематоды. Против них растения после сбора урожая опрыскивают тройной смесью: Фуфанон, 10 мл + Акробат, 20 г + Топаз, 2 мл. После нее проблем с ягодником станет намного меньше.
Как видите, самое сложное – это точно определить, что случилось с растением, вовремя выявить причину и предпринять спасительные меры. Я бы начал с жары: во многих регионах именно она вызвала порчу ягод. Тем более что явные солнечные ожоги одновременно появились и на малине, и на ежевике, и на смородине, и на крыжовнике, и на винограде. Так что начните «от печки» и потом делайте выводы.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Земляника садовая, она же клубника, часто поражается грибковыми заболеваниями. Но в этом году настроение садоводам испортила засуха. Установившееся адское пекло в +37...+40° С привело к ожогам ягод и листвы крыжовника, ягод винограда, ежевики... не обошла жара и землянику. У поздних, ремонтантных и нейтрально дневных сортов ягоды стали усыхать прямо на кустах.
Явление не редкое, но массовым оно стало в этом году и застало садоводов врасплох. Ягоды просто варятся на солнце. Спасти ситуацию можно было бы с помощью регулярного полива и притенения грядки затеняющими сетками.
Корень проблемы может быть еще глубже. Например, повлиять на урожай может передозировка азота. Угадать ее несложно. Небольшое количество завязей и роскошная листва темно-зеленого цвета... все это говорит об излишках азота в почве. Ягоды при таком сценарии безвкусные и сухие. Спасти ситуацию можно на ранней стадии, проводя обильные поливы и опрыскивание растения борной кислотой (5 г на 10 л воды).
Нельзя сбрасывать со счетов и грибковые болезни. В частности, фитофтороз, или кожистая гниль. Ягоды из-за нее становятся сухими и как бы резиновыми. Теряют и вкус, и аромат. Возбудитель прячется в почве, где его может истребить Триходерма. Но при вспышке болезни бороться с ней бесполезно. Надо здоровые кустики пересадить на новую грядку, а эту ликвидировать и не возвращать на нее малину и землянику 5 лет. За это время почва очистится от инфекции, и снова можно будет выращивать ягодную плантацию.
Только не сажайте в это время на делянке пасленовые культуры: картофель, помидоры, перец, баклажаны...
Поможет справиться с болезнями мульчирование посадок. Сейчас на полях полно соломы. Ее можно собрать и засыпать грядки 10-15 см слоем. Прервем таким образом контакт с почвой - и растения станут намного здоровее.
Причиной увядания ягод могут стать клещи, трипсы и нематоды. Против них растения после сбора урожая опрыскивают тройной смесью: Фуфанон, 10 мл + Акробат, 20 г + Топаз, 2 мл. После нее проблем с ягодником станет намного меньше.
Как видите, самое сложное – это точно определить, что случилось с растением, вовремя выявить причину и предпринять спасительные меры. Я бы начал с жары: во многих регионах именно она вызвала порчу ягод. Тем более что явные солнечные ожоги одновременно появились и на малине, и на ежевике, и на смородине, и на крыжовнике, и на винограде. Так что начните «от печки» и потом делайте выводы.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10👍9🙏2
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Уход за луком в июле
Если в вашем регионе жара...
Без полива нормального урожая не повторить, причем в жару лук надо поливать через каждые 2-3 дня. Пока поливаем не забываем и про подкормки. Не бойтесь нитратов – перо лука мы съедаем не в товарных количествах и даже самый нитратный урожай не пошатнет наше здоровье.
Я уже не говорю, что можно проводить не азотные, а фосфорно-калийные подкормки. Они не дают накопление нитратов и даже повышают качество урожая, лишь частично влияя на его количество.
Кстати, отличное фосфорно-калийное удобрение – это зола. В междурядьях лука делают неглубокую бороздочку, засыпают в нее золу и поливают водой. Сделать это надо до того, как лук пожелтеет.
Можно приготовить и жидкий раствор. Для чего стакан золы растворяют в 10 л воды, желательно горячей. Дайте раствору охладиться и поливайте раствором лук – эффект будет отличным.
Не стоит забывать о профилактике заболеваний
Когда появляются сильные колебания дневных и ночных температур – появляется пероноспороз. Против него очень важна профилактика. Лук на перо фунгицидами опрыскивать нельзя. А содой можно. Берите 50 г пищевой соды на 10 л воды и растворив – опрыскивайте им посадки. Обработку надо проводить после каждого дождя. Обработанный лук можно без опаски употреблять в пищу.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Повторные посадки лука на перо сейчас нуждаются в особой заботе. Лук обладает слабой корневой системой и практически полностью зависит от поливов. А дожди в на юге в июле-августе большая редкость.
Если в вашем регионе жара...
Без полива нормального урожая не повторить, причем в жару лук надо поливать через каждые 2-3 дня. Пока поливаем не забываем и про подкормки. Не бойтесь нитратов – перо лука мы съедаем не в товарных количествах и даже самый нитратный урожай не пошатнет наше здоровье.
Я уже не говорю, что можно проводить не азотные, а фосфорно-калийные подкормки. Они не дают накопление нитратов и даже повышают качество урожая, лишь частично влияя на его количество.
Проще всего взять на 10 л воды ст.л. монофосфата калия. Если у вас это удобрение продается по высокой цене – смешайте в 10 л раствора столовую ложку суперфосфата и сернокислого калия. Хотя фосфорно-калийные удобрения применяют чаще всего на посадках по выращиванию луковиц, а количество пера повышают именно азотные удобрения.
Кстати, отличное фосфорно-калийное удобрение – это зола. В междурядьях лука делают неглубокую бороздочку, засыпают в нее золу и поливают водой. Сделать это надо до того, как лук пожелтеет.
Можно приготовить и жидкий раствор. Для чего стакан золы растворяют в 10 л воды, желательно горячей. Дайте раствору охладиться и поливайте раствором лук – эффект будет отличным.
Не стоит забывать о профилактике заболеваний
Когда появляются сильные колебания дневных и ночных температур – появляется пероноспороз. Против него очень важна профилактика. Лук на перо фунгицидами опрыскивать нельзя. А содой можно. Берите 50 г пищевой соды на 10 л воды и растворив – опрыскивайте им посадки. Обработку надо проводить после каждого дождя. Обработанный лук можно без опаски употреблять в пищу.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9👍7💯1
Особенности ухода за карликовыми деревьями
МОЖНО ЛИ ВЫПРАВИТЬ НАКЛОНИВШЕЕСЯ ДЕРЕВО?
Карликовые подвои обычно обладают слабой корневой системой. Поэтому для них рекомендуют ставить колы для поддержки или даже устанавливать шпалеру. Наклонившиеся деревья выправить можно. Для чего с трех сторон вокруг дерева вбивают колья под наклоном 40-45°. Под скелетными ветвями на штамб подкладывают мешковину и на нее толстую веревку, закрепляя один конец на колу.
КАК ОСТАНОВИТЬ СИЛЬНЫЙ РОСТ ПОБЕГОВ ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ЛЕТА?
Обычно это провоцируют или высокие дозы удобрений, или частые поливы, в том числе и затяжные дожди. Сдержать рост можно внесением золы, ограничением полива до одного раза в месяц.
МОЖНО ЛИ ПОД КАРЛИКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВЫСАЖИВАТЬ КАКИЕЛИБО ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ?
Нет, карлики имеют поверхностную корневую систему, и любая соседняя культура с ними очень сильно конкурирует. Особенно это опасно в случае засухи или на бедных почвах. Даже залужать сад с карликовыми деревьями не рекомендуется. Можно лишь сеять бобовые культуры как сидераты. Так как они обогащают почву азотом.
КАК УДАЛИТЬ ПОРОСЛЬ, ЕСЛИ ОНА ПОЯВИЛАСЬ ПОД КАРЛИКОВЫМ ДЕРЕВОМ?
Поросль под деревьями надо удалять. Обычно это делают летом, но у карликов – поздно осенью, срезая побеги вровень с почвой или вырубая топором даже немного ниже.
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ СЛАБОРОСЛЫХ ДЕРЕВЬЕВ?
Корни у карликовых деревьев мочковатые. Зато они очень густые. То есть почти все корни находятся в верхнем плодородном слое почвы и густо его оплетают. Это выгодно, если вовремя поливать деревья и регулярно подкармливать. Но если уход не самый лучший, карликовые деревья будут страдать от засухи и плохо плодоносить. То есть у каждой медали есть две стороны. А еще в малоснежные зимы корни могут подмерзать. Поэтому карлики обычно сажают на Юге или в Средней полосе мульчируют почву под ними навозом или компостом.
НА КАКУЮ ГЛУБИНУ ОБРАБАТЫВАЮТ ПОЧВУ ПОД СЛАБОРОСЛЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ?
Почву рядом со стволами прокапывают лишь на глубину 3-5 см, по проекции кроны на 10-15 см. На песчаных почвах корни уходят глубже, поэтому глубину обработки можно увеличить на 3-5 см.
МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ГЕРБИЦИДЫ НА ПРИСТВОЛЬНЫХ КРУГАХ ПОД СЛАБОРОСЛЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ?
Раундап и прочие гербициды на основе глифоса применять можно, в почве они быстро распадаются на безопасные вещества. При обработке нельзя допускать попадания раствора на листву или раны на стволах. Почвенные гербициды применять в карликовом саду нельзя.
В КАКИХ ДОЗАХ НАДО ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД СЛАБОРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ?
Карлики более требовательны к удобрениям. Но завышать дозировки нежелательно. Лучше идти западным путем. То есть вносить удобрения под полив каждые две недели, но небольшими
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
МОЖНО ЛИ ВЫПРАВИТЬ НАКЛОНИВШЕЕСЯ ДЕРЕВО?
Карликовые подвои обычно обладают слабой корневой системой. Поэтому для них рекомендуют ставить колы для поддержки или даже устанавливать шпалеру. Наклонившиеся деревья выправить можно. Для чего с трех сторон вокруг дерева вбивают колья под наклоном 40-45°. Под скелетными ветвями на штамб подкладывают мешковину и на нее толстую веревку, закрепляя один конец на колу.
КАК ОСТАНОВИТЬ СИЛЬНЫЙ РОСТ ПОБЕГОВ ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ЛЕТА?
Обычно это провоцируют или высокие дозы удобрений, или частые поливы, в том числе и затяжные дожди. Сдержать рост можно внесением золы, ограничением полива до одного раза в месяц.
МОЖНО ЛИ ПОД КАРЛИКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВЫСАЖИВАТЬ КАКИЕЛИБО ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ?
Нет, карлики имеют поверхностную корневую систему, и любая соседняя культура с ними очень сильно конкурирует. Особенно это опасно в случае засухи или на бедных почвах. Даже залужать сад с карликовыми деревьями не рекомендуется. Можно лишь сеять бобовые культуры как сидераты. Так как они обогащают почву азотом.
КАК УДАЛИТЬ ПОРОСЛЬ, ЕСЛИ ОНА ПОЯВИЛАСЬ ПОД КАРЛИКОВЫМ ДЕРЕВОМ?
Поросль под деревьями надо удалять. Обычно это делают летом, но у карликов – поздно осенью, срезая побеги вровень с почвой или вырубая топором даже немного ниже.
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ СЛАБОРОСЛЫХ ДЕРЕВЬЕВ?
Корни у карликовых деревьев мочковатые. Зато они очень густые. То есть почти все корни находятся в верхнем плодородном слое почвы и густо его оплетают. Это выгодно, если вовремя поливать деревья и регулярно подкармливать. Но если уход не самый лучший, карликовые деревья будут страдать от засухи и плохо плодоносить. То есть у каждой медали есть две стороны. А еще в малоснежные зимы корни могут подмерзать. Поэтому карлики обычно сажают на Юге или в Средней полосе мульчируют почву под ними навозом или компостом.
НА КАКУЮ ГЛУБИНУ ОБРАБАТЫВАЮТ ПОЧВУ ПОД СЛАБОРОСЛЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ?
Почву рядом со стволами прокапывают лишь на глубину 3-5 см, по проекции кроны на 10-15 см. На песчаных почвах корни уходят глубже, поэтому глубину обработки можно увеличить на 3-5 см.
МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ГЕРБИЦИДЫ НА ПРИСТВОЛЬНЫХ КРУГАХ ПОД СЛАБОРОСЛЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ?
Раундап и прочие гербициды на основе глифоса применять можно, в почве они быстро распадаются на безопасные вещества. При обработке нельзя допускать попадания раствора на листву или раны на стволах. Почвенные гербициды применять в карликовом саду нельзя.
В КАКИХ ДОЗАХ НАДО ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД СЛАБОРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ?
Карлики более требовательны к удобрениям. Но завышать дозировки нежелательно. Лучше идти западным путем. То есть вносить удобрения под полив каждые две недели, но небольшими
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15🔥2🙏1
Спасаем помидоры
Конечно, при неблагоприятных условиях выращивания листья скручиваются, и эта болезнь связана с недостатком фосфора и влаги, а также слабым развитием корневой системы. А вот если само растение мощное, а урожая нет, то в почве излишек азотных и органических удобрений. А может быть, виноват и обильный полив.
🟢 временно исключила полив;
🟢 провела опыление вручную ( встряхивала вручную кисти);
🟢 срезала лишние листья и пасынки;
🟢 во время цветения второй и третей цветочных кистей опрыскивала растение раствором борной кислоты (1 ч. л. на 10 л воды);
🟢 для задержания роста подкормила суперфосфатом ( 3 л на 10 л. воды) из расчета 1 л на каждое растение.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
В прошлом году столкнулась с такой проблемой: у помидор закручиваются листья в трубочку, стебель достаточно мощный, а урожая нет.
Конечно, при неблагоприятных условиях выращивания листья скручиваются, и эта болезнь связана с недостатком фосфора и влаги, а также слабым развитием корневой системы. А вот если само растение мощное, а урожая нет, то в почве излишек азотных и органических удобрений. А может быть, виноват и обильный полив.
Исправить ситуацию можно таким образом:
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10🔥4💯1
Что делать с переросшими лозами
Другое дело, если побеги растут из лоз, подвязанных вертикально. Они получаются коротковаты. Тут, если есть возможность, надо поверху столбов натянуть еще одну проволоку.
Кстати, в первом случае тоже это нелишне сделать. Чем выше шпалера и побеги, тем выше урожайность кустов.
Только желательно делать так, чтобы до верха должна дотягиваться рука, чтобы при обрезке верхушек и их подвязке не приходилось лазать на стул или стремянку. Обычно необходимость в чеканке – удалении верхушек − возникает в июле-августе.
Некоторые авторы пишут, что урожайность и вызревание побегов без чеканки проходит даже лучше, чем с чеканкой. Я пробовал верхушки оставлять в покое. Но все получается не очень хорошо. Они как шторой укрывают грозди и нижние листья, и там прекрасно себя чувствуют болезни и вредители. Поэтому вовремя прищипывайте переростки. Следом тронутся пасынки, если шпалера побегами хорошо заполнена, то их тоже придется удалить.
Вся эта работа занимает совсем немного времени, зато виноградник выглядит ухоженным и проблем с болезнями намного меньше, да и ягоды не гниют под листовым покровом. Что очень радует, так что прием себя окупает.
Побеги со слабым ростом прищипывать не надо. то есть лишаем верхушек только тех, которые доросли до верха шпалеры. После такой процедуры неделю, а то и две все питание будет направлено на кисти и вызревание побегов. Потом пойдут в рост пасынки, все их обычно удаляют, оставляя самый верхний, ему даем отрасти на 10-20 см, потом тоже прищипываем.
Если в первой половине лета и весной боремся за то, чтобы верхушки побегов были согнуты, то есть шел активный рост, то с июля-августа они должны распрямляться, а все питание должно идти на плодоношение и вызревание побегов. Этот процесс обычно регулируют поливами, нагрузкой гроздями и подкормками, ограничивая азотные удобрения.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Что делать с побегами, перерастающими верхнюю проволоку шпалеры? Если виноград весной подвязывали правильно: лозы не вертикально, а горизонтально на одну-две проволоки шпалеры, то проблем быть не должно – все, что выше верхней проволоки шпалеры, можно удалить.
Другое дело, если побеги растут из лоз, подвязанных вертикально. Они получаются коротковаты. Тут, если есть возможность, надо поверху столбов натянуть еще одну проволоку.
Кстати, в первом случае тоже это нелишне сделать. Чем выше шпалера и побеги, тем выше урожайность кустов.
Только желательно делать так, чтобы до верха должна дотягиваться рука, чтобы при обрезке верхушек и их подвязке не приходилось лазать на стул или стремянку. Обычно необходимость в чеканке – удалении верхушек − возникает в июле-августе.
Некоторые авторы пишут, что урожайность и вызревание побегов без чеканки проходит даже лучше, чем с чеканкой. Я пробовал верхушки оставлять в покое. Но все получается не очень хорошо. Они как шторой укрывают грозди и нижние листья, и там прекрасно себя чувствуют болезни и вредители. Поэтому вовремя прищипывайте переростки. Следом тронутся пасынки, если шпалера побегами хорошо заполнена, то их тоже придется удалить.
Вся эта работа занимает совсем немного времени, зато виноградник выглядит ухоженным и проблем с болезнями намного меньше, да и ягоды не гниют под листовым покровом. Что очень радует, так что прием себя окупает.
Побеги со слабым ростом прищипывать не надо. то есть лишаем верхушек только тех, которые доросли до верха шпалеры. После такой процедуры неделю, а то и две все питание будет направлено на кисти и вызревание побегов. Потом пойдут в рост пасынки, все их обычно удаляют, оставляя самый верхний, ему даем отрасти на 10-20 см, потом тоже прищипываем.
Если в первой половине лета и весной боремся за то, чтобы верхушки побегов были согнуты, то есть шел активный рост, то с июля-августа они должны распрямляться, а все питание должно идти на плодоношение и вызревание побегов. Этот процесс обычно регулируют поливами, нагрузкой гроздями и подкормками, ограничивая азотные удобрения.
После чеканки виноград испытывает стресс и кусты могут поразить болезни. Поэтому сразу после нее я провожу опрыскивание Тиовитом Джет (40-60 г на 10 л воды) и Акробатом (20 г на 10 л воды).
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍4🔥1
Два способа вырастить абрикос: саженец и косточка
Посадка и уход
Абрикос хорошо растёт на освещённом солнцем месте, не особо требовательный к особенностям почвы. Наиболее благоприятно выращивать фрукт на щелочных и глубоких почвах. Саженец устойчив к засухам и ветрам. Нужно избегать мест застоя влаги и засоления при выборе места посадки растения. Место, отведённое для выращивания растения должно в течение всего дня как можно больше освещаться солнцем. Это поможет развитию молодого дерева, которое сможет выдержать зимние морозы.
Время для посадки растения обычно назначается весной в апреле, перед набуханием почек. Если посадить абрикос осенью, есть риск, что он не переживёт малоснежную зиму. Это связано с тем, что при осенней посадке корни растения до зимы не успевают хорошо развиться.
При цветении молодого фрукта, чтобы защитить цветы от весенних заморозков, на молодое дерево можно набросить агроволокно. Если цветущий абрикос уже большой, то для его защиты от заморозков рекомендуется применять задымление сада.
Выращивание абрикоса с помощью саженца
Саженцы, пригодные для посадки, это разветвлённые маленькие деревца, внешний вид которых близок к симметричной форме. Не стоит использовать для посадки саженцы, где побеги выходят из смежных точек, и у веток относительно ствола получаются острые углы.
При выращивании нужно иногда поливать, а также вносить минеральные удобрения. Весной необходимо вносить азотные удобрения. В начале июня внести азотно-фосфорные удобрения. В середине лета нужно обеспечить абрикос соединениями азота, фосфора и калия. В августе предпочтительные удобрения для абрикоса – это вещества на основе фосфора и калия.
Обычно фрукт начинает плодоношение через 5-7 лет после посадки. Но усиленные подкормки и регулярный полив может обеспечить плодоношения фрукта от 4-5 лет после посадки.
Выращивание абрикоса из косточки
Чтобы подготовить косточки для выращивания абрикоса, нужно выбрать косточки из местных фруктов. Тогда новые деревья абрикоса будут подходящими для выращивания в местном климате.
Для первого срока посадки косточки нужно помыть, посушить и посеять в ящик с землёй, и поливать эту землю.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Дерево абрикоса выращивают путём выбора одного из двух вариантов: путём высадки приобретённого саженца или непосредственно из косточки. Каждый из этих вариантов посадки абрикоса имеет свои особенности. Большинство людей выращивает новые деревья абрикоса путём высадки купленного саженца. Потому что этим способом более вероятно вырастить крупноплодный сорт абрикоса.
Посадка и уход
Абрикос хорошо растёт на освещённом солнцем месте, не особо требовательный к особенностям почвы. Наиболее благоприятно выращивать фрукт на щелочных и глубоких почвах. Саженец устойчив к засухам и ветрам. Нужно избегать мест застоя влаги и засоления при выборе места посадки растения. Место, отведённое для выращивания растения должно в течение всего дня как можно больше освещаться солнцем. Это поможет развитию молодого дерева, которое сможет выдержать зимние морозы.
Время для посадки растения обычно назначается весной в апреле, перед набуханием почек. Если посадить абрикос осенью, есть риск, что он не переживёт малоснежную зиму. Это связано с тем, что при осенней посадке корни растения до зимы не успевают хорошо развиться.
При цветении молодого фрукта, чтобы защитить цветы от весенних заморозков, на молодое дерево можно набросить агроволокно. Если цветущий абрикос уже большой, то для его защиты от заморозков рекомендуется применять задымление сада.
Выращивание абрикоса с помощью саженца
Саженцы, пригодные для посадки, это разветвлённые маленькие деревца, внешний вид которых близок к симметричной форме. Не стоит использовать для посадки саженцы, где побеги выходят из смежных точек, и у веток относительно ствола получаются острые углы.
Для посадки саженца нужно выкопать яму глубиной полметра и шириной около 70 сантиметров. Необходимо подготовить питательную смесь из следующих компонентов: земля, чуть больше 600 граммов гранул суперфосфата, 450 граммов сульфата калия, 1.5 ведра навоза. Затем вставить саженец в яму, и коревая шейка пусть будет чуть выше поверхности почвы. Затем нужно полить место подсаки абрикоса (1.5 ведра воды), и насыпать мульчирующий материал на это место.
При выращивании нужно иногда поливать, а также вносить минеральные удобрения. Весной необходимо вносить азотные удобрения. В начале июня внести азотно-фосфорные удобрения. В середине лета нужно обеспечить абрикос соединениями азота, фосфора и калия. В августе предпочтительные удобрения для абрикоса – это вещества на основе фосфора и калия.
Обычно фрукт начинает плодоношение через 5-7 лет после посадки. Но усиленные подкормки и регулярный полив может обеспечить плодоношения фрукта от 4-5 лет после посадки.
Выращивание абрикоса из косточки
Чтобы подготовить косточки для выращивания абрикоса, нужно выбрать косточки из местных фруктов. Тогда новые деревья абрикоса будут подходящими для выращивания в местном климате.
Косточки абрикоса высевают в трёх сроках. Первый – летом при созревании абрикоса и выемки косточек. Второй – осенью до 10 октября. Третий – весной в начале мая после зимнего хранения.
Для первого срока посадки косточки нужно помыть, посушить и посеять в ящик с землёй, и поливать эту землю.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🔥5👍2💯1
Деревья-разрушители, или что нельзя сажать рядом с домом
Что может дерево
Многие деревья обладают такой мощной корневой системой, что она без труда поднимет бетонный фундамент и раскрошит каменный цоколь. А есть такие, которые пускают поросль, способную прорасти... прямо посреди вашей комнаты. Например, кампсис: его агрессивная поросль может прорасти в самых неожиданных местах дома (даже сквозь стену). Сомневаетесь? Тогда вспомните траву, пробившуюся сквозь асфальт. А ведь дерево в сотни раз сильнее слабой травинки.
Еще один фактор задуматься перед посадкой крупномера – это его крона. Точнее, сухие ветки, способные упасть и повредить кровлю. А крупная ветка, летящая с высоты нескольких метров, является прямой угрозой жизни человека.
От каких деревьев отказаться?
Вряд ли через несколько лет после посадки вы будете рады ясеню. Он очень быстро растет, а его корневая система настолько мощная, что она способна поднять дом. Древесина этого дерева не уступает по прочности дубу.
Несмотря на пользу, липу тоже не стоит сажать рядом с домом. Ведь корневая система этого дерева так быстро развивается, что в течение первых трех лет набирает в объеме до трех кубометров!
Тополь опасен не только разветвленной корневой системой, которая может занять радиус до 20 м, но и рыхлой древесиной. При сильном ветре чаще всего ломаются и падают именно ветки тополя.
Черемуха также может похвастаться раскидистыми корнями. Радиус «поражения» корневой системой этого дерева поменьше, чем у тополя, – всего до 12 м, но при этом не менее разрушительный для фундаментов и цоколей.
Также к списку деревьев с «разрушительной» корневой системой можно отнести лиственницу, бук, вяз, каштан и клен. Эти породы деревьев можно смело внести в список нежелательных для посадки в придомовой зоне.
Собираетесь разбить сад вблизи с домом или другими постройками – учтите все перечисленные породы. Если вы даже и хотите включить в ландшафтный дизайн что-то из списка, то старайтесь выдерживать безопасную дистанцию.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Планируя свой сад, нужно не забывать о том факте, что лет через пять-десять небольшой саженец может вырасти в огромного исполина, который может стать опасным и для вашего дома, и для его хозяев. Какие же растения нежелательно сажать рядом со строениями?
Что может дерево
Многие деревья обладают такой мощной корневой системой, что она без труда поднимет бетонный фундамент и раскрошит каменный цоколь. А есть такие, которые пускают поросль, способную прорасти... прямо посреди вашей комнаты. Например, кампсис: его агрессивная поросль может прорасти в самых неожиданных местах дома (даже сквозь стену). Сомневаетесь? Тогда вспомните траву, пробившуюся сквозь асфальт. А ведь дерево в сотни раз сильнее слабой травинки.
Еще один фактор задуматься перед посадкой крупномера – это его крона. Точнее, сухие ветки, способные упасть и повредить кровлю. А крупная ветка, летящая с высоты нескольких метров, является прямой угрозой жизни человека.
От каких деревьев отказаться?
Вряд ли через несколько лет после посадки вы будете рады ясеню. Он очень быстро растет, а его корневая система настолько мощная, что она способна поднять дом. Древесина этого дерева не уступает по прочности дубу.
Несмотря на пользу, липу тоже не стоит сажать рядом с домом. Ведь корневая система этого дерева так быстро развивается, что в течение первых трех лет набирает в объеме до трех кубометров!
Тополь опасен не только разветвленной корневой системой, которая может занять радиус до 20 м, но и рыхлой древесиной. При сильном ветре чаще всего ломаются и падают именно ветки тополя.
Черемуха также может похвастаться раскидистыми корнями. Радиус «поражения» корневой системой этого дерева поменьше, чем у тополя, – всего до 12 м, но при этом не менее разрушительный для фундаментов и цоколей.
Также к списку деревьев с «разрушительной» корневой системой можно отнести лиственницу, бук, вяз, каштан и клен. Эти породы деревьев можно смело внести в список нежелательных для посадки в придомовой зоне.
Клен, помимо всего прочего, является очень «прожорливым» растением. В радиусе действия своей корневой системы он выкачивает все полезные вещества, заставляя «голодать» другие растения.
Собираетесь разбить сад вблизи с домом или другими постройками – учтите все перечисленные породы. Если вы даже и хотите включить в ландшафтный дизайн что-то из списка, то старайтесь выдерживать безопасную дистанцию.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11❤9🙏4🔥1
Пустоцвет на огурцах: полезен или нет
Так уж получается, что даже обильное цветение огурцов не гарантирует щедрого урожая. Дело в том, что эта культура очень сильно страдает от пустоцвета. «Пустые» цветки называют мужскими: они после цветения увядают и опадают, так и не дав завязи.
Те, кто столкнулся с подобной проблемой в предыдущие годы, стремятся ее решить кардинально. То есть сажают партенокарпические сорта и гибриды, которые дают урожай без опыления, и у них все цветки женские.
И только пчелоопыляемые сорта и гибриды дают пустоцвет. Мужские цветки отличить просто – они сидят на ножках, в то время как женские видны по зачаткам огурчика. Лично я бы не ставил крест на пчелоопыляемых сортах, плоды у них вкуснее, да и урожайность может быть приличной. Тем более, что пустоцвет растения гонят из-за наших же ошибок.
НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА
Покупая проверенные семена, можно не волноваться о пустоцвете – плоды будут. Совсем другое дело – свои семена. Далеко не все плоды подходят для размножения. «Донор» запросто может переопыляться с гибридом. Что вырастет из таких семян, не предугадает никто. В домашних условиях контролировать опыление очень трудно.
ПОСЕВ МОЛОДЫХ СЕМЯН
Огурцы надо выдержать в течение 3-4 лет. Свежие семена для посева не годятся. Если нет другого варианта, тогда семена искусственно старят, в течение 1-2-х месяцев прогревая их на батарее.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Если семена качественные, но пустоцвета все равно много, значит виноват полив. Обычно такое бывает, если поливать огурцы холодной водой. Поливают огурцы только теплой водой и не очень часто.
Жаркая погода тоже вредна для огурцов. Если выше 27° С, то цветки получаются стерильными и плоды не завязываются.
Холодная погода для огурца тоже не подходит, это теплолюбивое растение. Если погода аномально холодная, то получить женские цветки на растениях очень непросто. Один из способов – приостановить полив на одну-полторы недели. Это простимулирует женские цветки. Другой вариант – установить дуги и накрыть растения укрывным материалом.
НЕДОСТАТОК ОСВЕЩЕНИЯ
Распространенная причина пустоцвета. Если посадили огурцы в тени, на хороший урожай можно не рассчитывать. Так же будет, если растения сами себя загущают. Тут надо прореживать боковые побеги или выбирать современные сорта, которые практически не дают боковых плетей.
Для хорошего урожая огурцы необходимо удобрять калием и фосфором. Обычно за сезон огурцы подкармливают четыре раза. Монофосфат калия – одна из самых желательных подкормок в период плодоношения огурцов.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Так уж получается, что даже обильное цветение огурцов не гарантирует щедрого урожая. Дело в том, что эта культура очень сильно страдает от пустоцвета. «Пустые» цветки называют мужскими: они после цветения увядают и опадают, так и не дав завязи.
Те, кто столкнулся с подобной проблемой в предыдущие годы, стремятся ее решить кардинально. То есть сажают партенокарпические сорта и гибриды, которые дают урожай без опыления, и у них все цветки женские.
И только пчелоопыляемые сорта и гибриды дают пустоцвет. Мужские цветки отличить просто – они сидят на ножках, в то время как женские видны по зачаткам огурчика. Лично я бы не ставил крест на пчелоопыляемых сортах, плоды у них вкуснее, да и урожайность может быть приличной. Тем более, что пустоцвет растения гонят из-за наших же ошибок.
НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА
Покупая проверенные семена, можно не волноваться о пустоцвете – плоды будут. Совсем другое дело – свои семена. Далеко не все плоды подходят для размножения. «Донор» запросто может переопыляться с гибридом. Что вырастет из таких семян, не предугадает никто. В домашних условиях контролировать опыление очень трудно.
ПОСЕВ МОЛОДЫХ СЕМЯН
Огурцы надо выдержать в течение 3-4 лет. Свежие семена для посева не годятся. Если нет другого варианта, тогда семена искусственно старят, в течение 1-2-х месяцев прогревая их на батарее.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Если семена качественные, но пустоцвета все равно много, значит виноват полив. Обычно такое бывает, если поливать огурцы холодной водой. Поливают огурцы только теплой водой и не очень часто.
Жаркая погода тоже вредна для огурцов. Если выше 27° С, то цветки получаются стерильными и плоды не завязываются.
Холодная погода для огурца тоже не подходит, это теплолюбивое растение. Если погода аномально холодная, то получить женские цветки на растениях очень непросто. Один из способов – приостановить полив на одну-полторы недели. Это простимулирует женские цветки. Другой вариант – установить дуги и накрыть растения укрывным материалом.
НЕДОСТАТОК ОСВЕЩЕНИЯ
Распространенная причина пустоцвета. Если посадили огурцы в тени, на хороший урожай можно не рассчитывать. Так же будет, если растения сами себя загущают. Тут надо прореживать боковые побеги или выбирать современные сорта, которые практически не дают боковых плетей.
Для хорошего урожая огурцы необходимо удобрять калием и фосфором. Обычно за сезон огурцы подкармливают четыре раза. Монофосфат калия – одна из самых желательных подкормок в период плодоношения огурцов.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤7🔥2
Такая разная смородина
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ
В высоту растет до 1-2 м, молодые побеги бледные, взрослые – коричневые, старые – черные. Ягоды обычно в районе 1 см диаметром, созревают в июле-августе. Из ее ягод готовят не только отличное варенье, но и сиропы и ликеры.
Созревают ягоды неравномерно. Пока поспеют ягоды внизу грозди, нижние начинают осыпаться. Лишь у некоторых сортов урожай можно собрать за один раз, дождавшись полного созревания. Многие садоводы выращивают эту смородину ради получения ароматных листьев, которые добавляют в консервации.
Слабая сторона этой смородины – повышенная влаголюбивость, она не переносит почвенную и воздушную засуху, поэтому плохо растет на Юге, горит на солнце.
СМОРОДИНА КРАСНАЯ
Ее еще называют поречкой, считается потому, что она часто растет вдоль речек. Тем не менее по засухоустойчивости намного превосходит черную смородину, и там, где черная сгорает, красная растет и плодоносит. Ягоды у нее собраны в длинные грозди, обычно ягода диаметром 12 мм, но при плохом уходе может мельчать еще сильнее.
В отличие от черной смородины ягоды у красной еще кислее, в них меньше сахара и больше кислот.
Интересно, что у нее получены разновидности с розовой, полосатой, белой ягодой, которые не считаются самостоятельными видами.
СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ
Ее еще называют серебрянкой за серебряный отлив черных ягод. Но за золотистый цвет цветков ее чаще называют золотистой. По листу напоминает крыжовник. Очень неприхотлива и засухоустойчива. Может расти без ухода и при этом плодоносить обильно. Однако ягоды намного крупнее, если кусты изредка поливать и пару раз за сезон подкормить. Обычно ее копают в лесополосах на развод, выбирая самые урожайные кусты с самой вкусной ягодой. Обычно ягоды с овальной формой вкуснее, чем круглые. Кусты склонны к загущению, а в загущенном виде растение плодоносит слабо. Поэтому обрезка − важный элемент при выращивании золотистой смородины. Мало кто знает, что есть сорта этой ягоды: Венера, Ляйсан и Сибирское солнышко.
БЕЛАЯ СМОРОДИНА
Это разновидность красной смородины. Зато у нее более сладкие ягоды. В ходу сорта: Версальская, Белая фея, Беляна, Потапенко, Виксне, Смольяниновская, Десертная.
РОЗОВАЯ СМОРОДИНА
Тоже разновидность красной, она тоже слаже (некоторые сорта даже сладкие) обычной красной смородины и имеют не такой насыщенный цвет.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Смородина бывает разная: золотистая, красная, черная, белая… какую лучше посадить у себя на участке? Все зависит от ваших личных предпочтений. Мы же расскажем, чем они отличаются, их слабые и сильные стороны…
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ
В высоту растет до 1-2 м, молодые побеги бледные, взрослые – коричневые, старые – черные. Ягоды обычно в районе 1 см диаметром, созревают в июле-августе. Из ее ягод готовят не только отличное варенье, но и сиропы и ликеры.
Созревают ягоды неравномерно. Пока поспеют ягоды внизу грозди, нижние начинают осыпаться. Лишь у некоторых сортов урожай можно собрать за один раз, дождавшись полного созревания. Многие садоводы выращивают эту смородину ради получения ароматных листьев, которые добавляют в консервации.
Слабая сторона этой смородины – повышенная влаголюбивость, она не переносит почвенную и воздушную засуху, поэтому плохо растет на Юге, горит на солнце.
Вот самые популярные сорта черной смородины: Волшебница, Черешневая, Ядреная, Пигмей, Добрыня, Багира, Селеченская, Ленинградская, Черный жемчуг, Лентяй, Чаровница, Гулливер, Вологда…
СМОРОДИНА КРАСНАЯ
Ее еще называют поречкой, считается потому, что она часто растет вдоль речек. Тем не менее по засухоустойчивости намного превосходит черную смородину, и там, где черная сгорает, красная растет и плодоносит. Ягоды у нее собраны в длинные грозди, обычно ягода диаметром 12 мм, но при плохом уходе может мельчать еще сильнее.
В отличие от черной смородины ягоды у красной еще кислее, в них меньше сахара и больше кислот.
Самые известные сорта: Сахарная, Натали, Уральская красавица, Красная Голландская, Ненаглядная, Джонкер ван Тетс, Красный крест.
Интересно, что у нее получены разновидности с розовой, полосатой, белой ягодой, которые не считаются самостоятельными видами.
СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ
Ее еще называют серебрянкой за серебряный отлив черных ягод. Но за золотистый цвет цветков ее чаще называют золотистой. По листу напоминает крыжовник. Очень неприхотлива и засухоустойчива. Может расти без ухода и при этом плодоносить обильно. Однако ягоды намного крупнее, если кусты изредка поливать и пару раз за сезон подкормить. Обычно ее копают в лесополосах на развод, выбирая самые урожайные кусты с самой вкусной ягодой. Обычно ягоды с овальной формой вкуснее, чем круглые. Кусты склонны к загущению, а в загущенном виде растение плодоносит слабо. Поэтому обрезка − важный элемент при выращивании золотистой смородины. Мало кто знает, что есть сорта этой ягоды: Венера, Ляйсан и Сибирское солнышко.
БЕЛАЯ СМОРОДИНА
Это разновидность красной смородины. Зато у нее более сладкие ягоды. В ходу сорта: Версальская, Белая фея, Беляна, Потапенко, Виксне, Смольяниновская, Десертная.
РОЗОВАЯ СМОРОДИНА
Тоже разновидность красной, она тоже слаже (некоторые сорта даже сладкие) обычной красной смородины и имеют не такой насыщенный цвет.
Вот популярные сорта – Голландская розовая, Розовый жемчуг, Шампанская розовая и Розовый мускат.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🔥5💯1
Внесение золы в почву
Только не спешите жечь доски с краской или остатком лака и полиграфическую продукцию. Может, зола от них и полезна для растений, но в плодах могут накапливаться вредные вещества, что для нашего здоровья не очень хорошо. Интересно, что в золе много кальция, причем в мягких породах (осина, ель, сосна, ольха, липа…) его гораздо меньше, чем в твердых. Молодая древесина содержит больше калия, чем старая, очень много этого элемента в золе подсолнечника и гречихи, пырея и другой травы.
То есть качество золы сильно зависит от того, что вы сжигаете
Кроме них в золе почти все необходимые растениям микроэлементы. А вот чего в ней нет, так это азота. Впрочем, во вторую половину лета это не так уж и важно.
Летом внесение золы совмещают с поливом. Но смешивать ее с органическими или аммиачными удобрениями нельзя – потеряете содержащийся в них азот. То есть с навозом смешивать тоже нельзя. Фосфорные удобрения в золу добавлять тоже нельзя – снижается подвижность фосфора.
Признаки «перекорма» или «недокорма» запросто можно ослабить внесением золы. Обычно для этого ее настаивают в воде пару суток. Зато эффект быстрый и очень продолжительный. Заодно не придется гадать, чего не хватает растениям – в золе почти все есть.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Ни одно удобрение не пользуется таким спросом и популярностью, как зола. Ее вносят в почву под перекопку, делают настои, вытяжки, отвары, поливают ими почву, опрыскивают растения и даже просто опыливают золой ботву. У хорошего хозяина все идет в костер или компост, а потом назад на огород.
Только не спешите жечь доски с краской или остатком лака и полиграфическую продукцию. Может, зола от них и полезна для растений, но в плодах могут накапливаться вредные вещества, что для нашего здоровья не очень хорошо. Интересно, что в золе много кальция, причем в мягких породах (осина, ель, сосна, ольха, липа…) его гораздо меньше, чем в твердых. Молодая древесина содержит больше калия, чем старая, очень много этого элемента в золе подсолнечника и гречихи, пырея и другой травы.
То есть качество золы сильно зависит от того, что вы сжигаете
Кроме них в золе почти все необходимые растениям микроэлементы. А вот чего в ней нет, так это азота. Впрочем, во вторую половину лета это не так уж и важно.
Очень полезно вносить золу на кислых почвах, под вспашку, при посадке рассады в лунки или при посеве семян в бороздки.
Летом внесение золы совмещают с поливом. Но смешивать ее с органическими или аммиачными удобрениями нельзя – потеряете содержащийся в них азот. То есть с навозом смешивать тоже нельзя. Фосфорные удобрения в золу добавлять тоже нельзя – снижается подвижность фосфора.
Признаки «перекорма» или «недокорма» запросто можно ослабить внесением золы. Обычно для этого ее настаивают в воде пару суток. Зато эффект быстрый и очень продолжительный. Заодно не придется гадать, чего не хватает растениям – в золе почти все есть.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9👍9💯2
Почему в саду может не быть плодов
Все на «вакцинацию»!
Многое зависит и от того, какой подвой у вашего дерева. Так, обычный сеянец может дать урожай на восьмой год или даже позднее. Современные клоновые подвои позволяют деревьям плодоносить на второй-третий год. Максимально скороплодные культуры – косточковые (черешня, вишня, абрикос, слива)… они могут дать урожай уже на второй год, а некоторые сорта – на первый!
Опасный рак
Рано собирать урожаи можно и на яблонях. Если покупать саженцы на карликовых подвоях, то они начинают плодоносить на второй-третий год, на полукарликовых – на один-два года позднее. Некоторые не признают карликовые подвои за непродолжительный срок жизни дерева (15-20 лет). Но стоит отметить, что сейчас деревья часто поражает черный рак, и только вступившие в плодоношение сильнорослые деревья может убить рак, на 8-10 год. Карликовые саженцы в это время позволяют дать несколько лет урожай.
То есть долголетие деревьев под большим вопросом. Проблема с грушами в том, что она начинает плодоносить позже яблонь. На шестой-восьмой год – это для нее норма. К этому времени из 15 деревьев я уже одно потерял от черного рака и одно дерево проявило несовместимость с привоем. То есть давало с десяток плодов и совершенно не росло.
Приходится пореже их поливать, залечивать раны, на зиму белить и опрыскивать 3 % бордоской жидкостью. То есть приходится все время следить за деревьями и вырезать пораженные раком ветви с захватом 10 см здорового участка.
Следим за приростами
Следить надо и за приростами. Для молодых деревьев они могут достигать и 100 см в год, но норма, если они не менее 25-30 см. Если короче, значит растению не хватает либо влаги, либо, что реже, питания. Это очень важно, так как косточковые закладывают плодовые почки на годичных приростах и от силы роста напрямую зависит урожайность.
Груши закладывают почки на двух-, трехгодичных приростах и тоже сильно зависят от приростов, даже большинство сортов яблонь зависит от этого показателя. Норма, если приросты колеблются от 30 до 70 см. Слишком много тоже нехорошо, говорит о жировании побегов. Обычно дело регулируют поливами, реже − подкормками.
Так не садитесь…
Иногда на задержку в развитии дерева влияет место посадки. В Средней полосе их стараются сажать на южном склоне. Там деревья получают больше тепла. На Юге на таких местах растения получают солнечные ожоги и страдают от жары.
Неправильно сажать растения в понижениях. Там весной стекает холодный воздух и сад годами может не плодоносить из-за подмерзания цветков.
Заглубленная посадка деревьев также приносит много вреда – кора помаленьку подпревает, и они не плодоносят долгие годы. Исправить можно, пересадив дерево. Прививка должна быть всегда выше уровня почвы.
В отсутствии плодов может быть виновата слишком кислая почва или нехватка бора, что исправляют внесением борной кислоты и извести (либо древесной золы).
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Распространенное явление – сад долго не плодоносит. Самое обычное явление – достались непривитые сеянцы. Дело в том, что в питомнике всегда полно дички, на которой прививки не прижились или погибли по каким-то причинам (как правило, заморозки).
Все на «вакцинацию»!
Многое зависит и от того, какой подвой у вашего дерева. Так, обычный сеянец может дать урожай на восьмой год или даже позднее. Современные клоновые подвои позволяют деревьям плодоносить на второй-третий год. Максимально скороплодные культуры – косточковые (черешня, вишня, абрикос, слива)… они могут дать урожай уже на второй год, а некоторые сорта – на первый!
Опасный рак
Рано собирать урожаи можно и на яблонях. Если покупать саженцы на карликовых подвоях, то они начинают плодоносить на второй-третий год, на полукарликовых – на один-два года позднее. Некоторые не признают карликовые подвои за непродолжительный срок жизни дерева (15-20 лет). Но стоит отметить, что сейчас деревья часто поражает черный рак, и только вступившие в плодоношение сильнорослые деревья может убить рак, на 8-10 год. Карликовые саженцы в это время позволяют дать несколько лет урожай.
То есть долголетие деревьев под большим вопросом. Проблема с грушами в том, что она начинает плодоносить позже яблонь. На шестой-восьмой год – это для нее норма. К этому времени из 15 деревьев я уже одно потерял от черного рака и одно дерево проявило несовместимость с привоем. То есть давало с десяток плодов и совершенно не росло.
Приходится пореже их поливать, залечивать раны, на зиму белить и опрыскивать 3 % бордоской жидкостью. То есть приходится все время следить за деревьями и вырезать пораженные раком ветви с захватом 10 см здорового участка.
Следим за приростами
Следить надо и за приростами. Для молодых деревьев они могут достигать и 100 см в год, но норма, если они не менее 25-30 см. Если короче, значит растению не хватает либо влаги, либо, что реже, питания. Это очень важно, так как косточковые закладывают плодовые почки на годичных приростах и от силы роста напрямую зависит урожайность.
Груши закладывают почки на двух-, трехгодичных приростах и тоже сильно зависят от приростов, даже большинство сортов яблонь зависит от этого показателя. Норма, если приросты колеблются от 30 до 70 см. Слишком много тоже нехорошо, говорит о жировании побегов. Обычно дело регулируют поливами, реже − подкормками.
Так не садитесь…
Иногда на задержку в развитии дерева влияет место посадки. В Средней полосе их стараются сажать на южном склоне. Там деревья получают больше тепла. На Юге на таких местах растения получают солнечные ожоги и страдают от жары.
Неправильно сажать растения в понижениях. Там весной стекает холодный воздух и сад годами может не плодоносить из-за подмерзания цветков.
Заглубленная посадка деревьев также приносит много вреда – кора помаленьку подпревает, и они не плодоносят долгие годы. Исправить можно, пересадив дерево. Прививка должна быть всегда выше уровня почвы.
В отсутствии плодов может быть виновата слишком кислая почва или нехватка бора, что исправляют внесением борной кислоты и извести (либо древесной золы).
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍3💯1
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
К концу лета вырастим салат еще не раз
Считается, что чем холоднее, тем вкуснее вырастет салат. Оптимальная температура для его роста 15-20°С днем и до 6-10°С ночью. При такой температуре кочаны становятся плотнее и менее горькими. Более высокая температура вызывает накопление горечи, а при низкой влажности приводит к стеблеванию.
Салат латук выдерживает заморозки до -5°С и может восстановиться даже после -7...-10°С.
При нехватке влаги растения увядают, плохо растут и раньше времени начинают стеблеваться. Поэтому поливают салат редко и обильно, увлажняя почву на глубину 30-40 см. Чрезмерные поливы вызывают гнили и замедляют рост растений. Влажный воздух помогает быстро формировать листья и кочаны, правда при этом создаются условия для развития болезней. При низкой влажности страдает качество урожая. Листья даже могут сохнуть по кромке.
Из-за нехватки света растения вытягиваются и накапливают большое количество нитратов. Кочаны получаются мелкими и рыхлыми. Все салаты делятся на несколько групп. К группе, сильно реагирующей на увеличение длины дня, относятся салаты Бибб, Каменная головка, Майский, Московский парниковый…
Меньше реагируют на длину дня листовые салаты типа Грэнд Рэпидес и кочанные сорта типа Берлинский желтый и Айсберг. Поэтому их можно пробовать выращивать даже в разгар лета, а не только весной или осенью.
Салат может расти на любых почвах, но очень плохо переносит даже небольшую кислотность грунта и кислые удобрения. Больше требует азота и фосфора и меньше калия. На нейтральных почвах при внесении азотных удобрений прибавка урожая может быть от 10 до 40 %. Применение микроэлементов увеличивает урожай и его качество. Органику лучше всего вносить с осени под перекопку. Салат не выносит засоления почвы, на листьях могут появиться даже ожоги.
Чтобы получить крупную розетку листьев, его надо сажать с интервалом в 25 см. При выращивании через рассаду ком земли не заглубляют, так как листья, соприкасаясь с почвой, могут болеть.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
В зависимости от сорта листовые салаты собирают через 20-30 дней после появления всходов, а кочанные − через 45-70 дней.
Считается, что чем холоднее, тем вкуснее вырастет салат. Оптимальная температура для его роста 15-20°С днем и до 6-10°С ночью. При такой температуре кочаны становятся плотнее и менее горькими. Более высокая температура вызывает накопление горечи, а при низкой влажности приводит к стеблеванию.
Салат латук выдерживает заморозки до -5°С и может восстановиться даже после -7...-10°С.
Особенно стойкие сорта с яркоокрашенными листьями. Более стойкими к заморозкам считаются маслянолистные сорта салата. Не боятся заморозков и кочанные сорта с зелеными листьями, а также салат ромэн.
При нехватке влаги растения увядают, плохо растут и раньше времени начинают стеблеваться. Поэтому поливают салат редко и обильно, увлажняя почву на глубину 30-40 см. Чрезмерные поливы вызывают гнили и замедляют рост растений. Влажный воздух помогает быстро формировать листья и кочаны, правда при этом создаются условия для развития болезней. При низкой влажности страдает качество урожая. Листья даже могут сохнуть по кромке.
Из-за нехватки света растения вытягиваются и накапливают большое количество нитратов. Кочаны получаются мелкими и рыхлыми. Все салаты делятся на несколько групп. К группе, сильно реагирующей на увеличение длины дня, относятся салаты Бибб, Каменная головка, Майский, Московский парниковый…
Меньше реагируют на длину дня листовые салаты типа Грэнд Рэпидес и кочанные сорта типа Берлинский желтый и Айсберг. Поэтому их можно пробовать выращивать даже в разгар лета, а не только весной или осенью.
Салат может расти на любых почвах, но очень плохо переносит даже небольшую кислотность грунта и кислые удобрения. Больше требует азота и фосфора и меньше калия. На нейтральных почвах при внесении азотных удобрений прибавка урожая может быть от 10 до 40 %. Применение микроэлементов увеличивает урожай и его качество. Органику лучше всего вносить с осени под перекопку. Салат не выносит засоления почвы, на листьях могут появиться даже ожоги.
Чтобы получить крупную розетку листьев, его надо сажать с интервалом в 25 см. При выращивании через рассаду ком земли не заглубляют, так как листья, соприкасаясь с почвой, могут болеть.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍9❤8💯1