Внося удобрения, знайте меру

Если не вносить удобрения совсем, то хорошие урожаи можно собирать, но только первые 3-4 года. Затем растения становятся хилыми, а урожаи – все скуднее и скуднее. Конечно, на метровом черноземе можно почивать на лаврах значительно дольше, но таких везунчиков мало.

Чтобы поддержать плодородие почвы на должном уровне, на каждую сотку необходимо вносить 400-600 кг органики раз в 3-4 года. Это может быть навоз, компост, перегной, солома, сидераты.

Органика разрыхляет почву, восстанавливает ее структуру. То есть даже если не брать во внимание содержащиеся в органике питательные вещества, пользы от нее масса.

Лучше всего вносить органику осенью, под перекопку грядок, готовя их к будущему сезону. Вносить их весной нежелательно – эффект совершенно не тот. Даже если используете соломистый навоз или компост.

Важно равномерно раскидать органику по участку и в течение 3-5 часов заделать его в почву. Медлить нельзя – потеряется много азота. А это основной элемент питания растений весной.

А чтобы нитраты в продукции не зашкаливали, не перестарайтесь… более 600 кг навоза на сотку вносить нельзя!

Весной чаще всего грядки удобряют азотными удобрениями: аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной (карбамидом).

Фосфорные удобрения можно вносить под перекопку или в лунки при посадке. Они хорошо закрепляются в почве и практически не вымываются. При посадке крайне полезно добавить на грядки по 200 г суперфосфата или аммофоса… Это стимулирует образование мощной корневой системы.

Хлористые калийные удобрения вносят с осени с таким прицелом, чтобы до весны вредный для растений хлор выветрился. Тогда эффект от этого удобрения будет не ниже, чем от сульфата калия, который дороже. Последний очень выгодно применять для летних и осенних подкормок.

Среди микроэлементов растения больше всего едят бор и медь. Если используете медьсодержащие фунгициды, медные подкормки вносить не требуется. А вот борную кислоту широко применяют при появлении бутонов или во время цветения. Тогда польза от таких подкормок огромная и передозировки не будет. Впрочем, опытные садоводы начинают опрыскивать растения борной кислотой при высоте ботвы 10-20 см.

А вот на торфяных почвах без медного купороса урожай получить очень сложно. Уж больно бедны такие почвы на медь.

При покупке удобрений обращайте внимание не только на цену, но и на содержание действующего вещества. Чем процент больше, тем меньше понадобится удобрения.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Крестоцветные блошки

Растения редиса, редьки, высаженную рассаду капусты дырявит один из самых опасных вредителей капустных – крестоцветная блошка. Не щадит она и кресс-салат, хрен, горчицу и другие растения капустного семейства.

Не стоит надеяться на то, что если не сажать капустные, то блошка пропадет: она временно перебьется на сорняках в ожидании породистого «десерта» в виде всходов крестоцветных овощей.

Колония блошек может уничтожить растения за пару дней. Обычно выглядят блошки по-разному в зависимости от местности, где они обитают. Одно у них общее – они ловко прыгают.

Обитает она на всей территории нашей страны, за исключение Крайнего Севера. Зимует она в верхних слоях земли, под опавшей листвой и в трещинах деревянных сооружений.

Чем опасна крестоцветная блошка

Блошка появляется на грядках, как только температура поднимется до +15° С. Они сразу откладывают яйца и поедают молодые листочки, соскабливая с них нежную мякоть. Постепенно появляются отверстия, листва становится дырявой как дуршлаг. Если весна ранняя или теплая, то набеги вредителя особенно опасны и приводят к гибели растений.

Личинки этих блошек подъедают корни растений, еще сильнее угнетая овощи. Если пойдут дожди, вредоносность блошки уменьшается. Она не любит сырости, зато на поврежденные овощи липнут в дождливую погоду всевозможные болезни.

Со временем блошка переключается на посадки роз и лилий, выгрызая дырки в бутонах.

Новое поколение блошки появляется в июле, оно менее агрессивное, но тоже представляет серьезную угрозу для урожая. Поэтому бороться с этим гостем надо систематически, используя разные средства.


Агротехнические меры борьбы

🟢Как можно раньше уничтожить сорняки: горчицу дикую, сурепку, пастушью сумку, ярутку полевую, редьку дикую и др. Именно на них вредитель набирается сил;

🟢перекапывайте почву осенью;

🟢рядом с капустой, редисом и прочими крестоцветными сажайте растения, которые отпугнут блошку: чеснок, помидоры, картошку, календулу, тмин, кориандр, бархатцы, настурцию;

🟢сажайте растения или пораньше, пока блошка еще спит (окрепшие растения блошке уже не по зубам), или к концу июня, когда есть окно между развитием разных поколений блошки. Тогда от этого насекомого меньше вреда;

🟢обильно поливайте растения: капуста это дело любит, а вот блошка не переносит. Подкормите растения селитрой через две недели после появления всходов.

Химические средства

Если вредителя много, то придется использовать инсектициды: Актару, Алатар, Алиот, Фуфанон-Нову и др. Ими опрыскивают растения вечером, после захода солнца. В это время насекомые сидят на листочках.

Помните: после них нельзя использовать растения в пишу 30 дней. Если срок меньше, то применяйте Фитоверм.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как победить муху?

Наверное, нет более навязчивого насекомого, чем обычная комнатная муха. Говорят, она за миллионы лет никак не изменилась, то есть достигла совершенства. Даже в пустынях летают рои мух. Чем они там питаются, непонятно. Все это хорошо тем, что комнатная муха безвредна. А вот ее родственники наносят огромный урон урожаю и могут испортить садоводам не только настроение, но и урожай. Смотрите нашу таблицу!

Как видите, мух немало и все они заточены на то, чтобы уничтожать наш урожай. Не давайте им такого шанса, используйте профилактику, а когда она не поможет, то и инсектициды. Ничего, за 20-30 дней до сбора урожая применять их безопасно. Хороший урожай будет вам заслуженной наградой.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Когда травить плодожорку

Самый опасный вредитель яблонь – плодожорка. Она встречается везде, где растут яблони. Ее гусеницы портят плоды, вызывая их опадение, и вредят сразу после цветения деревьев. Обычно каждый червячок повреждает один плод. После чего спускается вниз и превращается в куколку в почве. Поэтому наложение ловчих поясов никакого эффекта не дает. Из-за высокой численности вредителя потерять можно 90 % урожая.

За сезон вредитель дает три-четыре поколения. Первый из них − в конце мая – начале июня, когда температура не ниже +20° С. В это время ее можно уничтожать инсектицидами, но когда она дает второе и третье поколения, плоды уже зреют и использовать можно только биопрепараты.

Химические средства борьбы с плодожоркой

Очень хорошо себя зарекомендовали Инта-Вир, Децис, Кинмикс, Фьюри, а для борьбы со вторым и последующими поколениями − Фитоверм, Агровертин, Лепидоцид.

Оптимальное время обработки – тихий вечер без осадков. Растворяйте препараты согласно инструкции, а также следите, чтобы равномерно опрыскать все листочки и ветви. Обычно обработку проводят сразу, когда появляется червивая падалица.

Чем отпугнуть вредителя?

Есть такие растения, что плодожорке не по вкусу: пижма, полынь, репейник и хвоя... это эффективное средство для борьбы с вредителями. Ими опрыскивают растения, когда до созревания урожая осталось менее 30 дней и использовать инсектициды уже нельзя.

Обработки проводят две, через неделю каждая. Но если и потом обнаружили падалицу червивую, тогда делают еще одно опрыскивание.

Кстати, отпугнуть бабочек плодожорки можно с помощью посадок под яблонями томатов, укропа, горчицы, фацелии... Они же привлекают в сад наездников – главных врагов гусениц. Также привлекайте в сад птиц, развешивая для них кормушки.

В последнее время особую популярность получили феромонные ловушки, каждая из них собирает плодожорку в радиусе 50 м.

Механические способы борьбы с плодожоркой

Бороться с плодожоркой надо по всем правилам с осени. Так, осенью надо перекопать приствольные круги. Весной собрать с деревьев отмершую кору и сжечь ее. В этот же период накладывают на штамбы ловчие пояса, которые очищают от гусениц каждую неделю.

Опавшую падалицу собирайте каждый день и закапывайте на глубину 40-50 см.

Все это должно помочь сохранить урожай при минимальном количестве опрыскиваний.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Какие работы нельзя упустить на землянике

Век земляничных (клубничных) грядок недолгий, всего 3-4 года. В крайнем случае, не более пяти лет. Клубникой у нас называют садовую землянику. Тем не менее, как ее ни называй, это одна из самых любимых у нас ягод, а по урожайности, наверное, самая главная. Ягоды можно купить на рынке, но все же клубника, выращенная на своей грядке, не в пример слаще и безопасней.

Есть люди, у которых слизни клубнику не повреждают. Они говорят, что умеют со слизнями бороться. На вопрос, как, удивили еще больше – просто сыплем гранулы Грозы. А ведь это метальдегид, его можно применять не менее чем за 30 дней до сбора урожая! В более ранние сроки есть ягоды будет просто нельзя. Тем не менее народ продает химическую ягоду и не парится.

Ничего удивительного в том, что своя же всегда нормальная, без всяких добавок. Но чтобы ее вырастить, надо учесть несколько моментов.

Как ни садитесь, для земляники все сгодитесь

Землянику можно сажать после многих культур: после лука, чеснока, редиса, моркови, столовой свеклы, салата, петрушки, шпината, укропа, сельдерея, гороха, бобов, фасоли.

Исключение: огурцы, пасленовые, кабачки и тыквы, так как у них общие болезни.

Известь нужна, но в меру

Наилучшие урожаи земляники получают на слабокислых или нейтральных почвах. Поэтому кислые почвы надо известковать, но в меру. Обычно известкование проводят за год до посадки земляники.

Оптимальный срок

Через 3-5 лет у кустов земляники отмирают основные корни, а придаточные полноценно заменить их не могут. Поэтому урожаи резко снижаются. Также с годами на посадках накапливаются болезни и вредители... Поэтому важно менять место прописки земляники раз в 3-4 года.

Опрыскивания впрок

Многие опрыскивают сейчас землянику Хорусом от мучнистой росы и гнилей ягоды. Но делать этого нельзя. Земляника тем и хороша, что вкусна и полезна. Обработки химпрепаратами допустимы только перед цветением и после сбора урожая.

У земляники семена не внутри ягоды, а снаружи. На каждой ягодке около двухсот семян. Ее ягоды по содержанию витамина С не уступают цитрусовым. А в Бельгии открыли музей, посвященный садовой землянике.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Абрикос и персик: к южанам подход особый

Удивительно, но абрикосы и персики все активнее выращивают не только в южных регионах, но и в Средней полосе. Многое зависит от сорта и потепления климата. Хотя впервые абрикосы и персики посадили под Москвой в 1654 году. Потом селекцией по выведению зимостойких сортов занимались Иван Мичурин и Лютер Бербанк.

При правильном уходе абрикосы с персиками можно выращивать до Москвы, иногда и севернее. Место для посадки выбирают солнечное, защищенное от северных ветров, так как в течение лета растениям надо набраться как можно больше тепла. Низины противопоказаны, так как туда стекает холодный воздух.

КАПРИЗНЕЕ АБРИКОС ИЛИ ПЕРСИК?

Удивительно, но абрикос капризнее, так как он плодоносит на букетных веточках и шпорцах, которые часто подмерзают. Персик дает урожай на побегах прошлого года, да и в обрезке он проще.

У обеих культур очень короткий период покоя. Они могут стартовать даже в оттепель. Если в феврале температура поднимется до +5° С, то растения выходят из состояния покоя. А в морозы подмерзают.

После подмерзания абрикос восстанавливается 2-3 года, а персик уже за год придет в себя.

ЧАСТО САДОВОДЫ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО РАСТЕНИЯ ВЫМЕРЗЛИ

Это редкость, намного чаще растения пострадали от обезвоживания. То есть от зимнего иссушения. Даже при -10° С ветер может так иссушить дерево, что не останется ни одной живой почки.

Поэтому под эти культуры осенью проводят обязательно влагозарядковый полив, чтобы пропитать почву на 1-1,5 м.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПЕРСИКИ И АБРИКОСЫ УКРЫВАТЬ НА ЗИМУ?

Персик полезно укрывать, даже не дожидаясь морозов. Укрывают его в середине ноября, обычно спанбондом в 2-3 слоя. Абрикос можно не укрывать, так как у него страдает не однолетняя, а многолетняя древесина.

Чтобы деревья лучше перезимовали, им надо ускорить созревание древесины. Для этого с июля полностью прекращают азотное питание и переходят на фосфорно-калийное. Очень полезно белить на зиму штамбы и скелетные ветви. А приствольные круги мульчируют перегноем. Если его нет, тогда скошенной травой.

ЗАЧАСТУЮ ЛИШАЕТ УРОЖАЯ И ПОГОДА

Погода очень сильно влияет на урожай этих культур. Так, в этом году и персики, и абрикосы ломятся от урожая. Снижает качество опыления холодная погода и холодный ветер, также противопоказаны дожди. В этом году мы этот период проскочили.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Фунгициды в помощь садоводу и огороднику

Первая половина лета – звездный час фунгицидов, то есть препаратов от болезней. Ими еще можно без опаски обрабатывать большинство культур и в это время их действие самое сильное и значительное. Если упустить момент, потом с болезнями растений можно не справиться, настолько они прилипчивые. А чтобы обработки не прошли впустую, изучите нашу таблицу.

Использование правильных препаратов вовремя большое дело, но не забывайте и про агротехнику: удаление сорняков, поливы, подкормки и рыхление почвы. Без них тоже не обойтись. И самое главное – следите за сроками ожидания. Тогда урожай не нанесет вам вреда, а принесет только пользу.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Жара: как защитить свои сады и огороды

Наступила адская жара. Она угнетает не только садоводов, но и растения, вызывает ожоги листвы и брожение ягод. Даже теплолюбивые культуры могут серьезно пострадать.

Вот что бывает, если жара переваливает за +35° С.

Ожоги листьев. На небе ни облачка – появляются ожоги листьев. Особенно сильно страдают помидоры, которые привыкли к умеренному климату. Ожоги заметны по обесцвеченным и бурым участкам на листве.

Что можно сделать?

Проводить частые поливы небольшими дозами, чтобы промочить лишь верхний слой почвы, это собьет температуру и повысит влажность. Опрыскать растения раствором мочевины (20-30 г на 10 л воды) и раствором Эпина или Циркона. Меньше удалять пасынки. Вместо этого удалить сильно поврежденные листья.

Увядание. Из-за жары больше воды испаряется через листву, что приводит к увяданию, если воду не пополнять. Очень благотворно сказывается капельное орошение. Вместо него можно проводить мульчирование посадок, чтобы почва была все время влажной.

Тепловой стресс. Очень высокие температуры вызывают тепловой стресс, который нарушает процессы в растениях и приводит к снижению урожайности, даже рост уменьшается. Сбивают температуру с помощью освежающих поливов и опрыскиванием растений Пуршейдом. Если его нет, можно заменить его раствором извести, но это не вполне равноценно.

Стерильность пыльцы. Высокая температура вызывает стерильность пыльцы, а еще из-за нее пересыхают рыльца пестиков и пыльца не прилипает к таким пестикам, из-за чего плоды не образуются. Исправить ситуацию можно с помощью опрыскивания препаратами Бутон, Завязь и их аналогами.

Опадение цветков и плодов. Из-за жары многие культуры сбрасывают бутоны, цветки и даже молодые завязи. Это приведет к значительной потери урожайности. Компенсировать это можно с помощью опрыскиваний раствором Иммуноцитофита, Циркона и подкормок под корень монофосфатом калия.

Повреждение корней. Экстремальные температуры повреждают мелкие корни, что дополнительно ограничивает поступление воды и питательных веществ. Против этого мульчируют почву и проводят подкормки слабым раствором суперфосфата или золы.

Солнечные ожоги плодов и брожение ягод. Ягоды получают сильные бурые пятна, вкус таких плодов отдает брожением, в пищу они непригодны. Спасают урожай опрыскиванием Пуршейдом, а также важен подбор устойчивых сортов. Например, сорта дыни американского происхождения к ожогам не устойчивы, наши же отечественные сорта более приспособлены для местного климата.

При всех негативных явлениях жары помогают такие мероприятия, как:

🟢частый дробный полив;

🟢мульчирование почвы вокруг растений;

🟢затенение сеткой;

🟢не вносить высоких доз удобрений в жаркую погоду;

🟢удалять пораженные цветки, листья и плоды.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА