Кто-то обрывает первые цветки у земляники, чтобы молодые растения как следует окрепли, другие их стригут у маточников, чтобы получить более качественный посадочный материал. А в этом году эту работу за нас проделали заморозки, которые прошлись в большинстве районов. Листву кусты заново отобьют и цветоносы еще выкинут, хотя урожай не будет таким шикарным, как обычно.

Хороший ход – подкормить растения. Период роста и налива плодов – самый прожорливый этап развития, поэтому кустам необходимо дать комплексное удобрение с равным содержанием фосфора, азота и калия (по 16 или 20 %).

Многие недооценивают рыхление и какая в нем польза, если растения часто поливают. Но когда созревает урожай, землянику поливают значительно реже и рыхление значительно повысит урожайность. Еще один довод в пользу этой работы: можно заделать в почву гранулы удобрений. Достаточно взять 1-2 г на кустик при посадке по схеме 30х60 см. Рыхлением их заделывают в почву, заодно улучшается обеспечение корней кислородом.

Хороший вариант – опрыскать сейчас сад Батрайдером, 2 мл на 10 л воды.

Батрайдер убьет и такого вредителя, как листовертка. Так ее прозвали за то, что она сворачивает и подгрызает листву, скрепляя ее паутинкой. В листве она в безопасности от большинства препаратов, но системные достанут ее и в укрытии. Если скрученных листьев немного, их можно собрать и сжечь.

Лет бабочки растянут, поэтому обрабатывать надо 2-3 раза. Ранние сорта 1-2 раза, средние 2-3 раза, а вот поздние, возможно, придется еще чаще. В раствор добавьте немного Скора или Строби от болезней.

Поэтому сейчас тлю потравите, а чтобы убить сразу двух зайцев, используйте медный купорос в дозировке 40 г на 10 л воды. Такая концентрация тлю убьет, а листья не сгорят. Только больше и меньше не надо.

Этого же вредителя можно уничтожать Профилактином, а до распускания почек – ДНОКом.

Прогуливаясь по саду в этом году, каждый раз вижу печальную картину: на абрикосах и алыче листвы почти нет, а что есть – в дырочку... Сразу видно, поработал клястероспориоз, или, как его у нас называют, дырчатая пятнистость. Есть она и на вишне с черешней, и даже на сливе. Листвы мало, а та, что есть, осыпается. Урожай частично потерян. С одной стороны, это даже хорошо, так как ослабленные деревья плоды просто бы не потянули.

Обработки прекращаем за 30 дней до сбора урожая.

Во время обработки не курите и не ешьте, а также не пейте. После опрыскивания, лицо и руки надо вымыть с мылом, а горло прополоскать чистой водой. Употреблять спиртное нельзя – оно усиливает действие ядов. А вот молоко выпить надо – оно обволакивает и выводит яды.

И, конечно, пару раз за сезон подкормить растения минеральными удобрениями. Сейчас настоящее спасение будет в виде калийной селитры (30 г на 10 л воды). Помните, что лучшие результаты дают маленькие дозы удобрений, но вносимые чаще обычного.

Дело очень важное, так как если сад не наберется сил до зимы, то зимой банально вымерзнет. Поэтому грамотный уход ситуацию спасет, по-другому никак...

Известно много красиво цветущих растений, которые выделяют репелленты, отпугивающие вредителей овощных и плодовых культур. Таким образом можно украшать участок и одновременно бороться с вредителями.

Также полезно помидоры сажать рядом с розами. Помидоры защищают колючую соседку от черной пятнистости и некоторых других инфекций. Кстати, если потрогать листву помидоров, чувствуется запах. Это растение выпускает инсектицид, помогающий против ряда насекомых, в том числе и против вредителей роз: тли, клеща, щитовки, пилильщика, огневки и других...

Природный яд солонин, перешедший из листвы в раствор, действует всего час и убивает массу вредителей. Только хранить раствор нельзя: через 2-3 часа солонин распадается без остатка.

Прошли заморозки, все сильнее пригревает солнышко. Значит самое время приступить к высадке рассады теплолюбивых культур: перца, баклажанов, базилика и др.

Чтобы растения не сгорели от солнца и их не замотало ветром, перед высадкой их надо 1-2 недели закалять. То есть приучать к открытому воздуху, перепадам температур и влажности.

Очень полезно после высадки в открытый грунт обработать рассаду Эпином Экстра, Цирконом, Новосилом или другими препаратами, снимающими стресс и стимулирующими рост рассады. Опрыскивание можно провести сразу после высадки или через 2-3 дня после.

Мука - продукт, который найдется на каждой кухне, а в случае отсутствия удобрений и средств защиты растений, сгодится и в огороде. Использование муки (любого сорта и даже вида - пшеничной, ржаной, кукурузной) может быть не менее эффективно, чем дорогих коммерческих препаратов.

Если кусты смородины с поспевающими ягодами подверглись нападению тли, химические препараты применять нельзя, а вот опудривание мукой верхних листочков по утренней росе значительно снизит популяцию вредителя.

Мушки не смогут садиться на нее и откладывать яйца, в итоге их популяция уменьшится без всяких химических обработок. А кукурузная мука - отличное средство в борьбе со слизнями.

Добавление муки в компост ускорит его созревание - содержащиеся питательные вещества будут способствовать развитию компостирующих микроорганизмов. В муке, не подвергнутой тепловой обработке, могут находиться и нежелательные микроорганизмы, например возбудители фузариоза или кладоспориоза.

Ученые из ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха вместе с коллегами из ВИЗР оттачивали приемы экологической защиты картофеля. Много лет изучали и четырехлетний севооборот, отобрав из множества вариантов самый лучший.

Исследования показали, что распространение фитофторы и урожайность картофеля напрямую зависит от ширины междурядий при посадке. Максимальная прибавка урожая получается при 90 см междурядьях, снижалось и число больных клубней.

Тут выбора особого нет, картофеля сажают много, также много его родственников: помидоров, баклажанов и перца. Поэтому главный принцип возвращать картофель и другие пасленовые не ранее, чем через 3-4 года.

Вы думаете, что колорадский жук − настоящее бедствие? Вовсе нет: от него 1-2 раза опрыскали посадки современными инсектицидами (Кораген, Актара, Конфидор и др.) и проблема решена, а вот с картофельной молью справиться намного сложнее

Гусеницы картофельной моли погибают при температуре -4° С, но при +5° С они цепенеют и перестают питаться. Так что если у вас появилась картофельная моль, в погребе надо держать низкую температуру.

Специалисты советуют при закладке на хранение обработать урожай Лепидоцидом или Битоксибациллином. Клубни или окунают в раствор, или опрыскивают. Это биопрепараты и вреда от них человеку нет. Но и гарантии, что вся моль погибнет, нет. Поэтому надо отсортировать все червивые клубни и потом перебирать запасы за зиму, не менее 2-3 раз отбирая поврежденные.

Часто читаю советы, что с вредителями можно справиться с помощью золы. Да, с мелкими вредителями типа крестоцветных блошек она действительно помогает справиться, а также с таким привередливым едоком, как колорадский жук. Но даже против них не очень эффективно. Именно поэтому обычно золу рекомендуют смешивать с табачной пылью.

С содой все непросто, она убивает вредителей только в сильной дозировке, значительно меньше концентрация требуется для борьбы с болезнями, в основном, с мучнистыми росами.

К сожалению, раствор легко смывается дождями, а для почвы и растений это яд. Сода превращает почву в пластилин, надолго убивая ее плодородие... Поэтому я к ее помощи прибегаю крайне редко.

Поэтому ее надо применять до появления признаков болезней. И помните: нужна мера. Микроэлементами можно легко вызвать передозировку. А значит эффект будет обратный. То есть 2-3 обработки за сезон марганцовкой можно запланировать, но чаще работать я бы не советовал.