Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Признаки голодания яблонь и способы решения
1. Недостаток азота – самое распространенное и самое легко исправляемое голодание яблоневых деревьев. Обычно только сильная нехватка этого элемента вызывает повреждение тканей растений. Обычно же дело ограничивается задержкой в росте. Что очень невыгодно жителям северных регионов.
Обычно азот влияет на рост побегов, но надо помнить, что он также регулирует процесс закладки плодовых почек. Вычисляют нехватку азота по постепенной потере листвой зеленой окраски и ее пожелтению. Если нехватка очень сильная, то и плоды получаются мелкими и они преждевременно опадают.
2. Недостаток фосфора проявляется значительно реже, в основном потому, что яблони корневыми выделениями добывают минеральный фосфор. Тем не менее бывает и фосфорное голодание, когда листья становятся пятнистыми, у них появляются желто-зеленые и темно-зеленые участки. Такие листья вскоре опадают, плодовые почки практически не закладываются, ослабляется зимостойкость растений.
3. Недостаток калия возникает потому, что потребность в нем даже больше чем в азоте. Выручает только то, что калия в почвах обычно много. Тем не менее на кислых почвах возможен его дефицит, также он бывает, если вносили большие дозировки кальция и магния. Симптомы калийного голодания можно спутать с азотным, все потому, что при нехватке калия растения не могут эффективно использовать нитраты.
Иногда можно отметить характерный некроз листвы, который прозвали краевым ожогом.
4. Недостаток магния обычно бывает на легких кислых почвах, особенно если вносили избыточное количество калийных удобрений. Также он вымывается из почвы во время проливных дождей и неумеренных поливов. Проявляется в виде хлороза на верхушках побегов. Через несколько дней листва сморщивается и опадает. Резко снижается зимостойкость деревьев.
5. Недостаток бора вызывает так называемые физиологические болезни: сухую пятнистость, «наружный пробковый слой», или «пробковую сердцевину», или «внутреннюю пробку», или «отмирание в результате засухи». Яблоки рано созревают и имеют бурые участки с горьким вкусом. Отмирают точки роста при сильной нехватке бора.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Яблоня – самая распространенная культура. Условия питания определяют не только величину урожая, но и его качество. Даже лежкость плодов повышается, если деревья обеспечить всем необходимым.
1. Недостаток азота – самое распространенное и самое легко исправляемое голодание яблоневых деревьев. Обычно только сильная нехватка этого элемента вызывает повреждение тканей растений. Обычно же дело ограничивается задержкой в росте. Что очень невыгодно жителям северных регионов.
Обычно азот влияет на рост побегов, но надо помнить, что он также регулирует процесс закладки плодовых почек. Вычисляют нехватку азота по постепенной потере листвой зеленой окраски и ее пожелтению. Если нехватка очень сильная, то и плоды получаются мелкими и они преждевременно опадают.
Самые распространенные азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, калийная селитра, кальциевая селитра и др.
2. Недостаток фосфора проявляется значительно реже, в основном потому, что яблони корневыми выделениями добывают минеральный фосфор. Тем не менее бывает и фосфорное голодание, когда листья становятся пятнистыми, у них появляются желто-зеленые и темно-зеленые участки. Такие листья вскоре опадают, плодовые почки практически не закладываются, ослабляется зимостойкость растений.
Самые распространенные фосфорные удобрения: суперфосфат, двойной суперфосфат, монофосфат калия и другие.
3. Недостаток калия возникает потому, что потребность в нем даже больше чем в азоте. Выручает только то, что калия в почвах обычно много. Тем не менее на кислых почвах возможен его дефицит, также он бывает, если вносили большие дозировки кальция и магния. Симптомы калийного голодания можно спутать с азотным, все потому, что при нехватке калия растения не могут эффективно использовать нитраты.
Иногда можно отметить характерный некроз листвы, который прозвали краевым ожогом.
Самые распространенные калийные удобрения: зола, сернокислый калий, хлористый калий, калийная соль, монофосфат калия, калийная селитра и др.
4. Недостаток магния обычно бывает на легких кислых почвах, особенно если вносили избыточное количество калийных удобрений. Также он вымывается из почвы во время проливных дождей и неумеренных поливов. Проявляется в виде хлороза на верхушках побегов. Через несколько дней листва сморщивается и опадает. Резко снижается зимостойкость деревьев.
Одно из лучших удобрений – МагБор.
5. Недостаток бора вызывает так называемые физиологические болезни: сухую пятнистость, «наружный пробковый слой», или «пробковую сердцевину», или «внутреннюю пробку», или «отмирание в результате засухи». Яблоки рано созревают и имеют бурые участки с горьким вкусом. Отмирают точки роста при сильной нехватке бора.
Лучшие борные удобрения: борная кислота, МагБор и др.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍21
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сажаем переросшую рассаду
Что делать? Готовим траншейку. На рассаде оставляем 3 самых верхних листа, остальные удаляем. После укладываем рассаду в траншейку, ориентируя корни на юг, а «голову» − на север. При такой посадке рассада будет тянуться на юг и выправится.
Сильно заглублять корни рассады нельзя. Оптимальная глубина 15 см. В таких условиях и воздуха ей хватает, и тепла. Дальше вглубь корни сами пойдут в погоне за влагой.
Но как определить, переросла рассада или нет? Обычная рассада − ростом всего до 20-25 см, переросшая значительно крупнее. Как бы она ни переросла, не спешите с посадкой, дождитесь оптимальных условий, а в это время занимайтесь ее закалкой. «Прогулки» на улице продлевайте по часу за раз. И когда установится теплая погода, у вас будет привыкшая ко всему рассада.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Как бы мы тщательно ни рассчитывали время посева рассады, часть из нее все равно перерастает. Все высадить в один день нереально и непрактично, так как первая рассада может попасть под заморозки. Выручат следующие посадки. Но остатки с каждым днем вытягиваются и перерастают. Поэтому каждый год нам приходится сажать переросшую рассаду.
Что делать? Готовим траншейку. На рассаде оставляем 3 самых верхних листа, остальные удаляем. После укладываем рассаду в траншейку, ориентируя корни на юг, а «голову» − на север. При такой посадке рассада будет тянуться на юг и выправится.
Сильно заглублять корни рассады нельзя. Оптимальная глубина 15 см. В таких условиях и воздуха ей хватает, и тепла. Дальше вглубь корни сами пойдут в погоне за влагой.
Впрочем, можно сажать рассаду и без траншейки. Например, берем рассаду помидор, посаженных по две штуки в стаканчик. Ставим на дно ямки глубиной 15-20 см и отклоняем растения друг от друга в стороны ряда. Получается, как бы из одного «корня» растут две ветки с помидорами. Конечно, такая рассада не должна быть сильно переросшей.
Но как определить, переросла рассада или нет? Обычная рассада − ростом всего до 20-25 см, переросшая значительно крупнее. Как бы она ни переросла, не спешите с посадкой, дождитесь оптимальных условий, а в это время занимайтесь ее закалкой. «Прогулки» на улице продлевайте по часу за раз. И когда установится теплая погода, у вас будет привыкшая ко всему рассада.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍24❤3
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Польза костной муки
ЧЕМ ХОРОША КОСТНАЯ МУКА?
Главное ее достоинство – длительное действие. Так как она разлагается в почве 5-8 месяцев, значительно повышая урожайность растений. Она не вызывает накопления нитратов, поэтому ею подкармливают растения даже за 2 недели до уборки урожая.
Несмотря на животное происхождение, костная мука – безопасный источник фосфора и кальция. Незаменима она и при приготовлении компоста. Вообще, мука содержит много элементов питания, но больше всего − фосфора. Поэтому ее часто называют фосфорным удобрением.
Делают ее, перемалывая кости крупного рогатого скота. Различают обычную костную муку, пареную и обезжиренную...
ДЛЯ ЧЕГО И КАК ПРИМЕНЯТЬ КОСТНУЮ МУКУ
Костная мука обогащает почву массой элементов питания и снижает ее кислотность. Но на быстрый эффект не рассчитывайте, действует это удобрение очень медленно. Поэтому чаще всего ее вносят в почву перед посадкой. Что значительно улучшает приживаемость рассады и даже улучшает всхожесть высеянных семян.
Хотите повысить урожайность и не накапливать нитраты в плодах? Тогда обратите внимание на костную муку.
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ КОСТНОЙ МУКИ
Нормы внесения этого удобрения очень сильно зависят от почвы и подкармливаемых растений. Под плодовые обычно ее вносят раз в 3 года, в количестве 200 г на 1 м². Особенно такая подкормка хороша при повреждении корней. Не менее полезно ее применять при пересадке кустарников, когда в лунку высыпают 50-100 г костной муки.
СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ КОСТНОЙ МУКИ
Костная мука продается в виде порошка. Поэтому ее равномерно рассыпают по почве и после заделывают в грунт перекопкой. Костная мука лучше усваивается, если ее применять совместно с азотными удобрениями или компостировать с торфом и навозом.
В целом, костная мука – очень ценное и безопасное удобрение, которое может кардинально повысить урожайность.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Мало кто знает, но костная мука – органическое удобрение, а не минеральное. Ее широко используют для подкормки растений и в целях снижения кислотности почв. Она содержит массу полезных веществ, в том числе и биологически активные вещества.
ЧЕМ ХОРОША КОСТНАЯ МУКА?
Главное ее достоинство – длительное действие. Так как она разлагается в почве 5-8 месяцев, значительно повышая урожайность растений. Она не вызывает накопления нитратов, поэтому ею подкармливают растения даже за 2 недели до уборки урожая.
Несмотря на животное происхождение, костная мука – безопасный источник фосфора и кальция. Незаменима она и при приготовлении компоста. Вообще, мука содержит много элементов питания, но больше всего − фосфора. Поэтому ее часто называют фосфорным удобрением.
Делают ее, перемалывая кости крупного рогатого скота. Различают обычную костную муку, пареную и обезжиренную...
В обычной муке содержится 15 % фосфора, пареная костная мука содержит до 25 % фосфора. Но больше всего фосфора (аж до 35 😵 содержится в обезжиренной костной муке. На кислых почвах лучше всего использовать обезжиренную костную муку.
ДЛЯ ЧЕГО И КАК ПРИМЕНЯТЬ КОСТНУЮ МУКУ
Костная мука обогащает почву массой элементов питания и снижает ее кислотность. Но на быстрый эффект не рассчитывайте, действует это удобрение очень медленно. Поэтому чаще всего ее вносят в почву перед посадкой. Что значительно улучшает приживаемость рассады и даже улучшает всхожесть высеянных семян.
По содержанию фосфора костная мука находится между суперфосфатом и фосфоритной мукой. Она помогает деревьям восстановиться после обильного плодоношения.
Хотите повысить урожайность и не накапливать нитраты в плодах? Тогда обратите внимание на костную муку.
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ КОСТНОЙ МУКИ
Нормы внесения этого удобрения очень сильно зависят от почвы и подкармливаемых растений. Под плодовые обычно ее вносят раз в 3 года, в количестве 200 г на 1 м². Особенно такая подкормка хороша при повреждении корней. Не менее полезно ее применять при пересадке кустарников, когда в лунку высыпают 50-100 г костной муки.
Под картофель ее вносят при перекопке почвы, 300 г на 1 м². Под цветы – при посадке в лунки, по 15 г на лунку.
Для комнатных культур по 5-10 г на 1 л грунта.
СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ КОСТНОЙ МУКИ
Костная мука продается в виде порошка. Поэтому ее равномерно рассыпают по почве и после заделывают в грунт перекопкой. Костная мука лучше усваивается, если ее применять совместно с азотными удобрениями или компостировать с торфом и навозом.
Можно приготовить и раствор. Для чего 500 г муки заливают 10 л воды и настаивают неделю. Затем разводят в соотношении 1 к 20 и используют для подкормок.
В целом, костная мука – очень ценное и безопасное удобрение, которое может кардинально повысить урожайность.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍21❤2
Обработка сада весной!
ВАРИАНТ 1. Химические препараты (на 10 л воды)
Индиго – контактный фунгицид, который борется с комплексом болезней на плодовых деревьях и кустарниках. Эффективен против парши, монилиоза, пятнистостей и других грибковых заболеваний. Работает при температуре от 0° С.
Карачар – мощный инсектицид. Защищает растения более чем от ста видов вредителей (зимующих стадий щитовок, клещей, тлей, листоверток, проволочника, белокрылки, личинок майского жука и т. д.). ОЧЕНЬ ВАЖНО! Уничтожает все стадии развития насекомых, от взрослых особей до яиц.
+Препарат работает при температуре от +5° С. Но производитель обещает минимальную температуру от 0° С.
+Не нужно добавлять прилипатель, он уже есть в составе препарата.
Самый главный плюс этой баковой смеси: обработку можно начинать очень рано, как только дневные и ночные температуры воздуха будут выше +0° С. В это время мало какие препараты работают. Большинство начинают свое действие от +5…+10° С. А поскольку эта зима в этом году аномальная, во многих регионах не было длительных настоящих морозов и вредителей выжило великое множество, то такая ранняя обработка сада – огромное преимущество.
ВАРИАНТ 2. Биологические препараты (на 10 л воды)
-Если прошлым летом сад особо не болел, то разводим Фармайод (20 мл) + Препарат 30+ (по инструкции).
-Если были болезни (монолиоз, парша и др.), то берем Фармайод (20 мл) + Препарат 30+ (по инструкции) + Фитолавин (20 мл).
Препарат 30+. Разработан на основе вазелинового масла. Создает пленку на поверхности коры и почек, удушая зимующих вредителей и их яйца. Работает при температуре выше +4° С.
Фармайод – биологический препарат, который борется с вирусными, грибными и бактериальными болезнями растений. Он подавляет и уменьшает вредную микрофлору, препятствует заражению растений. Работает при температуре выше 0° С.
Фитолавин – биопрепарат от многих бактериальных и грибных болезней растений, в том числе от корневых гнилей, альтернариоза, монилиоза, парши и др. Работает при температуре выше +10° С (Производители утверждают, что можно применять от +5° С).
ПЛЮСЫ БИОПРЕПАРАТОВ
Малоопасны для человека и окружающей среды.
Эта смесь имеет достаточно широкий спектр действия: Препарат 30+ эффективен против многих зимующих вредителей, включая щитовок, клещей, тлей, медяниц и яиц этих вредителей. Фармайод и Фитолавин помогают бороться с самыми разными болезнями.
Отсутствует привыкание – вредители не могут выработать устойчивость к препаратам на основе минеральных масел, так как они действуют физически.
МИНУСЫ
-Менее выраженное действие против грибковых заболеваний и вредителей, чем у химических препаратов.
-Обработка должна быть очень тщательной. Например, Препарат 30+ должен полностью покрыть кору и почки, чтобы он эффективно сработал.
Канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
ВАРИАНТ 1. Химические препараты (на 10 л воды)
Индиго (50 мл) + Карачар (4 мл)
Индиго – контактный фунгицид, который борется с комплексом болезней на плодовых деревьях и кустарниках. Эффективен против парши, монилиоза, пятнистостей и других грибковых заболеваний. Работает при температуре от 0° С.
Карачар – мощный инсектицид. Защищает растения более чем от ста видов вредителей (зимующих стадий щитовок, клещей, тлей, листоверток, проволочника, белокрылки, личинок майского жука и т. д.). ОЧЕНЬ ВАЖНО! Уничтожает все стадии развития насекомых, от взрослых особей до яиц.
+Препарат работает при температуре от +5° С. Но производитель обещает минимальную температуру от 0° С.
+Не нужно добавлять прилипатель, он уже есть в составе препарата.
Самый главный плюс этой баковой смеси: обработку можно начинать очень рано, как только дневные и ночные температуры воздуха будут выше +0° С. В это время мало какие препараты работают. Большинство начинают свое действие от +5…+10° С. А поскольку эта зима в этом году аномальная, во многих регионах не было длительных настоящих морозов и вредителей выжило великое множество, то такая ранняя обработка сада – огромное преимущество.
ВАРИАНТ 2. Биологические препараты (на 10 л воды)
Используем Фармайод, Препарат 30+, Фитолавин.
-Если прошлым летом сад особо не болел, то разводим Фармайод (20 мл) + Препарат 30+ (по инструкции).
-Если были болезни (монолиоз, парша и др.), то берем Фармайод (20 мл) + Препарат 30+ (по инструкции) + Фитолавин (20 мл).
Препарат 30+. Разработан на основе вазелинового масла. Создает пленку на поверхности коры и почек, удушая зимующих вредителей и их яйца. Работает при температуре выше +4° С.
Фармайод – биологический препарат, который борется с вирусными, грибными и бактериальными болезнями растений. Он подавляет и уменьшает вредную микрофлору, препятствует заражению растений. Работает при температуре выше 0° С.
Фитолавин – биопрепарат от многих бактериальных и грибных болезней растений, в том числе от корневых гнилей, альтернариоза, монилиоза, парши и др. Работает при температуре выше +10° С (Производители утверждают, что можно применять от +5° С).
ПЛЮСЫ БИОПРЕПАРАТОВ
Малоопасны для человека и окружающей среды.
Эта смесь имеет достаточно широкий спектр действия: Препарат 30+ эффективен против многих зимующих вредителей, включая щитовок, клещей, тлей, медяниц и яиц этих вредителей. Фармайод и Фитолавин помогают бороться с самыми разными болезнями.
Отсутствует привыкание – вредители не могут выработать устойчивость к препаратам на основе минеральных масел, так как они действуют физически.
МИНУСЫ
-Менее выраженное действие против грибковых заболеваний и вредителей, чем у химических препаратов.
-Обработка должна быть очень тщательной. Например, Препарат 30+ должен полностью покрыть кору и почки, чтобы он эффективно сработал.
Канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20🙏5❤1
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Земляника цветет: что дальше?
Надо только с кустами немного поработать, чтобы они не чувствовали себя покинутыми.
А еще в это время земляника испытывает наивысшую потребность в воде. Поливать растения надо несколько раз в неделю... Не беспокойтесь, ягоды еще зеленые и практически не подвержены гнилям, лишь когда начнут белеть, надо будет ограничить поливы.
Не менее полезно замульчировать посадки соломой. Это позволит отрезать доступ спор грибков к ягодам и листве и уменьшить поливы. Что очень благоприятно скажется на урожайности и здоровье кустов.
Кому заморозки нипочем, так это сорнякам. Удалять их надо и на земляничной грядке. Иначе весь урожай скушают вредители, которые в зарослях чувствуют себя как дома. Удалить сорняки перед созреванием – важная работа, и упускать ее нельзя.
Рыба ищет где глубже, а растения – где рыхлее
Если же замульчировать посадки, то рыхление проводят перед укладкой мульчи, и потом до осени об этой работе можно забыть.
Ягоды земляники – настоящее угощение для слизней. Садоводы борются с ними по-всякому. Я предпочитаю препарат Намайт. Его рассыпаю по картонкам и их раскладываю в междурядьях земляники. Просто посыпать гранулы в заросли нельзя. После такого приема 30 дней нельзя есть ягоду. А с картонки отрава не попадет в почву, а потом в ягоды. Так что и слизни сыты, и земляника цела.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Кто-то обрывает первые цветки у земляники, чтобы молодые растения как следует окрепли, другие их стригут у маточников, чтобы получить более качественный посадочный материал. А в этом году эту работу за нас проделали заморозки, которые прошлись в большинстве районов. Листву кусты заново отобьют и цветоносы еще выкинут, хотя урожай не будет таким шикарным, как обычно.
Надо только с кустами немного поработать, чтобы они не чувствовали себя покинутыми.
Хороший ход – подкормить растения. Период роста и налива плодов – самый прожорливый этап развития, поэтому кустам необходимо дать комплексное удобрение с равным содержанием фосфора, азота и калия (по 16 или 20 %).
А еще в это время земляника испытывает наивысшую потребность в воде. Поливать растения надо несколько раз в неделю... Не беспокойтесь, ягоды еще зеленые и практически не подвержены гнилям, лишь когда начнут белеть, надо будет ограничить поливы.
Не менее полезно замульчировать посадки соломой. Это позволит отрезать доступ спор грибков к ягодам и листве и уменьшить поливы. Что очень благоприятно скажется на урожайности и здоровье кустов.
Кому заморозки нипочем, так это сорнякам. Удалять их надо и на земляничной грядке. Иначе весь урожай скушают вредители, которые в зарослях чувствуют себя как дома. Удалить сорняки перед созреванием – важная работа, и упускать ее нельзя.
Рыба ищет где глубже, а растения – где рыхлее
Многие недооценивают рыхление и какая в нем польза, если растения часто поливают. Но когда созревает урожай, землянику поливают значительно реже и рыхление значительно повысит урожайность. Еще один довод в пользу этой работы: можно заделать в почву гранулы удобрений. Достаточно взять 1-2 г на кустик при посадке по схеме 30х60 см. Рыхлением их заделывают в почву, заодно улучшается обеспечение корней кислородом.
Если же замульчировать посадки, то рыхление проводят перед укладкой мульчи, и потом до осени об этой работе можно забыть.
Ягоды земляники – настоящее угощение для слизней. Садоводы борются с ними по-всякому. Я предпочитаю препарат Намайт. Его рассыпаю по картонкам и их раскладываю в междурядьях земляники. Просто посыпать гранулы в заросли нельзя. После такого приема 30 дней нельзя есть ягоду. А с картонки отрава не попадет в почву, а потом в ягоды. Так что и слизни сыты, и земляника цела.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Листовертка, долгоносик, плодожорка, тля и другие гости в саду
У КОГО ДЛИННЫЙ НОС?
С долгоносиками мы уже познакомились. Они портили бутоны цветков, откладывая туда по яйцу, и вышедшая гусеница выедала содержимое. В результате до 2/3 цветков было потеряно. Но вредительство долгоносики продолжают до сих пор, особенно на косточковых культурах, делая воронки в плодах, добираясь до косточки, чтобы отложить в нее яйцо. Гусеница будет выедать содержимое косточки, и плод с высокой вероятностью отвалится или будет уже некрасивым, нетоварным.
ОДЕЯЛО ИЗ ЛИСТВЫ
ОДНИ ЧЕРВИ
А вот с плодожоркой надо быть внимательными. Надо поставить в саду пару емкостей с квасом или пивом и следить. Как только в ней стали плавать ночные бабочки в виде крупной моли – это и есть плодожорка. Значит пришла пора опрыскивать сад и от нее. Для чего можно опять взять Батрайдер или Кораген, Герольд и другие современные инсектициды.
МАЛЕНЬКАЯ, НО НЕ БЕЗОБИДНАЯ
Тлю можно уничтожить почти любым инсектицидом. Но ее сильная сторона – в огромной численности и быстром размножении. А еще ее переносят муравьи. Спасает сады одно: листва быстро грубеет и тля уже не может ее проколоть и перемещается на верхушки побегов и сорняки.
КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
Так называют калифорнийскую щитовку. Понятно, откуда она приехала, но насчет карантина я бы поспорил. У нас она на всех участках есть. Особенно любит алычу некоторых сортов. Я ее уничтожаю Препаратом №30 (200-300 мл на 10 л воды). Убивает вредителя наповал, даже под щитом. Хватает одного опрыскивания, но на всякий случай провожу второе через две недели.
Это далеко не весь перечень вредителей, что уже посетил наши сады. Есть и другие, но если бороться с перечисленными, туго придется и остальным, главное не ждать, пока природа все уравновесит. Экологически чистый продукт – это когда экологически чисто в желудке.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
У КОГО ДЛИННЫЙ НОС?
С долгоносиками мы уже познакомились. Они портили бутоны цветков, откладывая туда по яйцу, и вышедшая гусеница выедала содержимое. В результате до 2/3 цветков было потеряно. Но вредительство долгоносики продолжают до сих пор, особенно на косточковых культурах, делая воронки в плодах, добираясь до косточки, чтобы отложить в нее яйцо. Гусеница будет выедать содержимое косточки, и плод с высокой вероятностью отвалится или будет уже некрасивым, нетоварным.
Хороший вариант – опрыскать сейчас сад Батрайдером, 2 мл на 10 л воды.
ОДЕЯЛО ИЗ ЛИСТВЫ
Батрайдер убьет и такого вредителя, как листовертка. Так ее прозвали за то, что она сворачивает и подгрызает листву, скрепляя ее паутинкой. В листве она в безопасности от большинства препаратов, но системные достанут ее и в укрытии. Если скрученных листьев немного, их можно собрать и сжечь.
ОДНИ ЧЕРВИ
А вот с плодожоркой надо быть внимательными. Надо поставить в саду пару емкостей с квасом или пивом и следить. Как только в ней стали плавать ночные бабочки в виде крупной моли – это и есть плодожорка. Значит пришла пора опрыскивать сад и от нее. Для чего можно опять взять Батрайдер или Кораген, Герольд и другие современные инсектициды.
Лет бабочки растянут, поэтому обрабатывать надо 2-3 раза. Ранние сорта 1-2 раза, средние 2-3 раза, а вот поздние, возможно, придется еще чаще. В раствор добавьте немного Скора или Строби от болезней.
МАЛЕНЬКАЯ, НО НЕ БЕЗОБИДНАЯ
Тлю можно уничтожить почти любым инсектицидом. Но ее сильная сторона – в огромной численности и быстром размножении. А еще ее переносят муравьи. Спасает сады одно: листва быстро грубеет и тля уже не может ее проколоть и перемещается на верхушки побегов и сорняки.
Поэтому сейчас тлю потравите, а чтобы убить сразу двух зайцев, используйте медный купорос в дозировке 40 г на 10 л воды. Такая концентрация тлю убьет, а листья не сгорят. Только больше и меньше не надо.
КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
Так называют калифорнийскую щитовку. Понятно, откуда она приехала, но насчет карантина я бы поспорил. У нас она на всех участках есть. Особенно любит алычу некоторых сортов. Я ее уничтожаю Препаратом №30 (200-300 мл на 10 л воды). Убивает вредителя наповал, даже под щитом. Хватает одного опрыскивания, но на всякий случай провожу второе через две недели.
Этого же вредителя можно уничтожать Профилактином, а до распускания почек – ДНОКом.
Это далеко не весь перечень вредителей, что уже посетил наши сады. Есть и другие, но если бороться с перечисленными, туго придется и остальным, главное не ждать, пока природа все уравновесит. Экологически чистый продукт – это когда экологически чисто в желудке.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19🔥1
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Путеводитель по вредителям сада
❗️СОХРАНЯЙТЕ И ПРИМЕНЯЙТЕ
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
В саду сейчас орудует листовертка, тля и клещи. Так что придется повоевать с ними, чтобы сохранить листву и урожай.
❗️СОХРАНЯЙТЕ И ПРИМЕНЯЙТЕ
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
SOS: спасайте свои сады!
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ КЛЯСТЕРОСПОРИОЗЕ
Надо срочно обработать косточковые культуры Оксихомом (20 г на 10 л воды). Это эффективный препарат против этой заразы. Если Оксихом покажется вам дороговатым, берите более дешевый Ордан.
В раствор фунгицида добавьте препарат от вредителей, чтобы листву добили листоеды и тля. Это может быть Актара, Кораген, Конфидор и другие препараты. Главное работать профилактически (то есть 2 раза в месяц), а не время от времени. Лучше всего, чтобы не сбиться: в начале и середине месяца. Косточковые культуры на грани выживания, поэтому надо опрыскивать их в этом году регулярно.
Семечковые культуры пока болезни обходят, но на многих грушах уже появился бактериоз, а значит надо их обработать 1 % бордоской жидкостью или ее заменителями. Если появятся признаки парши, опрыскайте Скором или Строби. От листовертки добавьте в раствор Кораген или Искру золотую.
ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ
Любое защитное средство от вредителей и болезней растений для человека – яд. Поэтому защитные очки и респиратор надо одевать всегда, а еще резиновые перчатки. В магазине спецодежды можно купить одноразовые костюмы из нетканки белого цвета. Их можно сжигать или выкидывать после каждой обработки. Стоят они три копейки и защищают от ядов.
Самое главное: после обработки нельзя выходить в сад в течение 3-5 дней. Обычные препараты выдыхаются через три дня. Но есть такие, как Регент, которые надо выжидать 5 дней.
НЕ ЯДОМ ЕДИНЫМ...
Некоторые деревья в саду на грани гибели. И одни яды их не спасут. Надо помочь им и с помощью агротехники и в первую очередь организовать регулярные поливы. То есть раз в 2 недели обильно поливать, удалять сорняки, рыхлить почву пару раз за лето, но так, чтобы не повредить корни.
В середине лета используйте комплексные удобрения с микроэлементами, а осенью − фосфорно-калийные, например, монофосфат калия.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Прогуливаясь по саду в этом году, каждый раз вижу печальную картину: на абрикосах и алыче листвы почти нет, а что есть – в дырочку... Сразу видно, поработал клястероспориоз, или, как его у нас называют, дырчатая пятнистость. Есть она и на вишне с черешней, и даже на сливе. Листвы мало, а та, что есть, осыпается. Урожай частично потерян. С одной стороны, это даже хорошо, так как ослабленные деревья плоды просто бы не потянули.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ КЛЯСТЕРОСПОРИОЗЕ
Надо срочно обработать косточковые культуры Оксихомом (20 г на 10 л воды). Это эффективный препарат против этой заразы. Если Оксихом покажется вам дороговатым, берите более дешевый Ордан.
В раствор фунгицида добавьте препарат от вредителей, чтобы листву добили листоеды и тля. Это может быть Актара, Кораген, Конфидор и другие препараты. Главное работать профилактически (то есть 2 раза в месяц), а не время от времени. Лучше всего, чтобы не сбиться: в начале и середине месяца. Косточковые культуры на грани выживания, поэтому надо опрыскивать их в этом году регулярно.
Семечковые культуры пока болезни обходят, но на многих грушах уже появился бактериоз, а значит надо их обработать 1 % бордоской жидкостью или ее заменителями. Если появятся признаки парши, опрыскайте Скором или Строби. От листовертки добавьте в раствор Кораген или Искру золотую.
Обработки прекращаем за 30 дней до сбора урожая.
ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ
Любое защитное средство от вредителей и болезней растений для человека – яд. Поэтому защитные очки и респиратор надо одевать всегда, а еще резиновые перчатки. В магазине спецодежды можно купить одноразовые костюмы из нетканки белого цвета. Их можно сжигать или выкидывать после каждой обработки. Стоят они три копейки и защищают от ядов.
Во время обработки не курите и не ешьте, а также не пейте. После опрыскивания, лицо и руки надо вымыть с мылом, а горло прополоскать чистой водой. Употреблять спиртное нельзя – оно усиливает действие ядов. А вот молоко выпить надо – оно обволакивает и выводит яды.
Самое главное: после обработки нельзя выходить в сад в течение 3-5 дней. Обычные препараты выдыхаются через три дня. Но есть такие, как Регент, которые надо выжидать 5 дней.
НЕ ЯДОМ ЕДИНЫМ...
Некоторые деревья в саду на грани гибели. И одни яды их не спасут. Надо помочь им и с помощью агротехники и в первую очередь организовать регулярные поливы. То есть раз в 2 недели обильно поливать, удалять сорняки, рыхлить почву пару раз за лето, но так, чтобы не повредить корни.
И, конечно, пару раз за сезон подкормить растения минеральными удобрениями. Сейчас настоящее спасение будет в виде калийной селитры (30 г на 10 л воды). Помните, что лучшие результаты дают маленькие дозы удобрений, но вносимые чаще обычного.
В середине лета используйте комплексные удобрения с микроэлементами, а осенью − фосфорно-калийные, например, монофосфат калия.
Дело очень важное, так как если сад не наберется сил до зимы, то зимой банально вымерзнет. Поэтому грамотный уход ситуацию спасет, по-другому никак...
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14❤1
Как подготовить к посадке саженцы, купленные зимой
Если это невозможно, закопайте саженцы на половину длины землей. Если мерзлую землю не вскопать, то саженцы в случае морозов прикройте мешковиной, придавите землей или кирпичами, сверху насыпьте снег. Нет снега – тогда солому или растительные остатки из-под цветов.
Еще проще, если есть балкон... Там саженцы (упакованные в мокрую тряпку и целлофановый пакет) помещают и укрывают двумя одеялами. Под таким прикрытием они переживут и оттепели, и морозы.
Сажать деревца и кустарники можно, когда оттает почва. Но перед этим их надо подготовить...
Первым делом надо отмыть корни от глиняной болтушки и земли. Затем осмотрите все корешки. На них не должно быть наростов и утолщений (кроме облепихи и акации). Если они есть, такие саженцы надо вернуть продавцу либо сжечь.
Осмотрите корни на предмет рваных концов, размочаленных участков: все это надо срезать с минимальными потерями здоровых участков.
Если корень расщеплен, его можно примотать натуральным шпагатом. Он за 1-2 года в почве сгниет, а за это время корни срастутся. Если использовать шпагат из полиэтилена, он в почве не разлагается и через пару лет получится перетяжка, из-за которой дерево может погибнуть.
Теперь осмотрите надземную часть. Все ветви с пятнами черного или красноватого цвета надо удалить и сжечь. Поломанные веточки обрежьте до здорового участка. Также можно удалить шипы и дикую поросль от подвоя.
Теперь остается только поместить саженцы на пару суток в ванну с холодной водой. Это необходимо, чтобы растения пополнили запасы влаги, которые они потеряли за зимнее хранение.
Канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Выписали саженцы по почте или купили их на рынке – неважно. Сейчас надо их сохранить, так как зима еще в полном разгаре. Лучше всего саженцы поместить в погреб или подвал, где при температуре 0…+5° С они могут лежать довольно долго, если корни обмотать влажной тряпкой и завязать в целлофановый пакет.
Если это невозможно, закопайте саженцы на половину длины землей. Если мерзлую землю не вскопать, то саженцы в случае морозов прикройте мешковиной, придавите землей или кирпичами, сверху насыпьте снег. Нет снега – тогда солому или растительные остатки из-под цветов.
Еще проще, если есть балкон... Там саженцы (упакованные в мокрую тряпку и целлофановый пакет) помещают и укрывают двумя одеялами. Под таким прикрытием они переживут и оттепели, и морозы.
Сажать деревца и кустарники можно, когда оттает почва. Но перед этим их надо подготовить...
Первым делом надо отмыть корни от глиняной болтушки и земли. Затем осмотрите все корешки. На них не должно быть наростов и утолщений (кроме облепихи и акации). Если они есть, такие саженцы надо вернуть продавцу либо сжечь.
Осмотрите корни на предмет рваных концов, размочаленных участков: все это надо срезать с минимальными потерями здоровых участков.
Если корень расщеплен, его можно примотать натуральным шпагатом. Он за 1-2 года в почве сгниет, а за это время корни срастутся. Если использовать шпагат из полиэтилена, он в почве не разлагается и через пару лет получится перетяжка, из-за которой дерево может погибнуть.
Теперь осмотрите надземную часть. Все ветви с пятнами черного или красноватого цвета надо удалить и сжечь. Поломанные веточки обрежьте до здорового участка. Также можно удалить шипы и дикую поросль от подвоя.
Теперь остается только поместить саженцы на пару суток в ванну с холодной водой. Это необходимо, чтобы растения пополнили запасы влаги, которые они потеряли за зимнее хранение.
Канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Томаты – лучшие соседи для роз и крыжовника
Так, помидоры защищают с помощью календулы, которая отпугивает насекомых. Кстати, календула и ноготки – это одно и то же растение. Еще более знамениты бархатцы. Они защищают соседние растения от белокрылки, червей, различных жуков, капустной моли и почвенных нематод.
Некоторые садоводы даже готовят из пасынков помидоров спрей для опрыскивания роз. Для чего листья помидоров с пасынками измельчают и заливают водой, добавляют ложку кукурузного крахмала и настаивают 10-30 минут. После хорошенько размешивают, процеживают и опрыскивают кусты.
Так что иногда можно обойтись и без покупных инсектицидов. Что полезно не только для здоровья, но и для бюджета.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Известно много красиво цветущих растений, которые выделяют репелленты, отпугивающие вредителей овощных и плодовых культур. Таким образом можно украшать участок и одновременно бороться с вредителями.
Так, помидоры защищают с помощью календулы, которая отпугивает насекомых. Кстати, календула и ноготки – это одно и то же растение. Еще более знамениты бархатцы. Они защищают соседние растения от белокрылки, червей, различных жуков, капустной моли и почвенных нематод.
Также полезно помидоры сажать рядом с розами. Помидоры защищают колючую соседку от черной пятнистости и некоторых других инфекций. Кстати, если потрогать листву помидоров, чувствуется запах. Это растение выпускает инсектицид, помогающий против ряда насекомых, в том числе и против вредителей роз: тли, клеща, щитовки, пилильщика, огневки и других...
Некоторые садоводы даже готовят из пасынков помидоров спрей для опрыскивания роз. Для чего листья помидоров с пасынками измельчают и заливают водой, добавляют ложку кукурузного крахмала и настаивают 10-30 минут. После хорошенько размешивают, процеживают и опрыскивают кусты.
Природный яд солонин, перешедший из листвы в раствор, действует всего час и убивает массу вредителей. Только хранить раствор нельзя: через 2-3 часа солонин распадается без остатка.
Так что иногда можно обойтись и без покупных инсектицидов. Что полезно не только для здоровья, но и для бюджета.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15❤5