Боремся с сорняками в фазе белой нити

Сорняки не только отнимают у культурных растений воду и питание, они служат кормом для вредителей и источниками болезней. Поэтому их самое раннее уничтожение – важное условие получения богатого урожая.

Больше всего сорняки влияют на урожай, если прорастают одновременно с овощами или до их появления. Особенно опасны они для культур с медленной всхожестью: моркови, петрушки, укропа, лука и др.

Поэтому можно попробовать обмануть сорняки. То есть вначале неглубоко перекопайте почву, заделав семена сорняков на глубину 10-15 см. Выберите сорняки, накройте грядку пленкой и придавите ее края землей или кирпичами. Этим максимально ускорим прорастание сорняков.

Чем мельче сорняки, тем легче их уничтожить. Выгонка сорняков под пленкой позволяет удалить их на стадии белой нити. То есть сразу, как только они появляются. Если они вырастут до 3-5 см, то становятся невероятно живучими, и удалить их не всегда получается.

«Нитки» сорняков можно уничтожать граблями, несколько раз пройдя ими по грядке. Застарелые убирают с помощью полольника или корчевателя либо с помощью вил.

Сложнее справиться с пыреем. Перекопкой мы только разрежем и размножим его корневища, хотя сорняк от этого и ослабнет. Но добить его надо, поймав на стадии трех-четырех листочков. Периодически срезая вершки, ослабим и корневища, до полного их истощения.

Хороший маневр – посеять вокруг грядки гречиху. Она не даст проникать на нее сорнякам и послужит зеленым удобрением.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Можно ли приготовить стимуляторы роста самостоятельно...

Сейчас в продаже чего только нет, и стимуляторы роста не исключение. Но далеко не все они надлежащего качества, а многие даже вредные пустышки. Поэтому многих интересует, можно ли приготовить стимуляторы своими руками. А опытные садоводы возразят - зачем готовить, если они есть уже бери и пользуйся.

Например, мой хороший знакомый-виноградарь, все черенки укореняет с помощью меда. Для чего берет 2 ч. ложки меда на стакан воды и в этом растворе вымачивает низ черенков. После они отлично дают корни и ничего готовить не надо. Но при желании можно заняться «кулинарией». Так я варил побеги ивы в небольшом количестве воды, получался раствор желтоватого цвета, в нем вымачивал черенки и они неплохо укоренялись.

А про сок алоэ не слушал только глухой. Так срезают листочки, которым исполнилось 3 года , на неделю помещают в холодильник, после этого их измельчают в кашицу и добавляют стакан кипяченой воды. 7 дней настаивают в темном и прохладном месте, потом процеживают и разбавляют водой до 5 л. Таким раствором поливают растения, в нем замачивают семена и черенки. Кстати, если просто выжать свежий сок алоэ то он может наоборот затормозить рост корней и семян.

Стимулятор роста из крапивы

Кстати, крапива богата микроэлементами, которые благотворное влияние оказывают на корнеобразование. Ее еще используют в качестве подкормки и даже как средство от вредителей. Готовят раствор из свежих растений заливая их в ведре с теплой водой. Важно собрать крапиву до цветения, либо после бора зелени надо обрезать соцветия. Замачивают зелень на сутки, потом процеживают и применяют по назначению. Замачивают черенки, поливают высаженные растения под корень.

Все в шелухе?

Из луковой шелухи получается отличный стимулятор, да и подкормка тоже уникальная. Достаточно залить 3 горсти шелухи 1 л кипятка и добавить чайную ложку золы. Все это богатство настаивают 2-3 дня затем процеживают и разбавляют водой в три раза. Очень полезно поливать таким раствором семена и рассаду.

И это далеко не все. Стимуляторы готовят из яичных белков, из перекиси водорода, из дрожжей... проще перечислить из чего только не готовят стимуляторы. Это говорит лишь об одном – заводские стимуляторы сильно подпортили свою репутацию и садоводам приходится искать самодельную альтернативу. Будем надеяться, что ситуация в скором времени изменится, а то на все черенки меда и йода не напасешься...

Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Гумины – зеленая химия 21 века

Самая ценная составляющая почвы – гумус. Поэтому ученые задались целью, как его получить, чтобы потом резко повысить плодородие почвы. Ведь чем больше в почве гумуса, тем выше урожайность. В природе, например, на торфяниках, чтобы образовался 1 мм гумуса, должно пройти 2 года. А на огородах количество гумуса увеличивается, только если от души удобрять огород навозом.

Вообще, гуминовые вещества есть везде: в морской воде, в речной, но больше всего в болотах. Поэтому гуминовые вещества получаются из торфа. Почему гумины так ценны? Просто в них содержится в сбалансированном состоянии азот, фосфор, калий, кальций, сера и др. Не случайно черные почвы всегда считались более урожайными, чем рыжие и каштановые.

Чем богаче мы собрали урожай, тем беднее стала наша почва. Внесением только минеральных удобрений проблему не решить. Чтобы компенсировать потери, на каждую сотку ежегодно надо вносить 130 кг.

В отличие от стимуляторов роста, гуминовые вещества не влияют на жизнедеятельность растений, но значительно повышают плодородие почвы, помогают растениям противостоять засухе, заморозкам, переувлажнению, пестицидам и т. д.

Преимущество их в том, что они улучшают усваивание минеральных удобрений. Кроме того, гуминовые удобрения усиливают действие препаратов защиты. Гуминовые вещества повышают всхожесть семян, энергию прорастания, стимулируют развитие мощной корневой системы. В итоге повышается урожай и качество продукции.

Сейчас производится более 15 гуминовых удобрений, такие как Биогумат, Оксидат торфа, Оксидат торфа с микроэлементами, Оксигумат, Гидрогумат и др. Кроме того, в продаже можно найти гуминизированные удобрения. Они очень полезны, так как намного эффективнее, чем простые минеральные удобрения или раздельное их внесение с гуматами. Их внесение позволяет увеличить урожайность на треть, не говоря уже про повышение плодородия почвы.

Кроме всего, гуматы могут тяжелую почву сделать легкой… только перед их применением надо избавиться от сорняков. Потом равномерно рассыпать гуматы по поверхности почвы по 1 кг на 1 м². После чего почву перекапывают – и можно высаживать овощи. Внесенный препарат действует очень долго.

В жидких гуматах обрабатывают семена и клубни перед посадкой. Также ими опрыскивают сеянцы и обрабатывают рассаду. КСТАТИ. На основе гуминовых веществ также выпускают шампуни, тушь для ресниц, губную помаду и целый ряд других продуктов глубокой переработки такого ценного природного ресурса, как торф.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Дефицит фосфора ограничивает рост и снижает урожайность

Передозировки фосфорными удобрениями случаются редко. Все потому, что почвой фосфор связывается намертво и становится недоступным для растений. Поэтому растения могут получить лишь небольшую дозу фосфора. К тому же гранулы большинства фосфорных удобрений отдают его постепенно и не сразу.

Поэтому растения на голодном пайке: по чуть-чуть все время получают фосфор. Производители фосфорных удобрений убеждены, что растения потребляют 50 % внесенного фосфора в первые три года.

В первый – 30 %, во второй и третий – по 10 %. Ученые с этим не согласны и снижают потребление фосфорных удобрений до 21 %.

Кто бы ни был прав, ясно одно: усвояемость фосфора растениями очень низкая. Поэтому ученых мужей волнует другой путь: направление на сохранение доступности фосфора из удобрений и перевод недоступного фосфора в почве в легкодоступные соединения. Для этого они предлагают вводить в почву специальных живых микробов.

Предлагается комплексный подход: соблюдение севооборота, обработка микробами семян, внесение в почву биопрепаратов. Подход вполне здравый, так как общеизвестно, что питание растений не связано с содержанием фосфора в почве, а зависит от активности ряда ферментов, принимающих участие в работе над переводом залежей нерастворимых форм фосфатов.

Так, ряд растений сами себя обеспечивают фосфором, так как кончики их корней выделяют небольшое количество ферментов фосфатазы. Остается дело за малым – научиться производить эти ферменты в товарных количествах либо использовать помощников из числа почвенной биоты.

Сдается, что в будущем будет сделана ставка на почвенные биопрепараты.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как бороться с проволочником

На самом деле проволочники – это личинки жуков-щелкунов. Назвали их так за стойкость к раздавливанию. И если их родители ведут тихий, мирный образ жизни, то детишки наносят огромный вред овощным культурам, повреждая семена, проростки, корни, клубни и корнеплоды.

Плодятся проволочники обычно на участках, заросших пыреем. Это их любимая трава, которая не сильно страдает из-за присутствия таких нахальных жильцов. Если личинок больше 20 на 1 м², то сажать картофель или кукурузу нельзя вообще.

Борются с проволочником по-разному:

вводят севооборот, перепахивают почву мотоблоками, рыхлят междурядья, уничтожают сорняки (в первую очередь пырей), проводят известкование...

Если враг не сдается, то картофель сажают протравленным препаратами (Командор, Имидор Про, Престиж, Клубнещит, Табу, Покровитель и др.). Как видите, средств много и работают они более 60 дней, что достаточно для истребления большинства проволочников, колорадских жуков и картофельной моли.

Но если этого недостаточно или просто нет возможности обработать клубни, тогда применяют средства, истребляющие вредителя через почву. Вносить их желательно в лунки при посадке клубней. Таких средств истребления много:

Баргузин – 150 г/100 м², Почин – 30 г/10 м², Землин – 30 г/10 м², Землин Форте – 30 г/10 м² (кроме раннеспелых сортов картофеля), Метаризин – 100 мл/100 м². Кстати, самые хитрые садоводы сажают картофель в борозды и во время посадки дно обрабатывают Табу, 4 мл/100 м². Учуяв запах угощения, проволочники попадут на обработанный слой почвы и неминуемо погибнут. Причем такая обработка стоит значительно дешевле, чем гранулы препаратов против почвенных вредителей.

Но самое лучше – выгонять вредителей за счет соблюдения севооборота и перекопки земли. Для этого перекапывают весь участок, и дорожки, и «заповедные зоны». А осенью или рано весной надо отлавливать жуков-щелкунов, раскладывая кучки листвы капусты, салата и овощных очистков. Через пару дней их собирают и сжигают. Это значительно уменьшит численность личинок этих жуков-щелкунов.

Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Когда говорят «селитра», все садоводы вспоминают аммиачную селитру, богатую только азотом. Между тем есть и другие селитры с разным составом, и одна из самых полезных – кальциевая. Это удобрение содержит 15 % азота и 20-27 % кальция, причем азот и кальций отлично растворяются в воде. Реакция удобрения щелочная.

Применяя такую селитру, мы не только дадим растениям толчок к росту, но и справимся с рядом болезней: килой капусты, вершинной гнилью помидоров, черной ножкой у рассады и даже с горькой ямчатостью на яблоках.

Особенно это удобрение полезно на кислых и слабокислых почвах. Так как оно содержит много азота, его лучше применять рано весной и в начале лета. Потом это ценное (и довольно дорогое) удобрение надо приберечь для внекорневых обработок.

Под корень ее обычно применяют в дозировке 10-20 г на 10 л воды, а по листу в количестве 8-10 г. Более высокие дозировки подходят не для всех культур.

Хорошая стратегия – вносить кальциевую селитру в лунки при высадке рассады или посадке картофеля. Только не забудьте смешать гранулы с землей, чтобы они не обожгли корни.

Капуста кушает много кальция и много азота, а еще щелочная реакция селитры полезно сказывается на профилактике килы. При высадке в лунку вносят по чайной ложке кальциевой селитры. Либо через две недели после посадки растения поливают раствором этого удобрения.

Перец. Первую подкормку проводят при высадке рассады, вторую – в начале формирования плодов. При этом надо следить, чтобы растения не ушли в ботву. Для чего через две недели подкармливают раствором монофосфата калия.

Баклажан. Для профилактики вершинной гнили делают 3-4 подкормки по листу в дозировке 10 г на 10 л воды. Таким раствором равномерно увлажняют листву.

Огурец подкармливают кальциевой селитрой исключительно до формирования плодов.

Кабачки прекращают подкармливать за 2-3 недели до сбора плодов. До этого проводят несколько подкормок по 10-20 г селитры на 10 л воды. Под каждый куст выливают 2 л смеси.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Планируем урожайные грядки

Почти все овощи – светолюбивые растения, поэтому огород не должны затенять деревья или строения. Чтобы улучшить освещение, грядки желательно сориентировать по направлению с севера на юг. Деревья можно расположить с северной стороны.

Бережем силы

Выделяйте под грядки столько места, сколько сможете или захотите обрабатывать. Оставшаяся площадь тоже не пропадет. Под зону отдыха или газон с цветниками тоже надо отдать какую-то часть земли. Не старайтесь высаживать максимум культур. Для огорода можно отобрать свои любимые или те, которые всегда радуют урожаем.

Широкие грядки – это не всегда хорошо

Ширина классической грядки – до 100 см. Это и площадь на даче сэкономит, и до ее середины можно дотянуться без труда. За такой грядкой будет несложно ухаживать. Однако сейчас практикуют грядки шириной в 70 см, а дорожки оставляют широкими. Ухаживать за такими грядками легче.

В почете сейчас и высокие грядки, огороженные досками или шифером. На мой взгляд, их затратно устроить, а плюсы очевидны только в районах с дефицитом тепла. Не увлекайтесь грядками сложной формы. Ухаживать за ними тяжко, по углам почва пересыхает, из-за чего растения развиваются неравномерно.

Проходы между грядками не должны быть одной ширины

Обычно проходы делаем шириной 40 см. Если огород приличный по площади, то надо запланировать сквозной проход, на котором можно разминуться двум садоводам с ведрами. Поэтому, прежде чем нарезать грядки, надо запланировать дорожки, которые будут вести во все уголки сада.

Не бойтесь комбинировать культуры

Обычно на задний план сажают высокорослые растения: подсолнечник, кукурузу, укроп, амарант, ревень, индетерминантные томаты... Их украсят своими цветками щавель, мята, душица, многолетние луки. пряные травы...

Придать грядкам объема можно с помощью шпалер, на которых выращивают огурцы, кабачки, тыквы, фасоль, бобы и горох. В качестве бордюра идеальны будут декоративные растения: календула, настурция, бархатцы и др. А можно совместить приятное с полезным, посадив базилик, мангольд, салат, морковь...

Нарисуйте план огорода

Самое сложное – это соблюдать севооборот. Ведь редиса надо на семью одну грядку, салата – треть, а огурцов целых три грядки. Как тут составить севооборот – настоящая головная боль.

Поэтому разделите огород на бумаге на грядки прямоугольной ил квадратной формы и чередуйте на них разные культуры, старясь возвращать прежнюю не ранее 4-7 лет.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА