Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Борьба с совками, или кто съест вашу рассаду весной
На зиму гусеницы совки действительно прячутся в почву на глубину 10-20 см, при этом ее запросто можно взять с землей для приготовления смеси рассады. Но это маловероятно. Так как зимой гусеницы превращаются в куколок. И весной вылетают в виде мотыльков, которые откладывают яйца в хлебных местах, и только потом появляются гусеницы.
Вряд ли вам в феврале достанутся гусеницы, не ставшие куколками. Но если есть опасение, что поработали почвенные вредители, используйте раствор Актары 4 г на 10 л воды, им полейте почву. Растения не пострадают, а почвенные вредители погибнут. Кстати, хлопковая совка очень стойка к ядам. Если колорадского жука Кораген убивает в дозировке 0,5-1 мл, то совку убьет раствор 4 мл на 10 л воды, то есть яда надо в четыре раза больше. Так что даже хорошо, что она не может вредить рассаде.
Если же у вас все равно подгрызают рассаду, то это скорее всего банальные тараканы решили разнообразить свое меню. Наклейте вокруг ящиков малярный скотч и на него нанесите клей для мышей или гусениц сплошным периметром. Тараканы теперь не смогут добраться до рассады и их можно будет не спеша истреблять другими препаратами и методами.
Нет возможности сделать периметр? Тогда обрабатывайте растения раз в две недели Корагеном или Батрайдером. Этого достаточно, чтобы испортить аппетит многим вредителям, в том числе и тараканам.
Если же грунт не прокалили и в нем оказались ложнопроволочники, значит в почву надо внести гранулы Базудина или Почина, для чего их рассыпают по ящикам с рассадой и рыхлят поверхность грунта. После полива яд начнет действовать и вредители погибнут.
Справедливости ради надо отметить, что почти все эти препараты может заменить полив растений раствором Престижа или Табу. И почвенные вредители погибнут, и внешние враги тоже питаться не смогут. Но стоят эти препараты значительно дороже.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Посадили рассаду в грунт, а наутро с удивлением обнаружили, что за ночь часть растений кто-то съел? Не исключено, что этот страшный вредитель – хлопковая совка. Да, ее гусеницы подгрызают рассаду и другие растения в открытом грунте, приводя их к гибели.
На зиму гусеницы совки действительно прячутся в почву на глубину 10-20 см, при этом ее запросто можно взять с землей для приготовления смеси рассады. Но это маловероятно. Так как зимой гусеницы превращаются в куколок. И весной вылетают в виде мотыльков, которые откладывают яйца в хлебных местах, и только потом появляются гусеницы.
Вряд ли вам в феврале достанутся гусеницы, не ставшие куколками. Но если есть опасение, что поработали почвенные вредители, используйте раствор Актары 4 г на 10 л воды, им полейте почву. Растения не пострадают, а почвенные вредители погибнут. Кстати, хлопковая совка очень стойка к ядам. Если колорадского жука Кораген убивает в дозировке 0,5-1 мл, то совку убьет раствор 4 мл на 10 л воды, то есть яда надо в четыре раза больше. Так что даже хорошо, что она не может вредить рассаде.
Если же у вас все равно подгрызают рассаду, то это скорее всего банальные тараканы решили разнообразить свое меню. Наклейте вокруг ящиков малярный скотч и на него нанесите клей для мышей или гусениц сплошным периметром. Тараканы теперь не смогут добраться до рассады и их можно будет не спеша истреблять другими препаратами и методами.
Нет возможности сделать периметр? Тогда обрабатывайте растения раз в две недели Корагеном или Батрайдером. Этого достаточно, чтобы испортить аппетит многим вредителям, в том числе и тараканам.
Если же грунт не прокалили и в нем оказались ложнопроволочники, значит в почву надо внести гранулы Базудина или Почина, для чего их рассыпают по ящикам с рассадой и рыхлят поверхность грунта. После полива яд начнет действовать и вредители погибнут.
Справедливости ради надо отметить, что почти все эти препараты может заменить полив растений раствором Престижа или Табу. И почвенные вредители погибнут, и внешние враги тоже питаться не смогут. Но стоят эти препараты значительно дороже.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍9❤2
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сера
Это следующие удобрения:
Можно применять и простую серу, но это очень дорогостоящее удовольствие. Тем более, что перечисленные удобрения обладают многосторонним действием, так как содержат еще и другие элементы, сера лишь побочный, но очень важный компонент.
Навоз серы содержит до 1 кг в тонне, а нам на сотку достаточно всего 500-600 г на суглинистой почве или 1000-1200 г на песчаной почве. Так что при внесении навоза раз в три года проблемы с серой не возникает. Если же опираться, в основном, на сидераты, тогда надо искать удобрения, содержащие серу.
Если вносить серу в виде навоза, то она долго мигрирует, прежде чем стать доступной для растения. Обычно весной очень мало доступной серы от органических удобрений, максимум − летом и немного выше, чем весной, – осенью.
Элементарная сера, попав в почву, сразу недоступна для растений, и лишь пройдя процесс сульфофикации, становится питанием для растений. И лишь только сера из минеральных удобрений насыщает почву легкоусвояемой формой серы.
Но надо помнить, что серные удобрения подкисляют почву. Поэтому с ней надо быть осторожными. Кстати, сейчас появились комплексные удобрения, обогащенные серой. Как правило, содержание серы редко превышает 2 %, но и этого достаточно, чтобы обеспечить шикарные урожаи, утолив серный голод растениям.
Среди овощей больше всего серу любит картофель и капуста. Они одинаково хорошо реагируют как на предпосевное внесение, так и на серные подкормки. Из сидератов любитель серы – клевер.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Еще совсем недавно в серных удобрениях мы не нуждались. Все потому, что она содержалась в большом количестве в применяемых удобрениях. Но современные комплексные удобрения ее не содержат, а поэтому придется запасаться и удобрениями, содержащими серу.
Это следующие удобрения:
Калий сернокислый (сульфат калия); марганец сернокислый пятиводный;
навоз; сульфат аммония (сернокислый аммоний); сульфат аммония-натрия;
сульфат магния; сульфат цинка; сульфоаммофос; сульфонитрат аммония; суперфосфат простой.
Можно применять и простую серу, но это очень дорогостоящее удовольствие. Тем более, что перечисленные удобрения обладают многосторонним действием, так как содержат еще и другие элементы, сера лишь побочный, но очень важный компонент.
Навоз серы содержит до 1 кг в тонне, а нам на сотку достаточно всего 500-600 г на суглинистой почве или 1000-1200 г на песчаной почве. Так что при внесении навоза раз в три года проблемы с серой не возникает. Если же опираться, в основном, на сидераты, тогда надо искать удобрения, содержащие серу.
Если вносить серу в виде навоза, то она долго мигрирует, прежде чем стать доступной для растения. Обычно весной очень мало доступной серы от органических удобрений, максимум − летом и немного выше, чем весной, – осенью.
Элементарная сера, попав в почву, сразу недоступна для растений, и лишь пройдя процесс сульфофикации, становится питанием для растений. И лишь только сера из минеральных удобрений насыщает почву легкоусвояемой формой серы.
Но надо помнить, что серные удобрения подкисляют почву. Поэтому с ней надо быть осторожными. Кстати, сейчас появились комплексные удобрения, обогащенные серой. Как правило, содержание серы редко превышает 2 %, но и этого достаточно, чтобы обеспечить шикарные урожаи, утолив серный голод растениям.
Среди овощей больше всего серу любит картофель и капуста. Они одинаково хорошо реагируют как на предпосевное внесение, так и на серные подкормки. Из сидератов любитель серы – клевер.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Как правильно обрезать смородину
Каждый год оставляют по 3 самых сильных однолетних побегов. Побеги у нее плодоносят активно до 5-6 лет, поэтому с 6 возраста удаляют каждый год 3 самых старых побега. Их видно по черному цвету коры. И также оставляют 3 самых сильных однолетних побега.
Итог такой, что в кусте получается 15-18 побегов разных возрастов. Это очень важно для стабильного плодоношения. Такая обрезка считается классической. Но есть и другой подход.
От пятилетки до пятилетки
Классическая обрезка фермеров не устраивает, так как требует много ручного труда и работы каждый год. Вместо этого им предложили циклическую обрезку. То есть посадили смородину − и ждут 5 лет. На 6 год все побеги скашивают немного выше уровня почвы и снова ждут 5 лет.
Конечно, такая обрезка не позволяет добиваться самой высокой урожайности, но приемлемые урожаи и минимум ручного труда обеспечивает.
Коррекция стеклянницы
К сожалению, классической обрезкой не всегда удается ограничиваться. Дело в том, что в южных районах очень сильно вредит стеклянница. Ее гусеницы выедают сердцевины побегов и находятся вне досягаемости инсектицидов. От нее верхушки побегов вянут и засыхают, листья мельчают, а самые заселенные кусты просто засыхают.
Чтобы бороться с этим «гостем», надо ломать систему обрезки, вырезая пораженные побеги и сжигая их вместе с гусеницами. В результате кусты могут получиться изреженными. Поэтому оставляем все сильные однолетние побеги и ими замещаем потери.
Если не бороться с этим вредителем, кусты просто погибнут.
Смородина на шпалере
А что со шпалерой? На ней стараются размещать смородину, стараясь добиться максимального урожая. На мой взгляд, вредная идея. Объем куста резко уменьшается, а значит и плодоносных побегов становится меньше. Красной смородине это вообще не подходит, так как у нее побеги небольшие и расположены не так, чтобы их можно было бы прицепить к шпалере.
В результате работы много, а выхлоп на три копейки. Лучше эту энергию направить на подкормку и рыхление почвы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Каждый год оставляют по 3 самых сильных однолетних побегов. Побеги у нее плодоносят активно до 5-6 лет, поэтому с 6 возраста удаляют каждый год 3 самых старых побега. Их видно по черному цвету коры. И также оставляют 3 самых сильных однолетних побега.
Итог такой, что в кусте получается 15-18 побегов разных возрастов. Это очень важно для стабильного плодоношения. Такая обрезка считается классической. Но есть и другой подход.
От пятилетки до пятилетки
Классическая обрезка фермеров не устраивает, так как требует много ручного труда и работы каждый год. Вместо этого им предложили циклическую обрезку. То есть посадили смородину − и ждут 5 лет. На 6 год все побеги скашивают немного выше уровня почвы и снова ждут 5 лет.
Конечно, такая обрезка не позволяет добиваться самой высокой урожайности, но приемлемые урожаи и минимум ручного труда обеспечивает.
Коррекция стеклянницы
К сожалению, классической обрезкой не всегда удается ограничиваться. Дело в том, что в южных районах очень сильно вредит стеклянница. Ее гусеницы выедают сердцевины побегов и находятся вне досягаемости инсектицидов. От нее верхушки побегов вянут и засыхают, листья мельчают, а самые заселенные кусты просто засыхают.
Чтобы бороться с этим «гостем», надо ломать систему обрезки, вырезая пораженные побеги и сжигая их вместе с гусеницами. В результате кусты могут получиться изреженными. Поэтому оставляем все сильные однолетние побеги и ими замещаем потери.
Если не бороться с этим вредителем, кусты просто погибнут.
Смородина на шпалере
А что со шпалерой? На ней стараются размещать смородину, стараясь добиться максимального урожая. На мой взгляд, вредная идея. Объем куста резко уменьшается, а значит и плодоносных побегов становится меньше. Красной смородине это вообще не подходит, так как у нее побеги небольшие и расположены не так, чтобы их можно было бы прицепить к шпалере.
В результате работы много, а выхлоп на три копейки. Лучше эту энергию направить на подкормку и рыхление почвы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Какие культуры нельзя сажать с вишней
Однако плоды вишни имеют свои сильные стороны и незаменимы в зимних заготовках. Тем не менее вишня умудряется плохо плодоносить даже при грамотном уходе. И часто причина - в неправильных соседях, растущих поблизости.
Очень большая ошибка - сажать рядом с обычной вишней войлочную. Последняя - источник такого опасного заболевания, как монилиоз. Войлочная вишня болеет каждый год, и недуг может перекидываться на родственных соседей.
Второе вредное растение для вишни - малина. Она пускает свои корневища и объедает бедную вишню. При этом малину еще надо часто поливать, а вишне частые поливы противопоказаны.
Чтобы малина не раздела бедную вишню как липку, сажать ее можно не ближе 3-5 м. В этом случает будет гарантия того, что вишня не вымокнет и не умрет от жажды.
Удивитесь, но рядом с вишней также нельзя сажать землянику (клубнику) и пасленовые культуры (помидоры, картофель, перец, баклажаны…), они должны расти не ближе 3 м от вишневого дерева. Только тогда удастся избежать вредного влияния, самое опасное из которых – вертициллезное увядание, из-за которого деревья погибают за пару недель.
Картофель опаснее всего, так как он поражается золотистой нематодой, которая поселяется и на молодых корешках вишни, высасывая из них все соки.
Позаботиться надо и о том, чтобы рядом с вишней не росла береза. Ей нужно очень много воды. Поэтому ее надо сажать подальше от других культур. А еще береза – очень крупное дерево, и расстояние до вишни не должно быть ближе 6-8 м.
Как видите, придется немного поломать голову, прежде чем устроить вишню на участке. Ведь расти и плодоносить она будет 20-30 лет, и за это время важно проследить, чтобы у нее не было нежелательных соседей. Тогда и урожай будет впечатляющим. Вишня умеет быть благодарной.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
С вишнями сейчас очень много проблем. Она сильно поражается монилиозом, коккомикозом и рядом других болезней. Для вишни надо очень грамотно подбирать опылителя, у нее сложная обрезка, которая сильно зависит от типа вишни. Поэтому там, где возможно, стараются сажать вместо вишни черешни.
Однако плоды вишни имеют свои сильные стороны и незаменимы в зимних заготовках. Тем не менее вишня умудряется плохо плодоносить даже при грамотном уходе. И часто причина - в неправильных соседях, растущих поблизости.
Очень большая ошибка - сажать рядом с обычной вишней войлочную. Последняя - источник такого опасного заболевания, как монилиоз. Войлочная вишня болеет каждый год, и недуг может перекидываться на родственных соседей.
Второе вредное растение для вишни - малина. Она пускает свои корневища и объедает бедную вишню. При этом малину еще надо часто поливать, а вишне частые поливы противопоказаны.
Чтобы малина не раздела бедную вишню как липку, сажать ее можно не ближе 3-5 м. В этом случает будет гарантия того, что вишня не вымокнет и не умрет от жажды.
Удивитесь, но рядом с вишней также нельзя сажать землянику (клубнику) и пасленовые культуры (помидоры, картофель, перец, баклажаны…), они должны расти не ближе 3 м от вишневого дерева. Только тогда удастся избежать вредного влияния, самое опасное из которых – вертициллезное увядание, из-за которого деревья погибают за пару недель.
Картофель опаснее всего, так как он поражается золотистой нематодой, которая поселяется и на молодых корешках вишни, высасывая из них все соки.
Позаботиться надо и о том, чтобы рядом с вишней не росла береза. Ей нужно очень много воды. Поэтому ее надо сажать подальше от других культур. А еще береза – очень крупное дерево, и расстояние до вишни не должно быть ближе 6-8 м.
Как видите, придется немного поломать голову, прежде чем устроить вишню на участке. Ведь расти и плодоносить она будет 20-30 лет, и за это время важно проследить, чтобы у нее не было нежелательных соседей. Тогда и урожай будет впечатляющим. Вишня умеет быть благодарной.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍23❤3🤗1
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Корневой рак малины: как его распознать
Понять причину внезапной гибели малинной плантации можно, раскопав корни у нескольких кустов. Если они с наростами и опухолями, значит это точно бактериальный рак. Кстати, несмотря на свою вредоносность, особенности этого заболевания нашли применение в генной инженерии.
Только простым садоводам этот микроорганизм приносит одни беды. Ведь он уничтожает и малину, и плодовые деревья, и виноград, и ягодники. За счет этого распространен практически во всех климатических зонах. Даже земляника от него страдает.
Попадает он на участок обычно с новыми саженцами, но может приехать и с грязью, прилипшей к ботинкам. Причем зараженные саженцы могут пока не иметь наростов и ничем себя не выдают. Бактерия, попав на участок, пытается проникнуть в корни. Ей нужна какая-нибудь ранка (после рыхления или перекопки почвы). Проникнув внутрь, инфекция распространяется по всему растению.
Больше всего бактерия активна в щелочных, влажных и глинистых почвах. Она обожает саженцы и старые деревья и кусты, которые слабо сопротивляются этой заразе. Именно поэтому малину рекомендуют пересаживать на новое место каждые 4-10 лет, внимательно осматривая при пересадке корни. Малейший признак инфекции – билет в костер.
Симптомы корневого рака малины
Очень важно научиться выслеживать эту неуловимую бактерию. Прежде всего оцените надземную часть. Больные растения слабые и желтеют, теряя листья посредине лета, они практически не плодоносят, а завязавшиеся плоды не отвечают сортовым признакам.
Впрочем, то же самое может произойти и при нехватке влаги или элементов питания. Так что, заметив неблагополучие, беремся за лопату. Кстати, еще повод для беспокойства – утолщенная корневая шейка и отсутствие побегов замещения.
Удобней всего изучать корни после обрезки кустов. Выкопанный куст укладывают на кусок пленки или мешковины и осматривают. Переносить нельзя, чтобы не распространить заразу на новые участки.
Главный признак корневого рака – плотные бугорчатые наросты. Что-то похожее может быть и при поражении корневой нематодой. В этом случае галлы мелкие и ими усеяны все корни. При раке на корнях всего несколько крупных опухолей.
Пораженные растения становятся более уязвимыми перед корневой гнилью. Но выпады целыми рядами бывают из-за понижения зимостойкости больных растений. Зима делает грязную работу, а бактериальный рак снимает сливки.
Как вылечить малину от корневого рака
Больные кусты не спасти. Их нужно сжигать. Весь инвентарь обеззаразить, как и обувь, перчатки и рабочую одежду. Ни в коем случае не закладывайте обрезки малины в компост.
Осенью или рано весной опрыскивайте посадки 3% бордоской жидкостью. Все средства защиты лишь замедляют развитие бактерии, не убивая ее. Так что самым действенным средством остается регулярный перенос малинника на свежее место. На старой же грядке сеют сидераты и выращивают овощи в течение шести-семи лет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Бактериальный корневой рак малины сложно определить, невозможно лечить и очень трудно предотвратить. Кажется, все хорошо, а потом раз – и нет целого ряда малины. Усугубляет ситуацию то, что малина размножается корневищами, поэтому заражаются сразу несколько кустов.
Понять причину внезапной гибели малинной плантации можно, раскопав корни у нескольких кустов. Если они с наростами и опухолями, значит это точно бактериальный рак. Кстати, несмотря на свою вредоносность, особенности этого заболевания нашли применение в генной инженерии.
Только простым садоводам этот микроорганизм приносит одни беды. Ведь он уничтожает и малину, и плодовые деревья, и виноград, и ягодники. За счет этого распространен практически во всех климатических зонах. Даже земляника от него страдает.
Попадает он на участок обычно с новыми саженцами, но может приехать и с грязью, прилипшей к ботинкам. Причем зараженные саженцы могут пока не иметь наростов и ничем себя не выдают. Бактерия, попав на участок, пытается проникнуть в корни. Ей нужна какая-нибудь ранка (после рыхления или перекопки почвы). Проникнув внутрь, инфекция распространяется по всему растению.
Больше всего бактерия активна в щелочных, влажных и глинистых почвах. Она обожает саженцы и старые деревья и кусты, которые слабо сопротивляются этой заразе. Именно поэтому малину рекомендуют пересаживать на новое место каждые 4-10 лет, внимательно осматривая при пересадке корни. Малейший признак инфекции – билет в костер.
Симптомы корневого рака малины
Очень важно научиться выслеживать эту неуловимую бактерию. Прежде всего оцените надземную часть. Больные растения слабые и желтеют, теряя листья посредине лета, они практически не плодоносят, а завязавшиеся плоды не отвечают сортовым признакам.
Впрочем, то же самое может произойти и при нехватке влаги или элементов питания. Так что, заметив неблагополучие, беремся за лопату. Кстати, еще повод для беспокойства – утолщенная корневая шейка и отсутствие побегов замещения.
Удобней всего изучать корни после обрезки кустов. Выкопанный куст укладывают на кусок пленки или мешковины и осматривают. Переносить нельзя, чтобы не распространить заразу на новые участки.
Главный признак корневого рака – плотные бугорчатые наросты. Что-то похожее может быть и при поражении корневой нематодой. В этом случае галлы мелкие и ими усеяны все корни. При раке на корнях всего несколько крупных опухолей.
Пораженные растения становятся более уязвимыми перед корневой гнилью. Но выпады целыми рядами бывают из-за понижения зимостойкости больных растений. Зима делает грязную работу, а бактериальный рак снимает сливки.
Как вылечить малину от корневого рака
Больные кусты не спасти. Их нужно сжигать. Весь инвентарь обеззаразить, как и обувь, перчатки и рабочую одежду. Ни в коем случае не закладывайте обрезки малины в компост.
Осенью или рано весной опрыскивайте посадки 3% бордоской жидкостью. Все средства защиты лишь замедляют развитие бактерии, не убивая ее. Так что самым действенным средством остается регулярный перенос малинника на свежее место. На старой же грядке сеют сидераты и выращивают овощи в течение шести-семи лет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤1
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Что делать, если трескается и отходит кора у деревьев
Надо счистить всю отласлаивающуюся кору. Она уже не прирастет, зато служит убежищем для вредителей. Обнажившуюся древесину надо протравить раствором медного или железного купороса 300 г на 10 л воды. Для чего раствор наносят кисточкой.
Хуже если кора отслаивается не просто из-за физиологических причин, а из-за цитоспороза. Который можно определить по бурым пятнам на коре. В этом случае пятна надо вырезать захватив немного здоровой коры. Опять же промыть железным купоросом и когда рана просохнет замазать садовым варом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
При осмотре деревьев на некоторых можно заметить, что у них трескается и отходит кора. Как в таком случае быть?
Надо счистить всю отласлаивающуюся кору. Она уже не прирастет, зато служит убежищем для вредителей. Обнажившуюся древесину надо протравить раствором медного или железного купороса 300 г на 10 л воды. Для чего раствор наносят кисточкой.
Важно чтобы на древесину потом не попадала влага, для чего на нее можно нанести садовый вар. Либо натуральную олифу...
Хуже если кора отслаивается не просто из-за физиологических причин, а из-за цитоспороза. Который можно определить по бурым пятнам на коре. В этом случае пятна надо вырезать захватив немного здоровой коры. Опять же промыть железным купоросом и когда рана просохнет замазать садовым варом.
Если повреждения сильные и расположенные не на штамбе, то надо удалить пораженные части кроны. Все обрезки надо сжечь, в том числе и счищенную кору. Для чего под деревом сначала расстилают пленку или брезент.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍23❤2
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Селитра, карбамид или аммиак: правильный выбор
В большинстве случаев это обычная инертность, а в некоторых случаях и выгода, так как азота в мочевине несколько больше, чем в аммиачной селитре.
Но я думаю, все компенсирует то, что азот в аммиачной форме содержится в двух формах – быстродействующей и долгоиграющей. Это выгодно отличает ее от мочевины. Еще слабое место мочевины в том, что она работает только в теплой почве. Для высвобождения азота ей необходима микрофлора. Поэтому момент, когда растения на холодной почве испытывают азотный голод, будет упущен, что сильно скажется на урожае.
У мочевины свои достоинства. В ней азота больше всего и она спокойно выигрывает в ценовой категории среди всех азотных удобрений. А еще ее можно применять для внекорневых подкормок: даже 100 г на 10 л воды не обжигает листву растений.
Жидкий безводный аммиак
Кстати, лидером по производству и потреблению жидкого безводного аммиака остается США. Они подсчитали, что его внесение намного дешевле, чем твердых удобрений.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Долгое время аммиачная селитра для дачников оставалась запрещенным средством. Применяли ее только на колхозных полях. Сейчас все изменилось, но большинство садоводов до сих пор отдает предпочтение мочевине.
В большинстве случаев это обычная инертность, а в некоторых случаях и выгода, так как азота в мочевине несколько больше, чем в аммиачной селитре.
Но я думаю, все компенсирует то, что азот в аммиачной форме содержится в двух формах – быстродействующей и долгоиграющей. Это выгодно отличает ее от мочевины. Еще слабое место мочевины в том, что она работает только в теплой почве. Для высвобождения азота ей необходима микрофлора. Поэтому момент, когда растения на холодной почве испытывают азотный голод, будет упущен, что сильно скажется на урожае.
У мочевины свои достоинства. В ней азота больше всего и она спокойно выигрывает в ценовой категории среди всех азотных удобрений. А еще ее можно применять для внекорневых подкормок: даже 100 г на 10 л воды не обжигает листву растений.
Поэтому ее применяем в почву в первой половине лета и потом в течение сезона как внекорневую подкормку. Таким образом, мочевины потребует даже больше, чем аммиачной селитры, у которой звездный час заканчивается весной.
Жидкий безводный аммиак
К сожалению, мы не имеем доступа к самому концентрированному азотному удобрению – жидкому безводному аммиаку. Чтобы заменить на 1 га 100 кг безводного аммиака, надо 230-300 кг аммиачной селитры. При этом в селитре из 34 % лишь половина работает на урожай, остальное уходит в осадок и работает позже или закисляет грунт.
Кстати, лидером по производству и потреблению жидкого безводного аммиака остается США. Они подсчитали, что его внесение намного дешевле, чем твердых удобрений.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤2
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Обрезка на кольцо: что это такое?
Смотрим на ФОТО 1:
🟢 видим ветку, которая отходит от ствола (или от другой ветки старшего порядка);
🟢 у основания этой ветки есть утолщенное камбиальное кольцо – наплыв кольцевидной формы;
🟢 обрезать на кольцо означает найти такой наплыв и обрезать по верхнему краю этого кольца. В этом случае дерево быстрее затянет срез;
🟢 для простоты иногда советуют представить себе ширину обручального кольца и отпилить по его дальнему от ствола краю.
Смотрим на ФОТО 2:
На фото схематично представлены разные варианты обрезки:
1 - правильный;
2 - неправильный, так как оставлен сучок, который потом вывалится и образуется дупло;
3 - неправильный, так как расположен слишком близко к стволу и будет долго заживать.
Смотрим ФОТО 3.
Не все ветки имеют такое «обручальное» кольцо:
🟢 если ветка отходит от ствола под острым углом, то никаких наплывов у ее основания обычно не бывает;
🟢 в этом случае мысленно прокладываем две линии через верхнюю точку прикрепления ветви к штамбу: одну параллельно стволу, другую – перпендикулярно срезаемой ветке. Получится угол;
🟢 наиболее удачным будет срез по биссектрисе этого угла.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Смотрим на ФОТО 1:
Если ветка толстая, то сначала лучше сделать надпил с нижней стороны, чтобы не отломить кору, и после этого спилить ветку сверху.
Смотрим на ФОТО 2:
На фото схематично представлены разные варианты обрезки:
1 - правильный;
2 - неправильный, так как оставлен сучок, который потом вывалится и образуется дупло;
3 - неправильный, так как расположен слишком близко к стволу и будет долго заживать.
Смотрим ФОТО 3.
Не все ветки имеют такое «обручальное» кольцо:
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Чтобы не было разочарования после цветения, надо вовремя проводить профилактические обработки. Весенние защитные обработки необходимы, даже если осенью опрыскали сад препаратами типа ДНОКа. Регулярные профилактические обработки – серьезный вклад в будущий урожай. Весенние обработки хороши тем, что бьют вредителей и болезней в самых уязвимых стадиях. Когда вредители и болезни на пике своего развития, бороться с ними будет намного сложнее.
Обработки проводят на следующих стадиях:
Ну и, конечно, осеннее или ранневесеннее опрыскивание под названием «голубая обработка» (3 % бордоской жидкостью).
В холодную погоду делаю ставку на препарат Хорус, так как он из тех немногих фунгицидов, которые хорошо работают при температуре +4...5° С. Когда воздух прогреется до +15...+16° С, можно использовать другие препараты: Скор, Ракурс, Топаз, Делан, Дитан неотек, Трайдекс (Пеннкоцеб), Луна транквилити, Топсин-М, Фундазол и другие.
Если после опрыскивания через 2-3 часа пойдет дождь, то опрыскивание придется повторить.
В это же время проводятся опрыскивания и против вредителей. Препаратов много: Фуфанон, Каратэ, Актара, Волиам, Новактион, Децис, Цунами и другие. Выбирайте несколько и чередуйте их.
Одновременно с сезонными обработками от болезней и вредителей деревья можно опрыскивать комплексными удобрениями с микроэлементами, такими как Кристалон зеленый специальный, КомплеМет, Фертика или Мастер.
Таким образом мы серьезно облегчим растениям жизнь и повысим урожайность.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤1🙏1
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Перец: посадка по расчету
Канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Ни один овощ не удается так хорошо, как перец. Все, что ему надо, – вода в достатке и солнце. Но это так только кажется, с годами садоводы отмечают, что урожайность перца падает и падает. Все потому, что ухаживать за ним надо не меньше, чем за помидорами и баклажанами.
Канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Боремся с сорняками в фазе белой нити
Больше всего сорняки влияют на урожай, если прорастают одновременно с овощами или до их появления. Особенно опасны они для культур с медленной всхожестью: моркови, петрушки, укропа, лука и др.
Поэтому можно попробовать обмануть сорняки. То есть вначале неглубоко перекопайте почву, заделав семена сорняков на глубину 10-15 см. Выберите сорняки, накройте грядку пленкой и придавите ее края землей или кирпичами. Этим максимально ускорим прорастание сорняков.
«Нитки» сорняков можно уничтожать граблями, несколько раз пройдя ими по грядке. Застарелые убирают с помощью полольника или корчевателя либо с помощью вил.
Сложнее справиться с пыреем. Перекопкой мы только разрежем и размножим его корневища, хотя сорняк от этого и ослабнет. Но добить его надо, поймав на стадии трех-четырех листочков. Периодически срезая вершки, ослабим и корневища, до полного их истощения.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сорняки не только отнимают у культурных растений воду и питание, они служат кормом для вредителей и источниками болезней. Поэтому их самое раннее уничтожение – важное условие получения богатого урожая.
Больше всего сорняки влияют на урожай, если прорастают одновременно с овощами или до их появления. Особенно опасны они для культур с медленной всхожестью: моркови, петрушки, укропа, лука и др.
Поэтому можно попробовать обмануть сорняки. То есть вначале неглубоко перекопайте почву, заделав семена сорняков на глубину 10-15 см. Выберите сорняки, накройте грядку пленкой и придавите ее края землей или кирпичами. Этим максимально ускорим прорастание сорняков.
Чем мельче сорняки, тем легче их уничтожить. Выгонка сорняков под пленкой позволяет удалить их на стадии белой нити. То есть сразу, как только они появляются. Если они вырастут до 3-5 см, то становятся невероятно живучими, и удалить их не всегда получается.
«Нитки» сорняков можно уничтожать граблями, несколько раз пройдя ими по грядке. Застарелые убирают с помощью полольника или корчевателя либо с помощью вил.
Сложнее справиться с пыреем. Перекопкой мы только разрежем и размножим его корневища, хотя сорняк от этого и ослабнет. Но добить его надо, поймав на стадии трех-четырех листочков. Периодически срезая вершки, ослабим и корневища, до полного их истощения.
Хороший маневр – посеять вокруг грядки гречиху. Она не даст проникать на нее сорнякам и послужит зеленым удобрением.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Можно ли приготовить стимуляторы роста самостоятельно...
Например, мой хороший знакомый-виноградарь, все черенки укореняет с помощью меда. Для чего берет 2 ч. ложки меда на стакан воды и в этом растворе вымачивает низ черенков. После они отлично дают корни и ничего готовить не надо. Но при желании можно заняться «кулинарией». Так я варил побеги ивы в небольшом количестве воды, получался раствор желтоватого цвета, в нем вымачивал черенки и они неплохо укоренялись.
А про сок алоэ не слушал только глухой. Так срезают листочки, которым исполнилось 3 года , на неделю помещают в холодильник, после этого их измельчают в кашицу и добавляют стакан кипяченой воды. 7 дней настаивают в темном и прохладном месте, потом процеживают и разбавляют водой до 5 л. Таким раствором поливают растения, в нем замачивают семена и черенки. Кстати, если просто выжать свежий сок алоэ то он может наоборот затормозить рост корней и семян.
Стимулятор роста из крапивы
Все в шелухе?
И это далеко не все. Стимуляторы готовят из яичных белков, из перекиси водорода, из дрожжей... проще перечислить из чего только не готовят стимуляторы. Это говорит лишь об одном – заводские стимуляторы сильно подпортили свою репутацию и садоводам приходится искать самодельную альтернативу. Будем надеяться, что ситуация в скором времени изменится, а то на все черенки меда и йода не напасешься...
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сейчас в продаже чего только нет, и стимуляторы роста не исключение. Но далеко не все они надлежащего качества, а многие даже вредные пустышки. Поэтому многих интересует, можно ли приготовить стимуляторы своими руками. А опытные садоводы возразят - зачем готовить, если они есть уже бери и пользуйся.
Например, мой хороший знакомый-виноградарь, все черенки укореняет с помощью меда. Для чего берет 2 ч. ложки меда на стакан воды и в этом растворе вымачивает низ черенков. После они отлично дают корни и ничего готовить не надо. Но при желании можно заняться «кулинарией». Так я варил побеги ивы в небольшом количестве воды, получался раствор желтоватого цвета, в нем вымачивал черенки и они неплохо укоренялись.
А про сок алоэ не слушал только глухой. Так срезают листочки, которым исполнилось 3 года , на неделю помещают в холодильник, после этого их измельчают в кашицу и добавляют стакан кипяченой воды. 7 дней настаивают в темном и прохладном месте, потом процеживают и разбавляют водой до 5 л. Таким раствором поливают растения, в нем замачивают семена и черенки. Кстати, если просто выжать свежий сок алоэ то он может наоборот затормозить рост корней и семян.
Стимулятор роста из крапивы
Кстати, крапива богата микроэлементами, которые благотворное влияние оказывают на корнеобразование. Ее еще используют в качестве подкормки и даже как средство от вредителей. Готовят раствор из свежих растений заливая их в ведре с теплой водой. Важно собрать крапиву до цветения, либо после бора зелени надо обрезать соцветия. Замачивают зелень на сутки, потом процеживают и применяют по назначению. Замачивают черенки, поливают высаженные растения под корень.
Все в шелухе?
Из луковой шелухи получается отличный стимулятор, да и подкормка тоже уникальная. Достаточно залить 3 горсти шелухи 1 л кипятка и добавить чайную ложку золы. Все это богатство настаивают 2-3 дня затем процеживают и разбавляют водой в три раза. Очень полезно поливать таким раствором семена и рассаду.
И это далеко не все. Стимуляторы готовят из яичных белков, из перекиси водорода, из дрожжей... проще перечислить из чего только не готовят стимуляторы. Это говорит лишь об одном – заводские стимуляторы сильно подпортили свою репутацию и садоводам приходится искать самодельную альтернативу. Будем надеяться, что ситуация в скором времени изменится, а то на все черенки меда и йода не напасешься...
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍8🙏7❤1
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Гумины – зеленая химия 21 века
Вообще, гуминовые вещества есть везде: в морской воде, в речной, но больше всего в болотах. Поэтому гуминовые вещества получаются из торфа. Почему гумины так ценны? Просто в них содержится в сбалансированном состоянии азот, фосфор, калий, кальций, сера и др. Не случайно черные почвы всегда считались более урожайными, чем рыжие и каштановые.
Чем богаче мы собрали урожай, тем беднее стала наша почва. Внесением только минеральных удобрений проблему не решить. Чтобы компенсировать потери, на каждую сотку ежегодно надо вносить 130 кг.
Преимущество их в том, что они улучшают усваивание минеральных удобрений. Кроме того, гуминовые удобрения усиливают действие препаратов защиты. Гуминовые вещества повышают всхожесть семян, энергию прорастания, стимулируют развитие мощной корневой системы. В итоге повышается урожай и качество продукции.
Кроме всего, гуматы могут тяжелую почву сделать легкой… только перед их применением надо избавиться от сорняков. Потом равномерно рассыпать гуматы по поверхности почвы по 1 кг на 1 м². После чего почву перекапывают – и можно высаживать овощи. Внесенный препарат действует очень долго.
В жидких гуматах обрабатывают семена и клубни перед посадкой. Также ими опрыскивают сеянцы и обрабатывают рассаду. КСТАТИ. На основе гуминовых веществ также выпускают шампуни, тушь для ресниц, губную помаду и целый ряд других продуктов глубокой переработки такого ценного природного ресурса, как торф.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Самая ценная составляющая почвы – гумус. Поэтому ученые задались целью, как его получить, чтобы потом резко повысить плодородие почвы. Ведь чем больше в почве гумуса, тем выше урожайность. В природе, например, на торфяниках, чтобы образовался 1 мм гумуса, должно пройти 2 года. А на огородах количество гумуса увеличивается, только если от души удобрять огород навозом.
Вообще, гуминовые вещества есть везде: в морской воде, в речной, но больше всего в болотах. Поэтому гуминовые вещества получаются из торфа. Почему гумины так ценны? Просто в них содержится в сбалансированном состоянии азот, фосфор, калий, кальций, сера и др. Не случайно черные почвы всегда считались более урожайными, чем рыжие и каштановые.
Чем богаче мы собрали урожай, тем беднее стала наша почва. Внесением только минеральных удобрений проблему не решить. Чтобы компенсировать потери, на каждую сотку ежегодно надо вносить 130 кг.
В отличие от стимуляторов роста, гуминовые вещества не влияют на жизнедеятельность растений, но значительно повышают плодородие почвы, помогают растениям противостоять засухе, заморозкам, переувлажнению, пестицидам и т. д.
Преимущество их в том, что они улучшают усваивание минеральных удобрений. Кроме того, гуминовые удобрения усиливают действие препаратов защиты. Гуминовые вещества повышают всхожесть семян, энергию прорастания, стимулируют развитие мощной корневой системы. В итоге повышается урожай и качество продукции.
Сейчас производится более 15 гуминовых удобрений, такие как Биогумат, Оксидат торфа, Оксидат торфа с микроэлементами, Оксигумат, Гидрогумат и др. Кроме того, в продаже можно найти гуминизированные удобрения. Они очень полезны, так как намного эффективнее, чем простые минеральные удобрения или раздельное их внесение с гуматами. Их внесение позволяет увеличить урожайность на треть, не говоря уже про повышение плодородия почвы.
Кроме всего, гуматы могут тяжелую почву сделать легкой… только перед их применением надо избавиться от сорняков. Потом равномерно рассыпать гуматы по поверхности почвы по 1 кг на 1 м². После чего почву перекапывают – и можно высаживать овощи. Внесенный препарат действует очень долго.
В жидких гуматах обрабатывают семена и клубни перед посадкой. Также ими опрыскивают сеянцы и обрабатывают рассаду. КСТАТИ. На основе гуминовых веществ также выпускают шампуни, тушь для ресниц, губную помаду и целый ряд других продуктов глубокой переработки такого ценного природного ресурса, как торф.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Дефицит фосфора ограничивает рост и снижает урожайность
Поэтому растения на голодном пайке: по чуть-чуть все время получают фосфор. Производители фосфорных удобрений убеждены, что растения потребляют 50 % внесенного фосфора в первые три года.
Кто бы ни был прав, ясно одно: усвояемость фосфора растениями очень низкая. Поэтому ученых мужей волнует другой путь: направление на сохранение доступности фосфора из удобрений и перевод недоступного фосфора в почве в легкодоступные соединения. Для этого они предлагают вводить в почву специальных живых микробов.
Предлагается комплексный подход: соблюдение севооборота, обработка микробами семян, внесение в почву биопрепаратов. Подход вполне здравый, так как общеизвестно, что питание растений не связано с содержанием фосфора в почве, а зависит от активности ряда ферментов, принимающих участие в работе над переводом залежей нерастворимых форм фосфатов.
Так, ряд растений сами себя обеспечивают фосфором, так как кончики их корней выделяют небольшое количество ферментов фосфатазы. Остается дело за малым – научиться производить эти ферменты в товарных количествах либо использовать помощников из числа почвенной биоты.
Сдается, что в будущем будет сделана ставка на почвенные биопрепараты.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Передозировки фосфорными удобрениями случаются редко. Все потому, что почвой фосфор связывается намертво и становится недоступным для растений. Поэтому растения могут получить лишь небольшую дозу фосфора. К тому же гранулы большинства фосфорных удобрений отдают его постепенно и не сразу.
Поэтому растения на голодном пайке: по чуть-чуть все время получают фосфор. Производители фосфорных удобрений убеждены, что растения потребляют 50 % внесенного фосфора в первые три года.
В первый – 30 %, во второй и третий – по 10 %. Ученые с этим не согласны и снижают потребление фосфорных удобрений до 21 %.
Кто бы ни был прав, ясно одно: усвояемость фосфора растениями очень низкая. Поэтому ученых мужей волнует другой путь: направление на сохранение доступности фосфора из удобрений и перевод недоступного фосфора в почве в легкодоступные соединения. Для этого они предлагают вводить в почву специальных живых микробов.
Предлагается комплексный подход: соблюдение севооборота, обработка микробами семян, внесение в почву биопрепаратов. Подход вполне здравый, так как общеизвестно, что питание растений не связано с содержанием фосфора в почве, а зависит от активности ряда ферментов, принимающих участие в работе над переводом залежей нерастворимых форм фосфатов.
Так, ряд растений сами себя обеспечивают фосфором, так как кончики их корней выделяют небольшое количество ферментов фосфатазы. Остается дело за малым – научиться производить эти ферменты в товарных количествах либо использовать помощников из числа почвенной биоты.
Сдается, что в будущем будет сделана ставка на почвенные биопрепараты.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍10❤1
Forwarded from СОВЕТЫ БИОЛОГА
Популярный стимулятор роста HB-101
🔸HB-101 - стимулятор роста (в составе которого натуральные вещества - фитогормоны) и источник микроэлементов. Кроме не совсем ясного состава, нужно принять к сведению, что этот препарат не внесен в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».
🔸HB-101 действительно неплохое средство для активизации жизненной энергии растений и помощи им в сложных условиях. Хотя, конечно, это не панацея от всех бед и не удобрение.
🔸Положительное действие препарата основано в первую очередь на комплексе флавоноидов (кверцетина, рутина и др.), а также сапониноподобных веществ, терпеноидов, жирных и смоляных кислот, фенолокислот, каротиноидов, содержащихся в растительных экстрактах, входящих в состав препарата.
Кроме внекорневой подкормки, раствор HB-101 применяют:
🟢 для замачивания семян на 12 часов в основном рабочем растворе;
🟢 подготовки почвы (перед посадкой пролить почву 3000-100000-кратным раствором - 0,33-0,01 мл концентрата на 1 л воды);
🟢 опрыскивания рассады 1000-кратным раствором (1 мл на 1 л) раз в неделю;
🟢 обработки корней перед посадкой - окунуть корни на несколько секунд в 3000-кратный (0,33 мл концентрата на 1 л) раствор.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
🔸HB-101 - стимулятор роста (в составе которого натуральные вещества - фитогормоны) и источник микроэлементов. Кроме не совсем ясного состава, нужно принять к сведению, что этот препарат не внесен в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».
🔸HB-101 действительно неплохое средство для активизации жизненной энергии растений и помощи им в сложных условиях. Хотя, конечно, это не панацея от всех бед и не удобрение.
🔸Положительное действие препарата основано в первую очередь на комплексе флавоноидов (кверцетина, рутина и др.), а также сапониноподобных веществ, терпеноидов, жирных и смоляных кислот, фенолокислот, каротиноидов, содержащихся в растительных экстрактах, входящих в состав препарата.
6 мл концентрированного раствора достаточно для приготовления 60-120 л рабочего раствора. То есть на 1 л воды предлагается добавить 1-2 капли HB-101 (в 1 мл - 20 капель).
Производитель на официальном сайте дает другие рекомендации. Базовый вариант более крепкий - 1 мл препарата растворяют в 1 л воды. Используют раствор для опрыскивания растений один раз в 1-2 недели.
Кроме внекорневой подкормки, раствор HB-101 применяют:
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17