Рассада как с картинки

Качественный грунт, тепло, свет, полив, подкормка, защита от болезней и вредителей - важные компоненты успеха получения больших урожаев. Но все это может быть бесполезным без одного единственного звена - незаменимого микроэлемента для растений.

Рассада остановилась в росте, листья "крутятся", стали куполообразными или закручиваются трубочкой вверх, между жилками или по краям старых листьев образуются некротические пятна, верхушка отмирает, начинается букетообразный рост... Все это признаки нехватки бора.

Телеграм канал СОВЕТЫ БИОЛОГА напоминает, что при выращивании в торфяных грунтах, а также в год после проведения известкования, а еще при регулярном использовании древесной золы нехватка бора у растений - обычное дело.

🔸К нехватке бора особенно чувствительны растения семейства Пасленовые (томат, перец, баклажан, картофель), Маревые (свекла), Розоцветные (яблоня, груша, земляника), Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут, бобы, вигна), Капустные (капуста, редька, редис) и ряд других.

🔸При этом бор в почве быстро инактивируется, а активный бор подвижен и быстро вымывается из почвы. Поэтому борных подкормок не избежать. Однако надо помнить, что и избыток бора вреден.

Для гармоничной подкормки бором используйте только очень разбавленные растворы не чаще 1 раза в 2 недели. Самый простой вариант - растворить 10 г борной кислоты в 10 л воды и легко, по верхушкам опрыскать растения, а также использовать этот раствор для полива.

Для того чтобы правильно отмерить дозу борной кислоты используйте следующие мерки:

1 г борной кислоты - это 1/4 ч. л.;
2 г борной кислоты - это 1/2 ч. л.;
3 г борной кислоты - это 3/4 ч. л.;
10 г борной кислоты - это 2 ч. л. без горки или 1 ч. л. с горкой.

Для более сложных, но более эффективных подкормок подойдет усиленный состав на 10 л воды: борная кислота 10 г; глицерин аптечный 1 ст. л.; нашатырный спирт 1 ч. л. Применять его надо точно так же - для поливов и опрыскиваний каждые 2 недели при выращивании рассады.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Когда снимать укрытие?

Снятие укрытия с роз, а также с винограда и прочих растений, нуждающихся в защите от морозов и ветров, - ответственное мероприятие, которое определяет их будущее состояние.

В какие сроки?

🔸При запоздалом открытии побеги перерастают и часто повреждаются грибковыми болезнями. При открытии слишком рано растения способны погибнуть от возвратных холодов. Раскрывать розы можно после того, как сойдет снег и минует опасность весенних заморозков. Но и сильный холодный ветер, и слишком яркое солнце - также являются угрозой теплолюбивым растениям.

🔸Период покоя у южных растений, выращиваемых в умеренной климатической зоне, заканчивается с первым весенним потеплением. Их почки набухают, но корни, находящиеся в мерзлой земле, еще не включаются в работу. Поэтому со снятием укрытия лучше все же не спешить, а оставить его в качестве термоса до тех пор, пока не придет настоящее тепло.

При какой температуре?

🔸Сигналом к снятию укрытия является полное оттаивание почвы в зоне роста растения. В средней полосе умеренной зоны это происходит обычно после 10 апреля.

Обратите внимание!

нельзя убирать укрытие при наличии снега;
ночные температуры должны быть выше 2 °С;
дневные температуры - в пределах 10 °С.

🔸Не пытайтесь ускорить процесс - пусть все идет своим чередом. Снимать укрытие лучше вечером, чтобы избежать солнечных ожогов молодых побегов и иссушения их ветром.

Поэтапное открытие является лучшим вариантом:

сначала приоткройте торцы укрытия,
на следующий день освободите северную и восточную стороны,
на третий день полностью ликвидируйте укрытие и притените розы белым спанбондом или подобным материалом.

🔸Таким же образом снимайте укрытия и с вечнозеленых рододендронов. Их цветочные почки очень чувствительны к иссушающим морозным ветрам и ультрафиолету. Недаром многие рододендроны - обитатели разреженных сосновых лесов. Если нет возможности раскрывать растения постепенно, сделайте это в пасмурный день.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Когда снимать укрытие? (продолжение)

🔸При нахождении растений под укрытием многократно возрастают риски выпревания - избыточного развития нежелательной микрофлоры (ботрициса, аспергилла, пеницилла, фузариума и прочих грибов, а также бактерий) на поврежденной коре. А причин для этого хватает: механические повреждения, подмораживания, повреждения влагой при оттепелях и т. п. Поэтому не помешает обработка дезинфицирующим раствором.

🔸Это может быть препарат Биопаг, разведенный в соотношении 1:500 или гипохлорит (хлорсодержащий отбеливатель Белизна) с монофосфатом калия. Но у этих растворов есть недостаток - они прозрачные, как вода, и не в состоянии защитить растения от обжигающих лучей солнца.
Если притенить растения нет возможности, а открывать уже пора, то подойдут обработки карбонатными составами: бургундской жидкостью, малахитовым раствором или обычной бордоской смесью. Они и защитят от солнца, и обеспечат профилактику и лечение заболеваний ветвей и почек.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА