Как избавиться от лишайника на деревьях и кустах

Лишайник – это симбиотический организм, состоящий из гриба и водоросли. Основу тела лишайника составляют нити грибницы, а между ними находятся клетки зелёной водоросли. Гриб снабжает клетки водоросли водой и минеральными солями, а водоросль обеспечивает клетки гриба органическими веществами.

ОБНАРУЖИЛИ НА ДЕРЕВЕ ЛИШАЙНИК?

Лишайники и мхи – не паразиты, они не наносят вреда деревьям и кустарникам, просто обживают новую территорию и могут забивать поры на коре гладкоствольных культур. Но такое явление также может говорить о том, что растение ослаблено, страдает от болезней и вредителей либо не хватает питательных веществ. Загущенные посадки, где плохая циркуляция воздуха, – тоже отличное место для роста мха и лишайников. Кстати, там же создается повышенная влажность, что на руку новым квартирантам.

Под большим слоем нежелательной «растительности» плохо испаряется влага, а значит создаются благоприятные условия для грибковых болезней плодовых культур. Также в скоплениях лишайников могут находить убежище насекомые-вредители.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШАЙНИКА

Можно этим заняться или весной, или осенью. То есть когда листвы уже нет или еще нет и почки в спящем режиме. Железный купорос – враг номер один для всех мхов и лишайников. Достаточно взять 300-500 г на 10 л воды и этим раствором опрыскать кроны деревьев. Они после обработки будут стоять черные, как будто обожженные, но зато погибнет вся нежелательная растительность, а деревья не пострадают.

Если важна эстетика, – опрыскивайте раствором медного купороса - 100-300 г на 10 л воды. Но медь накапливается в почве и часто ею работать нельзя. Если медьсодержащие препараты применяете от случая к случаю, тогда вреда нет. Немного меди растениям даже необходимо.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ ЛИШАЙНИКОВ

Создайте для них невыносимые условия: регулярно опрыскивайте деревья от вредителей и болезней, проводите прореживающую обрезку, удаляйте вовремя усыхающие и сухие ветви, вовремя проводите подкормки растений в течение сезона.

Грубо говоря, все, что для дерева хорошо, лишайникам и мхам смерть. Потратьте в течение сезона время на эти работы, иначе обработки купоросами будут давать лишь временный эффект.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Зимние работы в саду

Вот он, долгожданный отдых! Посевная еще далеко, даже на рассаду семена высевать будем только в феврале-марте. Но есть несколько работ и зимой, которые желательно сделать, не откладывая в долгий ящик.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Какой вишне на Руси жить хорошо

Вишневые сады в Москве начал сажать Юрий Долгорукий, который привез саженцы из Владимира, кстати, оттуда и произошел сорт народной селекции Владимирская. Вишню полюбили у нас всерьез и надолго. Ее выращивали везде, даже на севере Новгорода, на острове Валаам. Вишни сажали так много, что по площадям она уступала только яблоне. Помните произведение «Вишневый сад», не случайно вишня прорвалась даже в классическую литературу.

Народные сорта!

До сих пор садоводы сажают старинные сорта народной селекции: Любская, Апухтинская, Владимировская, Шубинка... они не требовали высокой агротехники, их можно размножать порослью, от соседа к соседу, и при этом они рано вступали в плодоношение и давали очень щедрый урожай. Мне хороший знакомый пожаловался, что у него из питомника почти полностью украли саженцы сорта Любская... Новые сорта не тронули, а Любскую выкопали почти всю. Оказывается, она зацвела прямо в питомнике. Вот народ ей ноги и приделал, и самое главное – не пожалеет. Сорт невысокий и крайне неприхотливый. Плодами буквально усыпан.

Дюк значит герцог

Сейчас часто можно услышать жалобы, что вишня все меньше плодоносит и деревья часто сохнут. Виновата в этом одна «сладкая» парочка: грибки монилиоз и коккомикоз. Чтобы их извести и сохранить урожай, деревья перед цветением и прямо во время обрабатывают препаратом Хорус, а сразу после цветения – Скором. Можно, конечно, посадить дюки (гибриды вишни и черешни), но они требовательны к уходу и их плоды жалко пускать на переработку.

Правильному дереву – правильное место

Не менее важно посадить деревья на правильном месте. Оно должно быть хорошо освещенным, на возвышенности и защищенным от зимних ветров. Впадины не подходят вообще никак: в них затекает холодный воздух и цветение заканчивается ничем. Не стоит недооценивать подкормки. Вишня любит плодородные почвы. Бедные почвы улучшают, внося по 10 кг навоза осенью или весной и 3-4 подкормки коровяком в мае-июне.

Откуда бесплодие?

Низкие урожаи часто получаются потому, что почти все вишни самобесплодны. Для каждого сорта прямо в питомнике надо подбирать опылителей. Так, мегаурожайный сорт Владимировская в монопосадках дает лишь единичные плоды. Сорта должны быть разными, но цвести одновременно. Это не проблема, если подбирать сорта разного срока созревания. Получится и хорошее опыление, и ягодный конвейер.

Зри в корень

Покупая саженцы, обязательно узнайте, корнесобственные они или привитые. Корнесобственные дают поросль и ее можно использовать для размножения. Они подходят для сложных климатических условий, но плоды у них мелкие и часто кислые, а деревья поражаются болезнями. У привитых плоды, как правило, крупнее, вкуснее, они самоплодные и устойчивы к болезням... при этом требуют хорошего ухода.

Так что сами решайте, что вам больше годится. Хотя я посадил и корнесобственные деревца, и привитые. Первые идут на переработку, а вторые на еду и продажу.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Свежая зелень под Новый год с подоконника

Дачный сезон закончился, и свежая зелень осталась только в магазинах. Покупать боязно, так как скорее всего такая зелень не самая полезная для здоровья. Зато можно вырастить свою, и это по силам каждому.

Можно подготовить контейнеры для проращивания и, самое главное, запасти почву. Если этого не сделали до морозов, то за почвой придется идти в магазин, зато не надо ничего смешивать: об этом уже позаботился производитель. Кстати, есть культуры (кресс-салат и др.), которые можно выращивать прямо на увлажненных салфетках или специальных джутовых матрасиках.

Ставку лучше всего делать на скороспелые культуры и сорта кресс -салата, листовой горчицы, шпината, руколы, петрушки, лука и др.

Первым делом позаботьтесь о дренажных отверстиях. Они должны быть в весомых количествах, а чтобы их не забило почвой, на дно контейнера высыпают слой дренажа, например, из керамзита, или скорлупы грецких орехов, или ракушечника. Дренажный слой должен быть толщиной в 2 см, чтобы нормально отводил лишнюю воду.

Емкость заполняют грунтом, оставив 2-3 см до верха, чтобы можно было без проблем поливать растения. Теперь субстрат полезно продезинфицировать раствором марганцовки или кипятка. Семена надо высевать в заранее увлажненный грунт рядами, слегка вдавливая их в почву.

Посевы накрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое место (+25° С). Как только появятся петельки всходов, посевы переводят на светлый подоконник. Если не получается обеспечить зелень световым днем в течение 12-16 часов, то надо организовать досветку, лучше фитолампами. Если света будет мало, растения получатся хилыми, вытянувшимися и невкусными.

Поливайте зелень сразу, как только подсохнет почва. Если все нормально, можно растения подкормить слабым раствором мочевины (20-30 г на 10 л воды). Первый сбор урожая можно провести уже через 3 недели после появления всходов. До весны с подоконника можно собрать 3-4 урожая.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Обрезали розы? Начеренкуйте!

Во время обрезки роз у некоторых садоводов сердце кровью обливается: столько хорошего материала приходится выбрасывать. Ведь из всех этих обрезков можно заготовить массу черенков и создать роскошный розарий без риска разориться.

Черенкование полезно еще и тем, что все полученные растения сохраняют материнские признаки. То есть, сортовые особенности будут повторяться. Важно с этой процедурой не спешить. Дождитесь, когда температура стабильно будет опускаться до 0° С, но сильных морозов еще нет.

Если почва пересушена, то до обрезки розы надо хорошенько полить. Срезать черенки надо утром с помощью острого секатора. После каждого куста секатор обеззараживают спиртом. Заранее подготовьте горшок высотой 15 см или возьмите пластиковую бутылку с отрезанным горлышком, в донышке которой надо проделать дренажные отверстия. Заполните ее смесью перлита и почвы в пропорции 1 к 1.

Черенки нарезайте длиной 10-15 см. Важно, чтобы они были с 3-5 узлами.

Идеально, если у черенка будет так называемая пяточка, то есть часть более старшей веточки от материнского растения.

Заготовленные черенки сразу заверните во влажную тряпку. Перед посадкой нижний срез черенка обмакните в любой препарат, стимулирующий образование корней. Это важно, так как растение засыпает, готовясь к зиме.

Внизу черенка разрежьте немного зеленую корку острым ножом, обработайте ее стимулятором, потом посадите черенки, заглубив их в питательный грунт на 5 см. Почву уплотняют и поливают. Полученный саженец укрывают двухлитровой бутылкой с отрезанным горлышком, чтобы создать повышенную влажность. Вместо нее можно использовать полиэтиленовый пакет.

Такую мини-тепличку надо поставить на подоконник, куда не попадают прямые солнечные лучи. Каждый день укрытие раскрывают, чтобы полить и проветрить растение. Как только появятся новые листочки и корешки, пленку снимают. Поливают часто, но небольшими дозами.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как зимуют вредители, или минусы плюсовых температур

Осень в этом году была необыкновенно теплой и затяжной. Что порадовало не только садоводов, но и растения. Многие из них даже зацвели в ноябре. К сожалению, вредителям тоже было хорошо. Они дольше обычного питались на растениях, позже ушли в спячку, а значит и лучше перезимуют. Надо быть готовым, что вредителей в следующем сезоне будет намного больше.

ТЕПЛО НА РУКУ

Температура - важный фактор, но на вредителей влияют и другие факторы. Например, длина светового дня. Чувствуя его сокращение, популяции вредителей готовятся уходить на покой. На пользу ли вредителям потепление климата? С одной стороны, да. Сезон длиннее, растения раньше распускают почки и позже опадает листва. Но это и многим вредителям на руку. Ведь параллельно удлиняется период, когда они пользуются дарами природы.

У КОГО ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА?

Раньше среди вредителей пальму первенства держала яблоневая плодожорка. Теперь самые вредоносные – сосущие насекомые. В первую очередь, тли. В садах их больше десяти видов. И с каждым годом их численность растет. Они не только высасывают соки из растений, но и переносят массу инфекций: и бактериальные, и вирусные. Зимуют они в фазе яйца.

Стало больше встречаться клещей. Если раньше они больше всего урона наносили в теплицах, то теперь с потеплением вышли на простор. Нельзя не сказать о трипсах: они есть почти на всех ягодниках и их тяжело искоренить инсектицидами. Особенно отличился в прошедшем сезоне розанный трипс на черной смородине.

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПЛОДОЖОРКОЙ?

У нее тоже все хорошо. Ее было немало, она теперь дает по 3-4 поколения за сезон. Все благодаря теплой погоде. Последнее поколение далеко не всегда дорастает до бабочки, но от этого оно не менее вредоносно.

Зимует плодожорка в стадии куколки. Весной из нее вылетает бабочка и сразу откладывает яйца на завязывающиеся плоды. Раньше она не сильно досаждала и можно было обойтись без опрыскиваний. Но теперь надо и опрыскивать кроны инсектицидами, и белить штамбы, и счищать зимующих куколок вместе с отмершей корой...

ЧТО С БОЛЕЗНЯМИ В ПРОШЕДШЕМ СЕЗОНЕ?

Везде доминировала парша, особенно там, где часто шли дожди. Там, где дождей не было почти два месяца, парша сильно не досаждала. На Юге парша появилась в начале июня, в северных районах заявила о себе лишь в конце июля. Месяц разницы – это очень много.

Главное средство борьбы с паршой – профилактика. Но надо не забывать и про опрыскивания. Двадцать раз обрабатывать сад от парши, как в Европе, у нас не требуется. Но 3-4 обработки провести необходимо. Особенно хорошо против парши работают Строби, Скор и Раек...

Почву под деревьями и опавшую листву надо опрыскать 7 % раствором мочевины. Первые обработки весной надо провести медьсодержащими препаратами (например, Оксихомом), а потом уже системными.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Где хранить грунт для рассады

Грунт и удобрения – два важных составляющих будущего урожая. Надо только их сохранить так, чтобы вещества не поменяли свои свойства. Тем более что жилое место не такое уж и большое, а жить «семеро по лавкам» в соседстве с химикатами и грунтами не очень-то и хочется.

ГДЕ И КАК ХРАНИТЬ ГРУНТ

Правильные садоводы грунт запасают заранее, чтобы выбрать все не спеша –лучшее и недорогое. Во время сезона выбор будет небольшим, а спрос высоким, да и цена явно подрастет. В городе грунт будет себя хорошо чувствовать на балконе под открытым небом или в подвале. Не страшно, если температура опускается ниже нуля: грунтам это только на пользу. Циклы замерзания и оттаивания убьют яйца и личинки в грунтах и очистят от спор грибков.

Запасенную землю лучше разложить в небольшую тару (можно в пластиковые ведра и контейнеры) и накрыть их плотной бумагой или тканью, чтобы земля сильно не пересыхала. Можно разложить и по целлофановым мешкам, так она не пересохнет, не завязывайте их, чтобы земля дышала.

За две недели до посадки грунт надо занести в помещение, чтобы он прогрелся и его можно было заразить Триходермой. Хранить же просто в квартире – самый плохой вариант. В комнатных условиях прекрасно себя чувствуют всевозможные вредители и патогены. Так что: все на мороз!

На грунте до заражения Триходермой образовалась плесень? Сажать в него рассаду нельзя – лучше выкинуть.

ГДЕ И КАК ХРАНИТЬ УДОБРЕНИЯ В КВАРТИРЕ?

Хранить удобрения в жилом помещении нельзя. Многие из них неприятно пахнут и это не самый полезный аромат для здоровья. К тому же разноцветные горошинки могут заинтересовать детей и домашних животных.

Хранить их надо в нежилом помещении, на раздельных полках и стеллажах. Помещение должно быть сухим (влажность воздуха 40-60 %) и в меру теплым. Это может быть отапливаемый гараж или подвал жилого дома.

Если все равно приходится хранить удобрения в квартире, тогда надо уменьшить от них вред. Так, удобрение можно вынести на застекленную лоджию или хранить в отдельной кладовке. Помните: препараты должны быть недоступны для детей и животных.

На препараты не должны попадать солнечные лучи, упаковка должна быть герметичной. Нельзя их хранить вблизи лекарств или продуктов, а также там, где рядом есть источник тепла.

Аммиачную селитру лучше хранить отдельно... помните – она огнеопасна, как и все селитры. Сульфат магния теряет свои свойстве даже от света, его надо хранить завернутым в плотной бумаге. Соблюдение нехитрых правил хранения не только сохранит вам здоровье, но и сэкономит деньги. Поэтому не поленитесь почитать инструкцию на пакете с удобрением. Узнаете много полезного, в том числе и о хранении этого удобрения.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Осторожно, особо опасные... сорняки

Мелколепестник канадский

Точнее было бы его назвать «мелкий пакостник». Из Америки к нам приплыли не только картошка и колорадский жук. Оттуда родом и многие сорняки, которые не имеют у нас врагов и быстро вытесняют местные виды. Один из них – мелколепестник канадский. Это однолетнее растение, гербициды на него почти не действуют, а болезней и вредителей не имеет.

Попав в Европу, он всего за 50 лет стал «своим», теперь добрался до России. Этот сорняк растет на любых почвах, к влажности и освещенности не требователен. Настоящий спартанец. Отцветая, он раскидывает свои семена-парашюты по всей округе. Его надо выпалывать до цветения, иначе проблем с ним потом не оберешься. Там, где растет этот сорняк, быстро истощаются почвы и всерьез снижаются урожаи.

Напиток богов – амброзия

Амброзия полыннолистная – злостный сорняк. Вырастает в августе как бы ниоткуда и в сентябре уже цветет. При этом является сильнейшим аллергеном. Уничтожать ее всходы надо до сентября. Когда летит пыльца, к этому сорняку лучше не подходить. Очень сильно иссушает почву, угнетает соседние растения и, осыпав семена, всходит потом в течение 17 лет. Каждое растение дает по 200-250 тыс. семян. Попала к нам в 1918 году и уже с 60-х годов стала настоящим экологическим бедствием.

Небешеный огурец

Эхиноцистис шиповатый часто называют по ошибке бешеным огурцом. Там, где он поселится, образуются непроходимые заросли. При этом является однолетником и размножается семенами. Семена раскидывает во все стороны и быстро выходит из-под контроля. Вредителей и болезней не имеет.

Несмотря на это садоводы часто пытаются его выращивать для украшения веранд, беседок и заборов. Наверное, назло соседям, так как плети у него колючие и цепкие.

Злостные засорители

Галинзога (американка) мелкоцветковая и четырёхлучевая. Оба вида являются злостными засорителями, сильно угнетают овощные и даже плодовые культуры. Это однолетнее растение, растет в высоту до 10-80 см. И такая кроха может причинить огромный вред, так как каждое растение производит до 5-30 тыс. семян. То есть при средней заселенности на квадратный метр придется 600 тыс. семян! Вот и попробуйте справиться с этой оравой. Единственный способ борьбы – выпалывать до цветения. Во время цветения – уже поздно, выполотые растения успеют дозарить семена.

Борщевик Сосновского

Куда же без этого опасного гиганта. Сок борщевика вызывает сильные ожоги на коже. Даже прогулка вдоль его зарослей чревата головной болью. А есть еще крайне опасный борщевик Монтегацци. Извести оба вида очень сложно, так как работать с ними можно только в спецодежде и при этом соблюдать все меры безопасности.

И это только небольшая часть сорняков, стремящихся поселиться у нас на участках, причем однолетних... А есть еще многолетние, вывести которых еще сложнее.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Слепыш на участке – масса хлопот

Слепышами называют небольших подземных животных, которые могут нанести огороду и саду серьезный урон. Просто многие путают его с кротом и обвиняют последнего во всех грехах слепышей. Между тем кроты корни растений не повреждают и корнеплоды не грызут. А вот слепыши не брезгуют ничем. Они активно поедают корни, клубни, луковицы... Погрызенный урожай – это работа слепышей.

Прозвали его слепышом потому, что глаза у него прикрыты кожей: под землей зрение не нужно, зато слух, обоняние и осязание у него развито до крайности. Радует то, что слепыши – одиночки, живут в гордом одиночестве, как отшельники и массовых набегов на огород не делают. И вообще они маленькие, весят всего 700 г.

Признаки присутствия слепыша

В первую очередь это высокие земляные холмики. Кроты выкидывают почву в виде мелких кучек. У слепышей холмики могут достигать 40-60 см в диаметре и 15 см в высоту. Второй признак, и он главный - поврежденные растения... чаще всего страдают морковь, картофель, свекла, луковичные растения. Рискуют пострадать и молодые деревья.

Третий признак – большие ходы, у слепыша они могут уходить вглубь почвы до 2-3 м. Слепыши наносят намного серьезнее урон участку, чем кроты, которые только портят внешний вид газонов и грядок.

Избавиться будет непросто

Их очень сложно поймать из-за скрытого образа жизни. Но и против них есть методы... Так, слепыши очень чувствительны к запахам. Поэтому разумнее всего посадить такие растения, которые отпугнут это животное. Это чернокорень лекарственный, рябчик императорский, чеснок и лук, бархатцы, нарциссы, лаванда, бобовые культуры, клещевина и др.

Те, кто не боится замарать руки, может использовать и тухлую рыбу. Впрочем, намного гигиеничнее и не хуже работают нашатырный спирт, касторовое масло, керосин или солярка, куриный помет и др. Как видите, паршивца можно отпугнуть, а можно поставить капканы, их сейчас в магазинах полно. Либо завести сообразительного песика или кошку, которые изловят названного гостя и сами с ним разберутся.

Слепыш на участке – неприятная проблема, и ее надо решать как можно скорее. Надеюсь, мы вам в этом немного помогли.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Внимание, в следующем году слизни нанесут огромный урон
Готовимся к нападению слизней уже сейчас

В этом году настоящего нашествия слизней в южных регионах не было. Помогла засуха, поэтому серьезного урона они не нанесли даже землянике (клубнике). НО! Компенсировать это они собираются в новом сезоне. Такие выводы можно сделать, обследовав сад на наличие яйцекладок слизней.

Поэтому очень важно запастись средствами против этих вредителей. А они особенные. В частности, это могут быть препараты на основе фосфата железа (Феррамол, УлиЦид и др.) и средства на основе метальдегида или соединений меди (Слизнеед, Гроза-3, Хищник, СтопУлит)...

Но практика показывает, что самый действенный способ – ручной сбор вредителей. То есть дедовские методы не устарели до сих пор. Моллюсков собирают под специальными раскиданными влажными тряпками, кусками досок, камнями или шифером.... Правда, о сборе яйцекладок как-то забывают. А ведь это тоже важный метод в борьбе с этими вредителями.

До морозов можно выйти на такую охоту либо провести ее рано весной. Яйцекладки слизни делают до самых заморозков. И места выбирают тенистые, влажные и прохладные, где сырая почва, мульча или опавшая листва, под старыми камнями, у корней растений или тепличных конструкций. Также встретить яйцекладки можно в невыполотых сорняках и даже в кашпо или вазонах.

Вылупляются слизни из яиц после окончания ночных заморозков. Поэтому расправиться с ними надо заблаговременно.

Выглядят яйца слизней, как мелкие икринки, 1-3 мм в диаметре. Сначала они прозрачные, потом мутнеют, белеют или чернеют. Самка откладывает 30 яиц, все в одном месте. Поэтому охота на такие кладки – очень перспективное занятие. Опознать кладку можно по скоплению яиц и их слизистой защите. Таких кладок каждая самка делает с десяток.

Но начать надо с приведения участка в порядок. Уберите все растительные остатки, опавшую листву, опад с грядок, уберите весь мусор с участка, а заодно и камни, поленницы дров переверните и соберите обнаруженные яйцекладки.

Можно на чистом участке пойти на хитрость: соорудить несколько куч из влажной мульчи или органики. Не имея другого выбора, все слизни облюбуют именно эти кучки. Их потом после наступления морозов можно просто сжечь.

Не забывайте про перекопку почвы, это разрушит зимние квартиры слизней, и они погибнут. Очень важна и профилактика. То есть регулярное уничтожение сорняков, рыхление почвы, сбор и сжигание растительных остатков, перекопка междурядий, поддержание чистоты и порядка на участке. Все это затруднит жизнь слизней.

Ну, и не на последнем месте будет привлечение естественных врагов слизней: жаб, ежей, птиц и др. Вообще, борьба со слизнями – дело затяжное, но приносит хорошие результаты, главное – не пускать процесс на самотек, чтобы слизни не стали хозяевами участка.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Теплица позеленела: что делать?

Зеленый налет на стенках теплицы и на почве – совсем не редкость у счастливых владельцев участков с теплицами. Обычно это сигнал активного размножения водорослей и мха. Процветают они во влажной и теплой среде, поэтому в первую очередь надо устранить причины их появления.

Причины появления зеленого налета в теплице

1. Избыток влаги. Мы сами, поддерживая нужную влажность для огурцов и помидоров, даем старт для размножения водорослей и мхов. Обычно это бывает при чрезмерном поливе, когда не дают почве подсыхать. Прервать активное размножение мхов и водорослей в таких условиях крайне сложно.

2. Плотная почва. Частыми поливами мы цементируем почву, в таких условиях вода плохо впитывается и застаивается на поверхности, замедляя испарение влаги. А значит создаются благоприятные условия для водоросли и мха.

3. Плохая вентиляция. Высокая влажность воздуха из-за плохой вентиляции также способствует росту наших зеленых друзей. Тем более что в таких условиях влага после полива медленно испаряется, и это значительно усугубляет ситуацию.

4. Свет и тепло. Водоросли нуждаются в свете, не случайно они зеленые, хлорофилл придает им зеленый цвет, а значит солнце им жизненно необходимо. Если теплица хорошо освещена, значит водоросли будут на поверхности почвы.

5. Кислый грунт. Как и все болотные растения, мхи любят кислый грунт и обилие фосфора.

Мох или водоросли?

Чтобы выбрать правильные методы борьбы, надо понять, что у вас в теплице «зеленеет»: мох или водоросли. Водоросли появляются в светлых местах на влажной поверхности и образуют тонкую, скользкую, блестящую пленку, которую можно легко смыть. Растут они очень быстро.

Мох любит затененные места с застоем влаги. Выглядит как пушистый ковер и состоит из маленьких лепестков и стеблей. Он мягкий и пушистый, но не скользкий. Растет медленно и со временем может образовывать крупные колонии.

Что делать, если ваша теплица позеленела из-за водорослей?

Вымыть стенки теплицы мыльным раствором с помощью мягкой щетки. Если не получается, можно использовать слабый раствор уксуса или хлорки. Граблями снимите верхний слой зеленой почвы и замените его на свежий. Водоросли не могут жить без света, поэтому почву можно замульчировать соломой или опилками. Вся зеленка погибнет уже через пару недель.

Если водоросли появились внутри сот поликарбоната, их придется со временем заменить на новые.

Как бороться со мхом в теплице

Снимите мхи с помощью жесткой щетки с поверхности почвы и стенок теплицы. Бетонные и каменные части надо протереть раствором соды. Простое увеличение освещенности теплицы сдержит рост мха. Уберите все, что создает тень. Обработайте почву 1 % раствором бордоской жидкости. Посейте сидераты, они вытеснят мох с теплицы. Если кислотность повышена, добавьте под перекопку известь, доломитовую муку или золу.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Таблица ухода за деревьями по возрасту

Дорога ложка к обеду. Эту пословицу можно применить и к уходу за садом. За деревьями надо ухаживать в зависимости от их возраста и состояния. Не стоит под одну гребенку равнять все деревья в саду. Ведь «молодежи» нужно одно, «взрослым» – другое, а «пенсионерам» – третье. Все как у людей. Разобраться, как ухаживать за плодовым садом в зависимости от возраста дерева, поможет наша эксклюзивная таблица.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Удобрения, фунгициды, инсектициды к весне: сколько закупить на одну сотку

Когда на овощи нападают вредители или болезни, хорошо если под рукой есть необходимые препараты. Ведь значение имеет каждый день. Надо врагов привести в чувство как можно раньше. Поэтому сейчас зимой надо не спеша прикупить все, что потребуется на будущий сезон. Тогда не придется срочно бегать по магазинам в поисках удобрений или инсектицидов. Все должно быть постепенно приобретено за зиму.

Набор препаратов может быть и другим, просто подбирайте равноценные аналоги. С подобной аптечкой можно справиться со многими проблемами, а если что-то кончится, можно будет без особой спешки подкупить.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Для чего растениям необходимы стимуляторы?

Воздействовать на процессы обмена веществ в овощных растениях можно с помощью стимуляторов роста, активизирующих деятельность ферментов. Существуют естественные стимуляторы роста - это ауксины, гиббереллины, цитокинины цитокинины, стимулирующие рост за счет деления клеток или увеличения их размеров, а есть искусственные, созданные в лабораториях.

🔸Часто используют гетероауксин, стимулирующий корнеобразование при вегетативном размножении растений. Для обработки черенков или семян используется очень небольшая концентрация этого вещества (10-20 мг на 1 л воды).

🔸Прорастание клубней, находящихся в состоянии покоя, или других вегетативных органов стимулирует гиббереллин. Небольшая концентрация этого стимулятора (10 мг/л) ускоряет переход длиннодневных растений с малой розеткой листьев к цветению (морковь, петрушка, шпинат, укроп и др.) даже на коротком дне.

🔸Использование искусственно созданных стимуляторов эффективно, но пока не до конца изучено. Так, например, в процессе испытаний выяснилось, что не все из них разлагаются в растительном организме. Поэтому их применение оправдано, когда речь идет об обработке семян или рассады, а не цветущих растений незадолго до формирования плодов.

🔹Для таких целей (смачивание семян или корней рассады) применяют янтарную кислоту (20 мг/л), метиленовую синь (0,3 г/л), бромистый калий (0,5 г/л), двууглекислую соду (5-10 г/л), индолилмасляную кислоту (20 мг/л) и другие стимуляторы.

🔸Естественные или искусственные стимуляторы влияют на жизнедеятельность растений, регулируя обменные процессы, но они не могут заменять элементы минерального питания, поэтому их применение может быть эффективным только на фоне рационального и достаточного применения удобрений.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как применить с пользой шелуху семечек

Выход шелухи подсолнечника составляет 15 % и есть большой соблазн использовать ее как удобрение. Между тем лузга уже давно трудится в народном хозяйстве: из нее делают брикеты для топки котельных, производят бумагу, теплоизоляционные плиты и искусственный шелк, даже дрожжи и грибы выращивают на шелухе.

Садоводов же интересуют более приземленное применение шелухи, так как эта медленно разлагающаяся органика способна остановить рост сорняков, удерживать влагу в почве и согревать ее, если уложить слой мульчи толщиной 3-4 см. Также она мешает слизням путешествовать по грядкам, препятствует образованию корки.

Применяя шелуху как мульчу, надо учитывать, что небольшой слой может быть смыт сильным дождем. В этом случае слой надо будет обновлять или положить сверху в качестве утяжелителя солому. Слишком толстый слой также нежелателен, так как может послужить убежищем для грызунов. Да и весной под таким слоем замедляется прогревание почвы.

Впрочем, намного удобнее использовать шелуху в качестве разрыхлителя почвы, для чего ее структура подходит идеально, повышая воздухо и водопроницаемость, что очень актуально для глинистых почв. Работать такая шелуха будет 2-3 года и за это время обогатит почву массой полезных элементов для питания растений. Кстати, шелуха немного раскисляет грунт и даже подавляет некоторые грибные инфекции.

ЛУЗГА КАК УДОБРЕНИЕ

В шелухе семечек немало вкусной для растений и почвенной микрофлоры органики. Главное то, что разлагается этот материал медленно и ждать взрыва урожайности в первый же сезон не приходится. Но в долговременной перспективе плюсы очень весомые.

Кстати, лузга может вытягивать азот из почвы. Поэтому перед внесением ее проливают раствором мочевины 100 г на 10 л воды. Либо надо комбинировать внесение с навозом или азотсодержащими удобрениями. Если надо результат получить быстро и шелухи у вас до неприличия много, тогда сожгите ее и внесите в виде золы. Но на мой взгляд, это очень нерациональное решение.

ШЕЛУХА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПОСТА

Намного правильнее заложить ее в компост. Шелуха относится к целлюлозе, то есть, как и ветки, опилки, стружку, картон, солому, пересыпать ее слои надо «мягкими и мокрыми» азотистыми компонентами: скошенной травой, навозом, птичьим пометом, зелеными сорняками и др.

Не пройдет и полгода, как шелуха перегниет и превратится в ценное органическое удобрение, от которого не откажется ни один дачник. И получится его намного больше, чем золы при сжигании.

ЛУЗГА КАК ДОБАВКА В КОРМДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ​​​​​​​

В шелухе больше всего клетчатки: до 55 % и более. Но есть и белки, до 4,5 %, и жиры, и даже наличие витаминов. Поэтому ее можно добавлять в корм для животных. Разумеется, как небольшую добавку, а не как самостоятельное блюдо. На выходе получим ценный навоз, который значительно повысит урожайность садовых культур. Ценность питания определяют в сельском хозяйстве по кормовым единицам. У овса он 1, у шелухи подсолнечника 0,2. Тем не менее это ценная подкормка.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Можно ли вырастить ананас из верхушки плода?

А вы знаете, что до революции помещики часто выращивали в оранжереях ананасы. Причем некоторые в таких количествах, что плоды квасили в бочках, как обыкновенную капусту, а на завтрак, обед и ужин подавали ананасы.

С тех пор прошло много времени, многие культуры забылись в пользу более неприхотливых и урожайных. Тем не менее, любой может почувствовать себя небольшим помещиком и вырастить ананас на подоконнике. И для этого сгодится плод, купленный в супермаркет.

Для посадки больше других подходит некрупный плод с зелеными листьями. Особенно, если среди листвы формируются здоровые молодые побеги. Мертвые листья с коричневыми кончиками – не страшно, главное, чтобы центр был здоровым и зеленым. То есть нам нужен незрелый плод, каких в супермаркете намного больше, чем вызревших.

Чем дольше ананас пролежит до пожелтения, тем меньше он пригоден для посадки. Осмотрите перед покупкой листву. На ней не должно быть вредителей: трипсов или мучнистого червеца.

Когда жертва выбрана и куплена, острым ножом срежьте верхушку ананаса, чуть ниже листвы. Так, чтобы практически не осталось мякоти. После этого удалите несколько нижних листьев. Теперь надо дать верхушке подсохнуть 3-4 дня. Это не даст верхушке после посадки сгнить.

Лучше всего срезанную верхушку поместить в банку с водой. Там лучше будет виден процесс корнеобразования. Поэтому налейте в банку немного воды и поставьте туда верхушку ананаса. Осталось установить ее в теплом светлом месте.

Воду надо менять раз в неделю, а про успех мероприятия можно судить уже через 2-5 недель. За это время у верхушки должны отрасти белые корни без признаков гнили. Значит, пора саженцы высаживать в постоянное место: в грунт пригодный для кактусов или суккулентов. Кстати, можно составить смесь самим из огородной почвы и перлита.

При выращивании новосела, помните, что ананасы – тропические растения, любящие тепло и воду. А значит горшок надо поставить в самом солнечном месте и использовать фитолампу. Поливать надо регулярно. Используя подкормку для суккулентов, можно получить у ананаса почти метровые листья.

Обычно цветение наблюдается через два года после посадки. А для развития плода потребуется еще шесть месяцев. Конечно, плоды будут не такие крупные, как в магазине, зато они станут доказательством вашего мастерства в уходе за редкими культурами.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА