Белокрылка и Зима: погибнет ли она в открытом грунте?
Этим летом на наши огороды пожаловала белокрылка. Раньше она бедокурила в основном в теплицах. От нее помидоры и огурцы были липкими, чахли и плохо плодоносили. Погибнет ли зимой эта южанка?
В этом году белокрылка появилась не во всех регионах, так как кроме тепла ей нужна еще и влага. Именно поэтому она старается поселиться в теплице, там всегда тепло и влажно.
В теплые зимы она зимует не только в теплицах, но и в открытом грунте. Например, последние три зимы были для белокрылки благоприятными. Поэтому владельцы теплиц уже не знают, что с ней делать.
В этом году её не удалось прибить современными препаратами: Актарой и Конфидором. Ни вместе, ни по раздельности они белокрылку не уничтожили. Хотя проникают в растения и должны отравить это насекомое, когда оно питается соками растений.
Зато новые препараты Апплауд и Эфория дали отличные результаты. В общем, кто ищет, тот средства найдет. Остальным остаётся только дымить в теплицах серными шашками, открывать их настежь и надеяться на морозы, которые могут надолго выкурить этого вредителя.
В оранжереях, где тепло, можно круглый год смывать личинок водой и обрабатывать растения мыльным раствором. Не бог весть что, но можно работать и надеяться на уменьшение численности вредителя.
Что касается морозостойкости, то считается, что белокрылка погибает при -15° С. Это не сильно радует, так как земляника тоже выдерживает до -8° С без снега, а под снегом переживает лютые морозы. Такая же картина и с белокрылкой. Температура -15° С или ниже должна держаться неделю, но при отсутствии снега. Только тогда этот вредитель погибнет…
Так что на мороз я бы сильно не рассчитывал, поэтому запасаюсь самыми современными ядами против нее. Точно пригодятся!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Этим летом на наши огороды пожаловала белокрылка. Раньше она бедокурила в основном в теплицах. От нее помидоры и огурцы были липкими, чахли и плохо плодоносили. Погибнет ли зимой эта южанка?
В этом году белокрылка появилась не во всех регионах, так как кроме тепла ей нужна еще и влага. Именно поэтому она старается поселиться в теплице, там всегда тепло и влажно.
В теплые зимы она зимует не только в теплицах, но и в открытом грунте. Например, последние три зимы были для белокрылки благоприятными. Поэтому владельцы теплиц уже не знают, что с ней делать.
В этом году её не удалось прибить современными препаратами: Актарой и Конфидором. Ни вместе, ни по раздельности они белокрылку не уничтожили. Хотя проникают в растения и должны отравить это насекомое, когда оно питается соками растений.
Зато новые препараты Апплауд и Эфория дали отличные результаты. В общем, кто ищет, тот средства найдет. Остальным остаётся только дымить в теплицах серными шашками, открывать их настежь и надеяться на морозы, которые могут надолго выкурить этого вредителя.
В оранжереях, где тепло, можно круглый год смывать личинок водой и обрабатывать растения мыльным раствором. Не бог весть что, но можно работать и надеяться на уменьшение численности вредителя.
Что касается морозостойкости, то считается, что белокрылка погибает при -15° С. Это не сильно радует, так как земляника тоже выдерживает до -8° С без снега, а под снегом переживает лютые морозы. Такая же картина и с белокрылкой. Температура -15° С или ниже должна держаться неделю, но при отсутствии снега. Только тогда этот вредитель погибнет…
Так что на мороз я бы сильно не рассчитывал, поэтому запасаюсь самыми современными ядами против нее. Точно пригодятся!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤3🔥2🙏2
Куда посадить озимый чеснок, если опоздали со сроками
У на Юге его обычно сажают на Покров, то есть 14 октября, но климат теплеет и посадку лучше сместить на конец октября и даже первую половину ноября. Тогда зубки точно не успеют дать ростки. Замерзла земля? Не беда: она еще оттает и посадку можно будет произвести.
Но как быть, если грядка не готова и готовить ее не позволяет уже земля. Не будешь же грязь месить... В этом случае посадите чеснок… в сад. Аккуратная и точечная посадка чеснока под деревьями яблони и груши вреда основной культуре не принесет, а чеснок успеет дать урожай до начала дефицита света. Только на полный штык не копайте – только под зубки.
Говорят, что такие посадки помогают яблоне справиться еще и с паршой, так что польза будет взаимная. Надо только выкопать под чеснок ямки глубиной 15 см и сделать на дне подложку из органики (компоста или перегноя). Зубки надо посадить так, чтобы они были на глубине 5-8 см. Потом все засыпают почвой и можно полить, если есть вода. Если нет, не страшно – польют дожди. Весной чеснок подкормите азотными удобрениями... опять же будет польза обеим культурам.
Если хотите помочь розам справиться с тлей и другими вредителями, то вокруг них тоже посадите озимый чеснок. По 3-4 зубка вокруг каждого куста. Такой «фейс-контроль» не каждый вредитель сможет пройти. Опрыскивание роз на зиму железным или медным купоросом также полезно и для чеснока. Подкормки чеснока и роз вполне совместимы и на пользу обеим культурам.
Ну и, конечно, можно посадить чеснок в рядках земляники (клубники): чеснок избавит землянику от нематоды, клеща и ряда других вредителей. При этом он ее не затеняет и почти не конкурирует за питательные вещества. Как видите, для чеснока можно найти место не только на грядке.
ПРАВИЛА ПОСАДКИ ЛУКА ПОД ЗИМУ
Первым делом надо правильно подобрать грядку под лук. Он должен расти на солнечном месте... никогда не сажайте его в тени. Не сажайте его после лука или чеснока. Идеальные предшественники – бобовые и тыквенные культуры.
Бороздки засыпаем почвой и сверху мульчируем перегноем или компостом. Если их нет, тогда используем опилки, пропитанные мочевиной. Если все сделать, то лук отлично перезимует и весной появятся дружные и сильные всходы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Наступают последние деньки, когда в южных регионах еще можно посадить озимый чеснок. А во многих районах прошли первые заморозки. И кажется, что сроки упущены, тем не менее произвести посадку можно!
У на Юге его обычно сажают на Покров, то есть 14 октября, но климат теплеет и посадку лучше сместить на конец октября и даже первую половину ноября. Тогда зубки точно не успеют дать ростки. Замерзла земля? Не беда: она еще оттает и посадку можно будет произвести.
Но как быть, если грядка не готова и готовить ее не позволяет уже земля. Не будешь же грязь месить... В этом случае посадите чеснок… в сад. Аккуратная и точечная посадка чеснока под деревьями яблони и груши вреда основной культуре не принесет, а чеснок успеет дать урожай до начала дефицита света. Только на полный штык не копайте – только под зубки.
Говорят, что такие посадки помогают яблоне справиться еще и с паршой, так что польза будет взаимная. Надо только выкопать под чеснок ямки глубиной 15 см и сделать на дне подложку из органики (компоста или перегноя). Зубки надо посадить так, чтобы они были на глубине 5-8 см. Потом все засыпают почвой и можно полить, если есть вода. Если нет, не страшно – польют дожди. Весной чеснок подкормите азотными удобрениями... опять же будет польза обеим культурам.
Если хотите помочь розам справиться с тлей и другими вредителями, то вокруг них тоже посадите озимый чеснок. По 3-4 зубка вокруг каждого куста. Такой «фейс-контроль» не каждый вредитель сможет пройти. Опрыскивание роз на зиму железным или медным купоросом также полезно и для чеснока. Подкормки чеснока и роз вполне совместимы и на пользу обеим культурам.
Ну и, конечно, можно посадить чеснок в рядках земляники (клубники): чеснок избавит землянику от нематоды, клеща и ряда других вредителей. При этом он ее не затеняет и почти не конкурирует за питательные вещества. Как видите, для чеснока можно найти место не только на грядке.
ПРАВИЛА ПОСАДКИ ЛУКА ПОД ЗИМУ
Первым делом надо правильно подобрать грядку под лук. Он должен расти на солнечном месте... никогда не сажайте его в тени. Не сажайте его после лука или чеснока. Идеальные предшественники – бобовые и тыквенные культуры.
Лук любит легкие почвы. Но они должны быть еще и плодородными. Поэтому на 1 м² вносим по два ведра песка и ведро навоза или компоста. Добавьте суперфосфат и хлористый калий, по 50-60 г на 1 м². Рассыпали удобрения – перекопайте и сделайте бороздки для посадки: междурядья – 30 см, между севком – по 5 см. Глубина посадки тоже 5 см.
Бороздки засыпаем почвой и сверху мульчируем перегноем или компостом. Если их нет, тогда используем опилки, пропитанные мочевиной. Если все сделать, то лук отлично перезимует и весной появятся дружные и сильные всходы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🙏2🔥1
Бактериальный рак – не приговор
ЭТО РАК
Бактериальный рак поражает более двухсот видов растений, в том числе и виноград. Встречается практически повсеместно и вызывается особой бактерией. На винограднике рак снижает рост лозы и урожайность, затрудняет движение питательных веществ, а кольцевое поражение приводит к гибели растений. Может поражать растения даже в школке. Больные кусты менее морозо- и засухоустойчивы.
Коварство бактериального рака заключается в том, что оно может несколько лет развиваться в растении, не вызывая характерных опухолей, – визитной карточки болезни. Развивается бактериальный рак на многолетних и однолетних побегах, в местах ранений. Болезнь находится в почве в живом состоянии 3-5 лет даже после удаления больного куста. С больных кустов нельзя заготавливать черенки, это приведет к распространению болезни.
ПРИЗНАКИ БАКТЕРИАЛЬНОГО РАКА
Появляется бактериальный рак в виде опухолей, чаще всего они появляются у корневой шейки. Их можно обнаружить на надземной части растений, но опухоли появляются и на корнях, их просто не видно.
Диаметр опухоли может быть от 0,5 см до 30 см. Характерная ее особенность – рыхлость. При нажатии твердым предметом опухоль легко разрушается. Лозы с опухолями быстро истощаются и отстают в развитии. Урожай резко падает. Сильно пораженные кусты чахнут и погибают.
ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ
Виноград заражается при контакте с зараженной почвой, водой, в основном благодаря ранам, нанесенным при обрезке и при укрытии, при морозобоинах и т. п. Бактериальный рак очень любит заражать виноград во время проведения прививок. Поэтому очень важно после листопада осматривать растения, выявляя с признаки болезни. Заболеть растения могут при вымочке черенков в воде перед укоренением или при проведении прививок. Если туда попадет хоть один зараженный черенок, бактерии проникнут во все через свежие срезы.
Еще один способ заражения – в школке, если использовать один и тот же участок для школки в течение ряда лет. Поэтому очень важно возвращать школку на прежнее место не ранее, чем через пять лет. Недуг может приходить на участок на обуви виноградаря и даже с частичками пыли вместе с ветром.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ
На данный момент не существует химических препаратов, способных победить бактериальный рак. Когда куст заражен, его уже нельзя излечить. Можно только облегчить состояние куста, чтобы он приносил плоды.
Опухоли надо срезать и сжигать, чтобы они не заражали почву. Поэтому все кусты осматривают и все найденные опухоли вырезают до живых тканей. Если рак сильно распространился по растению, то зараженные побеги надо срезать. Иногда приходится срезать всю надземную часть. Раны, полученные после срезки опухолей, обрабатывают 3-5 % раствором медного купороса. Кусты эксплуатируют, пока они приносят существенный урожай. Как только он снижается до минимума, их раскорчевывают и сжигают.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Бактериальный рак – пожалуй, самое опасное и трудно искореняемое заболевание винограда. Наука утверждает, что это заболевание не лечится. Но есть виноградари, которые убеждены, что лечить можно. Давайте разберемся, что это за недуг и как с ним бороться.
ЭТО РАК
Бактериальный рак поражает более двухсот видов растений, в том числе и виноград. Встречается практически повсеместно и вызывается особой бактерией. На винограднике рак снижает рост лозы и урожайность, затрудняет движение питательных веществ, а кольцевое поражение приводит к гибели растений. Может поражать растения даже в школке. Больные кусты менее морозо- и засухоустойчивы.
Коварство бактериального рака заключается в том, что оно может несколько лет развиваться в растении, не вызывая характерных опухолей, – визитной карточки болезни. Развивается бактериальный рак на многолетних и однолетних побегах, в местах ранений. Болезнь находится в почве в живом состоянии 3-5 лет даже после удаления больного куста. С больных кустов нельзя заготавливать черенки, это приведет к распространению болезни.
ПРИЗНАКИ БАКТЕРИАЛЬНОГО РАКА
Появляется бактериальный рак в виде опухолей, чаще всего они появляются у корневой шейки. Их можно обнаружить на надземной части растений, но опухоли появляются и на корнях, их просто не видно.
Диаметр опухоли может быть от 0,5 см до 30 см. Характерная ее особенность – рыхлость. При нажатии твердым предметом опухоль легко разрушается. Лозы с опухолями быстро истощаются и отстают в развитии. Урожай резко падает. Сильно пораженные кусты чахнут и погибают.
ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ
Виноград заражается при контакте с зараженной почвой, водой, в основном благодаря ранам, нанесенным при обрезке и при укрытии, при морозобоинах и т. п. Бактериальный рак очень любит заражать виноград во время проведения прививок. Поэтому очень важно после листопада осматривать растения, выявляя с признаки болезни. Заболеть растения могут при вымочке черенков в воде перед укоренением или при проведении прививок. Если туда попадет хоть один зараженный черенок, бактерии проникнут во все через свежие срезы.
Еще один способ заражения – в школке, если использовать один и тот же участок для школки в течение ряда лет. Поэтому очень важно возвращать школку на прежнее место не ранее, чем через пять лет. Недуг может приходить на участок на обуви виноградаря и даже с частичками пыли вместе с ветром.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ
На данный момент не существует химических препаратов, способных победить бактериальный рак. Когда куст заражен, его уже нельзя излечить. Можно только облегчить состояние куста, чтобы он приносил плоды.
Опухоли надо срезать и сжигать, чтобы они не заражали почву. Поэтому все кусты осматривают и все найденные опухоли вырезают до живых тканей. Если рак сильно распространился по растению, то зараженные побеги надо срезать. Иногда приходится срезать всю надземную часть. Раны, полученные после срезки опухолей, обрабатывают 3-5 % раствором медного купороса. Кусты эксплуатируют, пока они приносят существенный урожай. Как только он снижается до минимума, их раскорчевывают и сжигают.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19💯2🔥1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
От такого лука никто не заплачет
Вот уж правду говорят, что японцы выведут все, что захотят, если сильно захотят. Проблема в том, что на лук новое растение похоже только внешне. Новинка совершенно не пахнет, и вкус у него не острый, а сладковатый, сильно смахивающий на яблоко или грушу.
Зато стоит этот лук прилично: упаковка из двух луковиц продается (если перевести на рубли) примерно за 400 рублей с копейками.
А как же наш знаменитый ялтинский лук, который по вкусу тоже сладкий? Или сорта Ред барон, Эксибишен и другие? Они сладкие без остроты и назначение у них салатное. Проблема таких сортов в том, что они совершенно не хранятся. А вот японский сорт пролежит значительно дольше. Главное – достать пару луковиц на развод.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Японским ученым понадобились 20 лет экспериментов с клетками лука, чтобы вывести сорт, не выделяющий сернистый луковый газ, от которого слезятся глаза.
Вот уж правду говорят, что японцы выведут все, что захотят, если сильно захотят. Проблема в том, что на лук новое растение похоже только внешне. Новинка совершенно не пахнет, и вкус у него не острый, а сладковатый, сильно смахивающий на яблоко или грушу.
Зато стоит этот лук прилично: упаковка из двух луковиц продается (если перевести на рубли) примерно за 400 рублей с копейками.
А как же наш знаменитый ялтинский лук, который по вкусу тоже сладкий? Или сорта Ред барон, Эксибишен и другие? Они сладкие без остроты и назначение у них салатное. Проблема таких сортов в том, что они совершенно не хранятся. А вот японский сорт пролежит значительно дольше. Главное – достать пару луковиц на развод.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🔥2❤1
Почему смывается побелка с деревьев
1. Следим за прогнозом
Белим деревья только в сухой день и после ее нанесения не должно быть дождей два-три дня. Пойдут раньше – свежую побелку просто смоет. Но и до морозов надо уложиться: белить можно, если не холоднее -2° С.
2. Главное − сноровка и, конечно, подготовка
Надо перед побелкой стволы и скелетные ветви подготовить. То есть сначала застилаем вокруг ствола все пленкой. Затем тупой стороной секатора или ножа счищаем мхи и отстающую кору. Чем ровнее будет кора перед побелкой, тем лучше она ляжет. Мусор, собранный на пленке, надо сжечь, а кору промыть раствором медного купороса, 100 г на 10 л воды.
3. Скупой платит дважды
Рецептов побелки − масса, каждый может выбрать на свой вкус и вес кошелька. Обычно компонентов всего три:
Особняком стоят садовые акриловые краски. С ними все немного проще. Нравится рецепт на основе извести-пушонки: 2 кг извести гасят в 10 л воды. Потом в раствор добавляют 100-300 г медного купороса. При желании можно добавить 0,5 кг глины для липкости.
Готовая краска из магазина держится лучше и в конце зимы нет нужды ее обновлять. Но опытные садоводы покупным не доверяют. Лучше держатся – значит сильнее забивают поры в коре.
4. Белите по инструкции
Раствор должен быть густым как сметана: жидкий смоется, густой отвалится кусками. Побелку кладем слоем в 2-3 мм, это идеальная толщина. Иногда побелку наносят пульверизатором. В этом случае ее надо делать два раза. Белят деревья снизу вверх, если наоборот, раствор будет стекать вниз и необработанные участки можете пропустить. А молодые деревья с гладкой корой не белят, их лучше заматывать садовым бинтом. Он и от морозов нежную молодую кору спасет, и от грызунов, и от солнца. Вещь хорошая и удобная – в хозяйстве пригодится всегда.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Если осень дождливая и зима с оттепелями, то для побелки хуже прогноза не бывает. А ведь бывает, что побелка полностью смывается уже через две недели. Если использовать качественные компоненты и следить, чтобы после нанесения побелки раствор высох, а не замерз, то такой проблемы не будет. Высохшая известь каменеет и держится очень хорошо.
1. Следим за прогнозом
Белим деревья только в сухой день и после ее нанесения не должно быть дождей два-три дня. Пойдут раньше – свежую побелку просто смоет. Но и до морозов надо уложиться: белить можно, если не холоднее -2° С.
2. Главное − сноровка и, конечно, подготовка
Надо перед побелкой стволы и скелетные ветви подготовить. То есть сначала застилаем вокруг ствола все пленкой. Затем тупой стороной секатора или ножа счищаем мхи и отстающую кору. Чем ровнее будет кора перед побелкой, тем лучше она ляжет. Мусор, собранный на пленке, надо сжечь, а кору промыть раствором медного купороса, 100 г на 10 л воды.
3. Скупой платит дважды
Рецептов побелки − масса, каждый может выбрать на свой вкус и вес кошелька. Обычно компонентов всего три:
Белое вещество (известь или мел); липкое вещество (мыло, глина, клей); обеззараживающее вещество (медный купорос).
Особняком стоят садовые акриловые краски. С ними все немного проще. Нравится рецепт на основе извести-пушонки: 2 кг извести гасят в 10 л воды. Потом в раствор добавляют 100-300 г медного купороса. При желании можно добавить 0,5 кг глины для липкости.
❗️Соблюдайте осторожность: температура при гашении извести может достигать 150° С.
Готовая краска из магазина держится лучше и в конце зимы нет нужды ее обновлять. Но опытные садоводы покупным не доверяют. Лучше держатся – значит сильнее забивают поры в коре.
4. Белите по инструкции
Раствор должен быть густым как сметана: жидкий смоется, густой отвалится кусками. Побелку кладем слоем в 2-3 мм, это идеальная толщина. Иногда побелку наносят пульверизатором. В этом случае ее надо делать два раза. Белят деревья снизу вверх, если наоборот, раствор будет стекать вниз и необработанные участки можете пропустить. А молодые деревья с гладкой корой не белят, их лучше заматывать садовым бинтом. Он и от морозов нежную молодую кору спасет, и от грызунов, и от солнца. Вещь хорошая и удобная – в хозяйстве пригодится всегда.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤2🙏2🔥1
Если есть пень...
Тем более что на участке рядом можно посадить интересные травы и цветы, на сам пень поставить горшок с цветущими петуниями и т. д. Если правильно обыграть ситуацию, то пень послужит на благо ландшафтного дизайна.
Но если пенек торчит на таком месте, где он точно никак не нужен и, более того, расположен крайне неудачно, то от него надо избавляться. Обычно это делается так: в пне сверлят с десяток отверстий сверлом побольше и заливают в них крутой раствор аммиачной селитры. 1-3 месяца ждут, потом разводят на пне костер. Говорят, выгорает так, что в земле остается только дырка вместо дерева.
Можно не поджигать, а подождать год, накрыв его пленкой или старым ведром. За это время пенек разрушится от аммиачной селитры в труху. Но при этом его желательно накрыть пленкой или старым ведром.
Если ждать нет возможности, тогда вокруг пня надо убрать землю и потом спилить немного ниже уровня почвы. Остается только засыпать остатки дерева землей. Можно даже посеять газонную траву или посадить цветы – пенек не будет подавать признаков своего присутствия, пока не сгниет. После этого почва провалится, но это не страшно и надо лишь немного подсыпать земли, чтобы выровнять участок.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Считается, что пни портят внешний вид участка и затрудняют обработку почвы. Все это так. Но помните, какие бывают живописные пеньки на полянах и в лесу, красиво заросшие мхом или с грибами-опятами на верхушке. Почему бы не сделать что-то похожее?
Тем более что на участке рядом можно посадить интересные травы и цветы, на сам пень поставить горшок с цветущими петуниями и т. д. Если правильно обыграть ситуацию, то пень послужит на благо ландшафтного дизайна.
Но если пенек торчит на таком месте, где он точно никак не нужен и, более того, расположен крайне неудачно, то от него надо избавляться. Обычно это делается так: в пне сверлят с десяток отверстий сверлом побольше и заливают в них крутой раствор аммиачной селитры. 1-3 месяца ждут, потом разводят на пне костер. Говорят, выгорает так, что в земле остается только дырка вместо дерева.
Можно не поджигать, а подождать год, накрыв его пленкой или старым ведром. За это время пенек разрушится от аммиачной селитры в труху. Но при этом его желательно накрыть пленкой или старым ведром.
Если ждать нет возможности, тогда вокруг пня надо убрать землю и потом спилить немного ниже уровня почвы. Остается только засыпать остатки дерева землей. Можно даже посеять газонную траву или посадить цветы – пенек не будет подавать признаков своего присутствия, пока не сгниет. После этого почва провалится, но это не страшно и надо лишь немного подсыпать земли, чтобы выровнять участок.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19💯2❤1
Чабер садовый – польза для здоровья
Чабер светолюбив и теплолюбив. К почвам нетребователен, но на плодородных урожайность повышается. Сеем рано весной на глубину 1 см. Семена при посеве не заделываем, а слегка присыпаем перегноем. Запах чабера отпугивающе действует на насекомых, поражающих бобовые, поэтому высеваем его рядами вместе с горохом и фасолью на расстоянии 25- 30 см между ними. Всходы появляются через пару недель, мы их прореживаем и поливаем. Дальнейший уход заключается в умеренном поливе, подкормке минеральными удобрениями 1 раз в месяц, рыхлении да удалении сорняков.
В августе чабер зацветает мелкими светло-лиловыми цветочками в пазухах листьев. Семена при созревании осыпаются, поэтому с уборкой не задерживаемся. Как только семена приобретают почти черный цвет, семенники срезаем у самой земли и развешиваем на чердаке для досушивания, после чего обмолачиваем. Растет чабер на грядке небольшим кустиком высотой до 40 см.
Молодые листья и стебли чабера богаты аскорбиновой кислотой, каротином, рутином, эфирными маслами, тимолом (природным антисептиком). В свежем виде используем нежные побеги в течение всего лета. Эта душистая травка отлично возбуждает аппетит, тонизирует и омолаживает организм, поэтому свежие листочки добавляем в блюда из бобовых, мяса, в салаты, супы и соусы.
Веточки чабера длиной 5-7 см кладём в маринады при консервации грибов, томатов и огурцов, он придает им неповторимый аромат и легкую пикантность. Для сушки впрок срезаем растения целиком или часть побегов во время цветения. Сушим в пучках в хорошо проветриваемом помещении. При высушивании аромат чабера только усиливается. Листья и стебли в сухом и свежем виде используем в небольшом количестве и без измельчения, иначе блюда могут горчить.
Полезные свойства чабера :
🟢 Чабер обладает дезинфицирующим, спазмолитическим, мочегонным, потогонным и болеутоляющим свойствами, поэтому часто применяется в качестве лекарственного средства при лечении некоторых болезней.
🟢 При простудных заболеваниях, ангине и кашле 1 чайную ложку завариваем 150 мл кипятка, настаиваем 10-15 минут, процеживаем и принимаем 2-3 раза в день по 100 мл.
🟢 Если беспокоит желчный пузырь, пьем настой: 1 ст. ложку заливаем 1,5 стаканами кипятка, настаиваем, процеживаем и принимаем в течение суток равными порциями.
🟢 При расстройствах пищеварения очень полезен желудочный чай. 3 ч. ложки сушеной зелени заливаем двумя стаканами кипятка, настаиваем 10-15 минут, процеживаем и выпиваем в течение дня за 3-4 приема. А еще это замечательное растение является отличным средством от комаров. Берём чистую баночку, кладем в неё веточки чабера и заливаем любым растительным маслом. Помажешься таким маслом, и комары не кусают, что в летнее время особенно актуально.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Одно время мы чудесную травку выращивали в горшке на подоконнике и нам очень нравился её запах. А пару лет назад решили высевать чабер душистый в открытом грунте. Это однолетнее пряное и лекарственное растение с ветвистым, покрытым короткими волосками, с фиолетовым оттенком, стеблем и темно-зелеными с цельным краем, линейно-ланцетными, узкими, остроконечными листьями относится к семейству Губоцветные.
Чабер светолюбив и теплолюбив. К почвам нетребователен, но на плодородных урожайность повышается. Сеем рано весной на глубину 1 см. Семена при посеве не заделываем, а слегка присыпаем перегноем. Запах чабера отпугивающе действует на насекомых, поражающих бобовые, поэтому высеваем его рядами вместе с горохом и фасолью на расстоянии 25- 30 см между ними. Всходы появляются через пару недель, мы их прореживаем и поливаем. Дальнейший уход заключается в умеренном поливе, подкормке минеральными удобрениями 1 раз в месяц, рыхлении да удалении сорняков.
В августе чабер зацветает мелкими светло-лиловыми цветочками в пазухах листьев. Семена при созревании осыпаются, поэтому с уборкой не задерживаемся. Как только семена приобретают почти черный цвет, семенники срезаем у самой земли и развешиваем на чердаке для досушивания, после чего обмолачиваем. Растет чабер на грядке небольшим кустиком высотой до 40 см.
Молодые листья и стебли чабера богаты аскорбиновой кислотой, каротином, рутином, эфирными маслами, тимолом (природным антисептиком). В свежем виде используем нежные побеги в течение всего лета. Эта душистая травка отлично возбуждает аппетит, тонизирует и омолаживает организм, поэтому свежие листочки добавляем в блюда из бобовых, мяса, в салаты, супы и соусы.
Веточки чабера длиной 5-7 см кладём в маринады при консервации грибов, томатов и огурцов, он придает им неповторимый аромат и легкую пикантность. Для сушки впрок срезаем растения целиком или часть побегов во время цветения. Сушим в пучках в хорошо проветриваемом помещении. При высушивании аромат чабера только усиливается. Листья и стебли в сухом и свежем виде используем в небольшом количестве и без измельчения, иначе блюда могут горчить.
Полезные свойства чабера :
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🙏2🔥1
И расцветет зимой сирень!
Хотите, чтобы и зимой у вас стоял букет цветущей сирени? Тогда займитесь его подготовкой с осени. С октября по декабрь (в зависимости от погоды) можно нарезать черенки с веток сирени. Выбрать ветки с цветущими почками. Почки листьев (острые) находятся в нижней части, а цветочные – округлые и пухлые – наверху.
Верхний срез черенка делаем косой, а нижний – прямой. Заворачиваем черенки в сухую марлю и кладём в нижний отсек холодильника. За 2 недели до ожидаемого праздника достаём черенки и полностью погружаем в холодную воду на 12 часов. Затем нижние концы расщепляем молотком и ставим ветки в вазу с теплой водой, положив туда кусочек сахара. И точно в срок ваша сирень расцветёт!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Хотите, чтобы и зимой у вас стоял букет цветущей сирени? Тогда займитесь его подготовкой с осени. С октября по декабрь (в зависимости от погоды) можно нарезать черенки с веток сирени. Выбрать ветки с цветущими почками. Почки листьев (острые) находятся в нижней части, а цветочные – округлые и пухлые – наверху.
Верхний срез черенка делаем косой, а нижний – прямой. Заворачиваем черенки в сухую марлю и кладём в нижний отсек холодильника. За 2 недели до ожидаемого праздника достаём черенки и полностью погружаем в холодную воду на 12 часов. Затем нижние концы расщепляем молотком и ставим ветки в вазу с теплой водой, положив туда кусочек сахара. И точно в срок ваша сирень расцветёт!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🔥6❤2🙏2
В чем польза мульчи для урожая
Почему почву важно мульчировать? После перекопки она становится уязвимой для действия морозов, ветров, дождей и солнечного света. В результате живые организмы уходят в более глубокие слои почвы. Мульчирование предотвратит разрушение структуры от сильных дождей. Предотвращает ее заплывание и образование корки.
Полезна она не только осенью и весной... Даже в жару и засуху почва под мульчей всегда влажная и не трескается. Органические вещества разлагаются под действием микробов, пополняя в почве гумус и питательные вещества.
Для мульчирования можно выбрать различные вещества: солому, сено, опавшие листья, опилки, рисовую шелуху, торф и другие. Особенно отзывчива на солому земляника, так как такая мульча подавляет рост сорняков и не дает ягодам пачкаться в земле, а еще она будет препятствием для грибков, пытающихся попасть на ягоды и кусты. А значит меньше плодов пострадает от серой гнили, фитофтороза, а листва будет чистой от пятнистостей и даже мучнистой росы.
Также землянику полезно мульчировать хвоей, что спасает урожай еще и от слизней. Даже на вкусе хвоя сказывается положительно. Мульча из свежескошенных растений (особенно если это люцерна или клевер) выполняет еще и роль удобрения, повышая урожайность растений. Луковые растения также полезно защищать толстым слоем мульчи. Под таким одеялом лук никогда не вымерзает и рано весной трогается в рост попозже, а значит будет без желтых кончиков.
Также мульча годится и для плодовых и декоративных деревьев. Для мульчирования почвы вокруг кустарников можно использовать даже опавшую листву. Лишь бы она не содержала вредных для основной культуры болезней и вредителей. Поэтому я листву из сада перевожу на виноградник, а с виноградника и от неплодовых деревьев – в сад.
А вот ботву овощей для мульчи лучше не использовать: она богата вредителями и болезнями, которые быстро вернутся на исходную позицию. Ее лучше отправить в компост или на костер. Кстати, не всю мульчу лучше укладывать свежей. Так, стружки и опилки сначала проливают раствором мочевины, пару месяцев компостируют и только затем используют для мульчирования. В перепревшем виде они больше подходят для мульчирования грядок и приствольных кругов.
Только не стоит жадничать, слой мульчи хорошо работает, если его толщина в районе 5-8 см. Она полностью предотвращает рост сорняков, если насыпана толщиной в 15 см. Под такой мульчей создаются комфортные условия для микроорганизмов и дождевых червей. Весной мульчу или заделывают в почву перекопкой, или сгребают и отправляют в компост, так как она не дает прогреваться почве. Особенно это заметно на глинистых и тяжелых почвах.
В жаркую и засушливую погоду междурядья укрывают мульчей из скошенной травы или соломы, чтобы сохранить влагу. Но в дождливую и холодную погоду под мульчей размножаются слизни, да и появление грибковых болезней очень вероятно. Тем не менее в большинстве случаев мульча очень полезна и позволяет значительно облегчить работу на участке.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Мульчированием называют укрытие почвы скошенной травой, выполотыми сорняками, соломой или опилками и другими разлагающимися в почве материалами в приствольных кругах и междурядьях.
Почему почву важно мульчировать? После перекопки она становится уязвимой для действия морозов, ветров, дождей и солнечного света. В результате живые организмы уходят в более глубокие слои почвы. Мульчирование предотвратит разрушение структуры от сильных дождей. Предотвращает ее заплывание и образование корки.
Полезна она не только осенью и весной... Даже в жару и засуху почва под мульчей всегда влажная и не трескается. Органические вещества разлагаются под действием микробов, пополняя в почве гумус и питательные вещества.
Для мульчирования можно выбрать различные вещества: солому, сено, опавшие листья, опилки, рисовую шелуху, торф и другие. Особенно отзывчива на солому земляника, так как такая мульча подавляет рост сорняков и не дает ягодам пачкаться в земле, а еще она будет препятствием для грибков, пытающихся попасть на ягоды и кусты. А значит меньше плодов пострадает от серой гнили, фитофтороза, а листва будет чистой от пятнистостей и даже мучнистой росы.
Также землянику полезно мульчировать хвоей, что спасает урожай еще и от слизней. Даже на вкусе хвоя сказывается положительно. Мульча из свежескошенных растений (особенно если это люцерна или клевер) выполняет еще и роль удобрения, повышая урожайность растений. Луковые растения также полезно защищать толстым слоем мульчи. Под таким одеялом лук никогда не вымерзает и рано весной трогается в рост попозже, а значит будет без желтых кончиков.
Также мульча годится и для плодовых и декоративных деревьев. Для мульчирования почвы вокруг кустарников можно использовать даже опавшую листву. Лишь бы она не содержала вредных для основной культуры болезней и вредителей. Поэтому я листву из сада перевожу на виноградник, а с виноградника и от неплодовых деревьев – в сад.
А вот ботву овощей для мульчи лучше не использовать: она богата вредителями и болезнями, которые быстро вернутся на исходную позицию. Ее лучше отправить в компост или на костер. Кстати, не всю мульчу лучше укладывать свежей. Так, стружки и опилки сначала проливают раствором мочевины, пару месяцев компостируют и только затем используют для мульчирования. В перепревшем виде они больше подходят для мульчирования грядок и приствольных кругов.
Только не стоит жадничать, слой мульчи хорошо работает, если его толщина в районе 5-8 см. Она полностью предотвращает рост сорняков, если насыпана толщиной в 15 см. Под такой мульчей создаются комфортные условия для микроорганизмов и дождевых червей. Весной мульчу или заделывают в почву перекопкой, или сгребают и отправляют в компост, так как она не дает прогреваться почве. Особенно это заметно на глинистых и тяжелых почвах.
В жаркую и засушливую погоду междурядья укрывают мульчей из скошенной травы или соломы, чтобы сохранить влагу. Но в дождливую и холодную погоду под мульчей размножаются слизни, да и появление грибковых болезней очень вероятно. Тем не менее в большинстве случаев мульча очень полезна и позволяет значительно облегчить работу на участке.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13❤5💯2
Где не обойтись без доломитовой муки
1. ДОЛОМИТКА ОЗДОРАВЛИВАЕТ ПОЧВУ
Подавляет килу капусты и паршу картофеля. А также активизирует дождевых червей и полезных микроорганизмов. Они все вместе оздоравливают почву. Дальше других пошел профессор Миттлайдер. Он к доломитке добавлял 6-9 г борной кислоты на каждый килограмм, смесь рассыпал по почве и сразу перекапывал на полный штык.
На квадратный метр тратили 200 г такой смеси на тяжелых почвах и по 100 г − на легких.
2. ДОЛОМИТОВАЯ МУКА СНИЖАЕТ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ
Замучил щавель, хвощ, лютики... Значит, у вас кислая почва. По большому счету, лучше всего купить определитель кислотности почвы и им регулярно контролировать состояние кислотности.
Если рН 4,5 и ниже, то почва у вас кислая и надо на 1 м² внести 600 г доломитовой муки. Когда всего рН 4,5-5,2, тогда у вас среднекислые почвы и понадобится лишь 400-500 г доломитки. В слабокислый грунт рН 5,2-5,6 надо добавить всего 350-450 г доломитки.
3. УДОБРЯЕТ ЗЕМЛЮ И ПИТАЕТ РАСТЕНИЯ
Применяют доломитовую муку даже на нейтральных почвах. Потому что она очень благотворно влияет на состояние растений. Укрепляется иммунитет, возрастает урожайность. Особенно она полезна на почвах с дефицитом магния. Очень хорошо на ее внесение реагирует свекла, капуста, картофель, репа. Голубике и прочим любителям кисленького доломитку не вносят.
4. ДОЛОМИТОВАЯ МУКА ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ
На кислых почвах всегда дефицит фосфора, потому что он плохо усваивается растениями в таких условиях. А если внести доломитку, то фосфор и другие элементы питания намного лучше «перевариваются» растениями.
Нельзя ее вносить одновременно с мочевиной, аммиачной селитрой, суперфосфатом, навозом и компостом... Поэтому сначала вносят доломитку и лишь через пару недель можно применять эти удобрения.
5. ДОЛОМИТОВАЯ МУКА УВЕЛИЧИВАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ
Листовые культуры после ее внесения лучше наращивают ботву, да и плоды получаются качественнее, содержат больше полезных веществ. А еще доломитовая мука связывает в почве радионуклиды, и они не переходят в плоды растений.
В общем, вещь полезная, но на щелочных почвах ее применять в большинстве случаев не стоит. А вот если у вас кисло, тогда обязательно купите, пригодится.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Доломитовая мука популярна среди садоводов благодаря исправлению кислых почв и невысокой стоимости. А еще это натуральное и не агрессивно действующее удобрение. Получают ее просто – дробят минерал доломит до порошка серого, белого или красноватого цвета. Плюсов у этого удобрения предостаточно.
1. ДОЛОМИТКА ОЗДОРАВЛИВАЕТ ПОЧВУ
Подавляет килу капусты и паршу картофеля. А также активизирует дождевых червей и полезных микроорганизмов. Они все вместе оздоравливают почву. Дальше других пошел профессор Миттлайдер. Он к доломитке добавлял 6-9 г борной кислоты на каждый килограмм, смесь рассыпал по почве и сразу перекапывал на полный штык.
На квадратный метр тратили 200 г такой смеси на тяжелых почвах и по 100 г − на легких.
2. ДОЛОМИТОВАЯ МУКА СНИЖАЕТ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ
Замучил щавель, хвощ, лютики... Значит, у вас кислая почва. По большому счету, лучше всего купить определитель кислотности почвы и им регулярно контролировать состояние кислотности.
Если рН 4,5 и ниже, то почва у вас кислая и надо на 1 м² внести 600 г доломитовой муки. Когда всего рН 4,5-5,2, тогда у вас среднекислые почвы и понадобится лишь 400-500 г доломитки. В слабокислый грунт рН 5,2-5,6 надо добавить всего 350-450 г доломитки.
3. УДОБРЯЕТ ЗЕМЛЮ И ПИТАЕТ РАСТЕНИЯ
Применяют доломитовую муку даже на нейтральных почвах. Потому что она очень благотворно влияет на состояние растений. Укрепляется иммунитет, возрастает урожайность. Особенно она полезна на почвах с дефицитом магния. Очень хорошо на ее внесение реагирует свекла, капуста, картофель, репа. Голубике и прочим любителям кисленького доломитку не вносят.
4. ДОЛОМИТОВАЯ МУКА ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ
На кислых почвах всегда дефицит фосфора, потому что он плохо усваивается растениями в таких условиях. А если внести доломитку, то фосфор и другие элементы питания намного лучше «перевариваются» растениями.
Нельзя ее вносить одновременно с мочевиной, аммиачной селитрой, суперфосфатом, навозом и компостом... Поэтому сначала вносят доломитку и лишь через пару недель можно применять эти удобрения.
5. ДОЛОМИТОВАЯ МУКА УВЕЛИЧИВАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ
Листовые культуры после ее внесения лучше наращивают ботву, да и плоды получаются качественнее, содержат больше полезных веществ. А еще доломитовая мука связывает в почве радионуклиды, и они не переходят в плоды растений.
В общем, вещь полезная, но на щелочных почвах ее применять в большинстве случаев не стоит. А вот если у вас кисло, тогда обязательно купите, пригодится.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍28🙏2❤1
Болезни при хоранении яблок и груш
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Собрать шикарный урожай – полдела. Его еще надо и сохранить, так как в подвалах и погребах нас поджидают различные болезни плодов и овощей. Они вполне могут уничтожить запасы в весьма короткие сроки. Нам же важно знать их особенности и не допустить больших потерь в течение зимы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍11💯2🙏1
ЧЕК-ЛИСТ по выполнению работ в саду и цветнике до снега и морозов
1. Очистить участок от осенней опавшей листвы и падалицы под деревьями.
2. Внести под деревья и кустарники калийно-фосфорные удобрения.
3. Провести санитарную обрезку и обработку деревьев: трещины, отставание коры, дупла, черный налет на коре зачистить и обработать 3% раствором медного купороса.
4. Побелить стволы деревьев, развилки и основания скелетных ветвей взрослых деревьев.
5. Провести влагозарядковый полив.
6. Подвязать молодые деревца к опорам.
7. Замульчировать почву под деревьями в саду и растениями в цветнике.
8. Обработать деревья и приствольные круги 3-5% раствором мочевины от болезней и вредителей.
9. Защитить растения от грызунов, обмотав их основания лапником, стеклотканью или старыми капроновыми колготками.
10. Обрезать многолетние цветы и удалить из земли все однолетники.
11. Привести в порядок садовый газон: вычесать его от сухих травяных остатков и восстановить целостность.
12. Завершить посадку луковичных, зимующих в грунте (нарциссы, тюльпаны, крокусы, гиацинты и пр).
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Чтобы успеть все сделать в саду и ничего не забыть, мы составили список самых важных дел, которые нужно успеть сделать до того, как выпадет снег и ударят морозы. Если вы это уже сделали, поставьте галочку. Если нет, постарайтесь сделать как можно быстрее.
1. Очистить участок от осенней опавшей листвы и падалицы под деревьями.
2. Внести под деревья и кустарники калийно-фосфорные удобрения.
3. Провести санитарную обрезку и обработку деревьев: трещины, отставание коры, дупла, черный налет на коре зачистить и обработать 3% раствором медного купороса.
4. Побелить стволы деревьев, развилки и основания скелетных ветвей взрослых деревьев.
5. Провести влагозарядковый полив.
6. Подвязать молодые деревца к опорам.
7. Замульчировать почву под деревьями в саду и растениями в цветнике.
8. Обработать деревья и приствольные круги 3-5% раствором мочевины от болезней и вредителей.
9. Защитить растения от грызунов, обмотав их основания лапником, стеклотканью или старыми капроновыми колготками.
10. Обрезать многолетние цветы и удалить из земли все однолетники.
11. Привести в порядок садовый газон: вычесать его от сухих травяных остатков и восстановить целостность.
12. Завершить посадку луковичных, зимующих в грунте (нарциссы, тюльпаны, крокусы, гиацинты и пр).
Все работы следует проводить, исходя из климатических условий вашего региона, текущего сезона и ситуации на конкретном участке.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍20🙏2🔥1
Выбираем укрывной материал
МЕШКОВИНА. Ею обычно укрывают стволы молодых саженцев, хвойных растений и роз. Мешковина отлично защищает от солнца, но не от мороза, так как при низких температурах превращается в ледяное покрывало, что может спровоцировать появление плесени.
ЛАПНИК. Отличный защитник от морозов, который также отпугивает грызунов от растений. Хвойные ветви создают воздушную прослойку и задерживают снег, что увеличивает уровень защиты. Осыпающаяся хвоя может подкислять почву, и, если лапник заражен, он может передать болезни вашим растениям. Также этот укрывной материал сложно достать в южных регионах.
СПАНБОНД и ЛУТРАСИЛ. Среди садоводов это, пожалуй, самые популярные нетканые материалы для укрытия и защиты растений зимой. Они отлично пропускают воздух и защищают растений от легких морозцев и солнечных лучей. Но в бесснежную зиму и при сильном морозе их эффективность снижается, поэтому лучше делать укрытия из нескольких слоев. Кроме того, эти материалы нужно обязательно закреплять на каркасе таким образом, чтобы они не касались растения.
ОПИЛКИ. Этот материал отлично защищает растения от мороза, но они не подходят для полного укрытия. Поэтому их лучше всего использовать для мульчирования почвы. Опилки нужно защищать от влаги. Также они, как и хвоя, могут подкислять грунт.
ЛИСТЬЯ. Считаются отличным укрывным материалом. Но собрать необходимое количество достаточно проблематично. Кроме того, они могут слипаться от влаги, что лишает их способности пропускать воздух. ВАЖНО собирать только здоровые листья и использовать полиэтилен для защиты от дождя.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – куски шифера, доски, поддоны, палеты, рубероид и т.д. Все эти «ненужные» материалы могут быть очень полезны в саду. Например, рубероид может защитить стволы деревьев от грызунов, но при этом плохо пропускает воздух.
Из остальных материалов можно соорудить укрывной каркас для укрытия, накрыв его спанбондом, мешковиной или полиэтиленом. Такая конструкция создает воздушную прослойку, защищая растения от контакта с утеплителем и обеспечивая лучшую защиту от холода.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Друзья, предлагаем вам список разных видом укрывного материала, а также знакомим с их преимуществами и недостатками, чтобы вы смогли найти для своего сада наилучший вариант.
МЕШКОВИНА. Ею обычно укрывают стволы молодых саженцев, хвойных растений и роз. Мешковина отлично защищает от солнца, но не от мороза, так как при низких температурах превращается в ледяное покрывало, что может спровоцировать появление плесени.
ЛАПНИК. Отличный защитник от морозов, который также отпугивает грызунов от растений. Хвойные ветви создают воздушную прослойку и задерживают снег, что увеличивает уровень защиты. Осыпающаяся хвоя может подкислять почву, и, если лапник заражен, он может передать болезни вашим растениям. Также этот укрывной материал сложно достать в южных регионах.
СПАНБОНД и ЛУТРАСИЛ. Среди садоводов это, пожалуй, самые популярные нетканые материалы для укрытия и защиты растений зимой. Они отлично пропускают воздух и защищают растений от легких морозцев и солнечных лучей. Но в бесснежную зиму и при сильном морозе их эффективность снижается, поэтому лучше делать укрытия из нескольких слоев. Кроме того, эти материалы нужно обязательно закреплять на каркасе таким образом, чтобы они не касались растения.
ОПИЛКИ. Этот материал отлично защищает растения от мороза, но они не подходят для полного укрытия. Поэтому их лучше всего использовать для мульчирования почвы. Опилки нужно защищать от влаги. Также они, как и хвоя, могут подкислять грунт.
ЛИСТЬЯ. Считаются отличным укрывным материалом. Но собрать необходимое количество достаточно проблематично. Кроме того, они могут слипаться от влаги, что лишает их способности пропускать воздух. ВАЖНО собирать только здоровые листья и использовать полиэтилен для защиты от дождя.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – куски шифера, доски, поддоны, палеты, рубероид и т.д. Все эти «ненужные» материалы могут быть очень полезны в саду. Например, рубероид может защитить стволы деревьев от грызунов, но при этом плохо пропускает воздух.
Из остальных материалов можно соорудить укрывной каркас для укрытия, накрыв его спанбондом, мешковиной или полиэтиленом. Такая конструкция создает воздушную прослойку, защищая растения от контакта с утеплителем и обеспечивая лучшую защиту от холода.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤2💯2
Не пушистая, а плодородная
Плодородие подразумевает обеспечение роста и развития растений, а также их защиту. Основные уходные мероприятия в огороде направлены, как правило в сторону питания (внесение удобрений). Но можно сделать так, чтобы почва обеспечивала и защиту растений от всевозможных болезней.
Многим огородникам нравится, чтобы почва была пышная, то есть легкая и воздушная. Но нравится ли это растениям? На самом деле пышная почва нужна очень небольшому количеству специфических растений. Среди них свекла и морковь - при внесении в глинистую почву сидератов, органики и др., эти корнеплоды дают замечательный урожай.
Пышная почва благодаря своей влагоемкости содержит много кислорода, что дает большое преимущество… возбудителям различных грибных заболеваний, которые могут попадать в более глубокие слои почвы, к тому же она обладает низкой емкостью питания. То есть все удобрения, которые мы вносим в пышную почву, пролетают транзитом мимо корнеобитаемого слоя, загрязняя грунтовые воды.
Исходя из этого становится понятно, что почва должна быть не пышной как пух, а немножко пластилинистой, гумированной. Как обеспечить почве такую «липкость»? Элементарно! Соберите все растительные остатки с огорода, выкопайте канавки небольшого размера, заполните их ботвой, добавьте щепотку препарата триходермы, можно еще добавить метаризиум и боверию, и все закопайте.
Таким образом в почве сформируется идеальное биологическое равновесие, которое будет способствовать росту и развитию растений, к тому же будет подавлять всевозможную патогенную микрофлору. Триходерма, кроме того, является хорошим подъедателем целлюлозы, то есть она быстро минерализует эти растительные остатки - они не будут киснуть в почве до весны и не превратятся в гнилую массу, а переработаются к началу следующего огородного сезона в настоящее биотехнологическое удобрение.
Систематическая санация почвы триходермой не только обеспечит лучшее усвоение питательных веществ растениями, но и будет защищать их от целого комплекса разнообразных заболеваний, что благоприятно отразится на урожае. К тому же в процессе роста и развития растений это даст возможность не проводить многие защитные мероприятия вредными химическими препаратами.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Не следует забывать, что плодородие почвы не ограничивается содержанием в ней только азота, фосфора и калия. Для успешного выращивания сельскохозяйственных культур в почве должны находиться в полной гармонии все биологические компоненты, в том числе микробы, дождевые черви и другие полезные организмы.
Плодородие подразумевает обеспечение роста и развития растений, а также их защиту. Основные уходные мероприятия в огороде направлены, как правило в сторону питания (внесение удобрений). Но можно сделать так, чтобы почва обеспечивала и защиту растений от всевозможных болезней.
Многим огородникам нравится, чтобы почва была пышная, то есть легкая и воздушная. Но нравится ли это растениям? На самом деле пышная почва нужна очень небольшому количеству специфических растений. Среди них свекла и морковь - при внесении в глинистую почву сидератов, органики и др., эти корнеплоды дают замечательный урожай.
Пышная почва благодаря своей влагоемкости содержит много кислорода, что дает большое преимущество… возбудителям различных грибных заболеваний, которые могут попадать в более глубокие слои почвы, к тому же она обладает низкой емкостью питания. То есть все удобрения, которые мы вносим в пышную почву, пролетают транзитом мимо корнеобитаемого слоя, загрязняя грунтовые воды.
Исходя из этого становится понятно, что почва должна быть не пышной как пух, а немножко пластилинистой, гумированной. Как обеспечить почве такую «липкость»? Элементарно! Соберите все растительные остатки с огорода, выкопайте канавки небольшого размера, заполните их ботвой, добавьте щепотку препарата триходермы, можно еще добавить метаризиум и боверию, и все закопайте.
Таким образом в почве сформируется идеальное биологическое равновесие, которое будет способствовать росту и развитию растений, к тому же будет подавлять всевозможную патогенную микрофлору. Триходерма, кроме того, является хорошим подъедателем целлюлозы, то есть она быстро минерализует эти растительные остатки - они не будут киснуть в почве до весны и не превратятся в гнилую массу, а переработаются к началу следующего огородного сезона в настоящее биотехнологическое удобрение.
Систематическая санация почвы триходермой не только обеспечит лучшее усвоение питательных веществ растениями, но и будет защищать их от целого комплекса разнообразных заболеваний, что благоприятно отразится на урожае. К тому же в процессе роста и развития растений это даст возможность не проводить многие защитные мероприятия вредными химическими препаратами.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🙏2🔥1
Огурцы на подоконнике: все возможно
Какие сорта подойдут?
Лучше всего посадить ранние партенокарпические гибриды, не формирующие много зеленой массы. За ними проще ухаживать и не надо опылять вручную, что гарантирует урожай и облегчает участь садовода.
Выбор места
Огурцам необходимы тепло и свет. А значит их надо сажать на южных или восточных подоконниках. Если подоконник холодный, надо на него положить кусок пенопласта или доски. Это предотвратит отмирание корней. Также надо утеплить окна, заделав все щели. Огурцам необходима и хорошая влажность. Для этого надо рядом поставить емкости с водой или поддоны с влажным гравием. Также повышают влажность мокрые тряпки на батареях.
Выбор горшка
Важно выбрать просторный контейнер. Он должен быть не менее 8 л, потребуются еще и шпалеры высотой в 2 м. Не забудьте в емкости сделать несколько дренажных отверстий. Лучше выбирать не глубокие, а широкие контейнеры, так как корни огурца растут вширь, а не вглубь. Перед загрузкой грунтом контейнеры надо промыть с хозяйственным мылом, прополоскать и подсушить.
Грунт
Огурцам требуется рыхлая и плодородная почва. Можно купить специализированный грунт в магазине или составить его самим. Для этого надо взять:
Опытные садоводы смазывают края емкостей мазью с резким запахом, чтобы отпугнуть насекомых, а грунт проливают горячей водой. Важно регулярно опрыскивать огурцы препаратами Тиовит Джет или Фитоверм от паутинного клеща, так как большинство других препаратов не годятся для комнатных условий.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Огородный сезон окончен, но не для некоторых садоводов, которые продолжают его, используя подоконники. Быстрее и проще всего на них вырастить огурцы. Кстати, так поступают даже те, у которых совсем нет огорода. Только для этого надо выбрать подходящие сорта, готовые мириться с комнатными условиями и при этом обильно плодоносить.
Какие сорта подойдут?
Лучше всего посадить ранние партенокарпические гибриды, не формирующие много зеленой массы. За ними проще ухаживать и не надо опылять вручную, что гарантирует урожай и облегчает участь садовода.
Вот ряд из них, которые на подоконнике показывают себя с лучшей стороны: Анюта F1, Артель F1, Берендей F1, Буян F1, Дружная семейка, Колибри F1, По моему хотению F1 и др.
Выбор места
Огурцам необходимы тепло и свет. А значит их надо сажать на южных или восточных подоконниках. Если подоконник холодный, надо на него положить кусок пенопласта или доски. Это предотвратит отмирание корней. Также надо утеплить окна, заделав все щели. Огурцам необходима и хорошая влажность. Для этого надо рядом поставить емкости с водой или поддоны с влажным гравием. Также повышают влажность мокрые тряпки на батареях.
Выбор горшка
Важно выбрать просторный контейнер. Он должен быть не менее 8 л, потребуются еще и шпалеры высотой в 2 м. Не забудьте в емкости сделать несколько дренажных отверстий. Лучше выбирать не глубокие, а широкие контейнеры, так как корни огурца растут вширь, а не вглубь. Перед загрузкой грунтом контейнеры надо промыть с хозяйственным мылом, прополоскать и подсушить.
Грунт
Огурцам требуется рыхлая и плодородная почва. Можно купить специализированный грунт в магазине или составить его самим. Для этого надо взять:
Компост; торф; дерновую почву; древесные опилки. В готовый грунт добавьте немного мочевины (половина спичечного коробка на 10 л смеси). Также на ведро добавьте 1 ст. ложку нитрофоски, 1 стакан древесной золы.
Опытные садоводы смазывают края емкостей мазью с резким запахом, чтобы отпугнуть насекомых, а грунт проливают горячей водой. Важно регулярно опрыскивать огурцы препаратами Тиовит Джет или Фитоверм от паутинного клеща, так как большинство других препаратов не годятся для комнатных условий.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🔥2🙏2
Как хранить зеленые помидоры
Идеальный вариант, когда на хранение отбирают белые помидоры. Они, так сказать, в бланжевой спелости и все, что надо, от куста получили, дальше они просто будут зреть. Зеленые помидоры так или иначе приходится собирать, отрывая их от кустов, когда они еще не полностью получили питательные вещества. И в дозаривании из них получатся не такие качественные плоды. Зато и лежать они могут дольше. Правда, есть риск, что за это время они завянут и сморщатся.
Плоды с различными дефектами и перезревшие отбраковывайте отдельно. Их хранить нельзя. Лучше всего использовать на кухне или отправить на переработку. Большое влияние на хранение имеет сорт помидоров. Крупные и тонкокожие портятся в первую очередь. Гибриды с целлюлозным слоем могут лежать месяцы. А сорта, специально выведенные для хранения, могут лежать до полугода.
Думаете, у последних вкус будет не очень? Ошибаетесь, у большинства из них вкус очень впечатляет, особенно зимой, когда свежие плоды − только из теплиц. Помните, что собрать урожай надо до того, как термометр покажет ниже +4° С. Если ниже, то плоды теряют способность к дозариванию. Их можно пускать только на переработку.
Мыть собранные плоды нельзя: это сильно снижает лежкость. Также собирать их надо в сухую погоду. Плодоножки надо сразу убрать, она может протыкать соседние плоды, да и через нее идет потеря влаги, что не очень хорошо.
Сейчас, пока есть время, нелишне поискать семена сортов, пригодных для длительного хранения. Это Новогодний, Зазимок, Лежкий, Озалтин, Лонг Кипер, Долгохранящийся и многие другие. Они не в моде, зато позволят здорово продлить потребление помидоров и обойтись без тепличных травяных плодов.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Если правильно хранить зеленые и белые помидоры, то можно с помидорами быть до Нового года. Для многих станет открытием, что зеленые помидоры нельзя хранить в холодильнике. При низкой температуре они теряют способность к дозариванию.
Идеальный вариант, когда на хранение отбирают белые помидоры. Они, так сказать, в бланжевой спелости и все, что надо, от куста получили, дальше они просто будут зреть. Зеленые помидоры так или иначе приходится собирать, отрывая их от кустов, когда они еще не полностью получили питательные вещества. И в дозаривании из них получатся не такие качественные плоды. Зато и лежать они могут дольше. Правда, есть риск, что за это время они завянут и сморщатся.
Лучше всего хранить зеленые помидоры при температуре +12° С и немного выше. Созревшие помидоры хранят при +10° С. Главное − хранить бурые помидоры отдельно, они созреют за три-пять дней. В молочной спелости (бланжевой) отдельно они будут созревать в течение нескольких недель. Самые долгоиграющие − зеленые помидоры. Но и их надо перебрать на несколько кучек, по размеру. Хранить их надо отдельно и желательно при разной температуре.
Плоды с различными дефектами и перезревшие отбраковывайте отдельно. Их хранить нельзя. Лучше всего использовать на кухне или отправить на переработку. Большое влияние на хранение имеет сорт помидоров. Крупные и тонкокожие портятся в первую очередь. Гибриды с целлюлозным слоем могут лежать месяцы. А сорта, специально выведенные для хранения, могут лежать до полугода.
Думаете, у последних вкус будет не очень? Ошибаетесь, у большинства из них вкус очень впечатляет, особенно зимой, когда свежие плоды − только из теплиц. Помните, что собрать урожай надо до того, как термометр покажет ниже +4° С. Если ниже, то плоды теряют способность к дозариванию. Их можно пускать только на переработку.
Мыть собранные плоды нельзя: это сильно снижает лежкость. Также собирать их надо в сухую погоду. Плодоножки надо сразу убрать, она может протыкать соседние плоды, да и через нее идет потеря влаги, что не очень хорошо.
Оптимальная влажность для помидоров 80-90 %, а освещенность должна быть минимальной.
Сейчас, пока есть время, нелишне поискать семена сортов, пригодных для длительного хранения. Это Новогодний, Зазимок, Лежкий, Озалтин, Лонг Кипер, Долгохранящийся и многие другие. Они не в моде, зато позволят здорово продлить потребление помидоров и обойтись без тепличных травяных плодов.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🙏2❤1