Если виноград под укрытием вспотел
Но не спешите переживать. Виноград − очень живучая культура и подпревание лозы бывает не часто. Возможно, пострадают только глазки, но чаще всего центральная почка. Тогда побеги вырастут из угловых. Правда, это плохо скажется на урожайности.
Вообще, большой вопрос, как быть с виноградом, когда стоит устойчиво теплая погода. По всем правилам в это время надо укрытие облегчить. Это возможно, когда виноград прикрыт камышом или шифером. В этом случае раскрыть виноград можно за считанные минуты, как и укрыть. Если же лозы укрыты землей, тут приходится полагаться только на погоду.
Обработка медным или железным купоросом помогает от плесени, но от подпревания эти препараты толком не работают. Поэтому с укрытием винограда стараются протянуть до последнего – укрывают перед серьезными заморозками. С этим тянуть можно, если кустов десять. Но если их сто и больше, тогда укрывать за один день не получится, приходится рассчитывать время.
В Средней полосе и севернее в практике сухое укрытие винограда. Когда роется траншея, на ее дно укладывают пучки лоз. Сверху засыпается утепляющий материал (опилки, листва, стебли камыша…), его накрывают пленкой. Влага в такое укрытие не попадает и виноград переживет даже сорокаградусные морозы.
Южнее на такое идут не часто. Тут просто достаточно прикрыть лозы слоем земли в 10-15 см, и виноград переживет перепады температур и не пострадает от обледенения. А вот от выпревания такое укрытие не спасает. Но надо отдать должное, даже после наших мягких зим виноград сохраняет лозу и почки в целостности.
Виноград, в принципе, стойкий к влаге. У нас на одном участке весь огород затопило весной. Вода стояла два месяца. Погибло все – деревья, малина, даже картошка. Один лишь виноград выжил, просто потом слегка хлорозил. Да и с филлоксерой принято бороться на винограднике, затапливая плантацию на месяц водой.
Подпревание лозы происходит не зимой, а весной, когда долго не раскрывают лозы, стараясь уйти от весенних заморозков. Тут, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Когда зима еще не вступила в свои права, виноградари, уже успевшие укрыть свои лозы, часто замечают «интересную» картину: под укрывной пленкой появляется конденсат. Такая баня винограду явно не на пользу. Именно поэтому рекомендуют укрывать виноград старой, рваной пленкой... или делайте дырки в новой пленке, чтобы лозы проветривались.
Но не спешите переживать. Виноград − очень живучая культура и подпревание лозы бывает не часто. Возможно, пострадают только глазки, но чаще всего центральная почка. Тогда побеги вырастут из угловых. Правда, это плохо скажется на урожайности.
Вообще, большой вопрос, как быть с виноградом, когда стоит устойчиво теплая погода. По всем правилам в это время надо укрытие облегчить. Это возможно, когда виноград прикрыт камышом или шифером. В этом случае раскрыть виноград можно за считанные минуты, как и укрыть. Если же лозы укрыты землей, тут приходится полагаться только на погоду.
Обработка медным или железным купоросом помогает от плесени, но от подпревания эти препараты толком не работают. Поэтому с укрытием винограда стараются протянуть до последнего – укрывают перед серьезными заморозками. С этим тянуть можно, если кустов десять. Но если их сто и больше, тогда укрывать за один день не получится, приходится рассчитывать время.
В Средней полосе и севернее в практике сухое укрытие винограда. Когда роется траншея, на ее дно укладывают пучки лоз. Сверху засыпается утепляющий материал (опилки, листва, стебли камыша…), его накрывают пленкой. Влага в такое укрытие не попадает и виноград переживет даже сорокаградусные морозы.
Южнее на такое идут не часто. Тут просто достаточно прикрыть лозы слоем земли в 10-15 см, и виноград переживет перепады температур и не пострадает от обледенения. А вот от выпревания такое укрытие не спасает. Но надо отдать должное, даже после наших мягких зим виноград сохраняет лозу и почки в целостности.
Виноград, в принципе, стойкий к влаге. У нас на одном участке весь огород затопило весной. Вода стояла два месяца. Погибло все – деревья, малина, даже картошка. Один лишь виноград выжил, просто потом слегка хлорозил. Да и с филлоксерой принято бороться на винограднике, затапливая плантацию на месяц водой.
Подпревание лозы происходит не зимой, а весной, когда долго не раскрывают лозы, стараясь уйти от весенних заморозков. Тут, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🔥2🙏2
Черная смородина: некоторые нюансы
В засушливых регионах садоводы стараются сажать смородину в тень. Но я бы посоветовал натягивать затеняющую сетку. Ее можно снять весной и осенью, когда солнце необходимо, а вот тень от деревьев или строений никуда не денется. К тому же сеткой можно регулировать степень затенения, приподнимать или опускать укрытие.
Но даже в тени смородина страдает от воздушной засухи и многие сорта просто пропадают. В этом плане надо подбирать устойчивые к жаре сорта. Один из таких – Селеченская и ее улучшенная версия Селеченская-2.
Есть проблемы и в северных прохладных регионах. Там смородина из-за высокой влажности часто поражается грибковыми болезнями, самая распространенная из которых – мучнистая роса. Поэтому там большой практический смысл имеет подбор сортов, устойчивых к мучнистой росе и другим болезням.
Но в любом случае для успокоения души необходимо провести 2-3 защитных обработки. Абсолютное оружие против мучнистой росы – Топаз 2 мл на 10 л воды. Также можно применить Хорус, Квадрис, Тилт-250, Фалькон и массу других защитных препаратов.
При таком подходе можно сажать почти любые сорта. Но если не хотите обрабатывать кусты фунгицидами, то выбор значительно уменьшится. Тем не менее в питомниках и торговых центрах можно получить консультацию о том, какой сорт вам лучше подходит и приспособлен для вашей местности.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Смородина черная по своей сути очень неприхотливое и урожайное растение. Но только там, где для нее сложился подходящий климат. Например, в южных засушливых регионах она страдает от жары, горит на солнце и даже в тени из-за суховеев у нее облетает листва и завязи. В большинстве случаев не помогают даже частые поливы – растения погибают, промучившись и промучив хозяев несколько лет.
В засушливых регионах садоводы стараются сажать смородину в тень. Но я бы посоветовал натягивать затеняющую сетку. Ее можно снять весной и осенью, когда солнце необходимо, а вот тень от деревьев или строений никуда не денется. К тому же сеткой можно регулировать степень затенения, приподнимать или опускать укрытие.
Но даже в тени смородина страдает от воздушной засухи и многие сорта просто пропадают. В этом плане надо подбирать устойчивые к жаре сорта. Один из таких – Селеченская и ее улучшенная версия Селеченская-2.
Есть проблемы и в северных прохладных регионах. Там смородина из-за высокой влажности часто поражается грибковыми болезнями, самая распространенная из которых – мучнистая роса. Поэтому там большой практический смысл имеет подбор сортов, устойчивых к мучнистой росе и другим болезням.
Но в любом случае для успокоения души необходимо провести 2-3 защитных обработки. Абсолютное оружие против мучнистой росы – Топаз 2 мл на 10 л воды. Также можно применить Хорус, Квадрис, Тилт-250, Фалькон и массу других защитных препаратов.
При таком подходе можно сажать почти любые сорта. Но если не хотите обрабатывать кусты фунгицидами, то выбор значительно уменьшится. Тем не менее в питомниках и торговых центрах можно получить консультацию о том, какой сорт вам лучше подходит и приспособлен для вашей местности.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12❤2🙏2
Гуминовые кислоты: в чём сила?
🔸Гуминовые кислоты образуются в результате процессов разложения органических соединений в почве микроорганизмами. Гуматы входят в состав почвенного гумуса и являются неотъемлемой частью плодородной почвы – чем больше гуматов в почве, тем она темнее и тем выше ее плодородие.
🔸Так как содержание гуминовых кислот в почве напрямую зависит от наличия органики, то напрашивается вывод - чем больше попадает в почву органических веществ, тем выше содержание в ней гуминовых кислот. Органические вещества могут быть различной природы: традиционные навоз или помет (в свежем или гранулированном виде), компост или мульча (из скошенной травы, соломы, коры или древесной щепы).
🔸При регулярном внесении органики в умеренном количестве плодородие почвы будет постепенно увеличиваться. Это процесс небыстрый. Поэтому огородники часто и пользуются готовыми препаратами - так сказать вытяжкой гуминовых кислот. Польза гуматов очевидна.
Гуминовые кислоты:
🟣 Улучшают структуру почвы - способствуют образованию комковатой структуры улучшая воздухообмен и влагоудержание.
🟣 Увеличивают доступность и способность растений поглощать питательные вещества из почвы.
🟣 Стимулируют развитие полезных почвенных микроорганизмов, которые ускоряют минерализацию органического вещества почвы.
🟣 Стимулируют рост корневой системы, положительно влияя урожайность растений.
🔸Обязательно соблюдайте дозировку, указанную на упаковке. Гуминовые удобрения трудно передозировать, но чрезмерное их применение может нанести вред растениям.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
В садовых магазинах часто можно встретить препараты с гуминовыми кислотами. В книгах и журналах по садоводству их называют «черным золотом». Но стоят они недешево. Есть ли от них польза огороду или это очередной маркетинговый ход?
🔸Гуминовые кислоты образуются в результате процессов разложения органических соединений в почве микроорганизмами. Гуматы входят в состав почвенного гумуса и являются неотъемлемой частью плодородной почвы – чем больше гуматов в почве, тем она темнее и тем выше ее плодородие.
🔸Так как содержание гуминовых кислот в почве напрямую зависит от наличия органики, то напрашивается вывод - чем больше попадает в почву органических веществ, тем выше содержание в ней гуминовых кислот. Органические вещества могут быть различной природы: традиционные навоз или помет (в свежем или гранулированном виде), компост или мульча (из скошенной травы, соломы, коры или древесной щепы).
🔸При регулярном внесении органики в умеренном количестве плодородие почвы будет постепенно увеличиваться. Это процесс небыстрый. Поэтому огородники часто и пользуются готовыми препаратами - так сказать вытяжкой гуминовых кислот. Польза гуматов очевидна.
Гуминовые кислоты:
🔸Обязательно соблюдайте дозировку, указанную на упаковке. Гуминовые удобрения трудно передозировать, но чрезмерное их применение может нанести вред растениям.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤3🔥2
Лук в квартире можно сохранить до весны
После сортировки луковички надо высушить в помещении с обычной вентиляцией. Все, что надо в это время, – это свет и воздух. Когда чешуи станут сухими и шуршащими, севок можно закладывать на хранение. Хранить его можно в ящиках, мешках, лотках и сетках. Мешки хранят только в открытом виде. Полезно дополнительно сделать в них вентиляционные отверстия. Можно хранить и россыпью, делая слой в 15-20 см.
ТЕПЛЫЙ СПОСОБ
Севок без затей хранят в отапливаемой квартире при комнатной температуре и влажности. Это идеальный вариант, если нет погреба или чердака. Надо только выбрать место попрохладнее и посуше. Так что на кухне из-за перепадов влажности хранить не стоит.
Кстати, чулки и сетки с луком (севком в том числе) помогают зимой справиться с гриппом и другими заболеваниями, так как служат источником фитонцидов.
ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ
Держат посадочный материал в подвале или погребе всю зиму. Это еще лучше и позволяет максимально сохранить севок. В этом есть своя логика, ведь севок часто сажают под зиму. Если выпадет немного снега, он сохранится до весны и даст массовые всходы, а если морозы упадут на голую землю, то будет много выпада. В погребе же никогда не бывает сильных морозов и семенной материал сохранится идеально.
При холодном способе оптимальная температура хранения +3°С. При теплом – от + 17 до + 24° С при относительной влажности воздуха 65-72 %. Но при холодном способе хранения севок надо посадить не позднее, чем через десять дней после извлечения из погреба, иначе посевной материал испортится.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Перед закладкой на хранение надо севок перебрать, выбирая целые, без гнили, здоровые экземпляры. Малейшее гниение – повод забраковать луковичку, так как это может вылиться в гибель всей партии севка.
После сортировки луковички надо высушить в помещении с обычной вентиляцией. Все, что надо в это время, – это свет и воздух. Когда чешуи станут сухими и шуршащими, севок можно закладывать на хранение. Хранить его можно в ящиках, мешках, лотках и сетках. Мешки хранят только в открытом виде. Полезно дополнительно сделать в них вентиляционные отверстия. Можно хранить и россыпью, делая слой в 15-20 см.
Вообще есть два способа хранения севка: теплый и холодный.
ТЕПЛЫЙ СПОСОБ
Севок без затей хранят в отапливаемой квартире при комнатной температуре и влажности. Это идеальный вариант, если нет погреба или чердака. Надо только выбрать место попрохладнее и посуше. Так что на кухне из-за перепадов влажности хранить не стоит.
Кстати, чулки и сетки с луком (севком в том числе) помогают зимой справиться с гриппом и другими заболеваниями, так как служат источником фитонцидов.
ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ
Держат посадочный материал в подвале или погребе всю зиму. Это еще лучше и позволяет максимально сохранить севок. В этом есть своя логика, ведь севок часто сажают под зиму. Если выпадет немного снега, он сохранится до весны и даст массовые всходы, а если морозы упадут на голую землю, то будет много выпада. В погребе же никогда не бывает сильных морозов и семенной материал сохранится идеально.
При холодном способе оптимальная температура хранения +3°С. При теплом – от + 17 до + 24° С при относительной влажности воздуха 65-72 %. Но при холодном способе хранения севок надо посадить не позднее, чем через десять дней после извлечения из погреба, иначе посевной материал испортится.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13🙏4❤3🤗1
Фруктовое пюре на зиму
Яблочное пюре
Яблоки очистить от кожуры, разрезать на четвертинки и вырезать сердцевину. Тушить под крышкой до мягкости с водой, в конце добавить корицу. После добавить сахар и пюрируйте горячие яблоки с помощью блендера. Разлейте яблочное пюре в подготовленные чистые банки. После этого дать банкам хорошо остыть. Хранить яблочное пюре в прохладном темном месте.
Яблочное пюре с ревенем
Яблоки очистить от кожуры, разрезать на четвертинки и вырезать сердцевину. Очистить ревень и нарезать его кусочками размером примерно 2 см. Отварить яблоки и ревень с небольшим количеством воды, сахара и специй. Тушите под крышкой до мягкости около 20 минут. После этого взбейте блендером. Попробуйте пюре, возможно, добавьте немного сахара по своему вкусу. Если вы хотите, чтобы пюре из яблок и ревеня было очень вкусным, то его еще нужно протереть через сито после того, как оно будет размято.
Сливово-яблочное пюре
Яблоки очистить от кожуры, сердцевины и мелко нарезать, чернослив разрезать пополам и удалить косточки. Добавьте фрукты в кастрюлю с небольшим количеством воды, добавьте сахар и корицу и варите на медленном огне 15 минут. Когда кожура отделиться от слив, протрите пюре через сито. После пюре из яблок и слив еще размягчить блендером. Разложите по баночкам и в конце добавьте немного коричневого рома или коньяка.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Домашнее фруктовое пюре просто восхитительно и полезно. Особенно из яблок, если осенью ожидается хороший урожай. Это будет замечательный способ сохранить прекрасный яблочный аромат на зиму.
Яблочное пюре
1 кг яблок, 100 г сахара, 200 мл воды, корица, сок и цедра ½ лимона.
Яблоки очистить от кожуры, разрезать на четвертинки и вырезать сердцевину. Тушить под крышкой до мягкости с водой, в конце добавить корицу. После добавить сахар и пюрируйте горячие яблоки с помощью блендера. Разлейте яблочное пюре в подготовленные чистые банки. После этого дать банкам хорошо остыть. Хранить яблочное пюре в прохладном темном месте.
Яблочное пюре с ревенем
1 кг яблок, 3-4 полоски ревеня, 100 г сахара, ванилин, немного корицы.
Яблоки очистить от кожуры, разрезать на четвертинки и вырезать сердцевину. Очистить ревень и нарезать его кусочками размером примерно 2 см. Отварить яблоки и ревень с небольшим количеством воды, сахара и специй. Тушите под крышкой до мягкости около 20 минут. После этого взбейте блендером. Попробуйте пюре, возможно, добавьте немного сахара по своему вкусу. Если вы хотите, чтобы пюре из яблок и ревеня было очень вкусным, то его еще нужно протереть через сито после того, как оно будет размято.
Сливово-яблочное пюре
400 г яблок, 400 г чернослива, 50 г коричневого сахара, 1 ч. л. корицы.
Яблоки очистить от кожуры, сердцевины и мелко нарезать, чернослив разрезать пополам и удалить косточки. Добавьте фрукты в кастрюлю с небольшим количеством воды, добавьте сахар и корицу и варите на медленном огне 15 минут. Когда кожура отделиться от слив, протрите пюре через сито. После пюре из яблок и слив еще размягчить блендером. Разложите по баночкам и в конце добавьте немного коричневого рома или коньяка.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
🙏7👍6❤3
Когда идти на рынок за саженцами
Сначала «южные» саженцы везут на Север, затем, по мере похолодания, везут в более южные регионы. То есть, в Краснодарский край, например, они приезжают, когда там открывается посадочный сезон. И на «прилавки» выкладывается уже не самый свежий товар.
Поэтому за саженцами иду позже, когда заезжие продавцы уезжают. В это время на колхозном рынке обычно остаются только местные производители. В это время основную часть саженцев они уже продали и стараются распродать побольше, делая хорошие скидки.
Есть такое, что травмированные саженцы или с плохими корнями продавцы выкидывают. И их можно купить за символическую оплату . В результате из искалеченных саженцев можно вырастить прекрасный сад со смешными затратами. В любом случае теплолюбивые культуры (персики, нектарины, черешни, айву) надо сажать весной. На зиму их хранят в подвалах или делают прикоп на участке. Но покупать их лучше все равно осенью.
СРОКИ ПОСАДКИ
Холодостойкие культуры желательно высадить за 2 недели до наступления заморозков. Расчет прост. За эти две недели осядет почва, политая водой, а не замерзнет, зафиксировав пустоты. Не будет большой беды, если посадить саженцы даже зимой – в оттепели. Главное, чтобы тепло продержалось с неделю. Почва должна рассыпаться, а не быть промерзшей.
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО
Главная причина плохой укореняемости саженцев – подсыхание корней. Иногда продают пересушенные саженцы, которые пытались реанимировать, вымачивая в воде. У таких корни на разрезе будут темными. Вторая причина – южное происхождение саженцев. Даже районированные сорта, выращенные в Краснодарском крае, скорее всего замерзнут в первую же зиму в Средней полосе. Третья причина – нерайонированные сорта. Конечно, хочется посадить и экзотику. Как без нее? Но и хурма, и инжир редко не подмерзают в условиях той же Ростовской области.
КОСИ, КОСА
Покупая саженцы, обратите внимание на штамб: иногда можно заметить, что по всей окружности содрана кора из-за косьбы триммером. Это настоящее бедствие для саженцев в современных питомниках. Возможно, растение и выживет, но пусть это проверяет кто-то другой. Откажитесь от покупки такого саженца.
Часто при посадке частично укорачивают корни. Так делают, если корневая система нестандартная и корень просто не помещается в яму. Загибать и скручивать его нельзя. Подрезают и укорачивают только сломанные и размочаленные корни.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Не успели закупить саженцы? Не бойтесь, вы не опоздали! К примеру, в Краснодарском в советское время питомники открывались только в ноябре. Сейчас же владельцы питомников везут свои саженцы во все уголки страны, начиная с середины сентября. Часто даже листву не обрывают.
Сначала «южные» саженцы везут на Север, затем, по мере похолодания, везут в более южные регионы. То есть, в Краснодарский край, например, они приезжают, когда там открывается посадочный сезон. И на «прилавки» выкладывается уже не самый свежий товар.
Поэтому за саженцами иду позже, когда заезжие продавцы уезжают. В это время на колхозном рынке обычно остаются только местные производители. В это время основную часть саженцев они уже продали и стараются распродать побольше, делая хорошие скидки.
Есть такое, что травмированные саженцы или с плохими корнями продавцы выкидывают. И их можно купить за символическую оплату . В результате из искалеченных саженцев можно вырастить прекрасный сад со смешными затратами. В любом случае теплолюбивые культуры (персики, нектарины, черешни, айву) надо сажать весной. На зиму их хранят в подвалах или делают прикоп на участке. Но покупать их лучше все равно осенью.
СРОКИ ПОСАДКИ
Холодостойкие культуры желательно высадить за 2 недели до наступления заморозков. Расчет прост. За эти две недели осядет почва, политая водой, а не замерзнет, зафиксировав пустоты. Не будет большой беды, если посадить саженцы даже зимой – в оттепели. Главное, чтобы тепло продержалось с неделю. Почва должна рассыпаться, а не быть промерзшей.
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО
Главная причина плохой укореняемости саженцев – подсыхание корней. Иногда продают пересушенные саженцы, которые пытались реанимировать, вымачивая в воде. У таких корни на разрезе будут темными. Вторая причина – южное происхождение саженцев. Даже районированные сорта, выращенные в Краснодарском крае, скорее всего замерзнут в первую же зиму в Средней полосе. Третья причина – нерайонированные сорта. Конечно, хочется посадить и экзотику. Как без нее? Но и хурма, и инжир редко не подмерзают в условиях той же Ростовской области.
КОСИ, КОСА
Покупая саженцы, обратите внимание на штамб: иногда можно заметить, что по всей окружности содрана кора из-за косьбы триммером. Это настоящее бедствие для саженцев в современных питомниках. Возможно, растение и выживет, но пусть это проверяет кто-то другой. Откажитесь от покупки такого саженца.
Часто при посадке частично укорачивают корни. Так делают, если корневая система нестандартная и корень просто не помещается в яму. Загибать и скручивать его нельзя. Подрезают и укорачивают только сломанные и размочаленные корни.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍9🙏2💯1
Кальциевые удобрения
Если его не давать растениям, то придется вносить специальные кальциевые удобрения. Все потому, что они необходимы и для корней, и для плодов. При нехватке кальция на корнях прекращается рост корневых волосков. А живут они пару дней. То есть растения будет голодать и испытывать жажду.
Однако вынос кальция с плодами небольшой, большая его часть содержится в ботве, а значит, он возвращается в почву в виде компоста или золы.
Симптомы недостатка кальция
Что делать? Срочно используйте кальциевые удобрения.
ЧТО ВНЕСТИ
🟢 Известняки – главное и самое широко используемое кальциевое удобрение. Годится для любых почв.
🟢 Доломитизированный известняк рекомендуется для подкормок картофеля, бобовых, корнеплодов.
🟢 Мергель работает медленно, применять надо на легких почвах.
🟢 Мел работает быстрее, чем известняк, очень ценное кальциевое удобрение.
🟢 Жженая известь – сильнодействующее ценное удобрение.
🟢 Доломитовая мука – ее используют там, где наблюдается дефицит магния.
🟢 Известковые туфы работают быстрее, чем известняк.
Количество удобрений, необходимое для внесения, зависит от кислотности почвы. В отношении молотого известняка дозировки будут такие. Остальные удобрения надо рассчитывать согласно содержанию действующего вещества. У известняка процентное количество колеблется от 70 до 100 %.
Когда известкование проведено, это совершенно не значит, что не потребуются кальциевые подкормки. Обычно используют кальциевую селитру: перед созреванием урожая и в период налива плодов. Пара подкормок − и плоды будут храниться намного дольше.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Большинство садоводов знают, что кальций нужен для зубов и костей. А вот растениям его не дают. К счастью, большинство удобрений содержит кальций в виде балласта.
Если его не давать растениям, то придется вносить специальные кальциевые удобрения. Все потому, что они необходимы и для корней, и для плодов. При нехватке кальция на корнях прекращается рост корневых волосков. А живут они пару дней. То есть растения будет голодать и испытывать жажду.
Однако вынос кальция с плодами небольшой, большая его часть содержится в ботве, а значит, он возвращается в почву в виде компоста или золы.
Симптомы недостатка кальция
Что делать? Срочно используйте кальциевые удобрения.
ЧТО ВНЕСТИ
Количество удобрений, необходимое для внесения, зависит от кислотности почвы. В отношении молотого известняка дозировки будут такие. Остальные удобрения надо рассчитывать согласно содержанию действующего вещества. У известняка процентное количество колеблется от 70 до 100 %.
Когда известкование проведено, это совершенно не значит, что не потребуются кальциевые подкормки. Обычно используют кальциевую селитру: перед созреванием урожая и в период налива плодов. Пара подкормок − и плоды будут храниться намного дольше.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥4🙏2
Эликсир для почвы
В защищенном грунте почва не может быть как следует промыта различными осадками и влияние внешней среды на такую почву минимизировано. Как правило, в теплице на протяжении многих лет выращиваются одни и те же растения. Поэтому нет ничего удивительного, когда дачники жалуются, что вот еще 5-7 лет назад помидоры убирали ведрами, а в последнее время они болеют и плохо плодоносят. Это связано с накоплением различных метаболитов (продуктов обмена веществ растений) в почве в теплице, а также с сохранением возбудителей различных инфекций, избытком пестицидных веществ. Так как в защищенном грунте вымывание таких веществ достаточно затруднительно, необходимо предпринимать определенные меры для оздоровления почвы.
Многие инсектицидные препараты, такие как Ридомил, Фундазол и другие накапливаются в почве. Их остаточные дозы негативно сказываются на последующих урожаях. Для обеззараживания почвы в защищенном грунте можно использовать дезинфицирующие свойства надуксусной или пероксиуксусной кислот.
Рецепт
❗️Уксусная кислота является довольно летучим веществом, поэтому процедуру приготовления раствора лучше проводить на свежем воздухе и не наклоняться вплотную к горлышку банки, чтобы случайно не обжечься парами уксусной кислоты и не вызвать слезотечение.
После того как окислятся различные органические вещества почвы и дезинфицируется большая часть патогенных микроорганизмов, которые находятся на ее поверхности, раствор преобразуется в воду, уксусную кислоту и кислород. Именно поэтому данный состав является абсолютно безвредным для окружающей среды и для здоровья человека. Уксусная кислота обогатит почву органическим веществом, которое в дальнейшем пойдет на питание конкурентной микрофлоры, дружественной растениям.
Весной, как только температура в теплице поднимется выше 15 °С, необходимо будет внести в почву сенную палочку или триходерму, или другие биопрепараты. После этого почва в теплице будет вполне готова для новых посадок и нового урожая.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Для получения качественного и большого урожая не обойтись без специальной подготовки почвы, особенно важно это для защищенного грунта.
В защищенном грунте почва не может быть как следует промыта различными осадками и влияние внешней среды на такую почву минимизировано. Как правило, в теплице на протяжении многих лет выращиваются одни и те же растения. Поэтому нет ничего удивительного, когда дачники жалуются, что вот еще 5-7 лет назад помидоры убирали ведрами, а в последнее время они болеют и плохо плодоносят. Это связано с накоплением различных метаболитов (продуктов обмена веществ растений) в почве в теплице, а также с сохранением возбудителей различных инфекций, избытком пестицидных веществ. Так как в защищенном грунте вымывание таких веществ достаточно затруднительно, необходимо предпринимать определенные меры для оздоровления почвы.
Многие инсектицидные препараты, такие как Ридомил, Фундазол и другие накапливаются в почве. Их остаточные дозы негативно сказываются на последующих урожаях. Для обеззараживания почвы в защищенном грунте можно использовать дезинфицирующие свойства надуксусной или пероксиуксусной кислот.
Рецепт
2 л обыкновенного столового уксуса (9 %) влить в трехлитровую банку и добавить 400 мл аптечной перекиси водорода, можно еще добавить 1 ч. л. серной кислоты (аккумуляторная кислота - электролит - продается на каждой заправке) — это усилит и ускорит процесс. Закрыть банку обыкновенной капроновой крышкой, тщательно перемешать и оставить примерно на неделю в теплом месте при температуре выше 10 ° С. Обязательно подпишите банку.
❗️Уксусная кислота является довольно летучим веществом, поэтому процедуру приготовления раствора лучше проводить на свежем воздухе и не наклоняться вплотную к горлышку банки, чтобы случайно не обжечься парами уксусной кислоты и не вызвать слезотечение.
Перед обработкой пройдитесь граблями по поверхности почвы, чтобы появились бороздки. Затем 200 мл раствора влейте в 10 л воды, после чего (желательно с использованием пластмассовой лейки) слегка пролейте почву, чтобы грунт пропитался хотя бы на 0,5 см. 2-3-х ведер этого раствора вполне хватает для обработки почвы на площади примерно 10 м².
После того как окислятся различные органические вещества почвы и дезинфицируется большая часть патогенных микроорганизмов, которые находятся на ее поверхности, раствор преобразуется в воду, уксусную кислоту и кислород. Именно поэтому данный состав является абсолютно безвредным для окружающей среды и для здоровья человека. Уксусная кислота обогатит почву органическим веществом, которое в дальнейшем пойдет на питание конкурентной микрофлоры, дружественной растениям.
Весной, как только температура в теплице поднимется выше 15 °С, необходимо будет внести в почву сенную палочку или триходерму, или другие биопрепараты. После этого почва в теплице будет вполне готова для новых посадок и нового урожая.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14🔥2🙏1
Успешное хранение тыквы
Плоды к моменту уборки должны быть полностью вызревшими, но допускается и дозаривание тыквы, так как в наших регионах до полной спелости тыквы редко доходят. Оптимальная температура длительного хранения тыквы от 5 до 15 °С. Помещение должно быть темным и сухим.
Все бахчевые растения, которые закладываются на хранение, обязательно надо 1-2 недели подержать на улице под плотными слоями спанбонда. За это время проявятся те плоды, которые не пригодны к хранению.
Держать тыквы на солнце и поворачивать их время от времени - хорошее обеззараживание, к тому же это способствует заживлению всевозможных ран. Если вы не уверены, инфицирована или нет поверхность тыкв, приготовьте раствор жидкого препарата на основе сенной палочки и протрите тыквы тряпочкой.
Не храните тыквы слишком долго, ведь они очень вкусные и полезные. А блюд из них можно приготовить много.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Чтобы тыквы хранились всю зиму, собирать их нужно в солнечную погоду. Если сорвали в дождь, перед закладкой на хранение плод нужно просушить 2 недели в проветриваемом помещении при температуре около 25 °С. Срезают тыквы так, чтобы осталась плодоножка (ее оптимальная длина - около 10 см). Без плодоножки плоды быстро портятся.
Плоды к моменту уборки должны быть полностью вызревшими, но допускается и дозаривание тыквы, так как в наших регионах до полной спелости тыквы редко доходят. Оптимальная температура длительного хранения тыквы от 5 до 15 °С. Помещение должно быть темным и сухим.
Все бахчевые растения, которые закладываются на хранение, обязательно надо 1-2 недели подержать на улице под плотными слоями спанбонда. За это время проявятся те плоды, которые не пригодны к хранению.
Держать тыквы на солнце и поворачивать их время от времени - хорошее обеззараживание, к тому же это способствует заживлению всевозможных ран. Если вы не уверены, инфицирована или нет поверхность тыкв, приготовьте раствор жидкого препарата на основе сенной палочки и протрите тыквы тряпочкой.
Не храните тыквы слишком долго, ведь они очень вкусные и полезные. А блюд из них можно приготовить много.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍8❤2🔥2
Карантинная опасность: картофельная моль
Картофельная моль повреждает посадки в открытом грунте, а зимой портит клубни в погребах и подвалах. В результате поврежденные клубни нельзя использовать на семенные цели и даже в пищу. Если не принять профилактических мер, то можно потерять весь урожай не на грядке, а уже в хранилище, казалось бы, в «безопасном» месте.
Проведенная обработка инсектицидом (Кораген, Батрайдер, Актара и др.) может за пару опрыскиваний решить проблему. Но сделать это надо вовремя.
Агрономы отмечают, что заражение картофеля молью происходит в поле, но основной вред она наносит именно в хранилище. Гусеницы вгрызаются в глазки и проникают в мякоть, кожура сморщивается, у червоточин скапливаются экскременты, опутанные паутиной. Моль погибает, если температура ниже +6° С, но при более высокой она очень быстро размножается и к весне от урожая останется одна труха.
Что делать?
Для человека этот препарат абсолютно безопасный, и клубни можно есть уже через три-пять суток. Но важно помнить, что препарат работает всего несколько дней. А значит надо клубни регулярно осматривать и, если моль снова объявилась, снова повторить обработку. А также по возможности снизить температуру хранения. Как видите, ничего феноменального применять не требуется. Обычные мероприятия против этого тропического вредителя. Но они нужны вовремя и на регулярной основе.
К счастью, вредитель у нас обосновался всего в нескольких регионах, и основная «картофельная зона» свободна от моли, а значит надо просто не завозить картофель из карантинного Краснодарского края и некоторых других областей.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Все знают, кто такой колорадский жук и какой сильный вред он может нанести картофелю. Но садоводы некоторых регионов столкнулись с еще большей опасностью для урожая – с картофельной молью.
Картофельная моль повреждает посадки в открытом грунте, а зимой портит клубни в погребах и подвалах. В результате поврежденные клубни нельзя использовать на семенные цели и даже в пищу. Если не принять профилактических мер, то можно потерять весь урожай не на грядке, а уже в хранилище, казалось бы, в «безопасном» месте.
Проведенная обработка инсектицидом (Кораген, Батрайдер, Актара и др.) может за пару опрыскиваний решить проблему. Но сделать это надо вовремя.
Моль трудно заметить и это делает ее еще опаснее. Поэтому очень полезно перед посадкой обработать семенные клубни препаратами Табу, Престиж, Табу Трио или их аналогами. Они защищают и клубни, и ботву практически в течение всей вегетации, а значит у вредителя не будет шанса атаковать посадки.
Агрономы отмечают, что заражение картофеля молью происходит в поле, но основной вред она наносит именно в хранилище. Гусеницы вгрызаются в глазки и проникают в мякоть, кожура сморщивается, у червоточин скапливаются экскременты, опутанные паутиной. Моль погибает, если температура ниже +6° С, но при более высокой она очень быстро размножается и к весне от урожая останется одна труха.
Что делать?
Проблема в том, что не все могут у себя в погребе или подвале поддерживать низкую температуру, а значит надо применять другие меры. К примеру, можно взять раствор Лепидоцида, растворив 100 мл препарата в 10 л воды. Клубни перед хранением погружают в раствор на 3-5 минут, затем просушивают и укладывают на хранение.
Для человека этот препарат абсолютно безопасный, и клубни можно есть уже через три-пять суток. Но важно помнить, что препарат работает всего несколько дней. А значит надо клубни регулярно осматривать и, если моль снова объявилась, снова повторить обработку. А также по возможности снизить температуру хранения. Как видите, ничего феноменального применять не требуется. Обычные мероприятия против этого тропического вредителя. Но они нужны вовремя и на регулярной основе.
К счастью, вредитель у нас обосновался всего в нескольких регионах, и основная «картофельная зона» свободна от моли, а значит надо просто не завозить картофель из карантинного Краснодарского края и некоторых других областей.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🙏3🔥2
Готовим деревья к зиме: о приствольных кругах и их радиусах
Первым делом – удобрения
В первую очередь очистить приствольные круги от поросли, сорняков и старой мульчи. Только не так, как обычно: приствольный круг не в метре вокруг ствола, а радиусом аккурат по периферии кроны. А вот для кустарника хватит метра, для молодых деревьев – 1,5 метра. Ну, а для старых чем шире раскинется крона, тем шире и приствольный круг.
Почему надо убирать старую мульчу? В ней зимуют вредители и могут устроить гнезда грызуны. Поэтому ее отправляем в компост или на огород под перекопку почвы. После этого почву перекапывают на полштыка лопаты, что испортит зимовку многим вредителям.
Под перекопку нелишне внести минеральные удобрения, а вот перегной или навоз вносят после перекопки, мульчируя почву, что защитит корни от зимних морозов. Да и питание даст растениям в следующем сезоне. Только не спешите, сначала надо дождаться, пока опадет листва.
Побелка – не блажь
Побелка – очень важный элемент защиты деревьев от солнечных ожогов и морозобоин. Но для этого деревья надо белить не весной, а поздно осенью, за пару недель до наступления морозов. Впрочем, можно белить и в оттепели, если морозы пришли внезапно.
Белят деревья в сухую погоду, так, чтобы краска или побелка высохла, а не замерзла или была смыта. Молодые деревья лучше не красить, а в несколько слоев обмотать белой нетканкой. Так же полезно на зиму утеплить и теплолюбивые плодовые деревья. Например, персики, нектарины, черешни и др.
Чем выше покрасить стволы и основания скелетных ветвей, тем лучше. А вообще сад очень полезно на зиму опрыскать 3 % бордоской жидкостью. Такой сад приобретает голубой цвет, и растения намного меньше страдают от зимних перепадов температур.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Чтобы сад порадовал урожаем и в следующем сезоне, его надо правильно подготовить к зиме.
Первым делом – удобрения
В первую очередь очистить приствольные круги от поросли, сорняков и старой мульчи. Только не так, как обычно: приствольный круг не в метре вокруг ствола, а радиусом аккурат по периферии кроны. А вот для кустарника хватит метра, для молодых деревьев – 1,5 метра. Ну, а для старых чем шире раскинется крона, тем шире и приствольный круг.
Почему надо убирать старую мульчу? В ней зимуют вредители и могут устроить гнезда грызуны. Поэтому ее отправляем в компост или на огород под перекопку почвы. После этого почву перекапывают на полштыка лопаты, что испортит зимовку многим вредителям.
Под перекопку нелишне внести минеральные удобрения, а вот перегной или навоз вносят после перекопки, мульчируя почву, что защитит корни от зимних морозов. Да и питание даст растениям в следующем сезоне. Только не спешите, сначала надо дождаться, пока опадет листва.
Побелка – не блажь
Побелка – очень важный элемент защиты деревьев от солнечных ожогов и морозобоин. Но для этого деревья надо белить не весной, а поздно осенью, за пару недель до наступления морозов. Впрочем, можно белить и в оттепели, если морозы пришли внезапно.
Белят деревья в сухую погоду, так, чтобы краска или побелка высохла, а не замерзла или была смыта. Молодые деревья лучше не красить, а в несколько слоев обмотать белой нетканкой. Так же полезно на зиму утеплить и теплолюбивые плодовые деревья. Например, персики, нектарины, черешни и др.
Чем выше покрасить стволы и основания скелетных ветвей, тем лучше. А вообще сад очень полезно на зиму опрыскать 3 % бордоской жидкостью. Такой сад приобретает голубой цвет, и растения намного меньше страдают от зимних перепадов температур.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12❤2🔥2🙏2
Пять срочных осенних дел на ягодниках
1. ОБРЕЗКА. Удалив ненужные ветви, мы и, урожайность повысим, и качество ягод, и, самое главное, поддержим здоровье кустов. Удалять надо:
А еще надо, не оставляя пеньков, удалить старые ветви и побеги. У разных культур они разные:
2. ОСЕННЯЯ ПОДКОРМКА КУСТАРНИКОВ
Проводят ее перед заморозками, обычно под перекопку почвы. Для этого в приствольные круги каждого куста вносят две-три столовые ложки двойного суперфосфата и 1-2 спич. коробка сернокислого калия. Заменить их можно 500 г золы. После перекопку почву мульчируют перегноем или компостом. Свежий навоз использовать нельзя. Расход – один-два ведра на куст. Мульчируют почву, когда установится погода холоднее -3° С.
3. ВЛАГОЗАРЯДНЫЙ ПОЛИВ
Очень важное мероприятие, защищающее почву от промерзания и растения от зимнего иссушения, – влагозарядковый полив. Некоторые считают, что влагозарядковый полив не нужен, если идут дожди. Проверить это просто. Выкопайте ямку глубиной 30-40 см и возьмите горсть земли: если ком рассыпается, то поливать нужно. Если получается плотный ком, то поливать не обязательно.
4. РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ И УКРЫТИЕ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ НА ЗИМУ
Возле кустов почву рыхлят на глубину 5-6 см, глубже нельзя. На краю приствольного круга глубина рыхления до 15см. Тогда корни не пострадают. Нужно ли укрывать ягодники на зиму? Совсем не нужно, если подбирать правильные сорта. Исключение – ежевика, ее закапываем в землю или укрываем лутрасилом. А в северных районах малину связывают в пучки и пригибают к земле.
5. ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Осенью опрыскивают кусты обычно мочевиной 300-500 г на 10 л воды. Но намного выгоднее растения обработать раствором ДНОКа после листопада. Он и от вредителей помогает, и от болезней.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Ягодникам нужно совсем немного, чтобы они нормально пережили зиму и в следующем году порадовали нас щедрым урожаем. Основной процедурой считается обрезка, но на ней останавливаться нельзя. Вот 5 дел, которые надо обязательно сделать.
1. ОБРЕЗКА. Удалив ненужные ветви, мы и, урожайность повысим, и качество ягод, и, самое главное, поддержим здоровье кустов. Удалять надо:
сухие и сломанные побеги;
больные и пораженные стеклянницей;
загущающие побеги;
перетирающие друг друга;
упавшие на землю;
слабые и невызревшие побеги.
А еще надо, не оставляя пеньков, удалить старые ветви и побеги. У разных культур они разные:
у ежевики и малины – обрезают под корень все отплодоносившие двухлетние побеги;
у черной смородины – все старше пяти-шести лет или укорачивают их на молодой побег;
у красной и белой смородины вырезают побеги, которым исполнилось девять лет;
у крыжовника и голубики – вырезают побеги старше шести лет;
у жимолости побеги старше семи лет укорачивают на 30 см пеньки;
у аронии (черноплодная рябина) надо вырезать ветви старше семи лет;
у ирги убирают побеги старше четырех-пяти лет, если формируете ее кустом.
2. ОСЕННЯЯ ПОДКОРМКА КУСТАРНИКОВ
Проводят ее перед заморозками, обычно под перекопку почвы. Для этого в приствольные круги каждого куста вносят две-три столовые ложки двойного суперфосфата и 1-2 спич. коробка сернокислого калия. Заменить их можно 500 г золы. После перекопку почву мульчируют перегноем или компостом. Свежий навоз использовать нельзя. Расход – один-два ведра на куст. Мульчируют почву, когда установится погода холоднее -3° С.
3. ВЛАГОЗАРЯДНЫЙ ПОЛИВ
Очень важное мероприятие, защищающее почву от промерзания и растения от зимнего иссушения, – влагозарядковый полив. Некоторые считают, что влагозарядковый полив не нужен, если идут дожди. Проверить это просто. Выкопайте ямку глубиной 30-40 см и возьмите горсть земли: если ком рассыпается, то поливать нужно. Если получается плотный ком, то поливать не обязательно.
4. РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ И УКРЫТИЕ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ НА ЗИМУ
Возле кустов почву рыхлят на глубину 5-6 см, глубже нельзя. На краю приствольного круга глубина рыхления до 15см. Тогда корни не пострадают. Нужно ли укрывать ягодники на зиму? Совсем не нужно, если подбирать правильные сорта. Исключение – ежевика, ее закапываем в землю или укрываем лутрасилом. А в северных районах малину связывают в пучки и пригибают к земле.
5. ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Осенью опрыскивают кусты обычно мочевиной 300-500 г на 10 л воды. Но намного выгоднее растения обработать раствором ДНОКа после листопада. Он и от вредителей помогает, и от болезней.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14🙏2🔥1
Для рекордных урожаев нужна лишь микориза
Грубо говоря, микориза – это грибо-корень, то есть симбиоз корней с гифами грибов. Такое образование существует уже миллионы лет, некоторые растения даже совсем отказались от своих всасывающих корней, как, например, черника или голубика. В промышленном сельском хозяйстве это явление стали использовать лишь 20 лет назад.
Симбиоз – это обоюдно выгодное сотрудничество: гриб получает от растения углеводы, фитогормоны, аминокислоты, взамен поставляет фосфор, калий, азот, микроэлементы. Зачем это нужно растению, ведь у него есть корни и он все то же самое может взять и сам? Тут все дело в масштабах. Нити грибницы в тысячу раз длиннее и намного гуще оплетают почву. То есть поставляют растениям гораздо больше питательных веществ, чем это могут дать их корни. Это особенно сильно заметно на бедных и песчаных почвах.
КАЖДОМУ СВОЕ
Думаете, это не так сильно распространено? Ошибаетесь, микориза есть у всех хвойных – без нее они могут погибнуть. Сильнее всего это распространено в лесу. Все знают, что под осиной растет подосиновик, под березой − подберезовик, под сосной – боровик. Все потому, что они сотрудничают друг с другом.
ПЛОДОРОДИЮ − БЫТЬ
Микориза не только все высасывает из почвы, она повышает ее плодородие. Там, где есть грибы (даже поганки), будьте уверены, почва очень плодородна. Микориза ускоряет разложение органики и способствует ее распаду на простые, доступные для растений вещества. В результате подкормки и внесение удобрений можно сократить. Также микориза как бы склеивает частички почвы. То есть делает ее структурной: это очень важно и значительно улучшает условия для растений.
Грубо говоря, даже без перекопки грибница делает почву рыхлой и комфортной. Некоторые растения − голубика, клюква, брусника, черника и другие из семейства вересковых − вообще без микоризы жить не могут.
СВОЯ ГРИБНИЦА
Самый простой способ завести у себя на участке микоризу – привезти ее из леса. Годятся все губчатые (белые, подосиновики, маслята и т. д.) и многие пластинчатые грибы (грузди, рядовки, рыжики...). Даже ядовитые мухоморы и паутинники годятся.
Собрали грибы? Их вызревшие, но не переспелые шляпки на сутки замочите в хорошо отстоянной воде, потом полейте этой водой почву под деревьями. Таким образом вы занесете споры на ваш участок в почву. Можно поступить по-другому. Высушите грибы, измельчите и посыпьте этим порошком почву вокруг растений. Но первый способ лучше. К сожалению, если используете на участке ядохимикаты, то скоро от внесенной микоризы не останется и следа.
Кстати, микоризу можно и купить. В продаже можно встретить такие препараты: Микофренд, Меланориз, Миковитал и другие. Однако эти препараты тоже боятся химии, но совершенно не враждуют с Триходермой и биопрепаратами. Считается, что микоризу можно внести один раз − и она будет работать в течение многих лет. Но если вы практикуете на участке глубокую перекопку, то вносить микоризу нужно будет каждый год.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Хотите рекордные урожаи, восстановить и обеззаразить почву, ускорить рост и развитие растений? Тогда вам понадобится микориза, даже удобрения для этого не обязательны – нужна лишь микориза!
Грубо говоря, микориза – это грибо-корень, то есть симбиоз корней с гифами грибов. Такое образование существует уже миллионы лет, некоторые растения даже совсем отказались от своих всасывающих корней, как, например, черника или голубика. В промышленном сельском хозяйстве это явление стали использовать лишь 20 лет назад.
Симбиоз – это обоюдно выгодное сотрудничество: гриб получает от растения углеводы, фитогормоны, аминокислоты, взамен поставляет фосфор, калий, азот, микроэлементы. Зачем это нужно растению, ведь у него есть корни и он все то же самое может взять и сам? Тут все дело в масштабах. Нити грибницы в тысячу раз длиннее и намного гуще оплетают почву. То есть поставляют растениям гораздо больше питательных веществ, чем это могут дать их корни. Это особенно сильно заметно на бедных и песчаных почвах.
КАЖДОМУ СВОЕ
Думаете, это не так сильно распространено? Ошибаетесь, микориза есть у всех хвойных – без нее они могут погибнуть. Сильнее всего это распространено в лесу. Все знают, что под осиной растет подосиновик, под березой − подберезовик, под сосной – боровик. Все потому, что они сотрудничают друг с другом.
У грибов широкий спектр действия. К примеру, один боровик может дружить более чем с тридцатью видами деревьев. Научно доказано, что эффективность применения микоризы доказана на грецком орехе, фундуке, крыжовнике, землянике, винограде... и даже на овощных культурах, в частности, на картофеле. Но есть и растения, которые не дружат с грибницами. Это все виды капуст, редис, редька, дайкон, рапс, брюква, хрен, рукола, катран, горчица листовая, кресс-салат, свекла, мангольд, амарант, шпинат, ревень, гречиха.
ПЛОДОРОДИЮ − БЫТЬ
Микориза не только все высасывает из почвы, она повышает ее плодородие. Там, где есть грибы (даже поганки), будьте уверены, почва очень плодородна. Микориза ускоряет разложение органики и способствует ее распаду на простые, доступные для растений вещества. В результате подкормки и внесение удобрений можно сократить. Также микориза как бы склеивает частички почвы. То есть делает ее структурной: это очень важно и значительно улучшает условия для растений.
Грубо говоря, даже без перекопки грибница делает почву рыхлой и комфортной. Некоторые растения − голубика, клюква, брусника, черника и другие из семейства вересковых − вообще без микоризы жить не могут.
СВОЯ ГРИБНИЦА
Самый простой способ завести у себя на участке микоризу – привезти ее из леса. Годятся все губчатые (белые, подосиновики, маслята и т. д.) и многие пластинчатые грибы (грузди, рядовки, рыжики...). Даже ядовитые мухоморы и паутинники годятся.
Собрали грибы? Их вызревшие, но не переспелые шляпки на сутки замочите в хорошо отстоянной воде, потом полейте этой водой почву под деревьями. Таким образом вы занесете споры на ваш участок в почву. Можно поступить по-другому. Высушите грибы, измельчите и посыпьте этим порошком почву вокруг растений. Но первый способ лучше. К сожалению, если используете на участке ядохимикаты, то скоро от внесенной микоризы не останется и следа.
Кстати, микоризу можно и купить. В продаже можно встретить такие препараты: Микофренд, Меланориз, Миковитал и другие. Однако эти препараты тоже боятся химии, но совершенно не враждуют с Триходермой и биопрепаратами. Считается, что микоризу можно внести один раз − и она будет работать в течение многих лет. Но если вы практикуете на участке глубокую перекопку, то вносить микоризу нужно будет каждый год.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍10❤9🙏4🔥2
Осеннее меню: что и как подать саду
Что предпочесть: навоз или современные удобрения? Если есть навоз – вносите навоз. Если нет, покупайте удобрения. Но самые лучшие результаты получают при совместном внесении. Современные минеральные удобрения специально разработаны для осеннего внесения. Они связываются почвой и весной начинают постепенно поступать к растениям.
Вносить удобрения надо, пока почва еще не промерзла. Азотные удобрения в эту пору уже не вносят. Они вымываются и до весны не сохранятся. Фосфорные удобрения очень малоподвижны в почве и до весны пролежат на месте, потом только начинают разгоняться по корнеобитаемому слою. Поэтому фосфор обязательно вносят с осени.
А вот вносить калий или нет, решать вам. Ведь он легко вымывается талыми водами. Я придерживаюсь такой стратегии: если есть хлористый калий или калийная соль – вношу их с осени, чтобы выветрился вредный хлор. А если сернокислый калий – его оставляю для летних подкормок.
Польза калия очевидна – он повышает морозостойкость деревьев. Поэтому есть смысл закупаться и хлористым калием, как самым дешевым удобрением, так и сульфатом калия, как летним удобрением. Их не стоит мешать с мелом, доломиткой и известью.
Не забудьте и про золу – идеальное удобрение для осеннего сада. особенно она желательна для тяжелых, глинистых почв. Классическая норма 1- 2 стакана на 1 м2 . Если у вас песчаные почвы, то любого удобрения потребуется больше, так как часть будет вымыта в грунтовые воды.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Собрали урожай и решили, что сезон закончен? Ошибаетесь, сад еще нужно перед зимовкой накормить. Конечно, осенью деревья такую подкормку не успеют съесть, а вот ранней весной им будет чем закусить. Отчего бурно тронутся в рост листва и побеги, будет питание и для развития цветков. Важное преимущество предзимних подкормок – вносим под перекопку почвы, то есть близко к корням. Значит, удобрения будут поданы как на тарелочке.
Что предпочесть: навоз или современные удобрения? Если есть навоз – вносите навоз. Если нет, покупайте удобрения. Но самые лучшие результаты получают при совместном внесении. Современные минеральные удобрения специально разработаны для осеннего внесения. Они связываются почвой и весной начинают постепенно поступать к растениям.
Вносить удобрения надо, пока почва еще не промерзла. Азотные удобрения в эту пору уже не вносят. Они вымываются и до весны не сохранятся. Фосфорные удобрения очень малоподвижны в почве и до весны пролежат на месте, потом только начинают разгоняться по корнеобитаемому слою. Поэтому фосфор обязательно вносят с осени.
Без фосфора растения могут вообще отказаться плодоносить. Суперфосфат содержит 20% фосфора, а двойной суперфосфат 49%... последнего надо в 2 с лишним раза меньше. Вот и приценитесь в магазине, что выгоднее. Кстати, переизбыток фосфора сильного вреда растениям не наносит, так что переборщить с фосфором очень сложно. Удобрения рассыпаются по поверхности почвы. Спешить с заделкой фосфора не обязательно. Но желательно закопать гранулы до проливных дождей. Органика и суперфосфат – правильная парочка для осенней подкормки.
А вот вносить калий или нет, решать вам. Ведь он легко вымывается талыми водами. Я придерживаюсь такой стратегии: если есть хлористый калий или калийная соль – вношу их с осени, чтобы выветрился вредный хлор. А если сернокислый калий – его оставляю для летних подкормок.
Польза калия очевидна – он повышает морозостойкость деревьев. Поэтому есть смысл закупаться и хлористым калием, как самым дешевым удобрением, так и сульфатом калия, как летним удобрением. Их не стоит мешать с мелом, доломиткой и известью.
Не забудьте и про золу – идеальное удобрение для осеннего сада. особенно она желательна для тяжелых, глинистых почв. Классическая норма 1- 2 стакана на 1 м2 . Если у вас песчаные почвы, то любого удобрения потребуется больше, так как часть будет вымыта в грунтовые воды.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13🔥2🙏2
Что случилось с ягодниками: кусты сохнут один за другим
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА ДО УВЯДАНИЯ
Смородина и крыжовник часто засыхают стремительно и без видимых причин из-за вертициллезного увядания, убивающего сосуды побегов, или «благодаря» туберкуляриозу. Последний можно отличить по бугорчатым, красным пятнам на обратной стороне листвы.
С вертициллезным увяданием все намного сложнее. Оно не лечится. Больные кусты надо обрезать, чтобы уменьшить нагрузку на корень, инструмент после обрезки дезинфицировать. Обрезки все надо сжечь. Если ничего не помогло, куст раскорчевывают и сжигают. На прежнее место не сажают плодово-ягодные культуры 4-6 лет. Да и овощи тоже нежелательно сажать первые 3 года. Вместо них можно разбить цветник или высевать сидераты, сделать газон...
ЭТА КУРЧАВОСТЬ НЕ К ДОБРУ
У малины свой бич – курчавость листьев. Это когда на двухлетних побегах листва как бы немного смятая, гофрированная. Вроде ничего страшного и молодая поросль не подает признаков болезни. Но к весне оказывается, что малина пропала целыми рядами.
Это вирусная болезнь и она не лечится. Все, что можно сделать, – купить здоровый посадочный материал или взять у соседей и посадить как можно дальше от больной плантации. Если же малинник совсем не плодоносит, значит надо не дожидаться его гибели, а все посадки ликвидировать и начать все сначала в противоположном конце участка.
ПЯТНИСТЫЙ НЕКРОЗ
От него особенно сильно страдает виноград. Почему он? Все очень просто. Пятнистый некроз проникает в растение из почвы через раны. То есть когда виноград обрезан и потом его закапывают землей или придавливают к земле, то недуг проникает через раны и начинает свою черную работу. А значит пострадают в первую очередь виноград и ежевика, которую тоже укрывают на зиму.
В общем, бороться можно и нужно. Главное – не возвращать на «гиблое место» посадки в течение хотя бы 3-4 лет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА ДО УВЯДАНИЯ
Смородина и крыжовник часто засыхают стремительно и без видимых причин из-за вертициллезного увядания, убивающего сосуды побегов, или «благодаря» туберкуляриозу. Последний можно отличить по бугорчатым, красным пятнам на обратной стороне листвы.
С туберкуляриозом можно бороться, да и страдают от него в основном молодые поросли. Их можно вырезать и сжечь, оставшиеся побеги обработать сейчас 1-3 % бордоской жидкостью. Весной обработку повторяют уже Оксихомом 20 г на 10 л воды. Важно на следующий год провести обработку и через 10 дней после сбора урожая. Годятся препараты Каптанол, Хомецин или Топсин-М. Неплохо справляется 1 % бордоская жидкость.
С вертициллезным увяданием все намного сложнее. Оно не лечится. Больные кусты надо обрезать, чтобы уменьшить нагрузку на корень, инструмент после обрезки дезинфицировать. Обрезки все надо сжечь. Если ничего не помогло, куст раскорчевывают и сжигают. На прежнее место не сажают плодово-ягодные культуры 4-6 лет. Да и овощи тоже нежелательно сажать первые 3 года. Вместо них можно разбить цветник или высевать сидераты, сделать газон...
ЭТА КУРЧАВОСТЬ НЕ К ДОБРУ
У малины свой бич – курчавость листьев. Это когда на двухлетних побегах листва как бы немного смятая, гофрированная. Вроде ничего страшного и молодая поросль не подает признаков болезни. Но к весне оказывается, что малина пропала целыми рядами.
Это вирусная болезнь и она не лечится. Все, что можно сделать, – купить здоровый посадочный материал или взять у соседей и посадить как можно дальше от больной плантации. Если же малинник совсем не плодоносит, значит надо не дожидаться его гибели, а все посадки ликвидировать и начать все сначала в противоположном конце участка.
ПЯТНИСТЫЙ НЕКРОЗ
От него особенно сильно страдает виноград. Почему он? Все очень просто. Пятнистый некроз проникает в растение из почвы через раны. То есть когда виноград обрезан и потом его закапывают землей или придавливают к земле, то недуг проникает через раны и начинает свою черную работу. А значит пострадают в первую очередь виноград и ежевика, которую тоже укрывают на зиму.
Обычная картина, когда часть рукавов у винограда внезапно засохли. У ежевики то же происходит с побегами. Бороться с этим сложно. Обычно ограничиваются удалением погибающих рукавов и побегов. Виноград опрыскивают перед укрытием железным купоросом 300-500 г на 10 л воды, или медным купоросом 300 г на 10 л воды. Также подкладывают на землю солому, чтобы исключить контакт лоз с почвой.
В общем, бороться можно и нужно. Главное – не возвращать на «гиблое место» посадки в течение хотя бы 3-4 лет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14🙏2🔥1