Что надо успеть сделать в саду осенью
1. ПОЛЕЗНАЯ «АМПУТАЦИЯ»
В саду очень полезно сделать санитарную обрезку перед листопадом, пока все неблагополучия отчетливо видны. То есть вырезаем больные и сухие ветви, разводим обрезкой перетирающие друг друга ветви и удаляем ненужные жировые побеги. У ягодников удаляем лишнюю корневую поросль, загущающие побеги и сухие сегменты кустов.
2. МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ...
Снимите сухие листья после листопада, скрепленные паутинкой. Из каждого такого «шалаша» весной выйдет до 200 гусениц. Собранные гнезда надо сжечь. Так же поступите и с мумифицированными плодами в кронах. Иначе они вернутся весной с помощью спор и перепортят урожай.
Если ставили на деревья ловчие пояса, то пора их снять и сжечь. Обработайте штамбы и основания скелетных веток раствором железного купороса 300-500 г на 10 л воды. Такой раствор заодно убьет и мхи с лишайниками.
3. НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Очень важная работа. Скупые осенние дожди не промочат почву на глубину 70 см. Это можно сделать только с помощью влагозарядкового полива. Особенно такой полив необходим ягодникам, их поливаем в первую очередь. Потом, если есть время, заливаем сад и в самом конце − хвойники и декоративные культуры.
Если идут дожди, норму можно уменьшить в два раза, если стоит засуха – увеличиваем в три раза. Промочить почву нужно на глубину до 1 м.
4. НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ
Стволы (штамбы) деревьев нуждаются в защите на зиму. Они боятся не только морозов, но и яркого зимнего солнца. Также их надо защищать от мышей и грызунов. Классика противогрызунного камуфляжа – еловый лапник или обматывание стволов стеблями вырезанной малины. Если не будете утеплять или заматывать штамбы, побелите их садовой побелкой. Ее надо будет обновить в феврале.
5. ПОДГОТОВЬТЕ ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ КУЛЬТУРЫ К ЗИМЕ
Думаете, персик вырастить сложно? У нас энтузиасты выращивают даже инжир. Да, он ежегодно подмерзает, но если его замотать лутрасилом или другой нетканкой, то большая часть ветвей сохранится. Теплолюбивые лианы уложите на почву и прикройте ботвой травы или опавшей листвой. Хотя лучший утепляющий материал – лапник. Он не преет, не слеживается и защищает растение от мышей и морозов.
6. СЕМЬ РАЗ ОТРЕЖЬ...
У многолетников надо срезать всю надземную часть. У пионов, флоксов, ирисов, лилейников, вероники, пасконников и т. д. в зиму оставляют только пеньки длиной 10 см.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Не только весенний день год кормит, но и осенние работы подчас не менее важны. Итак, что сейчас можно сделать на участке.
1. ПОЛЕЗНАЯ «АМПУТАЦИЯ»
В саду очень полезно сделать санитарную обрезку перед листопадом, пока все неблагополучия отчетливо видны. То есть вырезаем больные и сухие ветви, разводим обрезкой перетирающие друг друга ветви и удаляем ненужные жировые побеги. У ягодников удаляем лишнюю корневую поросль, загущающие побеги и сухие сегменты кустов.
2. МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ...
Снимите сухие листья после листопада, скрепленные паутинкой. Из каждого такого «шалаша» весной выйдет до 200 гусениц. Собранные гнезда надо сжечь. Так же поступите и с мумифицированными плодами в кронах. Иначе они вернутся весной с помощью спор и перепортят урожай.
Если ставили на деревья ловчие пояса, то пора их снять и сжечь. Обработайте штамбы и основания скелетных веток раствором железного купороса 300-500 г на 10 л воды. Такой раствор заодно убьет и мхи с лишайниками.
3. НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Очень важная работа. Скупые осенние дожди не промочат почву на глубину 70 см. Это можно сделать только с помощью влагозарядкового полива. Особенно такой полив необходим ягодникам, их поливаем в первую очередь. Потом, если есть время, заливаем сад и в самом конце − хвойники и декоративные культуры.
Если идут дожди, норму можно уменьшить в два раза, если стоит засуха – увеличиваем в три раза. Промочить почву нужно на глубину до 1 м.
4. НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ
Стволы (штамбы) деревьев нуждаются в защите на зиму. Они боятся не только морозов, но и яркого зимнего солнца. Также их надо защищать от мышей и грызунов. Классика противогрызунного камуфляжа – еловый лапник или обматывание стволов стеблями вырезанной малины. Если не будете утеплять или заматывать штамбы, побелите их садовой побелкой. Ее надо будет обновить в феврале.
5. ПОДГОТОВЬТЕ ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ КУЛЬТУРЫ К ЗИМЕ
Думаете, персик вырастить сложно? У нас энтузиасты выращивают даже инжир. Да, он ежегодно подмерзает, но если его замотать лутрасилом или другой нетканкой, то большая часть ветвей сохранится. Теплолюбивые лианы уложите на почву и прикройте ботвой травы или опавшей листвой. Хотя лучший утепляющий материал – лапник. Он не преет, не слеживается и защищает растение от мышей и морозов.
6. СЕМЬ РАЗ ОТРЕЖЬ...
У многолетников надо срезать всю надземную часть. У пионов, флоксов, ирисов, лилейников, вероники, пасконников и т. д. в зиму оставляют только пеньки длиной 10 см.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍25🙏3🔥2❤1
Обрезка разных сортов яблони
Только у яблони различают 4 группы, требующие разного подхода. И это только основное разделение.
ПЕРВАЯ группа. Сорта, которые формируются легче всего: Айдаред, Лобо, Спартан, Голден Делишес, Елстар, Чемпион, Мелба. Для них годится любая обрезка, от «московской» до пальметты.
ВТОРАЯ группа. Эту группу обрезать намного труднее. У нее слабая пробудимость боковых почек и острые углы отхождения разветвлений от центрального проводника. Учитывая все это, обрезка получается немного сложнее и требует большей вдумчивости. В эту группу входит масса прекрасных сортов: Глостер, Старкинг, Старкримсон, Мелроуз, Квинти, Жигулевское, Богатырь, Мартовское.
ТРЕТЬЯ группа. Эта группа сортов ведет себя необычно. У нее крона легко загущается, при этом центральный проводник старается покончить жизнь самоубийством или устраниться от ведущей роли в скелете дерева, уступая место многочисленным конкурентам. Это всем хорошо известные сорта: Джоноголд, Алва, Лигол, Уэлси, Ренет Симиренко.
ЧЕТВЕРТАЯ группа. У этих сортов крона пониклая и плодоношение сосредоточено на концах прироста. Кроны таких деревьев склонны к оголению. Как нетрудно понять, обычной обрезкой тут можно добиться того, что останемся совсем без урожая. Тут требуются особые усилия, чтобы поддержать плодоношение и не остаться без урожая. Таких сортов немного, но они есть и их особенности надо знать и умело ими пользоваться. Среди них Кортланд, Память Мичурина, Пауларед.
Многое зависит и от подвоя. Только учитывая сортоподвойную комбинацию, можно правильно обрезать яблони. Кстати, многие интенсивные формировки не подходят для Средней полосы из-за морозных зим. Так что приходится учитывать и климат, выбирая, какой обрезке подвергнуть свой сад.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сейчас подходит время обрезки плодовых культур, и садоводы с нетерпением хватаются за пилу и бегут в сад... в бой. Между тем даже у яблони разные сорта обрезаются по-разному.
Только у яблони различают 4 группы, требующие разного подхода. И это только основное разделение.
ПЕРВАЯ группа. Сорта, которые формируются легче всего: Айдаред, Лобо, Спартан, Голден Делишес, Елстар, Чемпион, Мелба. Для них годится любая обрезка, от «московской» до пальметты.
ВТОРАЯ группа. Эту группу обрезать намного труднее. У нее слабая пробудимость боковых почек и острые углы отхождения разветвлений от центрального проводника. Учитывая все это, обрезка получается немного сложнее и требует большей вдумчивости. В эту группу входит масса прекрасных сортов: Глостер, Старкинг, Старкримсон, Мелроуз, Квинти, Жигулевское, Богатырь, Мартовское.
ТРЕТЬЯ группа. Эта группа сортов ведет себя необычно. У нее крона легко загущается, при этом центральный проводник старается покончить жизнь самоубийством или устраниться от ведущей роли в скелете дерева, уступая место многочисленным конкурентам. Это всем хорошо известные сорта: Джоноголд, Алва, Лигол, Уэлси, Ренет Симиренко.
ЧЕТВЕРТАЯ группа. У этих сортов крона пониклая и плодоношение сосредоточено на концах прироста. Кроны таких деревьев склонны к оголению. Как нетрудно понять, обычной обрезкой тут можно добиться того, что останемся совсем без урожая. Тут требуются особые усилия, чтобы поддержать плодоношение и не остаться без урожая. Таких сортов немного, но они есть и их особенности надо знать и умело ими пользоваться. Среди них Кортланд, Память Мичурина, Пауларед.
Многое зависит и от подвоя. Только учитывая сортоподвойную комбинацию, можно правильно обрезать яблони. Кстати, многие интенсивные формировки не подходят для Средней полосы из-за морозных зим. Так что приходится учитывать и климат, выбирая, какой обрезке подвергнуть свой сад.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤3🙏2
Пошаговая инструкция подкормки роз осенью
Для начала проверьте обратную сторону листа на наличие паутинного клеща (паутинка на листьях с микроскопическими насекомыми). Если паразит был обнаружен, опрыскайте всех своих красавиц или Вертимеком, или Фитовермом, или Санмайтом.
Также нужно позаботиться о здоровье наших роз. Даже если на них нет признаков болезней, поверьте, они все равно есть. Поэтому проводим профилактическую обработку. Выбираем один из препаратов: СКОР, ТОПАЗ, ТОПСИН-М, Фалькон (самый убойный), СТРОБИ. Опрыскиваем либо рано утром, либо вечером, но так, чтобы капли воды высохли до наступления ночи. Обработку нужно повторить через две недели.
Алгоритм подкормки
ШАГ №1: убрать старую мульчу. Можно даже взять газонную подсушенную траву, ее стригу каждую неделю и в ней нет семян. Но бывает, что она слеживается и не дает корням дышать. Также в ней может образоваться плесень и после переходить на розы. В общем, мульчу убираем в компост.
ШАГ №2: рыхлим почву. У некоторых сортов роз корни расположены очень близко к поверхности. Поэтому возле таких рыхлим осторожно. А остальные – 15-20 см вокруг шейки розы. Все сорняки убираем.
ШАГ №3: вносим удобрение. Дозу немного снижаем, если удобряем в два этапа, например, через две недели.
ШАГ №4: немного заглубляем удобрение в землю. Этот шаг очень важен. Можно поработать небольшими граблями. Смысл в том, чтобы закопать немного удобрение в землю.
ШАГ №5: поливаем обильно. Или просто ждем дождя, если он, например, по прогнозу будет вечером.
КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ: НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬ РОЗЫ К ЗИМЕ
Первый осенний месяц заканчивается. И, несмотря на то, что кое-где еще стоит теплая погода, растения уже чувствуют приближение холодов и готовятся отойти к зимнему сну. А наша задача – помочь подготовиться к зимовке так, чтобы сон их был комфортным.
ШАГ №1. Поливаем. Если в ваших регионах стоит такая же сушь и суховеи, как в Краснодарском крае, то поливаем их раз в 2-3 дня так, чтобы почва оставалась всегда чуть влажной. Поливать лучше утром или ранним вечером под корень, стараясь не попадать на листву. Растения в ночь должны уйти сухими.
ШАГ №2. Обработка от вредителей и болезней. Ночи сейчас холодные, перепады дневной и ночной температуры большие, поэтому грибные болезни тут как тут. От болезней обрабатываем Триходермином либо Фармайодом. А от вредителей (сейчас очень зверствует тля) Битоксибациллином или Фитовермом.
ШАГ №3. Снимаем листья с кустов. Это уже делаем за пару недель до укрытия и только если будете укрывать розы. На листьях могут остаться зимовать грибные болезни, а если зимы в ваших регионах «гнилые», то их лучше удалить. Первыми удаляем нижние.
ШАГ №4. Подкормки. Сразу скажу – в такие суховеи и сушь вносить сухие удобрения бесполезно. Это лишняя трата денег. Корни не смогут усвоить такое питание. Поэтому кормим только по влажной земле и только водорастворимыми удобрениями например, монофосфат калия 40-60 г на 10 л воды.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Осень – не повод забыть о своих колючих королевах. Все лето (и даже сейчас) они украшают наши сады богатым цветением и ароматом. Теперь пришла пора и нам отблагодарить их. Предлагаем вам инструкцию по уходу за розами осенью.
Для начала проверьте обратную сторону листа на наличие паутинного клеща (паутинка на листьях с микроскопическими насекомыми). Если паразит был обнаружен, опрыскайте всех своих красавиц или Вертимеком, или Фитовермом, или Санмайтом.
Обработку обязательно повторите через 2 недели.
Также нужно позаботиться о здоровье наших роз. Даже если на них нет признаков болезней, поверьте, они все равно есть. Поэтому проводим профилактическую обработку. Выбираем один из препаратов: СКОР, ТОПАЗ, ТОПСИН-М, Фалькон (самый убойный), СТРОБИ. Опрыскиваем либо рано утром, либо вечером, но так, чтобы капли воды высохли до наступления ночи. Обработку нужно повторить через две недели.
А теперь о подкормке Выбираем один из вариантов. Внимание! Удобрять нужно только по уже политой земле. Через 2 недели подкормку повторить.
Алгоритм подкормки
ШАГ №1: убрать старую мульчу. Можно даже взять газонную подсушенную траву, ее стригу каждую неделю и в ней нет семян. Но бывает, что она слеживается и не дает корням дышать. Также в ней может образоваться плесень и после переходить на розы. В общем, мульчу убираем в компост.
ШАГ №2: рыхлим почву. У некоторых сортов роз корни расположены очень близко к поверхности. Поэтому возле таких рыхлим осторожно. А остальные – 15-20 см вокруг шейки розы. Все сорняки убираем.
ШАГ №3: вносим удобрение. Дозу немного снижаем, если удобряем в два этапа, например, через две недели.
ШАГ №4: немного заглубляем удобрение в землю. Этот шаг очень важен. Можно поработать небольшими граблями. Смысл в том, чтобы закопать немного удобрение в землю.
ШАГ №5: поливаем обильно. Или просто ждем дождя, если он, например, по прогнозу будет вечером.
Но не у всех сейчас сезон дождей, поэтому подстраховываемся поливами.
КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ: НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬ РОЗЫ К ЗИМЕ
Первый осенний месяц заканчивается. И, несмотря на то, что кое-где еще стоит теплая погода, растения уже чувствуют приближение холодов и готовятся отойти к зимнему сну. А наша задача – помочь подготовиться к зимовке так, чтобы сон их был комфортным.
ШАГ №1. Поливаем. Если в ваших регионах стоит такая же сушь и суховеи, как в Краснодарском крае, то поливаем их раз в 2-3 дня так, чтобы почва оставалась всегда чуть влажной. Поливать лучше утром или ранним вечером под корень, стараясь не попадать на листву. Растения в ночь должны уйти сухими.
ШАГ №2. Обработка от вредителей и болезней. Ночи сейчас холодные, перепады дневной и ночной температуры большие, поэтому грибные болезни тут как тут. От болезней обрабатываем Триходермином либо Фармайодом. А от вредителей (сейчас очень зверствует тля) Битоксибациллином или Фитовермом.
ШАГ №3. Снимаем листья с кустов. Это уже делаем за пару недель до укрытия и только если будете укрывать розы. На листьях могут остаться зимовать грибные болезни, а если зимы в ваших регионах «гнилые», то их лучше удалить. Первыми удаляем нижние.
ШАГ №4. Подкормки. Сразу скажу – в такие суховеи и сушь вносить сухие удобрения бесполезно. Это лишняя трата денег. Корни не смогут усвоить такое питание. Поэтому кормим только по влажной земле и только водорастворимыми удобрениями например, монофосфат калия 40-60 г на 10 л воды.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍11🔥3🙏3🤗2
Если Малина болеет, заражена раком корней, что делать?
Здесь следует помнить, что возбудитель рака прячется не только в корнях, он прячется в почве. И взятая от больного растения рассада, именно с этой грядки – неважно, это «крапивка» или отпрыски, с большой долей вероятности будет нести ту бактерию, которая вызывает бактериальный корневой рак.
Необходимо приобрести свежие саженцы малины, из хорошего проверенного питомника, качественную рассаду. И высадить в совершенно другом месте сада.
А ту малину, которая заражена, удалить полностью с участка, уничтожить. И на этом месте ни малину, ни другие плодовые кустарники семейства Розоцветные нельзя высаживать.
Рак корней сохраняется в почве очень долго. Требует длительной рекультивации: использования сидератов или других культур, которые не поражаются бактериальным раком корней. Это могут быть овощи, декоративные культуры и прочие растения других семейств и групп.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Здесь следует помнить, что возбудитель рака прячется не только в корнях, он прячется в почве. И взятая от больного растения рассада, именно с этой грядки – неважно, это «крапивка» или отпрыски, с большой долей вероятности будет нести ту бактерию, которая вызывает бактериальный корневой рак.
Необходимо приобрести свежие саженцы малины, из хорошего проверенного питомника, качественную рассаду. И высадить в совершенно другом месте сада.
А ту малину, которая заражена, удалить полностью с участка, уничтожить. И на этом месте ни малину, ни другие плодовые кустарники семейства Розоцветные нельзя высаживать.
Рак корней сохраняется в почве очень долго. Требует длительной рекультивации: использования сидератов или других культур, которые не поражаются бактериальным раком корней. Это могут быть овощи, декоративные культуры и прочие растения других семейств и групп.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12🔥3🙏3
Сентябрь: идем сажать тюльпаны
Покупайте луковицы только первого разбора, 4-6 см в диаметре: они зацветут в год посадки. Мелкие луковицы брать вообще не стоит, цвести они будут только через год. Сажать в грунт луковицы нужно, когда температура будет стабильно не выше +10° С. В среднем ориентируйтесь на период с середины сентября до середины октября
При температуре почвы около +7° С луковица хорошо приживается, а для того, чтобы пустить корешки, ей нужно 3-4 недели. Посаженные в эти сроки луковицы успеют укорениться и до наступления холодов уйдут под зиму с развитой корневой системой.
До посадки луковицы желательно обработать препаратом Максим против грибков. Или замочить в слабом растворе марганцовки за час перед посадкой.
Высаживайте тюльпаны на глубину, равную трем луковицам (около 15 см). Если вы посадите на меньшую глубину, то и цветок будет мельче, и луковицы могут вымерзнуть. Расстояние между луковицами должно быть не менее 5 см, а в междурядьях 15-20 см.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Тюльпаны нужно сажать осенью, так как для образования необходимых для роста и развития веществ луковицам нужен период охлаждения. Перезимовав в почве, тюльпаны прорастут сразу после схода снега и зацветут одними из первых.
Покупайте луковицы только первого разбора, 4-6 см в диаметре: они зацветут в год посадки. Мелкие луковицы брать вообще не стоит, цвести они будут только через год. Сажать в грунт луковицы нужно, когда температура будет стабильно не выше +10° С. В среднем ориентируйтесь на период с середины сентября до середины октября
При температуре почвы около +7° С луковица хорошо приживается, а для того, чтобы пустить корешки, ей нужно 3-4 недели. Посаженные в эти сроки луковицы успеют укорениться и до наступления холодов уйдут под зиму с развитой корневой системой.
До посадки луковицы желательно обработать препаратом Максим против грибков. Или замочить в слабом растворе марганцовки за час перед посадкой.
Высаживайте тюльпаны на глубину, равную трем луковицам (около 15 см). Если вы посадите на меньшую глубину, то и цветок будет мельче, и луковицы могут вымерзнуть. Расстояние между луковицами должно быть не менее 5 см, а в междурядьях 15-20 см.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🔥2❤1
Буддлея - осенняя сирень
Буддлея не очень морозоустойчивое растение, поэтому место для посадки надо выбирать теплое, желательно у стены дома, но при этом ей надо много света. Почва должна быть влажная и достаточно питательная. Буддлею с корневым комом можно сажать и весной, и летом.
Буддлея отзывчива на поливы в засушливое время и на минеральные подкормки. Применение последних существенно увеличивает количество и размер соцветий, а также интенсивность их окраски.
Для обеспечения оптимальной зимовки осенью, после заморозков, когда почернеют и обвиснут листья, нужно обрезать побеги почти до уровня земли (они все равно замерзнут зимой), а почву под корнями укрыть торфом и засыпать сухими листьями, можно укрыть и спанбондом. Таким способом сохраняются спящие почки в основании побегов.
Не обрезанные экземпляры обмерзают до корневой шейки, что задерживает их развитие и цветение на 2-3 недели. Молодые побеги стойки к весенним заморозкам (выносят продолжительное понижение температуры до минус 8 °С). Растения с не утепленными корнями рискуют вымерзнуть полностью, особенно в малоснежную зиму.
Семена высевают без глубокой заделки, в бороздки, засыпанные небольшим (0,5—1 см) слоем дерновой или перегнойной земли. Предварительно гряды хорошо поливают и до появления всходов содержат под укрытием, не допуская высыхания. Всходы прикрывают щитами из реек. Снимают их, когда сеянцы окрепнут. Семена прорастают только в хорошо прогретой почве. К концу лета сеянцы достигают обычно 5-10 см высоты. На зиму их слегка укрывают листом. Весной растения пересаживают в школку, где содержат 2 года, затем переносят на постоянное место.
Очень хорошо размножается буддлея зелеными черенками. Однолетние побеги срезают сразу после цветения. На черенках оставляют по 3 почки, 2 из которых погружают в субстрат (песок, торф или вермикулит), закрывают полиэтиленовой пленкой. Через 1,5-2 месяца появляются первые корешки. Весной растения высаживают в грунт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Буддлея - удивительное растение, которое без сомнения украсит любой участок. Раскидистый листопадный кустарник с длинными немного поникающими от тяжести соцветий ветвями своим сладким медово-гиацинтовым ароматом привлекает огромное количество бабочек, за что буддлею еще называют бабочковым деревом. Соцветия внешне напоминает сирень, отсюда еще одно название - осенняя сирень.
Буддлея не очень морозоустойчивое растение, поэтому место для посадки надо выбирать теплое, желательно у стены дома, но при этом ей надо много света. Почва должна быть влажная и достаточно питательная. Буддлею с корневым комом можно сажать и весной, и летом.
Буддлея отзывчива на поливы в засушливое время и на минеральные подкормки. Применение последних существенно увеличивает количество и размер соцветий, а также интенсивность их окраски.
Для обеспечения оптимальной зимовки осенью, после заморозков, когда почернеют и обвиснут листья, нужно обрезать побеги почти до уровня земли (они все равно замерзнут зимой), а почву под корнями укрыть торфом и засыпать сухими листьями, можно укрыть и спанбондом. Таким способом сохраняются спящие почки в основании побегов.
Не обрезанные экземпляры обмерзают до корневой шейки, что задерживает их развитие и цветение на 2-3 недели. Молодые побеги стойки к весенним заморозкам (выносят продолжительное понижение температуры до минус 8 °С). Растения с не утепленными корнями рискуют вымерзнуть полностью, особенно в малоснежную зиму.
Размножается буддлея семенами и зелеными черенками.
Семена высевают без глубокой заделки, в бороздки, засыпанные небольшим (0,5—1 см) слоем дерновой или перегнойной земли. Предварительно гряды хорошо поливают и до появления всходов содержат под укрытием, не допуская высыхания. Всходы прикрывают щитами из реек. Снимают их, когда сеянцы окрепнут. Семена прорастают только в хорошо прогретой почве. К концу лета сеянцы достигают обычно 5-10 см высоты. На зиму их слегка укрывают листом. Весной растения пересаживают в школку, где содержат 2 года, затем переносят на постоянное место.
Очень хорошо размножается буддлея зелеными черенками. Однолетние побеги срезают сразу после цветения. На черенках оставляют по 3 почки, 2 из которых погружают в субстрат (песок, торф или вермикулит), закрывают полиэтиленовой пленкой. Через 1,5-2 месяца появляются первые корешки. Весной растения высаживают в грунт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍30🔥2😍1
Готовим грядку под чеснок
Сейчас есть еще немного времени до посадки и есть смысл потратить его на подготовку грядки под чеснок. Это необходимо для того, чтобы внести в почву удобрения и чеснок и лук не болели и нормально росли. Если почва у вас плодородная и под предшествующую культуру вы вносили навоз или компост, тогда дополнительного внесения удобрений не потребуется.
Так же можно поступить, если много удобрений вносили под предшественников: картофель, огурцы и другие культуры, обильно удобряемые органикой и минеральными средствами. Для чеснока их остатков хватит за глаза. Если под предшественника вносили немного удобрений, тогда к подготовке почвы надо подойти более основательно.
А вот калия надо дать побольше. Можно его заменить золой. На кислых почвах такого удобрения вносят много, чуть ли не по полведра на 1 м². Если рН вашего участка в районе 6-7, то лучше вносить сернокислый калий. Его потребуется не более 20-30 г на 1 м².
Можно, конечно, взять более дорогие удобрения, например, монофосфат калия, но у них есть ряд недостатков: они не содержат полезной серы и стоят недешево.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
На Юге считается, что озимый чеснок надо сажать на Покров, 14 октября. Действительно, более поздняя посадка не дает времени зубкам укорениться и урожай получается слабым, а более ранняя не позволяет растениям уйти в нужной стадии под зиму. То есть зубки дают всходы, которые за зиму частично подмерзнут, и это приведет к напрасному расходу питания.
Сейчас есть еще немного времени до посадки и есть смысл потратить его на подготовку грядки под чеснок. Это необходимо для того, чтобы внести в почву удобрения и чеснок и лук не болели и нормально росли. Если почва у вас плодородная и под предшествующую культуру вы вносили навоз или компост, тогда дополнительного внесения удобрений не потребуется.
Так же можно поступить, если много удобрений вносили под предшественников: картофель, огурцы и другие культуры, обильно удобряемые органикой и минеральными средствами. Для чеснока их остатков хватит за глаза. Если под предшественника вносили немного удобрений, тогда к подготовке почвы надо подойти более основательно.
При подготовке грядки под посадку чеснока нельзя использовать хлористый калий. И лук, и чеснок не выносят хлора.
А вот калия надо дать побольше. Можно его заменить золой. На кислых почвах такого удобрения вносят много, чуть ли не по полведра на 1 м². Если рН вашего участка в районе 6-7, то лучше вносить сернокислый калий. Его потребуется не более 20-30 г на 1 м².
Второй элемент питания – фосфор. Достаточно взять обычный суперфосфат и потратить 15-20 г на 10 л воды.
Можно, конечно, взять более дорогие удобрения, например, монофосфат калия, но у них есть ряд недостатков: они не содержат полезной серы и стоят недешево.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍25❤3🙏3🔥1
Посадка плодовых деревьев по всем агрономическим правилам
Лучшее время для посадки саженцев плодовых деревьев – октябрь. В южных регионах можно и в ноябре. Однако же посадочную яму надо готовить за 2 недели до посадки, а не в день покупки саженца!
1. Копаем яму. Она должна быть диаметром 70-80 см и глубиной 60-70 см.
2. При выкопке сначала снимаем верхний слой земли (25-30 см, это примерно глубина лопаты) и складываем его в одну сторону. Грунт с нижнего слоя откладываем в другую сторону.
3. На дно ямы укладываем дренаж: битый кирпич, керамзит, мелкий щебень (что есть под рукой).
4. Засыпаем на дно ямы верхний плодородный слой (тот, что отложили с самого начала).
5. Сверху добавляем такой состав:
6. Тщательно все перемешиваем.
7. Присыпаем остальным грунтом и слегка уплотняем и заранее вбиваем колышек для подвязки саженца.
Через 2 недели яма будет готова принять под свою опеку молодой саженец.
Каждому дереву свою яму:
ЯМА «СОЗРЕЛА», САЖЕНЦЫ КУПЛЕНЫ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
Расстояние между деревьями должно быть на 1-2 м больше, чем размер будущей кроны дерева:
Премудрости посадки:
Правильно расположите корневую шейку саженца (место, где корневая система переходит в надземную часть);
у яблони, груши, сливы, абрикоса расстояние от земли до корневой шейки должно быть 5-6 см; у вишни и черешни – 4-5 см.
Когда будете копать, вертикальные стенки посадочной ямы слегка порубите лопатой, чтобы они стали гладкими, а не рыхлыми. В этом случае корням будет легче прорасти в окружающий грунт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Осенняя зеленая лихорадка началась. Садоводы, уставшие от летнего зноя, по осенней прохладе вновь готовы сажать, сеять, копать. И в каком-то порыве дружно отправляются на рынок за саженцами груш, яблонь, персиков, слив… А вопрос, как и куда сажать все накупленное, оставляют на потом.
Лучшее время для посадки саженцев плодовых деревьев – октябрь. В южных регионах можно и в ноябре. Однако же посадочную яму надо готовить за 2 недели до посадки, а не в день покупки саженца!
1. Копаем яму. Она должна быть диаметром 70-80 см и глубиной 60-70 см.
2. При выкопке сначала снимаем верхний слой земли (25-30 см, это примерно глубина лопаты) и складываем его в одну сторону. Грунт с нижнего слоя откладываем в другую сторону.
3. На дно ямы укладываем дренаж: битый кирпич, керамзит, мелкий щебень (что есть под рукой).
4. Засыпаем на дно ямы верхний плодородный слой (тот, что отложили с самого начала).
5. Сверху добавляем такой состав:
2-3 ведра вызревшего компоста или перегноя; 1-2 ведра песка; 1 л древесной золы; 200-300 г суперфосфата; 100-150 г сульфата калия.
6. Тщательно все перемешиваем.
7. Присыпаем остальным грунтом и слегка уплотняем и заранее вбиваем колышек для подвязки саженца.
Через 2 недели яма будет готова принять под свою опеку молодой саженец.
Каждому дереву свою яму:
Семечковые культуры (яблоня и груша) высаживают в ямы диаметром не менее 60-80 см и глубиной не менее 80 см; для косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, персик, абрикос) диаметр ямы должен быть не менее 40-50 см, а глубина – 50-60 см.
ЯМА «СОЗРЕЛА», САЖЕНЦЫ КУПЛЕНЫ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
Расстояние между деревьями должно быть на 1-2 м больше, чем размер будущей кроны дерева:
Для высокорослых яблонь (диаметр кроны 4-5 м) – это 6 м; для низкорослых (карликовых) яблонь (диаметр кроны 1,5-2 м) – примерно 2,5-3 м между деревьями.
Премудрости посадки:
Правильно расположите корневую шейку саженца (место, где корневая система переходит в надземную часть);
у яблони, груши, сливы, абрикоса расстояние от земли до корневой шейки должно быть 5-6 см; у вишни и черешни – 4-5 см.
Когда будете копать, вертикальные стенки посадочной ямы слегка порубите лопатой, чтобы они стали гладкими, а не рыхлыми. В этом случае корням будет легче прорасти в окружающий грунт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤2🔥2🙏1
Как понять, что пора убирать морковь и свеклу
Кстати, морковь способна выдерживать даже суровые заморозки, а вот свекла нет. После заморозка с ней вроде все в порядке, однако на верхней части корнеплодов образуются микротрещины, которые непременно загниют в процессе хранения.
Поэтому, если свекла даже не подает признаков «спелости», то ее перед заморозками все равно убирают. С морковкой же можно подождать. Большую помощь во времени уборки может оказать знание сорта. Найдите на пакетике семян, сколько сорту надо дней до созревания, и ориентируйтесь на этот срок. Если не сохранился пакетик, можно все необходимое найти в описании в интернете.
Если же это по каким-то причинам вам не подходит, тогда ориентируйтесь на внешние признаки. Например, нижние листья у моркови желтеют и засыхают, значит корнеплоды уже выросли и можно собирать урожай. Первые выкопанные корнеплоды осматривают, и если они сформировались и достигли типичного для сорта размера, значит пора убирать всю грядку.
Со свеклой намного проще: корнеплоды у нее хорошо видны и их можно определить, не выкапывая, готовы они к уборке или нет. Только обращайте внимание на усыхание ботвы, особенно нижних листьев. Такое явление говорит о необходимости приступить к уборке.
В отличие от лука и чеснока, предварительно никаких мероприятий проводить не надо. Поливайте до самого упора, проводите подкормки хоть за 2 недели до уборки. Все только на пользу. Сушить корнеплоды на солнце нельзя. Можно положить их в тени и пару часов продержать на воздухе. Дольше нежелательно.
Исключение - морковь. Ее лучше сразу поместить или во влажные пакеты, или в опилки, или в глиняную болтушку. Только так ее корнеплоды можно спасти от увядания. А свеклу, немного подсушив, лучше всего уложить поверх картофеля в подвале. Там она будет перехватывать влагу, выделяемую картофелем и не завянет в течение всей зимы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Обычно садоводы понимают, что пора убирать свеклу и морковь, когда начинаются осенние заморозки. В отношении некоторых сортов это справедливо, но для части уборку лучше провести в более ранний период.
Кстати, морковь способна выдерживать даже суровые заморозки, а вот свекла нет. После заморозка с ней вроде все в порядке, однако на верхней части корнеплодов образуются микротрещины, которые непременно загниют в процессе хранения.
Поэтому, если свекла даже не подает признаков «спелости», то ее перед заморозками все равно убирают. С морковкой же можно подождать. Большую помощь во времени уборки может оказать знание сорта. Найдите на пакетике семян, сколько сорту надо дней до созревания, и ориентируйтесь на этот срок. Если не сохранился пакетик, можно все необходимое найти в описании в интернете.
Итак, допустим, срок составляет 120 дней. Это время надо отсчитать от момента появления всходов. То же самое и со свеклой. В общем, можно сроки уборки определить, не имея огромного опыта в садоводстве.
Если же это по каким-то причинам вам не подходит, тогда ориентируйтесь на внешние признаки. Например, нижние листья у моркови желтеют и засыхают, значит корнеплоды уже выросли и можно собирать урожай. Первые выкопанные корнеплоды осматривают, и если они сформировались и достигли типичного для сорта размера, значит пора убирать всю грядку.
Кстати, когда морковку убирают, на корнеплодах должно быть немного маленьких белых корешков. Если их много, значит морковку уже передержали и храниться она будет хуже.
Со свеклой намного проще: корнеплоды у нее хорошо видны и их можно определить, не выкапывая, готовы они к уборке или нет. Только обращайте внимание на усыхание ботвы, особенно нижних листьев. Такое явление говорит о необходимости приступить к уборке.
В отличие от лука и чеснока, предварительно никаких мероприятий проводить не надо. Поливайте до самого упора, проводите подкормки хоть за 2 недели до уборки. Все только на пользу. Сушить корнеплоды на солнце нельзя. Можно положить их в тени и пару часов продержать на воздухе. Дольше нежелательно.
Исключение - морковь. Ее лучше сразу поместить или во влажные пакеты, или в опилки, или в глиняную болтушку. Только так ее корнеплоды можно спасти от увядания. А свеклу, немного подсушив, лучше всего уложить поверх картофеля в подвале. Там она будет перехватывать влагу, выделяемую картофелем и не завянет в течение всей зимы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🔥2❤1
Трутовики и другие грибы, портящие сады
КАКИЕ ГРИБЫ ВЫРАСТАЮТ НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ
На плодовых деревьях селятся несколько видов трутовиков, и у каждого из них свои «вкусовые» предпочтения.
Например, косточковым и груше вредит ложный трутовик. Его нетрудно опознать по желто-бурому цвету и по шляпкам в форме копыта. Увидели – пора выпиливать дерево, так как «копыта» появляются лишь через 2-3 года после заражения дерева, а вся сердцевина дерева грибом уже изъедена.
🟢 Сливовый или рыжий трутовик только так называется. На самом деле он поражает все косточковые культуры, и порой даже семечковые. Опознать его можно по серовато-рыжим копытцам. Деревья после заражения быстро погибают. Сначала без причины сохнут ветви, потом ломаются... затем гибнут даже корни.
Этот трутовик «местный», то есть долгое время остается в больной ветви. Если ее вовремя удалить и сжечь, то гибель дерева можно предотвратить.
🟢 Плоский трутовик предпочитает пни, но может поразить и старые деревья яблонь и груш. У этого гриба серовато-белые плодовые тела. Зараженное дерево усыхает и становится ломким.
🟢 Трутовик серо-желтый – самый быстрый киллер деревьев. К счастью, он любит только вишню и черешню. Буквально за год он осваивает ветви деревьев и приводить растение к гибели. В молодом возрасте его шляпки можно употреблять в пищу после термообработки. Но это слабое утешение.
🟢 Настоящий трутовик поражает почти все культуры, но растет очень долго, годами разъедая древесину деревьев. Его копытца бледно-серые с желтыми краями.
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ПТИЦЫ?
Созревают споры трутовиков в августе. Поэтому старайтесь, чтобы к концу лета не оставалось травмированных или ослабленных деревьев. Ослабление может произойти из-за нашествия вредителей или грибковых болезней, неправильного ухода. В группе риска в первую очередь старые деревья.
ПОБЕДИТЬ БЕЗ ПОДВИГА?
Чтобы защитить сад от трутовиков, не надо совершать никакого подвига. Крепкое дерево с целой корой само способно противостоять грибам-паразитам. А чтобы ему помочь, вот краткий перечень процедур:
Белите деревья осенью; несколько раз в год проводите санитарную обрезку; хотя бы дважды в год вносите в почву не только органические, но и минеральные удобрения; выкорчевывайте пни и погибшие деревья и кусты;
не давайте почве пересыхать или, наоборот, замокать; рано весной или поздно осенью опрыскивайте деревья 5 % раствором железного купороса; вовремя лечите трещины в коре и дупла в стволах деревьев.
Как видите, ничего феноменально сложного: привычная работа в саду, которая поможет избежать не только близкого знакомства с трутовиками, но и с массой других проблем.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Удивительно, но кто-то с трудом выращивает вешенки в саду, а у других грибы растут сами по себе. Правда не те, которым стоит радоваться. Самые частые гости в наших садах – трутовики. Впрочем, есть и другие паразитические грибы, наносящие не меньший урон плодовым деревьям. Культур, устойчивых к этим непрошеным гостям, практически нет.
КАКИЕ ГРИБЫ ВЫРАСТАЮТ НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ
На плодовых деревьях селятся несколько видов трутовиков, и у каждого из них свои «вкусовые» предпочтения.
Например, косточковым и груше вредит ложный трутовик. Его нетрудно опознать по желто-бурому цвету и по шляпкам в форме копыта. Увидели – пора выпиливать дерево, так как «копыта» появляются лишь через 2-3 года после заражения дерева, а вся сердцевина дерева грибом уже изъедена.
Ложный трутовик за несколько лет способен уничтожить до 80-100 % деревьев на участке.
Этот трутовик «местный», то есть долгое время остается в больной ветви. Если ее вовремя удалить и сжечь, то гибель дерева можно предотвратить.
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ПТИЦЫ?
Да, птицы могут принести на себе споры трутовика, но обычно эту работу выполняет ветер. Особенно опасно, если рядом с участком есть брошенные дачи или старый лесной массив. Чтобы гриб-трутовик заселил дерево, нужны всего две вещи: открытая рана на коре и ослабленное состояние самого растения.
Созревают споры трутовиков в августе. Поэтому старайтесь, чтобы к концу лета не оставалось травмированных или ослабленных деревьев. Ослабление может произойти из-за нашествия вредителей или грибковых болезней, неправильного ухода. В группе риска в первую очередь старые деревья.
ПОБЕДИТЬ БЕЗ ПОДВИГА?
Чтобы защитить сад от трутовиков, не надо совершать никакого подвига. Крепкое дерево с целой корой само способно противостоять грибам-паразитам. А чтобы ему помочь, вот краткий перечень процедур:
Белите деревья осенью; несколько раз в год проводите санитарную обрезку; хотя бы дважды в год вносите в почву не только органические, но и минеральные удобрения; выкорчевывайте пни и погибшие деревья и кусты;
не давайте почве пересыхать или, наоборот, замокать; рано весной или поздно осенью опрыскивайте деревья 5 % раствором железного купороса; вовремя лечите трещины в коре и дупла в стволах деревьев.
Как видите, ничего феноменально сложного: привычная работа в саду, которая поможет избежать не только близкого знакомства с трутовиками, но и с массой других проблем.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥2🙏2
Можно ли вносить одновременно под осеннюю перекопку суперфосфат и древесную золу?
Если вы готовите почву, суперфосфат однозначно нужно внести. Золу тоже можно, но при осенней перекопке ее эффективность к весне все-таки снижается. Дело в том, что калий – это довольно подвижный микроэлемент и легко вымывается из почвы.
Наоборот, это станет хорошим фундаментом для роста и развития ваших растений. Тем более, что суперфосфат в целом и фосфор, который входит в его состав, стимулируют рост и развитие корневой системы растений.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Если вы готовите почву, суперфосфат однозначно нужно внести. Золу тоже можно, но при осенней перекопке ее эффективность к весне все-таки снижается. Дело в том, что калий – это довольно подвижный микроэлемент и легко вымывается из почвы.
Но если вы готовите почву сейчас для посадки деревьев, кустарников, многолетников, то лучше внести сразу и суперфосфат, и золу. Они друг другу мешать не будут.
Наоборот, это станет хорошим фундаментом для роста и развития ваших растений. Тем более, что суперфосфат в целом и фосфор, который входит в его состав, стимулируют рост и развитие корневой системы растений.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19❤2🙏2