Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🙏2❤1
📌УХОД ЗА ТОМАТАМИ НА ГРЯДКЕ В АВГУСТЕ
Несмотря на то что уже на дворе август, уход за томатами прекращать не нужно.
Не забываем о поливе,подкормке и прочих мероприятиях урожайности.
✅Поливать нужно чуть реже чем обычно. Лейте прямо под корень, листья трогать уже нет необходимости.
✅В августе продолжаем вносить фосфорно-калийные удобрения. Можно еще использовать и древесную золу в расчете: стакан на 10 литров воды. За весь урожайный сезон вносят около 5 подкормок под корень. Подкормку перестаю давать примерно за 2 недели до сбора урожая.
✅Капельный полив и мульчирование стандартная профилактика от фитофтороза. А когда температура уже опустится ниже 8-10 градусов, соберите плоды, иначе они замерзнуть.Так же собирайте плоды когда они побуреют, дома они дойдут.Не забывайте срывать поврежденные листья и прищипывать верхушки побегов.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Несмотря на то что уже на дворе август, уход за томатами прекращать не нужно.
Не забываем о поливе,подкормке и прочих мероприятиях урожайности.
✅Поливать нужно чуть реже чем обычно. Лейте прямо под корень, листья трогать уже нет необходимости.
✅В августе продолжаем вносить фосфорно-калийные удобрения. Можно еще использовать и древесную золу в расчете: стакан на 10 литров воды. За весь урожайный сезон вносят около 5 подкормок под корень. Подкормку перестаю давать примерно за 2 недели до сбора урожая.
✅Капельный полив и мульчирование стандартная профилактика от фитофтороза. А когда температура уже опустится ниже 8-10 градусов, соберите плоды, иначе они замерзнуть.Так же собирайте плоды когда они побуреют, дома они дойдут.Не забывайте срывать поврежденные листья и прищипывать верхушки побегов.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤3🙏3
Когда придет пора обрезать сад
Дело в том, что нас, неокрепших садоводов, пугают тем, что у растений идет сок. Это очень важные моменты, но сок идет всего пару месяцев: весной и летом у косточковых, в июне-июле, у семечковых − в июле-августе. Это очень важные моменты, так как в эти периоды можно проводить прививки деревьев.
✅Спилите ветку, ничего брызгать не будет. Сок идет по коре и она в этот период легко отслаивается от древесины. Если кора так себя ведет, значит сок пошел и можно прививать. Можно ли в этот период обрезать деревья? Можно и нужно.
✅Я обрезаю сад с весны до весны. То есть круглый год. Перерыв делаю только на период цветения, так как при обрезке много цветков осыпается. Также стараюсь не обрезать после цветения до сбора урожая. Просто жалко терять часть плодов. А вот когда плоды собрал, срочно провожу летнюю обрезку.
✅Исключение – персики, которые так нагружаются плодами, что без нормирования погибнут. А также черешня, у которой верхушки срезаю, когда созрели плоды, а до верха не добраться. Да, часть урожая раздавится, зато не все достанется птицам.
✅Летом очень полезно обрезать деревья, у которых отмечается раннее цветение. Ранние цветки могут попасть под заморозки. А если деревья обрезать в августе, плодовые почки залежатся позднее и на неделю позже распустятся весной. Мелочь, а урожай может спасти.
✅С лета можно вдумчиво обрезать деревья до самой зимы. Осень после листопада − лучшее время. Крона − как на ладони, все видно. Опять же плоды не мешаются и листва, растительность вся убрана.
✅Можно ли обрезать зимой? Не можно, а нужно, только температура должна быть не ниже -5° С. Теплолюбивые культуры обрезаем в конце зимы, а морозостойкие яблони и груши режем в начале зимы.
✅Зимой делать особо нечего, вот и развлекаемся обрезкой, была бы температура комфортной для работы. Так что сами решайте, когда обрезать деревья, как вам удобнее и выгоднее.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Дело в том, что нас, неокрепших садоводов, пугают тем, что у растений идет сок. Это очень важные моменты, но сок идет всего пару месяцев: весной и летом у косточковых, в июне-июле, у семечковых − в июле-августе. Это очень важные моменты, так как в эти периоды можно проводить прививки деревьев.
✅Спилите ветку, ничего брызгать не будет. Сок идет по коре и она в этот период легко отслаивается от древесины. Если кора так себя ведет, значит сок пошел и можно прививать. Можно ли в этот период обрезать деревья? Можно и нужно.
✅Я обрезаю сад с весны до весны. То есть круглый год. Перерыв делаю только на период цветения, так как при обрезке много цветков осыпается. Также стараюсь не обрезать после цветения до сбора урожая. Просто жалко терять часть плодов. А вот когда плоды собрал, срочно провожу летнюю обрезку.
✅Исключение – персики, которые так нагружаются плодами, что без нормирования погибнут. А также черешня, у которой верхушки срезаю, когда созрели плоды, а до верха не добраться. Да, часть урожая раздавится, зато не все достанется птицам.
✅Летом очень полезно обрезать деревья, у которых отмечается раннее цветение. Ранние цветки могут попасть под заморозки. А если деревья обрезать в августе, плодовые почки залежатся позднее и на неделю позже распустятся весной. Мелочь, а урожай может спасти.
✅С лета можно вдумчиво обрезать деревья до самой зимы. Осень после листопада − лучшее время. Крона − как на ладони, все видно. Опять же плоды не мешаются и листва, растительность вся убрана.
✅Можно ли обрезать зимой? Не можно, а нужно, только температура должна быть не ниже -5° С. Теплолюбивые культуры обрезаем в конце зимы, а морозостойкие яблони и груши режем в начале зимы.
✅Зимой делать особо нечего, вот и развлекаемся обрезкой, была бы температура комфортной для работы. Так что сами решайте, когда обрезать деревья, как вам удобнее и выгоднее.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🙏5❤3
Лучший Способ Посадки Земляники
✅Важно правильно выбрать схему посадки. Классическая рядовая схема отличается междурядьями в 70-80 см и 20-30 см между кустиками в ряду. При такой посадке растения хорошо продуваются, лучше развиваются и отлично плодоносят. Урожай меньше страдает от серой и других гнилей.
Еще один способ – посадка полосами. Когда ряд расширяют за счет укоренившихся розеток. В этом случае междурядья делают в 90 см, после укоренения розеток они уменьшаются до 60-70 см.
✅Если сажать под черный мульчирующий материал, то грядки делают шириной 50-100 см и высотой 8-10 см. Более высокие грядки не делают, так как с них будет сдуваться зимой снег и посадки вымерзнут. Высаживают кустики в два-три ряда с расстояниями между ними 30-35 см и между растениями 20-25 см.
✅Для посадки лучше всего подходит рассада в горшочках. Тут надо смотреть на дренажные отверстия: хорошо, если корни из них высовываются. Если их не видно, значит, кусты толком не укоренились и для посадки не годятся.
✅Если сажаете кустики с открытой корневой системой, то возьмите корни в кулак и все, что выглядывает из кулака, обрежьте. То есть корни получатся длиной 10 см. Они не будут загибаться при посадке и отлично укоренятся на новом месте.
✅В последнее время землянику сажают еще и рожками последнего прироста с небольшим количеством корешков. Особенно способ подходит сортам, у которых розетки не образуются. В остальных способах лучший посадочный материал – розетки с корешками.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
✅Важно правильно выбрать схему посадки. Классическая рядовая схема отличается междурядьями в 70-80 см и 20-30 см между кустиками в ряду. При такой посадке растения хорошо продуваются, лучше развиваются и отлично плодоносят. Урожай меньше страдает от серой и других гнилей.
Еще один способ – посадка полосами. Когда ряд расширяют за счет укоренившихся розеток. В этом случае междурядья делают в 90 см, после укоренения розеток они уменьшаются до 60-70 см.
✅Если сажать под черный мульчирующий материал, то грядки делают шириной 50-100 см и высотой 8-10 см. Более высокие грядки не делают, так как с них будет сдуваться зимой снег и посадки вымерзнут. Высаживают кустики в два-три ряда с расстояниями между ними 30-35 см и между растениями 20-25 см.
✅Для посадки лучше всего подходит рассада в горшочках. Тут надо смотреть на дренажные отверстия: хорошо, если корни из них высовываются. Если их не видно, значит, кусты толком не укоренились и для посадки не годятся.
✅Если сажаете кустики с открытой корневой системой, то возьмите корни в кулак и все, что выглядывает из кулака, обрежьте. То есть корни получатся длиной 10 см. Они не будут загибаться при посадке и отлично укоренятся на новом месте.
✅В последнее время землянику сажают еще и рожками последнего прироста с небольшим количеством корешков. Особенно способ подходит сортам, у которых розетки не образуются. В остальных способах лучший посадочный материал – розетки с корешками.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤4🔥2
Что не так с водой для полива?
Жесткость воды является результатом растворения в ней: карбонатов, особенно кальция и магния, сульфатов, нитратов и других химических соединений.
Карбонатная жесткость (вызванная карбонатами кальция и магния) является особенно нежелательной, поскольку со временем увеличивает щелочность субстрата. Жесткая вода иммобилизует (делает недоступными) в субстрате многие минералы (например, железо, марганец, цинк, медь), которые очень нужны растениям. При опрыскивании - вызывает появление белых пятен. Полив растений, требующих кислого субстрата (голубика, рододендроны, многие хвойные растения, гортензии), жесткой водой ведет к их плохому росту и даже отмиранию частей растения.
При этом виновником защелачивания являются вовсе не кальций или магний, а… карбонат! Именно карбонат обуславливает щелочность золы - богатого источника калия для всех растений.
Такие растения как томаты, перцы, баклажаны, тыквенные при регулярном выращивании на одних и тех же грядках выносят из почвы значительные количества калия, кальция и магния и требуют их восполнения. А обогащение почвы этими ценными элементами питания производится зачастую в виде карбонатных удобрений: извести, мела, доломитовой муки и золы. Для того, чтобы избыточная щелочность жесткой воды или названных удобрений не мешала активному росту и урожайности основных овощных растений, необходимо периодически делать кислые поливы:
Избыток железа в почве также является проблемой для растений - железо связывает фосфор, в результате чего у растений начинается фосфатное голодание. Чтобы снизить содержание железа в воде, ее надо отстаивать в течение 2-3 суток, после чего осторожно слить воду без осадка. Такой водой можно поливать рассаду и огородные растения.
Понятно, что при значительных площадях отстаивать необходимое количество воды для полива не представляется возможным. Поэтому при поливе растений водой с избытком железа в закрытом или открытом грунте увеличьте дозы вносимых фосфорных удобрений на 10-15 %. Это количество в полной мере компенсирует фосфор, связанный в виде нерастворимых солей.
Также следует вносить повышенное количество органики (компост/навоз/помет/зеленое удобрение/хлебный настой и др.), это поможет развитию почвенной микрофлоры, которая способствует превращению солей в растворимые формы. Помогут мобилизовать железо и фосфаты в почве и те же самые лимонные и уксусные поливы.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Обычно вода для полива растений используется из самых доступных источников: колонки, колодца, централизованного водопровода и пр. Водопроводная, как и колодезная, вода может иметь повышенное содержание солей, делающих ее жесткой. При этом соли могут быть различного происхождения.
Жесткость воды является результатом растворения в ней: карбонатов, особенно кальция и магния, сульфатов, нитратов и других химических соединений.
Карбонатная жесткость (вызванная карбонатами кальция и магния) является особенно нежелательной, поскольку со временем увеличивает щелочность субстрата. Жесткая вода иммобилизует (делает недоступными) в субстрате многие минералы (например, железо, марганец, цинк, медь), которые очень нужны растениям. При опрыскивании - вызывает появление белых пятен. Полив растений, требующих кислого субстрата (голубика, рододендроны, многие хвойные растения, гортензии), жесткой водой ведет к их плохому росту и даже отмиранию частей растения.
При этом виновником защелачивания являются вовсе не кальций или магний, а… карбонат! Именно карбонат обуславливает щелочность золы - богатого источника калия для всех растений.
Такие растения как томаты, перцы, баклажаны, тыквенные при регулярном выращивании на одних и тех же грядках выносят из почвы значительные количества калия, кальция и магния и требуют их восполнения. А обогащение почвы этими ценными элементами питания производится зачастую в виде карбонатных удобрений: извести, мела, доломитовой муки и золы. Для того, чтобы избыточная щелочность жесткой воды или названных удобрений не мешала активному росту и урожайности основных овощных растений, необходимо периодически делать кислые поливы:
Растворить 1 ч. л. или 1 ст. л. (в зависимости от сложности ситуации) лимонной кислоты в 10 л воды и полить по влажной почве по 0,5-1 л на растение 1 раз в 2-3 недели. Аналогичный полив можно делать раствором из 1 стакана 9 % уксуса на 10 л воды.
Избыток железа в почве также является проблемой для растений - железо связывает фосфор, в результате чего у растений начинается фосфатное голодание. Чтобы снизить содержание железа в воде, ее надо отстаивать в течение 2-3 суток, после чего осторожно слить воду без осадка. Такой водой можно поливать рассаду и огородные растения.
Понятно, что при значительных площадях отстаивать необходимое количество воды для полива не представляется возможным. Поэтому при поливе растений водой с избытком железа в закрытом или открытом грунте увеличьте дозы вносимых фосфорных удобрений на 10-15 %. Это количество в полной мере компенсирует фосфор, связанный в виде нерастворимых солей.
Также следует вносить повышенное количество органики (компост/навоз/помет/зеленое удобрение/хлебный настой и др.), это поможет развитию почвенной микрофлоры, которая способствует превращению солей в растворимые формы. Помогут мобилизовать железо и фосфаты в почве и те же самые лимонные и уксусные поливы.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤5🔥4
Антракноз – первый нежеланный гость на винограднике
Антракноз не стоит сбрасывать со счетов. Он характерен черными пятнышками на листьях и гроздях. Появившись, он сильно замедляет рост побегов, и растения могут полностью перестать плодоносить. Бьет грозди так, что их приходится срезать и выбрасывать. Если не принять срочных мер, кусты могут погибнуть.
Антракноз поражает все части растения: листья, соцветия, побеги, ягоды. Болезнь прячется на опавших листьях и ягодах, не убранных с виноградника. Но и на лозе споры могут спокойно зимовать до следующего сезона. Споры прорастают при наличии влаги и в диапазоне +10...+40° С.
Сначала антракноз отмечается на листьях в виде черных точек. Это начало заражения и требует серьезного вмешательства. Потом точки превращаются в округлые или угловатые пятна. Они выкрашиваются и лист становится дырчатым. На зеленых побегах болезнь проявляется в виде буро-коричневых вдавленных пятен. Образуются глубокие раны и язвы. Поражает болезнь и ягоды, которые не вызревают, засыхают и опадают.
Меры борьбы
🟢 Улучшить проветривание кроны куста, вовремя проводить все зеленые операции.
🟢 Осенью вырезают и сжигают пораженные антракнозом части куста.
🟢 Не пропускайте и защитные обработки. Первую надо выполнить в фазе 3-4 листьев бордоской жидкостью, а потом каждые 10-14 дней системными фунгицидами (Ридомил Голд, Ордан, Акробат и др.). Важно их чередовать с каптаном (Малвин, Мерпан) или Цирамом, эффективными против антракноза и пятнистостей.
🟢 Фунгициды группы триазолов имеют хороший подавляющий эффект против антракноза (Ревус Топ, Квадрис Топ, Хорус+Скор).
Важно!
Обработка бордоской жидкостью на молодых кустах не рекомендуется, так как хуже идет фотосинтез из-за известкового налета на листьях. Поэтому лучше всего применять ХОМ или Абига-Пик.
В борьбе с антракнозом не ожидайте чуда. Столкнувшись с ним, защитные операции надо планировать на несколько лет вперед. Только тогда можно будет полностью победить недуг. После обработок пятна не исчезнут, а вот молодые листья будут без пятен – это сигнал к тому, что препараты действуют.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Так сложилось, что виноградари держат в уме только три опасных болезни: милдью, оидиум и серую гниль. Да, они самые вредоносные и распространенные. Но лет пять назад столкнулся с антракнозом, победить который полностью удалось только в этом году. Думаю, в этом в значительной степени помогла засушливая жаркая погода.
Антракноз не стоит сбрасывать со счетов. Он характерен черными пятнышками на листьях и гроздях. Появившись, он сильно замедляет рост побегов, и растения могут полностью перестать плодоносить. Бьет грозди так, что их приходится срезать и выбрасывать. Если не принять срочных мер, кусты могут погибнуть.
Антракноз поражает все части растения: листья, соцветия, побеги, ягоды. Болезнь прячется на опавших листьях и ягодах, не убранных с виноградника. Но и на лозе споры могут спокойно зимовать до следующего сезона. Споры прорастают при наличии влаги и в диапазоне +10...+40° С.
Чем выше температура, тем короче инкубационный период заболевания. За сезон антракноз дает 30 волн спор.
Сначала антракноз отмечается на листьях в виде черных точек. Это начало заражения и требует серьезного вмешательства. Потом точки превращаются в округлые или угловатые пятна. Они выкрашиваются и лист становится дырчатым. На зеленых побегах болезнь проявляется в виде буро-коричневых вдавленных пятен. Образуются глубокие раны и язвы. Поражает болезнь и ягоды, которые не вызревают, засыхают и опадают.
Меры борьбы
Важно!
Обработка бордоской жидкостью на молодых кустах не рекомендуется, так как хуже идет фотосинтез из-за известкового налета на листьях. Поэтому лучше всего применять ХОМ или Абига-Пик.
Ученые отмечают, что антракноз стал чаще и агрессивнее появляться на виноградниках, где отказались от использования препаратов на основе меди.
В борьбе с антракнозом не ожидайте чуда. Столкнувшись с ним, защитные операции надо планировать на несколько лет вперед. Только тогда можно будет полностью победить недуг. После обработок пятна не исчезнут, а вот молодые листья будут без пятен – это сигнал к тому, что препараты действуют.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🙏3🔥2
Антракноз – первый нежеланный гость на винограднике
Антракноз не стоит сбрасывать со счетов. Он характерен черными пятнышками на листьях и гроздях. Появившись, он сильно замедляет рост побегов, и растения могут полностью перестать плодоносить. Бьет грозди так, что их приходится срезать и выбрасывать. Если не принять срочных мер, кусты могут погибнуть.
Антракноз поражает все части растения: листья, соцветия, побеги, ягоды. Болезнь прячется на опавших листьях и ягодах, не убранных с виноградника. Но и на лозе споры могут спокойно зимовать до следующего сезона. Споры прорастают при наличии влаги и в диапазоне +10...+40° С.
Сначала антракноз отмечается на листьях в виде черных точек. Это начало заражения и требует серьезного вмешательства. Потом точки превращаются в округлые или угловатые пятна. Они выкрашиваются и лист становится дырчатым. На зеленых побегах болезнь проявляется в виде буро-коричневых вдавленных пятен. Образуются глубокие раны и язвы. Поражает болезнь и ягоды, которые не вызревают, засыхают и опадают.
Меры борьбы
🟢 Улучшить проветривание кроны куста, вовремя проводить все зеленые операции.
🟢 Осенью вырезают и сжигают пораженные антракнозом части куста.
🟢 Не пропускайте и защитные обработки. Первую надо выполнить в фазе 3-4 листьев бордоской жидкостью, а потом каждые 10-14 дней системными фунгицидами (Ридомил Голд, Ордан, Акробат и др.). Важно их чередовать с каптаном (Малвин, Мерпан) или Цирамом, эффективными против антракноза и пятнистостей.
🟢 Фунгициды группы триазолов имеют хороший подавляющий эффект против антракноза (Ревус Топ, Квадрис Топ, Хорус+Скор).
Важно!
Обработка бордоской жидкостью на молодых кустах не рекомендуется, так как хуже идет фотосинтез из-за известкового налета на листьях. Поэтому лучше всего применять ХОМ или Абига-Пик.
В борьбе с антракнозом не ожидайте чуда. Столкнувшись с ним, защитные операции надо планировать на несколько лет вперед. Только тогда можно будет полностью победить недуг. После обработок пятна не исчезнут, а вот молодые листья будут без пятен – это сигнал к тому, что препараты действуют.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Так сложилось, что виноградари держат в уме только три опасных болезни: милдью, оидиум и серую гниль. Да, они самые вредоносные и распространенные. Но лет пять назад столкнулся с антракнозом, победить который полностью удалось только в этом году. Думаю, в этом в значительной степени помогла засушливая жаркая погода.
Антракноз не стоит сбрасывать со счетов. Он характерен черными пятнышками на листьях и гроздях. Появившись, он сильно замедляет рост побегов, и растения могут полностью перестать плодоносить. Бьет грозди так, что их приходится срезать и выбрасывать. Если не принять срочных мер, кусты могут погибнуть.
Антракноз поражает все части растения: листья, соцветия, побеги, ягоды. Болезнь прячется на опавших листьях и ягодах, не убранных с виноградника. Но и на лозе споры могут спокойно зимовать до следующего сезона. Споры прорастают при наличии влаги и в диапазоне +10...+40° С.
Чем выше температура, тем короче инкубационный период заболевания. За сезон антракноз дает 30 волн спор.
Сначала антракноз отмечается на листьях в виде черных точек. Это начало заражения и требует серьезного вмешательства. Потом точки превращаются в округлые или угловатые пятна. Они выкрашиваются и лист становится дырчатым. На зеленых побегах болезнь проявляется в виде буро-коричневых вдавленных пятен. Образуются глубокие раны и язвы. Поражает болезнь и ягоды, которые не вызревают, засыхают и опадают.
Меры борьбы
Важно!
Обработка бордоской жидкостью на молодых кустах не рекомендуется, так как хуже идет фотосинтез из-за известкового налета на листьях. Поэтому лучше всего применять ХОМ или Абига-Пик.
Ученые отмечают, что антракноз стал чаще и агрессивнее появляться на виноградниках, где отказались от использования препаратов на основе меди.
В борьбе с антракнозом не ожидайте чуда. Столкнувшись с ним, защитные операции надо планировать на несколько лет вперед. Только тогда можно будет полностью победить недуг. После обработок пятна не исчезнут, а вот молодые листья будут без пятен – это сигнал к тому, что препараты действуют.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🙏4❤3🕊1
Кормежка для ремонтантной малины
Когда идет цветение и налив ягод, малине в первую очередь требуются фосфор и калий. Это не значит, что азотных удобрений ей вообще не надо. Надо, и еще как, но в значительно меньших дозировках. В частности, если малину замульчировать компостом, с осени подкормить навозом, то азота ей хватит. Тогда можно ограничиться внесением монофосфата калия (1 ст. ложка на 10 л воды). Таким раствором поливают посадки по влажной земле, после полива или после дождя.
Не было ни компоста, ни навоза? Тогда примените диаммофоску, она содержит много фосфора и калия и немного азота... то есть все, что сейчас требуется растениям. Достаточно взять 1-2 спичечных коробка на 10 л воды.
Если вы не против минеральных удобрений, то можно обойтись и простыми, купив немного мочевины, суперфосфата и сернокислого калия. Сернокислый калий можно заменить и более дешевым хлористым, но малина плохо переносит хлор, так что такая экономия – не самый лучший вариант.
Как бы вы ни удобряли малину, помните, что без навоза она очень плохо растет, и осенью надо его будет внести по 2-3 ведра на 1 м² междурядий. Только тогда малина будет здоровой и обильно плодоносить. Минеральные удобрения поддержат плодоношение летом и осенью, в пиковые потребности культуры, но основное удобрение закладывается осенью.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Ремонтантная малина формирует второй урожай... наливаются ягоды, а на самых ранних сортах уже идет созревание. Если правильно ее подкормить, то она обязательно порадует нас хорошим урожаем.
Когда идет цветение и налив ягод, малине в первую очередь требуются фосфор и калий. Это не значит, что азотных удобрений ей вообще не надо. Надо, и еще как, но в значительно меньших дозировках. В частности, если малину замульчировать компостом, с осени подкормить навозом, то азота ей хватит. Тогда можно ограничиться внесением монофосфата калия (1 ст. ложка на 10 л воды). Таким раствором поливают посадки по влажной земле, после полива или после дождя.
Не было ни компоста, ни навоза? Тогда примените диаммофоску, она содержит много фосфора и калия и немного азота... то есть все, что сейчас требуется растениям. Достаточно взять 1-2 спичечных коробка на 10 л воды.
Заменить покупные удобрения можно с помощью золы. В ней есть все, кроме азота, который, кстати, можно добыть из сорняков, заложив их в ведро или бочку с водой. Уже через неделю будет готово ценное азотное удобрение. Правда его запах будет создавать некоторые проблемы.
Если вы не против минеральных удобрений, то можно обойтись и простыми, купив немного мочевины, суперфосфата и сернокислого калия. Сернокислый калий можно заменить и более дешевым хлористым, но малина плохо переносит хлор, так что такая экономия – не самый лучший вариант.
Как бы вы ни удобряли малину, помните, что без навоза она очень плохо растет, и осенью надо его будет внести по 2-3 ведра на 1 м² междурядий. Только тогда малина будет здоровой и обильно плодоносить. Минеральные удобрения поддержат плодоношение летом и осенью, в пиковые потребности культуры, но основное удобрение закладывается осенью.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍20❤2🔥2
Чем отличается гортензия метельчатая от древовидной?
✅Древовидная имеет округлые соцветия белого цвета, самый популярный в садах сорт Анабель. Более редкий сорт Пинк анабель с соцветиями розового цвета. Цвет в течение периода цветения не меняется.
Метельчатая имеет яркие соцветия в виде метелок, которые достигают 40! сантиметров (например, сорт Полярный медведь). В зависимости от сорта, метельчатая гортензия способна менять палитру соцветия от белого и нежно-зеленого, до ярко розового и бордового к концу цветения.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
✅Древовидная имеет округлые соцветия белого цвета, самый популярный в садах сорт Анабель. Более редкий сорт Пинк анабель с соцветиями розового цвета. Цвет в течение периода цветения не меняется.
Метельчатая имеет яркие соцветия в виде метелок, которые достигают 40! сантиметров (например, сорт Полярный медведь). В зависимости от сорта, метельчатая гортензия способна менять палитру соцветия от белого и нежно-зеленого, до ярко розового и бордового к концу цветения.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍21🙏2❤1💯1
Хрен вместо картошки
Обработку посадок от колорадского жука надо проводить, когда появились личинки – они главные обжоры и их надо уничтожить в первую очередь.
Можно против вредителя использовать специальные препараты: Кораген, Батрайдер, Апачи, Актару, Конфидор, Танрег, Моспилан и др. За сезон может появится второе и даже третье поколение, второе приходится на июль, в это время картофель уже убран и жук налетает на вторые посадки. Поэтому разумно сажать картофель протравленными Престижем, Табу, Табу Трио, Престижитатором и др. клубнями. Они защищают посадки 60 дней.
В Беларуси против колорадского успешно применяют бактерию Bacillus thuringiensis. Она не опасна для человека, позвоночных животных и растений. При этом кристаллический токсин смертельно действует на жуков и их личинок.
Поэтому чаще всего ограничиваются опрыскиванием настоем хрена. Для его приготовления 1 кг листвы хрена или 300 г сухой листвы заливают 10 л воды и ставят на солнечное место, накрыв марлей или сеткой. Несколько раз в день настой надо помешивать, и через 1-2 недели средство будет готово к работе. Можно пускать его в дело и через 4-5 дней.
Вот только опрыскивать им посадки надо каждую неделю, что не очень , ведь химическими препаратами достаточно провести 1-2 обработки. Кстати, жук не любит и мяту. Но ею посадки опрыскивают раз в 3 дня. Так что делаем выводы...
Правила применения настоев против жука:
🟢 температура от +15° С и выше;
🟢 обработку делают утром, когда жук активно питается;
🟢 раствор должен попасть на вредителя;
🟢 обрабатываем кусты сверху донизу, в том числе и оборотную сторону листьев.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Всем хорошо знаком колорадский жук. Но он все еще продолжает удивлять. Например, раньше в его меню были и помидоры, и баклажаны, и картофель. Но в последние годы его вкусовые пристрастия изменились и больше всего достается картофелю.
Обработку посадок от колорадского жука надо проводить, когда появились личинки – они главные обжоры и их надо уничтожить в первую очередь.
Можно против вредителя использовать специальные препараты: Кораген, Батрайдер, Апачи, Актару, Конфидор, Танрег, Моспилан и др. За сезон может появится второе и даже третье поколение, второе приходится на июль, в это время картофель уже убран и жук налетает на вторые посадки. Поэтому разумно сажать картофель протравленными Престижем, Табу, Табу Трио, Престижитатором и др. клубнями. Они защищают посадки 60 дней.
В Беларуси против колорадского успешно применяют бактерию Bacillus thuringiensis. Она не опасна для человека, позвоночных животных и растений. При этом кристаллический токсин смертельно действует на жуков и их личинок.
Ну, а простые садоводы угощают жука... хреном. Оказывается, колорадский хрен на дух не переносит, и если настоем хрена опрыскать посадки, то колорадский уйдет. Причем хреном картофель опрыскивают, поливают, его листвой мульчируют посадки. Проблема одна: где взять столько хрена?
Поэтому чаще всего ограничиваются опрыскиванием настоем хрена. Для его приготовления 1 кг листвы хрена или 300 г сухой листвы заливают 10 л воды и ставят на солнечное место, накрыв марлей или сеткой. Несколько раз в день настой надо помешивать, и через 1-2 недели средство будет готово к работе. Можно пускать его в дело и через 4-5 дней.
Вот только опрыскивать им посадки надо каждую неделю, что не очень , ведь химическими препаратами достаточно провести 1-2 обработки. Кстати, жук не любит и мяту. Но ею посадки опрыскивают раз в 3 дня. Так что делаем выводы...
Правила применения настоев против жука:
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤4🔥2🙏2
Держите корневую шейку повыше
Чтобы правильно найти границу, вооружитесь влажной тряпочкой, протрите ею часть ствола и основания скелетных корней. Тут вы сразу увидите место, где кора меняет цвет с зеленоватого на светло-коричневый. Эта граница и есть корневая шейка.
Опытные садоводы определяют корневую шейку с помощью ножа, легонько соскабливая кору, пока не найдут место перехода зеленоватого цвета на желтый. Можно ничего и не скоблить, так как граница расположена обычно на 5-7 см ниже прививки и на 3-4 см над первым корнем саженца. Вот там корневую шейку и ищут опытные садоводы.
Но даже если вы правильно нашли корневую шейку, не факт, что потом она не уйдет на глубину, ведь земля после посадки оседает. В результате глубоко посаженные деревья плохо растут и могут полностью отказаться от плодоношения. Чтобы этого не произошло, сразу после выкопки посадочной ямы в нее по центру забивают кол, чтобы привязать к нему саженец. Если забивать кол после посадки, то он осядет вместе с саженцем.
Многие перестраховываются и сажают саженцы повыше, с таким расчетом, что они уйдут в почву с осевшей почвой. Но даже если этого не произойдет, оголившиеся корни можно подокучить тяпкой. Что намного проще, чем откапывать и пересаживать глубоко закопанные деревья.
Если заглубленные деревья уже старые, то их можно просто раскопать по всей периферии, убирая почву до первых корней. Такие деревья поливают по канавке, сделанной по периферии кроны.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Часто садоводы ошибаются, принимая за корневую шейку (место перехода корня в стебель) место прививки подвоя и привоя. Что обычно на 7-15 см выше по стволу.
Чтобы правильно найти границу, вооружитесь влажной тряпочкой, протрите ею часть ствола и основания скелетных корней. Тут вы сразу увидите место, где кора меняет цвет с зеленоватого на светло-коричневый. Эта граница и есть корневая шейка.
Опытные садоводы определяют корневую шейку с помощью ножа, легонько соскабливая кору, пока не найдут место перехода зеленоватого цвета на желтый. Можно ничего и не скоблить, так как граница расположена обычно на 5-7 см ниже прививки и на 3-4 см над первым корнем саженца. Вот там корневую шейку и ищут опытные садоводы.
Но даже если вы правильно нашли корневую шейку, не факт, что потом она не уйдет на глубину, ведь земля после посадки оседает. В результате глубоко посаженные деревья плохо растут и могут полностью отказаться от плодоношения. Чтобы этого не произошло, сразу после выкопки посадочной ямы в нее по центру забивают кол, чтобы привязать к нему саженец. Если забивать кол после посадки, то он осядет вместе с саженцем.
Саженец надо привязать плотной восьмеркой к колу в двух местах. Таким образом он не только не даст осесть саженцу, но и предотвратит раскачивание его ветром, нарушая контакт с почвой.
Многие перестраховываются и сажают саженцы повыше, с таким расчетом, что они уйдут в почву с осевшей почвой. Но даже если этого не произойдет, оголившиеся корни можно подокучить тяпкой. Что намного проще, чем откапывать и пересаживать глубоко закопанные деревья.
Если заглубленные деревья уже старые, то их можно просто раскопать по всей периферии, убирая почву до первых корней. Такие деревья поливают по канавке, сделанной по периферии кроны.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🙏5❤2
Чтобы огурцов было море
Одна из серьезнейших проблем, которая мешает продлению периода сбора огурца, - пероноспороз. Для борьбы с ним существуют различные способы и средства защиты, одним из ведущих и наименее токсичных для человека является препарат Ордан. Он специально предназначен для борьбы с пероноспорозом на огурце, однако существуют средства сдерживания этой болезни и биологической природы, которые успешно могут использоваться как в открытом грунте, так и в защищенном. В первую очередь речь идет о триходерме. Ее вполне можно назвать огуречным грибом, потому что триходерма действительно высокоэффективна в отношении очень многих заболеваний огурца, в числе которых и пероноспороз.
Внесите по 0,5 ч. л. любого из этих препаратов под каждое растение огурца и слегка зарыхлите. Раз в 10 дней проводите обработку раствором триходермы по листу. А поливы бродиловкой обеспечат дополнительным питанием не только огуречник, но и грибницу. При таком уходе собирать огурцы можно будет до тех пор, пока позволят погодные условия, причем без потери качества урожая.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Одна из серьезнейших проблем, которая мешает продлению периода сбора огурца, - пероноспороз. Для борьбы с ним существуют различные способы и средства защиты, одним из ведущих и наименее токсичных для человека является препарат Ордан. Он специально предназначен для борьбы с пероноспорозом на огурце, однако существуют средства сдерживания этой болезни и биологической природы, которые успешно могут использоваться как в открытом грунте, так и в защищенном. В первую очередь речь идет о триходерме. Ее вполне можно назвать огуречным грибом, потому что триходерма действительно высокоэффективна в отношении очень многих заболеваний огурца, в числе которых и пероноспороз.
Обрабатывать необходимо не листья, а землю. К сожалению, многолетние опыты показывают, что никакое мульчирование, в том числе горячей мульчей, в должной степени от пероноспороза не защищает. По этой причине в почву и в мульчу в обязательном порядке необходимо вносить препараты с триходермой - Триходерма-КМЕ, Закваска Триходерма-Микс. Эти препараты уникальны тем, что в них содержится не один изолят гриба, а несколько - все вместе они способны обеспечить долговечность корневой системы огурца, а также защитить огуречник от заболеваний.
Внесите по 0,5 ч. л. любого из этих препаратов под каждое растение огурца и слегка зарыхлите. Раз в 10 дней проводите обработку раствором триходермы по листу. А поливы бродиловкой обеспечат дополнительным питанием не только огуречник, но и грибницу. При таком уходе собирать огурцы можно будет до тех пор, пока позволят погодные условия, причем без потери качества урожая.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍20🙏3🔥1
Сорта смородины, которые нужно купить
Дачница отлично себя чувствует в холодном климате. На Юге «растает». Плоды очень крупные, до 4-5 г! И очень сладкие, так как сахара в них почти 10 %. Урожайность с куста в среднем по 1,5 кг. Ягоды созревают не одновременно. Сорт склонен к осыпанию ягод. Ветки стремятся прилечь на землю. То есть надо ставить подпоры.
Добрыня – среднеспелый сорт. Ягоды крупные, вкус классический, смородиновый. Максимальный вес ягод достигает 7 г. Минимальный – 3 г. Кожица плотная, на вкус ягоды кисловатые. Сахара 6,8 %, витамина С почти 200 мг на 100 г. Урожайность с куста по 1,5-1,7 кг.
Экзотика. Ягоды у этого сорта иногда крупнее вишни. При этом в кисточке по 8-10 г и все они почти одного размера, весом по 3,5-5 г. Кожица тонкая, вкус кисло-сладкий, освежающий. Ягоды очень ароматные, содержат по 8,9 % сахара и по 197 мг витамина С в 100 г. Урожайность довольно высокая – 3,5 кг.
Титания – шедевр шведских селекционеров, выведенный еще в 60-е года прошлого века. Считается промышленным сортом. Кусты достигают 1,5-метровой высоты. Плоды черные, округлые, могут быть разными размерами, весом всего 1,5-2,5 г. Зато они собраны в длинные кисти по 20-24 штуки. Собирать такой урожай очень удобно. Плоды кисло-сладкие, с зеленой мякотью. Урожайность 1,6 кг.
Нина созревает рано, привлекает внимание еще и крупными и сладкими ягодами весом до 4 г. С каждого куста снимают по 3-4 кг ягод, говорят, что в отдельные годы собирают по 8 кг с куста. Урожай спеет в начале июля. Качество урожая высокое, плоды созревают одновременно, не боится зимних морозов, легко размножается черенками.
Изюмная – ранний сорт, популярен потому, что относится к крупноплодной категории, а еще потому, что ягоды, созрев, не осыпаются, пока не завялятся наподобие изюма. Отсюда и название сорта. Плоды сладкие, так как сахара в них около 9 %. Витамина С − 192 мг. Урожайность до 2-3 кг с куста.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Дачница отлично себя чувствует в холодном климате. На Юге «растает». Плоды очень крупные, до 4-5 г! И очень сладкие, так как сахара в них почти 10 %. Урожайность с куста в среднем по 1,5 кг. Ягоды созревают не одновременно. Сорт склонен к осыпанию ягод. Ветки стремятся прилечь на землю. То есть надо ставить подпоры.
Зато сорт не боится почкового клеща и грибных болезней, выдерживает морозы до -35° С...
Добрыня – среднеспелый сорт. Ягоды крупные, вкус классический, смородиновый. Максимальный вес ягод достигает 7 г. Минимальный – 3 г. Кожица плотная, на вкус ягоды кисловатые. Сахара 6,8 %, витамина С почти 200 мг на 100 г. Урожайность с куста по 1,5-1,7 кг.
Сорт нуждается в плодородной почве и высокой агротехнике. Зато стойко переносит засуху и заморозки, стойкий к грибным болезням.
Экзотика. Ягоды у этого сорта иногда крупнее вишни. При этом в кисточке по 8-10 г и все они почти одного размера, весом по 3,5-5 г. Кожица тонкая, вкус кисло-сладкий, освежающий. Ягоды очень ароматные, содержат по 8,9 % сахара и по 197 мг витамина С в 100 г. Урожайность довольно высокая – 3,5 кг.
Сорт устойчив к болезням и созревает очень быстро, самоплодность 54 %. К сожалению, сорт уязвим для почкового клеща, в дождливую погоду ягода может гнить, урожай нетранспортабельный.
Титания – шедевр шведских селекционеров, выведенный еще в 60-е года прошлого века. Считается промышленным сортом. Кусты достигают 1,5-метровой высоты. Плоды черные, округлые, могут быть разными размерами, весом всего 1,5-2,5 г. Зато они собраны в длинные кисти по 20-24 штуки. Собирать такой урожай очень удобно. Плоды кисло-сладкие, с зеленой мякотью. Урожайность 1,6 кг.
Ягоды не водянистые, с насыщенным вкусом, мякоть плотная. Отсюда и высокая транспортабельность. Морозы держит до -34° С, сорт засухоустойчивый. Исключительно долго сопротивляется болезням.
Нина созревает рано, привлекает внимание еще и крупными и сладкими ягодами весом до 4 г. С каждого куста снимают по 3-4 кг ягод, говорят, что в отдельные годы собирают по 8 кг с куста. Урожай спеет в начале июля. Качество урожая высокое, плоды созревают одновременно, не боится зимних морозов, легко размножается черенками.
Однако сорт уязвим перед почковым клещом и недостаточно транспортабельный.
Изюмная – ранний сорт, популярен потому, что относится к крупноплодной категории, а еще потому, что ягоды, созрев, не осыпаются, пока не завялятся наподобие изюма. Отсюда и название сорта. Плоды сладкие, так как сахара в них около 9 %. Витамина С − 192 мг. Урожайность до 2-3 кг с куста.
Сорт хорош тем, что выдерживает любой экстрим: морозы, засуху, заморозки. Ему все нипочем. Иммунитет к почковому клещу и болезням. Уход простой, как автомат Калашникова. Из минусов надо отметить плохое укоренение черенков.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍21🙏3🔥2
Проблемы черешни и вишни и способы их решения
Таблица в помощь, сохраняйте и применяйте!
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Этот год показательный. Растущие сами по себе вишни и даже черешни массово поразились клястероспориозом, не успели они оклематься, как начался коккомикоз. По всей видимости, беззаботные деньки владельцев вишневых и черешневых садов закончились. А значит надо знать врага в лицо.
Таблица в помощь, сохраняйте и применяйте!
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12🔥2🙏2
Чем сейчас обработать землянику
Подкормки в это время необходимы для получения щедрого урожая в следующем году. Так как сейчас идет закладка цветоносов на следующий год.
КОГДА И ЧЕМ?
Обычно подкормку проводят сразу после сбора урожая. Для этого применяют мочевину в дозировке 30-50 г на 10 л воды. Особенно она полезна, если скосили листву или используете усы, для размножения сорта. Через 2 недели подкормите посадки уже раствором монофосфата калия. Это дорогое удобрение, но потратите всего по 2 спичечных коробка на 10 л воды. Раствором поливают растения под корень, смачивая и междурядья.
А вот по листу растения крайне полезно сейчас подкормить раствором золы, по стакану на 10 л воды, или микроудобрениями Рязаночка или Сударушка. Подкормку надо повторить через месяц.
ПРОБЛЕМА СО ЗДОРОВЬЕМ?
На Мармоладе и некоторых других сортах столкнулись с тем, что листву побила пятнистость. С нею несложно справиться, опрыскав растения Кабрио Топом (20 г на 10 л воды). Добавьте в раствор и немного Карбофоса (60-90 г), чтобы подавить вспышки клеща и других вредителей. Через 2 недели проведите еще одну обработку, взяв уже Тиовит Джет (60 г на 10 л воды). Он нужен, чтобы уничтожить клещей и мучнистую росу. Усилить препарат можно, если добавить на 10 л 50 г хозяйственного мыла.
ВОДА НУЖНА
Несмотря на дожди, продолжайте поливать землянику. Поливы − важный резерв урожайности этой культуры. Поливать в жару ее надо 2-3 раза в неделю, промачивая почву на 30-40 см. Ближе к концу августа рассыпьте в междурядьях гранулы диаммофоски (30 г на 1 м²) и перекопайте почву на штык лопаты. Дайте земле отдохнуть 1-2 недели, после продолжайте поливы.
ИДЕМ НА ПОСАДКУ
Приближается время пересадки земляники. Брать можно только однолетние розетки. Пусть они будут маленькие, с небольшими корешками, зато молодые и их можно будет использовать после посадки 3-4 года. А еще они не так богаты вредителями и болезнями, как более взрослые кустики. А значит посадки можно меньше обрабатывать от вредителей и болезней. Главное − отобрать розетки с самых урожайных кустов, которые надо помечать еще во время сбора урожая.
Не страшно, даже если у розеток нет корней. Поставьте их в емкость с водой − и через неделю у них будут нормальные корешки. Впрочем, если поливать 2-3 раза в неделю, то корешки у розеток вырастут и в почве. Не бросайте посадки земляники на произвол судьбы и она точно отблагодарит вас щедрым урожаем.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Опытные садоводы точно знают, что прекращать подкормки и тем более поливы земляники после сбора плодоношения нельзя. А в этом году некоторые сорта повели себя необычно. Они зацвели во второй раз, хотя не являются ремонтантными.
Подкормки в это время необходимы для получения щедрого урожая в следующем году. Так как сейчас идет закладка цветоносов на следующий год.
КОГДА И ЧЕМ?
Обычно подкормку проводят сразу после сбора урожая. Для этого применяют мочевину в дозировке 30-50 г на 10 л воды. Особенно она полезна, если скосили листву или используете усы, для размножения сорта. Через 2 недели подкормите посадки уже раствором монофосфата калия. Это дорогое удобрение, но потратите всего по 2 спичечных коробка на 10 л воды. Раствором поливают растения под корень, смачивая и междурядья.
А вот по листу растения крайне полезно сейчас подкормить раствором золы, по стакану на 10 л воды, или микроудобрениями Рязаночка или Сударушка. Подкормку надо повторить через месяц.
ПРОБЛЕМА СО ЗДОРОВЬЕМ?
На Мармоладе и некоторых других сортах столкнулись с тем, что листву побила пятнистость. С нею несложно справиться, опрыскав растения Кабрио Топом (20 г на 10 л воды). Добавьте в раствор и немного Карбофоса (60-90 г), чтобы подавить вспышки клеща и других вредителей. Через 2 недели проведите еще одну обработку, взяв уже Тиовит Джет (60 г на 10 л воды). Он нужен, чтобы уничтожить клещей и мучнистую росу. Усилить препарат можно, если добавить на 10 л 50 г хозяйственного мыла.
ВОДА НУЖНА
Несмотря на дожди, продолжайте поливать землянику. Поливы − важный резерв урожайности этой культуры. Поливать в жару ее надо 2-3 раза в неделю, промачивая почву на 30-40 см. Ближе к концу августа рассыпьте в междурядьях гранулы диаммофоски (30 г на 1 м²) и перекопайте почву на штык лопаты. Дайте земле отдохнуть 1-2 недели, после продолжайте поливы.
ИДЕМ НА ПОСАДКУ
Приближается время пересадки земляники. Брать можно только однолетние розетки. Пусть они будут маленькие, с небольшими корешками, зато молодые и их можно будет использовать после посадки 3-4 года. А еще они не так богаты вредителями и болезнями, как более взрослые кустики. А значит посадки можно меньше обрабатывать от вредителей и болезней. Главное − отобрать розетки с самых урожайных кустов, которые надо помечать еще во время сбора урожая.
Не страшно, даже если у розеток нет корней. Поставьте их в емкость с водой − и через неделю у них будут нормальные корешки. Впрочем, если поливать 2-3 раза в неделю, то корешки у розеток вырастут и в почве. Не бросайте посадки земляники на произвол судьбы и она точно отблагодарит вас щедрым урожаем.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍26🙏4❤3
Пять самых опасных болезней и вредителей капусты
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сейчас уже вовсю собирают урожай ранней капусты, а вот средней и поздней до сих пор могут угрожать вредители и болезни. В первую очередь, конечно, достается капусте от слизней. Они дырявят листья и глубоко вгрызаются в кочаны, полностью портя урожай. А значит надо срочно принимать меры.Таблица в помощь, сохраняйте и применяйте!
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14🙏3🔥1