Что не так с водой для полива?

Обычно вода для полива растений используется из самых доступных источников: колонки, колодца, централизованного водопровода и пр. Водопроводная, как и колодезная, вода может иметь повышенное содержание солей, делающих ее жесткой. При этом соли могут быть различного происхождения.

Жесткость воды является результатом растворения в ней: карбонатов, особенно кальция и магния, сульфатов, нитратов и других химических соединений.

Карбонатная жесткость (вызванная карбонатами кальция и магния) является особенно нежелательной, поскольку со временем увеличивает щелочность субстрата. Жесткая вода иммобилизует (делает недоступными) в субстрате многие минералы (например, железо, марганец, цинк, медь), которые очень нужны растениям. При опрыскивании - вызывает появление белых пятен. Полив растений, требующих кислого субстрата (голубика, рододендроны, многие хвойные растения, гортензии), жесткой водой ведет к их плохому росту и даже отмиранию частей растения.

При этом виновником защелачивания являются вовсе не кальций или магний, а… карбонат! Именно карбонат обуславливает щелочность золы - богатого источника калия для всех растений.

Такие растения как томаты, перцы, баклажаны, тыквенные при регулярном выращивании на одних и тех же грядках выносят из почвы значительные количества калия, кальция и магния и требуют их восполнения. А обогащение почвы этими ценными элементами питания производится зачастую в виде карбонатных удобрений: извести, мела, доломитовой муки и золы. Для того, чтобы избыточная щелочность жесткой воды или названных удобрений не мешала активному росту и урожайности основных овощных растений, необходимо периодически делать кислые поливы:

Растворить 1 ч. л. или 1 ст. л. (в зависимости от сложности ситуации) лимонной кислоты в 10 л воды и полить по влажной почве по 0,5-1 л на растение 1 раз в 2-3 недели. Аналогичный полив можно делать раствором из 1 стакана 9 % уксуса на 10 л воды.

Избыток железа в почве также является проблемой для растений - железо связывает фосфор, в результате чего у растений начинается фосфатное голодание. Чтобы снизить содержание железа в воде, ее надо отстаивать в течение 2-3 суток, после чего осторожно слить воду без осадка. Такой водой можно поливать рассаду и огородные растения.

Понятно, что при значительных площадях отстаивать необходимое количество воды для полива не представляется возможным. Поэтому при поливе растений водой с избытком железа в закрытом или открытом грунте увеличьте дозы вносимых фосфорных удобрений на 10-15 %. Это количество в полной мере компенсирует фосфор, связанный в виде нерастворимых солей.

Также следует вносить повышенное количество органики (компост/навоз/помет/зеленое удобрение/хлебный настой и др.), это поможет развитию почвенной микрофлоры, которая способствует превращению солей в растворимые формы. Помогут мобилизовать железо и фосфаты в почве и те же самые лимонные и уксусные поливы.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Яблоки без плодовой гнили

Когда начинается сбор урожая яблок, часто можно услышать жалобы на плодовую гниль. Мол, она бьет плоды, покрывая их бурой гнилью и концентрическими кругами спороношения гриба. Это опасная болезнь, вредоносность которой часто недооценивают. Особенно сильно она поражает сады после влажной и затяжной зимы. В таких условиях споры этого грибка особенно хорошо зимуют.

Профилактика имеет огромное значение в борьбе с плодовой гнилью, которую часто называют монилиозом.

Что надо сделать осенью?

Провести ревизию растений, собрать и закопать падалицу, собрать мумифицированные плоды и сжечь. Спилить засохшие ветви, счистить отслаивавшуюся кору, уничтожить лишайники, замазать раны садовым варом, предварительно обеззаразив их раствором железного купороса.

Побелить стволы и основания скелетных ветвей. По проекции кроны внести фосфорно-калийные удобрения, сжечь мусор и растительные остатки, почву под деревьями перекопать. Очень полезно молодые деревья полить раствором Корнероста или Корневина, по 5 л раствора на дерево.

Опрыскать тоже надо!

Промышленность выпускает много эффективных средств борьбы с заболеванием. Это в первую очередь Хорус, который эффективен в холодную погоду, Строби особенно хорош в дождливую погоду, или Скор (он же Раек) − для жаркой погоды. Так что можно выбрать препарат в зависимости от погодных условий.

Можно поступить немного по-другому: первую обработку по бутону провести Скором 2 мл на 10 л воды, вторую обработку во время цветения Хорусом, 4 г, третью обработку через 10-14 дней после цветения − Цирамом, 50 г. Вообще за сезон надо провести 4 обработки. Тогда недуг ослабит хватку...

Первая же обработка должна быть искореняющей – 3 % бордоской жидкостью, до распускания почек.

Про плодожорку не забудьте...

Ворота для инфекции – распустившиеся цветки. Если их защитить, то недугу непросто попасть в плоды. Ворота для него делают вредители, в частности, плодожорка. Через червоточины плодовая гниль проникает в плоды и приводит к их полной непригодности для еды. Поэтому в растворы фунгицидов не забудьте добавлять инсектициды: Искру, Конфидор, Фуфанон, Карбофос... Куда уж без двух последних, так как кожицу плодов прокалывают и тля, и клещи, поэтому надо убить и их.

Но опаснее всех плодожорка. Она затягивает споры внутрь плодов, и внешне целое яблоко на самом деле сгнивает изнутри.

Наш канал 🌵СОВЕТЫ БИОЛОГА

Антракноз – первый нежеланный гость на винограднике

Так сложилось, что виноградари держат в уме только три опасных болезни: милдью, оидиум и серую гниль. Да, они самые вредоносные и распространенные. Но лет пять назад столкнулся с антракнозом, победить который полностью удалось только в этом году. Думаю, в этом в значительной степени помогла засушливая жаркая погода.

Антракноз не стоит сбрасывать со счетов. Он характерен черными пятнышками на листьях и гроздях. Появившись, он сильно замедляет рост побегов, и растения могут полностью перестать плодоносить. Бьет грозди так, что их приходится срезать и выбрасывать. Если не принять срочных мер, кусты могут погибнуть.

Антракноз поражает все части растения: листья, соцветия, побеги, ягоды. Болезнь прячется на опавших листьях и ягодах, не убранных с виноградника. Но и на лозе споры могут спокойно зимовать до следующего сезона. Споры прорастают при наличии влаги и в диапазоне +10...+40° С.

Чем выше температура, тем короче инкубационный период заболевания. За сезон антракноз дает 30 волн спор.

Сначала антракноз отмечается на листьях в виде черных точек. Это начало заражения и требует серьезного вмешательства. Потом точки превращаются в округлые или угловатые пятна. Они выкрашиваются и лист становится дырчатым. На зеленых побегах болезнь проявляется в виде буро-коричневых вдавленных пятен. Образуются глубокие раны и язвы. Поражает болезнь и ягоды, которые не вызревают, засыхают и опадают.

Меры борьбы

🟢Улучшить проветривание кроны куста, вовремя проводить все зеленые операции.

🟢Осенью вырезают и сжигают пораженные антракнозом части куста.

🟢Не пропускайте и защитные обработки. Первую надо выполнить в фазе 3-4 листьев бордоской жидкостью, а потом каждые 10-14 дней системными фунгицидами (Ридомил Голд, Ордан, Акробат и др.). Важно их чередовать с каптаном (Малвин, Мерпан) или Цирамом, эффективными против антракноза и пятнистостей.

🟢Фунгициды группы триазолов имеют хороший подавляющий эффект против антракноза (Ревус Топ, Квадрис Топ, Хорус+Скор).

Важно!

Обработка бордоской жидкостью на молодых кустах не рекомендуется, так как хуже идет фотосинтез из-за известкового налета на листьях. Поэтому лучше всего применять ХОМ или Абига-Пик.

Ученые отмечают, что антракноз стал чаще и агрессивнее появляться на виноградниках, где отказались от использования препаратов на основе меди.

В борьбе с антракнозом не ожидайте чуда. Столкнувшись с ним, защитные операции надо планировать на несколько лет вперед. Только тогда можно будет полностью победить недуг. После обработок пятна не исчезнут, а вот молодые листья будут без пятен – это сигнал к тому, что препараты действуют.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Кормежка для ремонтантной малины

Ремонтантная малина формирует второй урожай... наливаются ягоды, а на самых ранних сортах уже идет созревание. Если правильно ее подкормить, то она обязательно порадует нас хорошим урожаем.

Когда идет цветение и налив ягод, малине в первую очередь требуются фосфор и калий. Это не значит, что азотных удобрений ей вообще не надо. Надо, и еще как, но в значительно меньших дозировках. В частности, если малину замульчировать компостом, с осени подкормить навозом, то азота ей хватит. Тогда можно ограничиться внесением монофосфата калия (1 ст. ложка на 10 л воды). Таким раствором поливают посадки по влажной земле, после полива или после дождя.

Не было ни компоста, ни навоза? Тогда примените диаммофоску, она содержит много фосфора и калия и немного азота... то есть все, что сейчас требуется растениям. Достаточно взять 1-2 спичечных коробка на 10 л воды.

Заменить покупные удобрения можно с помощью золы. В ней есть все, кроме азота, который, кстати, можно добыть из сорняков, заложив их в ведро или бочку с водой. Уже через неделю будет готово ценное азотное удобрение. Правда его запах будет создавать некоторые проблемы.

Если вы не против минеральных удобрений, то можно обойтись и простыми, купив немного мочевины, суперфосфата и сернокислого калия. Сернокислый калий можно заменить и более дешевым хлористым, но малина плохо переносит хлор, так что такая экономия – не самый лучший вариант.

Как бы вы ни удобряли малину, помните, что без навоза она очень плохо растет, и осенью надо его будет внести по 2-3 ведра на 1 м² междурядий. Только тогда малина будет здоровой и обильно плодоносить. Минеральные удобрения поддержат плодоношение летом и осенью, в пиковые потребности культуры, но основное удобрение закладывается осенью.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чем отличается гортензия метельчатая от древовидной?

✅Древовидная имеет округлые соцветия белого цвета, самый популярный в садах сорт Анабель. Более редкий сорт Пинк анабель с соцветиями розового цвета. Цвет в течение периода цветения не меняется.

Метельчатая имеет яркие соцветия в виде метелок, которые достигают 40! сантиметров (например, сорт Полярный медведь). В зависимости от сорта, метельчатая гортензия способна менять палитру соцветия от белого и нежно-зеленого, до ярко розового и бордового к концу цветения.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Хрен вместо картошки

Всем хорошо знаком колорадский жук. Но он все еще продолжает удивлять. Например, раньше в его меню были и помидоры, и баклажаны, и картофель. Но в последние годы его вкусовые пристрастия изменились и больше всего достается картофелю.

Обработку посадок от колорадского жука надо проводить, когда появились личинки – они главные обжоры и их надо уничтожить в первую очередь.

Можно против вредителя использовать специальные препараты: Кораген, Батрайдер, Апачи, Актару, Конфидор, Танрег, Моспилан и др. За сезон может появится второе и даже третье поколение, второе приходится на июль, в это время картофель уже убран и жук налетает на вторые посадки. Поэтому разумно сажать картофель протравленными Престижем, Табу, Табу Трио, Престижитатором и др. клубнями. Они защищают посадки 60 дней.

В Беларуси против колорадского успешно применяют бактерию Bacillus thuringiensis. Она не опасна для человека, позвоночных животных и растений. При этом кристаллический токсин смертельно действует на жуков и их личинок.

Ну, а простые садоводы угощают жука... хреном. Оказывается, колорадский хрен на дух не переносит, и если настоем хрена опрыскать посадки, то колорадский уйдет. Причем хреном картофель опрыскивают, поливают, его листвой мульчируют посадки. Проблема одна: где взять столько хрена?

Поэтому чаще всего ограничиваются опрыскиванием настоем хрена. Для его приготовления 1 кг листвы хрена или 300 г сухой листвы заливают 10 л воды и ставят на солнечное место, накрыв марлей или сеткой. Несколько раз в день настой надо помешивать, и через 1-2 недели средство будет готово к работе. Можно пускать его в дело и через 4-5 дней.

Вот только опрыскивать им посадки надо каждую неделю, что не очень , ведь химическими препаратами достаточно провести 1-2 обработки. Кстати, жук не любит и мяту. Но ею посадки опрыскивают раз в 3 дня. Так что делаем выводы...

Правила применения настоев против жука:

🟢температура от +15° С и выше;

🟢обработку делают утром, когда жук активно питается;

🟢раствор должен попасть на вредителя;

🟢обрабатываем кусты сверху донизу, в том числе и оборотную сторону листьев.

Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чтобы огурцов было море

Одна из серьезнейших проблем, которая мешает продлению периода сбора огурца, - пероноспороз. Для борьбы с ним существуют различные способы и средства защиты, одним из ведущих и наименее токсичных для человека является препарат Ордан. Он специально предназначен для борьбы с пероноспорозом на огурце, однако существуют средства сдерживания этой болезни и биологической природы, которые успешно могут использоваться как в открытом грунте, так и в защищенном. В первую очередь речь идет о триходерме. Ее вполне можно назвать огуречным грибом, потому что триходерма действительно высокоэффективна в отношении очень многих заболеваний огурца, в числе которых и пероноспороз.

Обрабатывать необходимо не листья, а землю. К сожалению, многолетние опыты показывают, что никакое мульчирование, в том числе горячей мульчей, в должной степени от пероноспороза не защищает. По этой причине в почву и в мульчу в обязательном порядке необходимо вносить препараты с триходермой - Триходерма-КМЕ, Закваска Триходерма-Микс. Эти препараты уникальны тем, что в них содержится не один изолят гриба, а несколько - все вместе они способны обеспечить долговечность корневой системы огурца, а также защитить огуречник от заболеваний.

Внесите по 0,5 ч. л. любого из этих препаратов под каждое растение огурца и слегка зарыхлите. Раз в 10 дней проводите обработку раствором триходермы по листу. А поливы бродиловкой обеспечат дополнительным питанием не только огуречник, но и грибницу. При таком уходе собирать огурцы можно будет до тех пор, пока позволят погодные условия, причем без потери качества урожая.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА