Без ошибок: тонкости приготовления бордоской жидкости

Бордоскую смесь садоводы используют больше ста лет. Но до сих пор при ее приготовлении или использовании допускают обидные ошибки. Гибель от ожогов растений происходит именно из-за неправильного приготовления этой жидкости.

Вот какие могут быть ошибки:

🟢нарушено соотношение смешиваемых компонентов;

🟢неправильно разведен каждый компонент;

🟢неправильно проведено соединение компонентов в один раствор;

🟢в смесь добавлены Карбофос и другие щелочные или кислые препараты.

Для приготовления бордоской жидкости используют эмалированные ведра. Стеклянные и глиняные тоже подойдут. А вот металлические или пластиковые лучше не использовать, так как гашение извести происходит с выделением большого количества тепла.

Для приготовления раствора понадобятся:

🟢два ведра по 10 л;

🟢отрез марли для процеживания раствора;

🟢деревянная палка для размешивания раствора;

🟢лакмусовые бумажки для определения рН раствора;
весы.

1. Для этого в 10 л ведро наливаем 2 л горячей воды, аккуратно высыпаем 100 г медного купороса. Палочкой помешиваем раствор до полного растворения. В раствор постепенно доливаем воду до 5 л раствора и постоянно помешиваем... Готовый раствор отставляем в сторону.

2. В 10 л ведро наливаем 2 л холодной воды, засыпаем 120-140 г негашеной извести, тщательно перемешиваем, пока идет гашение. В остывший раствор гашеной извести доливаем холодной воды до 5 л.

Приступаем к подготовке известкового молока (раствора гашеной извести). Гашеная известь – сильное основание, имеет щелочную реакцию. При соединении растворов гашеная известь нейтрализует кислотность раствора медного купороса. Если эта процедура будет проведена некачественно, растения при обработке получат ожоги и могут даже погибнуть (особенно молодые).

3. Перед смешиванием оба раствора должны быть холодными. Медный купорос тонкой струйкой вливаем в постоянно помешиваемый раствор известкового молока. Получается 10 л смеси. В него можно добавить сахар 40 г. Сахар уменьшит стекание раствора при опрыскивании растений. Раствор надо приготовить сразу в нужном количестве, так как разбавлять его, доливая воду, нельзя.

4. Лакмусовой бумажкой проверяем кислотность раствора. Она должна быть рН 7-7,2.

Многократное использование бордоской жидкости без соблюдения рекомендуемых сроков обработки растений в течение вегетации может вызвать их гибель.

Бессмысленно добавлять в бордоскую жидкость мыло. От его добавки контакт с растениями лишь уменьшится. Бордоская жидкость несовместима в баковых смесях с другими препаратами. Исключение составляет лишь коллоидная сера.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Зачем огороднику нужен Эпин и как им пользоваться

У каждого садовода и огородника должны быть на вооружении стимуляторы, укрепляющие иммунитет растений. Например, Эпин.

Помимо всяческих добавок и ферментов в Эпин входит особое вещество – эпибрассинолид. Оно синтезировано с помощью нанотехнологий и в ответе за «приведение в действие» процессов, ответственных за «возвращение к жизни» растения. Иными словами, именно с помощью эпибрассинолида можно спасти растение от заражения бактериями, воздействия природных факторов и так далее. Но все же считать это средство панацеей не стоит: погибшие растения оно не оживит.

❗️Перед применением прочитайте инструкцию, так как передозировка недопустима: все полезные свойства Эпина тут же сойдут на нет, если превысить дозировку.

Нельзя совмещать опрыскивание Эпином и солнечный свет, а потому проводите все манипуляции, когда солнце уже не «гладит» растения своими лучами.

Для опрыскивания большинства культур достаточно развести 1 ампулу на 5 л воды. Однако все же стоит сказать, что водопроводная вода в большинстве своем имеет щелочную реакцию, а щелочь снижает действие Эпина. Поэтому, чтобы развести препарат, добавьте в воду несколько крупинок лимонной кислоты. Примите во внимание и тот момент, чтобы при опрыскивании стояла сухая безветренная погода. Эпин усваивается в течение 2-3 дней.

Если растение испытало/продолжает испытывать стресс (переболело, пережило засуху и/или недостаток света и так далее), опрыскивать его следует не чаще, чем 1 раз в 10 дней, и так до полного выздоровления. Обрабатывать кустики следует равномерно, в одинаковом количестве распределяя «Эпин» по растению.

КАРТОФЕЛЬ. Для 50 кг картофеля требуется 1 мл препарата на 250 мл воды. Опрыскать перед посадкой растения следует за 2 часа до высадки, а в дальнейшем обрабатывать картошку нужно в период бутонизации и/или начала цветения.

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ. На 100 мл воды потребуется 1-2 капли Эпина. Перед высадкой семян замочите их приблизительно на 4-6 часов при температуре в +20° С. Впоследствии обрабатывают овощи следующим образом:

🟢томаты – в начале бутонизации и при цветении первой кисти;

🟢перец и баклажаны – на этапе бутонизации, а потом повторно при цветении.

Корнеплоды должны получать Эпин по их всходам. А вот для огурцов Эпин показан, когда на ростке уже проклюнутся 2-3 настоящих листа. Повторно опрыскать огурцы следует уже непосредственно в фазе бутонизации. Согласно инструкции по применению Эпина для рассады, капусте он нужен в фазе полной листовой розетки, а луку-севку – при наличии парочки листьев.

ПЛОДЫ И ЯГОДЫ. Для молодого деревца понадобится 2-5 л раствора Эпина, для взрослого 5-8 л. Работать над такими посадками требуется в период бутонизации. Через 20 дней процесс следует повторить.

ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. Семена цветов нужно замочить в настое на 8-10 часов при +20° С. При этом настой составляют, исходя из пропорции 4 капли на 100 мл раствора. Во всех случаях обрабатывать цветы в дальнейшем следует только после появления бутонов.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как защитить сливу от вредителей и болезней

У многих сортов сливы одна и та же проблема. Плоды отлично завязываются, а потом осыпаются. Это так может работать тля, плодовая гниль или плодожорка. Благо в интернете стало возможным приобрести феромонные ловушки против плодожорки. Бабочки к ним прилипают и не успевают нанести вред плодам.

От плодожорки важно растения опрыскивать раствором Конфидора, Актары, Искры золотой, Моспилана, Корагена, Батрайдера и других проникающих препаратов. Эти препараты можно применять раз в 10-14 дней.

Если до сбора урожая менее 20-30 дней, то лучше использовать биопрепараты Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм, Агровертин, Искра-Био и др. Их надо применять, когда воздух не холоднее +18...+20° С и каждые 5-7 дней. Для плодов это не страшно. Ведь срок ожидания у них всего 3 дня.

Разбираясь с плодожоркой, надо не забывать и про плодовую гниль. Для чего в раствор добавить и фунгицид. Лучший для косточковых – Хорус (2-4 г на 10 л воды. Не менее хорошо работают Скор и Раек. В дождливую погоду возьмите Строби.

Если до сбора урожая менее 20 дней, можно применять биопрепараты: самые распространенные Фитоспорин-М и Алирин. Впрочем, если разобраться с плодожоркой, то и плодовой гнили будет на плодах не так много.

В случае засухи деревья надо обильно поливать раз в 2 недели. Деревья, которые страдают от нехватки влаги, становятся легкой добычей вредителей и болезней. Нелишне вспомнить и про внекорневые подкормки кальциевыми удобрениями. Самый известный из них – кальциевая селитра. Кальций укрепляет кожицу на плодах, и она становится не такой уязвимой для вредителей и болезней. Лучше всего провести две подкормки кальциевой селитрой (до 30 г препарата на 10 л воды).

❗️Только помните: препараты кальция не смешиваются с другими веществами, поэтому вносим их отдельно от фунгицидов и инсектицидов.

Если несмотря на все старания слива страдает от тли, плодожорки и пилильщиков, то есть смысл заменить сорт. В этом огромную пользу может принести июльская перепрививка деревьев спящей почкой. Надо лишь найти сорт, не подверженный этим неприятностям, с приемлемыми по качеству плодами.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чем подкормить овощи летом

Помидоры

Сейчас идет сбор первых урожаев помидоров. Поэтому очень полезно подкормить их монофосфатом калия (20-40 г на 10 л воды). Это не только улучшит их вкусовые качества, но и предотвратит растрескивание и поражение болезнями.

🟢Нелишне провести одну подкормку по листу марганцовкой (1-2 г на 10 л воды).

🟢Вместо монофосфата калия можно использовать настой золы.

Перец

Нуждаются в подкормке коровяком или куриным пометом. В период бурного цветения коровяк можно улучшить еще и спичечным коробком нитрофоски или азофоски. По листу опрыскайте смесью борной кислоты (10 г) и сернокислого цинка (3-5 г на 10 л воды). Такая подкормка по душе не только перцу, но и огурцам.

Картофель

При посадке летнего картофеля в каждую лунку вносим совковую лопату компоста и 2 горсти золы. По бутонам или во время цветения вносят еще и суперфосфат (20 г на 10 л воды). Суперфосфат труднорастворим, поэтому его настаивают трое суток.

Капуста

Капусте для плодоношения требуются, в основном, азотные удобрения. Поэтому кормим ее селитрой даже во время завязывания кочанов. В целях борьбы со слизнями почву опыливают порошком суперфосфата или извести. Последняя полезна и для профилактики килы.

Репчатый лук

Если листва лука пожелтела раньше времени, то надо растения подкормить калийной селитрой (10-20 г на 10 л воды). За пару недель до сбора урожая растения поливаем раствором суперфосфата и сернокислого калия (1 ст. ложка на 10 л воды).

Морковь

Хороший результат в это время дает подкормка растений калийным удобрением (сернокислый калий, 20-30 г на 10 л воды) или настоем золы (по стакану на 5 л воды). Очень полезно подкормить растения по листу настоем борной кислоты (5 г на 10 л воды).

Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Почему гниет черешня

В этом году черешни завязалось очень много. Были виды на хороший урожай. Однако некоторые садоводы так и не получили серьезной прибавки – ягоды у них просто сгнили. Причин такого неспортивного поведения черешни несколько...

1. СОРТА-ПЕНСИОНЕРЫ

Многие старые сорта (Дрогана желтая, Дайбера черная, Крупноплодная и даже Валерий Чкалов) склонны к растрескиванию плодов во время дождей. То, что лопнуло, запросто может сгнить. Лопаются не всегда на кончике ягод, очень часто у плодоножки, и после загнивания такие плоды осыпаются.

Новые сорта – Ярославна, Василиса, Сказка, Россошанская золотистая… к этой беде относительно устойчивы, но и они могут лопаться из-за затяжных дождей. Поэтому перед созреванием плодов растения подкармливают монофосфатом калия или золой. Такие подкормки повышают прочность кожицы и потерь будет меньше.

2. ЭМИГРАНТЫ С ВИШНИ

Вторая причина гниения – плодовая гниль. Но она просто так не появляется. Чтобы этот недуг поразил ягоды, у них должны появиться повреждения и есть вредитель, который их наносит. Вишневая муха, которую смело можно переименовывать в черешневую. Повреждает до 90 % плодов. Причем, каждую ягоду может проколоть до пяти-восьми раз! Шансов не загнить в дождливую погоду у такой черешни нет.

Поэтому поздние и средние сорта опрыскиваем от мухи после цветения и во время цветения акации. В это время наблюдается лет мухи. Позднее работать нельзя. А ранние сорта обычно не опрыскивают – они меньше страдают от этого вредителя.

3. МОНИЛИОЗ ИЛИ СЕРАЯ ГНИЛЬ

Бороться с ними надо Хорусом, 2-4 г на 10 л воды во время цветения, и очень важно Свитчем, 8-10 г на 10 л после цветения. Свитч – очень дорогой препарат, на ведро надо потратить почти 150-200 рублей, но черешня стоит дороже. Свитч заточен специально против гнилей и он буквально творит чудеса – не гниют даже лопнувшие ягоды.

4. ОТКУДА ДРОВИШКИ

Важно после сбора урожая пройтись по саду и вырезать сухие или усыхающие ветви. Обычно это работает монилиоз во второю половину лета, да и другие болезни могут так хулиганить. Дровишки сразу сжигаем, хранить их нельзя – они раскидают споры по всему саду.

Как видите, бороться с гнилью ягод можно, надо лишь запастись удобрениями, препаратами и терпением.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Пасынки дают второй урожай

Оборванные пасынки с помидорных кустов мне выкидывать жалко. Они такие мощные, темнозеленые, коренастые… Одним словом, красавцы.

Можно, конечно, пасынки оставить на кустах, не пасынковать их. Именно так и поступают на детерминантных сортах. Но если выращивать сорта-индетеры, то есть высокорослые, то пасынки на них – лишний груз. Они дают больше плодов, но те получаются мелкими и нетоварными. Поэтому индетеры формируют в один стебель.

А пасынки от них можно укоренить в воде. Для этого берем пластиковую бутылку, отрезаем горлышко и, налив немного воды в донце, устанавливаем собранные пасынки так, чтобы они на пару сантиметров ушли в воду.

Уже через неделю появятся белые ростки молодых корешков, а через десять дней они превратятся в щетку мощных корней. Стимуляторы мы не используем принципиально – не доверяем их качеству, да помидоры и без них прекрасно укореняются.

Остается только вовремя их посадить на грядки, пока корни не переплелись, тогда их отделить друг от друга будет трудно.

Да, конечно, такие растения дадут очень поздний урожай. И скорее всего не успеют созреть в средней полосе. Но на Юге грех не воспользоваться таким размножением. Тем более, что многие грядки освобождаются от ранних овощей и картофеля. А если урожай не дозреет на кустах, его можно заложить на хранение в квартире. В теплом местечке они быстро дойдут до кондиции.

Только не забывайте про фитофтору. Она поражает плодоносящие кусты и не обойдет и молодые. Поэтому каждые две недели опрыскивайте растения Акробатом, Ридомилом, Орданом или другими фунгицидами.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Альтернатива минеральным и покупным удобрениям

Садоводы − не самые богатые граждане. Да еще хочется минимально использовать заводские удобрения. Поэтому садоводы приспособились заменять хотя бы частично покупные удобрения. Благо есть прекрасные натуральные средства повысить плодородие почвы.

1. КОМПОСТ

Без него никак. Не знаю, почему пишут, что готовить его надо год. Я сваливаю выполотую траву в одну кучу и изредка ее поливаю. Уже через месяц можно доставать готовый компост. Конечно, если туда валить ветви, то такой компост дозреет не так быстро.

Можно сделать для компоста яму или стационарную кучу. Но это все требует специального места. У меня его нет, поэтому компостная куча кочует по освобождающимся грядкам.

2. ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА

Это вам только кажется, что яичная скорлупа − бесполезная вещь. На самом деле в ней много кальция, немного фосфора и хороший источник калия. А вот чего в ней точно нет, так это азота.

Применять скорлупу лучше всего в толченом виде (измельчить на кофемолке или блендере), но можно и в виде измельченной скорлупы. Тогда действие не такое сильное, но более продолжительное.

3. ОСТАТКИ КОФЕ И ЧАЯ

Да, если перестараться с чайными остатками, то можно вызвать у растений отравление. Но это обычно с комнатными цветами. На грядке допустить передозировку чаем очень сложно. В небольших же количествах он особенно полезен для подкормки плодоносящих растений. Есть лишь один минус – могут появиться мошки.

4. БАНАНОВАЯ КОЖУРА

Что-что, а без бананов на огороде обойтись никак невозможно. В ней масса фосфора, калия и кальция. Так что это ценное и натуральное удобрение. Обычно мы ее измельчаем и заделываем в почву тяпкой. А садоводы практикуют:

🟢настои на банановой кожуре;

🟢компост из банановой кожуры;

🟢подкормка из сушеной банановой кожуры;

🟢удобрение из жареной кожуры.

5. МАНДАРИНОВАЯ КОЖУРА

Их высушиваем и кладем понемногу в лунки при посадке. Считается, что она не только питает растения, но и отпугивает вредителя. Применяем ее давно, про вредителей ничего сказать не можем – колорадский жук ее не боится, наверное, и многие вредители тоже спокойно ее перенесут. Зато как подкормка она работает неплохо.

6. ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА

Вот это точно незаменимое средство. Если ею подкормить морковь, то некоторое время грядку не потревожит морковная муха. Если отваром луковой шелухи поливать слабые растения, они быстро догоняют остальные. Все потому, что в ней полно микроэлементов. Одно из ценнейших средств на службе у садоводов.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Малины будет много

Чтобы ягода не мельчала и урожай был особенно хорошим, надо немного с малиной поработать.

Солнечная ягода

Малину по праву называют солнечной ягодой. В тени она почти не плодоносит. Если падает на нее тень от плодовых деревьев, это хороший повод проредить их крону. Удалить сорняки и проредить саму малину, чтобы они не задушила сама себя. Если работать по всем правилам, то малину выращивают лентами шириной в 30 см, а междурядья делают не менее 1-1,2 м. Тогда она сама себя не затеняет.

Воды не жалей

Одним только поливом можно в несколько раз увеличить урожай малины. Но болото создавать не стоит, тем более в период созревания ягод. Поливайте 1 раз в неделю, в жару − два раза в неделю. Когда соберете урожай, поливать можно и чаще.

Важно помнить одно: корни малины близко от поверхности почвы и допускать ее пересыхания нельзя. От этого сразу потеряете урожай. А чтобы пересыхания точно не случилось, междурядья полезно замульчировать соломой или ботвой сорняков.

Собрал урожай – накорми

Малина − неприхотливая культура и не особо требовательна к питанию. Но после сбора урожая ей надо помочь восстановить силы. Для чего сразу вырезайте отплодоносившие побеги, пользы от них нет, а питание тянут и затеняют молодые побеги, да и вредители, болезни на них накопились. Сразу их сожгите. Золу по стакану высыпаем на квадратный метр, добавляем мочевины 20-40 г на 1 м² и все перекапываем.

Если золы мало, то добавляем еще немного суперфосфата и хлористого калия. Особенно полезны подкормки для ремонтантной малины, позволяя увеличить осенний урожай.

А есть еще и удобрение, которое прозвали «комплексным малиновым», но вносят его осенью под осеннюю перекопку: 3 кг навоза, 10 г калия, 10 г азота и 8 г фосфора на 1 м².

Молодую поросль удалить?

Молодая поросль малины − враг нормального урожая. Ее даже в ленте шириной в 30 см прореживают, оставляя самую сильную и здоровую. В междурядьях ее надо совсем удалить или отсаживать. Если этого не делать, поросль сожрет половину питания, урвав их от урожая.

Побеги сразу подвязать

Если куст не подвязывать, снизу малина теряет листву и ягоды там не появляются. Побеги часто падают и ягоды получаются грязные, их «топчут» слизни. Такой урожай только на вино и годится.

Поэтому для малины надо обязательно делать шпалеру и подвязывать все побеги вертикально вверх.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

На заметку!

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Сладкий перец будет урожайным

Сладкий перец начал скидывать бутоны и завязи. Обычное явление для наступления жары. Перец любит тепло, но не меньше он любит и влагу, а она из-за суховеев буквально выдувается ветрами.

Перцы нужно поливать очень обильно – в среднем один раз в 4-7 дней, не позволяя почве пересыхать, а трещинам рвать корни. А чтобы корни не страдали от нехватки кислорода, раз в 1,5-2 недели почву нужно рыхлить на глубину не более 4-5 см.

Можно поддерживать влажность не частыми поливами, а покрыв междурядья мульчей. Тогда и рыхлить не надо, и с сорняками проблем почти не будет. Только вот вредители и болезни будут чувствовать себя вольготнее. Но от них есть современные препараты.

За сезон надо сделать не менее 4-6 подкормок. В идеале чередуя минеральные и органические удобрения. Так что обычного травяного настоя для подкормок будет недостаточно.

Классическая подкормка сладкого перца: 20 г сернокислого калия, 30 г суперфосфата и 15-20 г мочевины. Проводят ее через две недели после высадки рассады в грунт и повторяют после каждой подкормки травяным настоем с интервалом в полторы-две недели. Старайтесь вносить минеральные удобрения или под рыхление, или с поливной водой, в жидком виде.

Вместо этих удобрений можно использовать настой золы, но ее обычно на перцы не хватает.

Ну, а чтобы перец не тратил напрасно силы, его надо формировать. Одни только низкорослые сорта в этой процедуре не нуждаются. Обычно первые цветки обрывают, чтобы кусты окрепли. А когда будылки нарастут, то и урожай получится шикарным.

Удаляют все боковые побеги, до первой развилки. В ней находится цветок, его называют коронным. Чтобы кустик не перенапрягался, коронный цветок тоже удаляют. На правильно сформированных кустах оставляют не более 20 завязей, а на крупноплодных сортах и гибридах – не более 10. Нижние листья удаляют.

Под весом плодов кусты могут падать. Особенно после полива или дождя. Поэтому не поленитесь: воткните колышки и привяжите к ним кустики или установите невысокую шпалеру и зафиксируйте на ней кустики в нескольких местах.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Поможет ли ультразвук?

Рекламу ультразвуковых отпугивателей почти все видели в интернете и даже по телевидению. Кого только они не пугают – собак, крыс и мышей, комаров, тараканов, клопов… Даже до садовых вредителей добрались.

Мой хороший знакомый был на них помешан. Электрик по образованию, он смастерил ультразвуковой отпугиватель, чтобы отпугнуть змей на рыбалке и им же, изменив частоту, приманить рыбу. Выписывал схемы из-за рубежа, сам все паял, но рыбкой так и не разжился.

Вообще, справиться с насекомыми еще полезнее, чем змей гонять. Не надо токсичных аэрозолей инсектицидов, ядовитых приманок… Включил прибор – и проблема уже решена. Как-никак, в 21 веке живем. Однако большинство специалистов считает, что такие штуки опасны, в основном, для кошелька.

Точку в споре поставили ученые. Они обвинили продавцов генераторов ультразвука в мошенничестве, когда, разобрав многие приборы, вообще в них не обнаружили никаких генераторов – просто мигающая лампочка и простейшая микросхема.

Тем не менее рынок «ультразвука» оценивается в более чем миллиард долларов в год. Может, ученые ошибаются? Давайте посмотрим, что об этом сказал доктор Роджер Голд, профессор энтомологии Техасского Университета… Он просто назвал все эти приборы мусором, добавив, что «Основываясь на испытаниях, которые мы проводили на протяжении многих лет, утверждения об отпугивании насекомых ультразвуком являются необоснованными. Поэтому покупателям следует быть крайне осторожными».

Интересно, что британский журнал испытал множество средств от москитов и четыре ультразвуковых отпугивателя назвал «шокирующей тратой денег». Так что, прежде чем купить что-то похожее, подумайте, а не потратите ли вы свои деньги впустую.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Мохнатые помидоры

Растения опушенных помидоров выглядят очень необычно, будто они покрыты голубоватым инеем. Лишь подойдя поближе, становится понятно, что это такое опушение. Причем им покрыты не только листья, побеги, но и плоды, за что их прозвали в народе помидоры-персики.

Самым знаменитым сортом такого типа считается Бархатный. Его еще можно купить под названиями Китайский бархатный, Китайский голубой, Седой граф. Все части его растения покрыты густым опушением. Растут кусты до 1 м в высоту, обладают высокой урожайностью, но требуют хорошего ухода.

Плоды плотные, весят 150-200 г, красно-розового цвета, вкусовые качества отличные, с едва заметной кислинкой. Однако у сорта есть важная особенность. Опушение − только на незрелых плодах. Когда плоды поспевают, опушение пропадает почти полностью. Сорт считается поздним, впрочем, ускорить созревание плодов можно с помощью агротехники.

То есть приходится его регулярно поливать, подкармливать, защищать от болезней и вредителей. Кстати, существует еще сорт-клон, у которого плоды просто розового цвета, а так все характеристики схожи.

Есть еще один опушенный сорт – Седой принц. Он очень похож на Бархатный, просто кусты достигают в высоту 2 м, с помидорками красного цвета массой 400 г! Правда, спелые плоды почти без опушения.

А вот сорт Шахерезада практически не имеет аналогов. Побеги и листья у него покрыты густым опушением. А крупные плоды − с кожурой, напоминающей бархат. Но главное достоинство этого сорта – вкус: сочный, сладкий, напоминающий инжир.

Еще одним плюсом сорта считается высокая устойчивость к болезням. Даже в октябре, когда растения почти отплодоносили, его побеги и листья украшают грядку, практически без единого пятнышка фитофторы.

Привлекает сорт и высочайшей урожайностью. Некоторые садоводы собирают с куста по полведра плодов!

Есть еще одна разновидность бархатных помидоров – с белыми плодами. Но это уже на любителя. На рынке такие помидоры вряд ли будут пользоваться спросом.

Еще одно достоинство опушенных помидоров – устойчивость к вытягиванию. То есть даже в непростых условиях в квартире эти сорта вытягиваются в последнюю очередь. А еще их многие не любят сажать на грядках, предпочитая высаживать в цветниках или вазонах. Они действительно украшают участок и смотрятся очень необычно. На фоне кустов, «покрытых инеем», очень хорошо смотрятся более низкорослые цветы.

Причем сорт Бархатный долго остается прямым и полегает только под тяжестью плодов. Тем не менее это полноценные сорта и считать их декоративными нельзя. Урожай они дают качественный и высокий, а небольшое опушение не мешает их использовать в салатах и других блюдах. В том числе и в заготовках на зиму.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Не трясите ваши груши

Когда я заложил небольшой грушевый сад, меня сильно заинтересовала фраза «трясти как грушу». Зачем трясти, да еще грушу, совершенно не понятно.

Оказалось, что это древний способ борьбы с вредителями, например, с плодожоркой. Дело в том, что раньше средств борьбы с вредителями не было и крестьяне нашли способ бороться с плодожоркой, обтрясая пораженные груши. Они падали раньше, чем из них выбиралась личинка. Такие плоды закапывали глубоко в почву (на 40-50 см) или сжигали в костре.

Сейчас полно средств для превентивной защиты плодов (Герольд, Инсегар и др.), а также средств для экстренной помощи – Акарин, Алатар, Конфидор...

Как бы то ни было, с вредителями можно справиться. И трясти грушу совсем не обязательно. Правда, плоды могут опадать и без нашей помощи. Вот с этим явлением надо бороться…

Не климат

Груша – теплолюбивое растение. Да, ее выращивают и под Москвой, но там ее вырастить гораздо сложнее. Потерять урожай можно из-за ночных заморозков или, наоборот, из-за высокой температуры. Плоды чернеют и быстро опадают. За одну ночь можно потерять более половины урожая. От солнечного ожога во время жары начинают страдать листья – они желтеют и опадают. Дерево быстро теряет не только плоды, но и запасы питательных веществ.

Что делать? Работать стимуляторами, подкармливать растения микроэлементами, вовремя давить вредителей и болезни, поливать. На зиму стволы деревьев утепляют соломой или камышом.

Семь едоков

Если груша не может прокормить себя, то как прокормить завязи? Поэтому грушевые сады подкармливают небольшими дозами удобрений, но каждые две недели. Тогда и полить можно, предварительно полив деревья растворами удобрений.

Обычно груши осыпаются под воздействием ветра. На самом деле в этом падеже виновата нехватка питания, а ветер – лишь последствие. Поэтому запасайте коровяк или травяной настой.

Если нет времени дать груше дробное питание, то хотя бы сделайте три подкормки: весной перед цветением, летом после цветения во время осыпания завязей и осенью перед перекопкой почвы под зиму.

Осторожно: засуха

Если часто поливать грушевые деревья, то они могут погибнуть от подпревания корневой шейки. Поэтому их поливают редко, но обильно. Так, чтобы промочить почву на глубину 70 см. Поливают груши не реже одного раза в месяц, ну, а в жару − два раза в месяц.

Если деревьям будет не хватать влаги, они сбросят большую часть плодов. А оставшиеся получатся с каменистыми включениями, некрасивой формы и некрупными.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Какой вредитель ест донце лука

Никто не мечтает откусить кусок сочной луковицы? А между тем многие вредители об этом мечтают и даже это делают. Самый распространенный вредитель донца лука – луковая муха. Ее личинкичервячки повреждают луковицы и они часто загнивают. Иногда ее червей можно встретить даже в перышках. Очень часто из-за какойто мухи можно потерять весь урожай лука.

Конечно, луковицы, пораженные мухой, смотрятся неэстетично. Но чаще всего они сгнивают еще до уборки урожая. На этой стадии уже ничего сделать нельзя. Загнившие растения надо выкопать, вынести за пределы участка и закопать на глубину 40-50 см. Только тогда этот вредитель снова не прилетит на ваш участок.

Если этого не сделать, то личинки нормально перезимуют прямо на грядках и весной снова примутся за свое черное дело.

Лук перед посадкой обрабатывают Максимом, Фитолавином или Фармайодом. При посадке в бороздки вносят гранулы Мухоеда или Почина. А когда появятся первые желтеющие растения, надо использовать полив соленой водой, 100 г на 10 л воды, или нашатырным спиртом, добиваясь особой пахучести раствора. Тут важно угадать с дозировкой, чтобы и растения не обжечь, и черви погибли.

А мы поступаем проще – просто сажаем через ряд лук и морковку. В совместных посадках они отпугивают вредителей своего соседа.

Также полезно посыпать грядку с луком золой. И подкормка, и повышает сопротивляемость растений вредителю. Не возвращайте лук на грядку ранее, чем через 3-4 года. Осенью глубоко перекапывайте почву… Интересная особенность луковой мухи – она не любит откладывать яйца на рыхлую почву. Поэтому, если ее рыхлить каждые четыре дня, то вредитель не поселится на грядке.

Очень полезно мульчировать посадки торфом или сухим полуперепревшим навозом. Считается, что они своим ароматом отпугивают муху и создают неблагоприятную для нее структуру почвы.

Если не бороться с этим вредителем, он отложит яйца у растений, когда перо достигнет 5 см, и через неделю из них выйдут белые личинки, которые начнут портить урожай.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Можно ли размножать деревья ветками

Ветками обычно размножают декоративные деревья: ивы, тополя и другие. Яблони и остальные плодовые культуры относятся к трудноукореняемым культурам, и если просто нарезать ветви и поставить их в емкость с водой, они, скорее всего, погибнут.

Но есть методы, позволяющие укоренить и их. Так, например, зеленые черенки укореняют в специальных теплицах с туманообразующими установками. Принцип тот же, что и при укоренении роз – установка создает высокую влажность, не дающую погибнуть черенкам, и со временем они дают корни.

Если туманообразующие установки достать трудно или незачем, то для разового применения разумнее использовать стимуляторы корнеобразования: Корневин, Корнерост, Гетероауксин и другие. Достаточно ими обработать низ черенков − и уже через пару недель они дадут корешки. Причем такой густой щеткой, что наверняка веточка приживется на новом месте.

Как черенковать

Главное, помните – не надо нарезать больших веток. Достаточно небольшого отрезка с двумя листочками или почками. Другое дело, стоит ли это делать. Сейчас в моде сорта на карликовых подвоях, на худой конец, на среднерослых. А корнесобственные яблони, скорее всего, будут сильнорослыми. Вымахают на огромную высоту, раскинутся на полдачи. Такие деревья – как слон в посудной лавке… я уже не говорю о том, что плодоносить они будут на шестой-восьмой год, а некоторые сорта − и позже.

Так что прежде чем пытаться укоренить ветви, надо точно решить, стоит ли игра свеч или лучше потратиться на покупку саженцев в питомнике. Сэкономите прилично времени, так как карликовые сорта начинают плодоносить на второй-третий год.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА