Хочешь урожай – крону сотворяй

Часто так бывает, что посадили деревце, а потом год ждем, два… пять, а урожая все нет и нет. Причин может быть много: не тот климат, не тот сорт, плохая агротехника, нехватка питания… но самая распространенная причина – неправильная формировка кроны.

Саженцы обычно продаются некронированные и нам приходится всю формировку проводить самим. Обычно садоводы используют один способ – обрезку. Но самый щадящий способ – отгибание. Если ветвь растет под углом 45°, то она будет гнать побеги вверх.

Если же ее отогнуть до горизонтального положения, то все питание пойдет на закладку плодовых почек в будущем году. Отогнуть можно разными способами. Например, забить костыль и к нему отгибать побеги. Или подвязывать к побегу грузик (пластиковая бутылка с водой).

Похожим образом поступали раньше крестьяне. Этот прием назывался пристыдить дерево.

Нельзя подвязывать грузик к верхушке побега. Так как в этом случае получится дуга и все почки на ее верхушке дадут массу волчков.

Если вбивать колышки, то создается проблема с уходом за растениями. Поэтому ветви или подвязывают к стволу, или над ростовой почкой устанавливают блокировку. Например, помещают над почкой прищепку, которая отогнет будущий побег вбок, не дав побегу занять угол в 45°. Кстати, если побег под углом 30°, его лучше вообще удалить.

Этот прием хорош еще и тем, что деревья не только плодоносят лучше, но и крона осветляется. Солнца побеги получают больше, и проветриваемость получается лучше. То есть немного «пристыдив» дерево, мы получим отличный урожай и улучшим формировку кроны.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Любисток – конкурент сельдерея

Не получается договориться с сельдереем? Не огорчайтесь, можно посадить ему замену – любисток. Он дает нежные пряные листья с ореховым вкусом, за что с каждым годом становится все популярнее. В народе его прозвали горным сельдереем. Есть у него и другие имена: дудчатая трава, дудочник, любчик, любец, любим-трава, заря лекарственная, забарика, заборина, леуштян. Между тем любисток с сельдереем − близкие родственники.

Родом любисток из Ирана, а к нам попал благодаря тому, что монахи выращивали его как лекарственное растение. И только спустя много лет распробовали его как овощную культуру.

Растение это не капризное. В земле растет мощное корневище, а над землей – высокий трубчатый стебель до 2 м высотой. За что его прозвали травянистым деревом. Культура неприхотливая, зимостойкая и не требует ухода. Даже солнце и тепло для нее не обязательно. Выращивать его совсем несложно, что выгодно отличает культуру от сельдерея.

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

Размножают любисток по-разному, в том числе и семенами. Появиться всходы могут и от самосева. Чтобы семена лучше всходили, их на сутки замачивают в теплой воде, периодически ее меняя.

Перед посевом надо почву заправить 4-5 кг компоста, 15-20 г карбамида, 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на каждый квадратный метр грядки. Сеют любисток рядами, стараясь оставить потом через 30-40 см, а между рядами должно быть 60-70 см.

С ВОЗРАСТОМ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕТ

Трогается растение уже при +3° С, благодаря чему в апреле можно срывать первую зелень. В первый год формируется крупная розетка из 10 листочков. Ну, а на второй год растение вас удивит мощным ростом и огромными цветоносами.

Если надо собрать свои семена, у растения оставляют один, самый мощный цветонос. Через 30 дней семена созреют и их можно будет срезать и сушить для обмолота. Всхожесть семена сохраняют четыре года.

Старые кусты можно разделить корневищами. Кстати, у любистока съедобны все части: и вершки, и корневища. Корневища на зиму хранят во влажном песке, а весной из зелени делают отличные салаты.

У любистока совсем короткий период покоя, поэтому он подходит и для зимней выгонки. Главное − не забыть по осени выкопать корешок да горшок приготовить поглубже. При температуре 18-20° С и умеренном поливе он быстро нарастит шапку зеленых пряных листьев.

Важно знать, что перед цветением корень любистока становится ядовитым, выкапывать его можно только поздней осенью.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как СОХРАНИТЬ урожай МОРКОВИ на ХОРОШЕМ уровне

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

📌Готовим приманки для ос🐝🐝

✅Пчеловоды берут 2 кг сахара, смачивают его и влажным размещают его в открытом сосуде. Набежавших ос отлавливают с помощью сетки. В июле-августе прошлого года в одном сосуде уничтожили 153 осы за день.
Интересно, что в красные банки с сахаром осы летели более охотно, чем в белые или прозрачные.

✅ У ос такая особенность – они на воде не тонут. Приводнившись, пьют воду и с легкостью улетают из воды. Новозеландцы добавили в приманку немного мыла. Мыло снижает коэффициент поверхностного натяжения, осы не могут стоять на поверхности воды и тонут. Добавлять надо немного хозяйственного мыла или не сильно пахнущего стирального порошка.

✅Присмотритесь на своем винограднике, какие сорта больше любят осы. Сорвите пару спелых кисточек с этих кустов и слегка раздавив, опрыскайте Регентом или Актарой. Налетевшие на угощение осы очень быстро погибнут. А можно не экспериментировать, а купить готовый препарат, который так и называется – ОТОС. Он и привлекает насекомых, и убивает их.

✅Есть и другой способ вылавливания ос. В пол-литровую стеклянную банку налить натуральный мед, разбавленный водой, высотой 2-3 см. Ее закрывают жестяной крышкой с отверстием, в которое вставляют металлическую или стеклянную трубку. Верхний край трубки должен быть на уровне крышки, нижний – доходить до половины банки, но не соприкасаться с жидкостью.

Банки ставят под виноградные кусты на расстоянии 2-3 м друг от друга.

Осы по запаху находят банку с медом, заползают в трубку, а обратно выбраться не могут.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Божьи коровки – волки в овечьем облике

Кажется, кто еще может быть безобидней, чем божья коровка. А между тем это опасный хищник среди насекомых, даже ее личинки поедают тлю. Благодаря этому божьи коровки играют важнейшую роль в сельском хозяйстве. Их даже называют тлевыми коровками. В мире насчитывается более 5000 их видов, но у нас чаще всего встречаются красная и семиточечная.

Божьи коровки меняют свой цвет в зависимости от сытости. Когда они поедят, их окраска становится ярче. Яркий цвет отпугивает врагов, а еще божьи коровки выделяют вещество, действующее на животных как яд. Именно поэтому врагов и них почти нет.

Зимуют божьи коровки в трещинах коры или под опавшей листвой.

❗️Если у вас много божьих коровок, то это говорит о том, что участок находится в экологически чистом месте.

Питаются божьи коровки преимущественно тлей, клещами, червецами и другими мелкими насекомыми. Энтомологи называют божьих коробок волками среди насекомых. Они живут одиночками, так им проще искать пищу. А в стаи собираются только для размножения.

Личинка съедает за день от 300 до 400 тли. Даже с личинками колорадского жука помогают бороться божьи коровки. Поэтому важно таких помощников привлекать на участок. Для этого можно посеять душицу, тысячелистник, пижму, алиссум, тимьян, кинзу, укроп или фенхель. Божьих коровок привлекают их эфирные масла.

Божьи коровки помогают справиться с вредителями, а еще они по сравнению с другими насекомыми-хищниками почти не гибнут от пестицидов. И еще они могут питаться нектаром и пыльцой, помогая растениям с опылением.

В некоторых странах ряд видов божьих коровок внесены в Красную книгу. Это не удивительно, так как эти насекомые вполне заслуживают защиты на государственном уровне.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Без ошибок: тонкости приготовления бордоской жидкости

Бордоскую смесь садоводы используют больше ста лет. Но до сих пор при ее приготовлении или использовании допускают обидные ошибки. Гибель от ожогов растений происходит именно из-за неправильного приготовления этой жидкости.

Вот какие могут быть ошибки:

🟢нарушено соотношение смешиваемых компонентов;

🟢неправильно разведен каждый компонент;

🟢неправильно проведено соединение компонентов в один раствор;

🟢в смесь добавлены Карбофос и другие щелочные или кислые препараты.

Для приготовления бордоской жидкости используют эмалированные ведра. Стеклянные и глиняные тоже подойдут. А вот металлические или пластиковые лучше не использовать, так как гашение извести происходит с выделением большого количества тепла.

Для приготовления раствора понадобятся:

🟢два ведра по 10 л;

🟢отрез марли для процеживания раствора;

🟢деревянная палка для размешивания раствора;

🟢лакмусовые бумажки для определения рН раствора;
весы.

1. Для этого в 10 л ведро наливаем 2 л горячей воды, аккуратно высыпаем 100 г медного купороса. Палочкой помешиваем раствор до полного растворения. В раствор постепенно доливаем воду до 5 л раствора и постоянно помешиваем... Готовый раствор отставляем в сторону.

2. В 10 л ведро наливаем 2 л холодной воды, засыпаем 120-140 г негашеной извести, тщательно перемешиваем, пока идет гашение. В остывший раствор гашеной извести доливаем холодной воды до 5 л.

Приступаем к подготовке известкового молока (раствора гашеной извести). Гашеная известь – сильное основание, имеет щелочную реакцию. При соединении растворов гашеная известь нейтрализует кислотность раствора медного купороса. Если эта процедура будет проведена некачественно, растения при обработке получат ожоги и могут даже погибнуть (особенно молодые).

3. Перед смешиванием оба раствора должны быть холодными. Медный купорос тонкой струйкой вливаем в постоянно помешиваемый раствор известкового молока. Получается 10 л смеси. В него можно добавить сахар 40 г. Сахар уменьшит стекание раствора при опрыскивании растений. Раствор надо приготовить сразу в нужном количестве, так как разбавлять его, доливая воду, нельзя.

4. Лакмусовой бумажкой проверяем кислотность раствора. Она должна быть рН 7-7,2.

Многократное использование бордоской жидкости без соблюдения рекомендуемых сроков обработки растений в течение вегетации может вызвать их гибель.

Бессмысленно добавлять в бордоскую жидкость мыло. От его добавки контакт с растениями лишь уменьшится. Бордоская жидкость несовместима в баковых смесях с другими препаратами. Исключение составляет лишь коллоидная сера.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Зачем огороднику нужен Эпин и как им пользоваться

У каждого садовода и огородника должны быть на вооружении стимуляторы, укрепляющие иммунитет растений. Например, Эпин.

Помимо всяческих добавок и ферментов в Эпин входит особое вещество – эпибрассинолид. Оно синтезировано с помощью нанотехнологий и в ответе за «приведение в действие» процессов, ответственных за «возвращение к жизни» растения. Иными словами, именно с помощью эпибрассинолида можно спасти растение от заражения бактериями, воздействия природных факторов и так далее. Но все же считать это средство панацеей не стоит: погибшие растения оно не оживит.

❗️Перед применением прочитайте инструкцию, так как передозировка недопустима: все полезные свойства Эпина тут же сойдут на нет, если превысить дозировку.

Нельзя совмещать опрыскивание Эпином и солнечный свет, а потому проводите все манипуляции, когда солнце уже не «гладит» растения своими лучами.

Для опрыскивания большинства культур достаточно развести 1 ампулу на 5 л воды. Однако все же стоит сказать, что водопроводная вода в большинстве своем имеет щелочную реакцию, а щелочь снижает действие Эпина. Поэтому, чтобы развести препарат, добавьте в воду несколько крупинок лимонной кислоты. Примите во внимание и тот момент, чтобы при опрыскивании стояла сухая безветренная погода. Эпин усваивается в течение 2-3 дней.

Если растение испытало/продолжает испытывать стресс (переболело, пережило засуху и/или недостаток света и так далее), опрыскивать его следует не чаще, чем 1 раз в 10 дней, и так до полного выздоровления. Обрабатывать кустики следует равномерно, в одинаковом количестве распределяя «Эпин» по растению.

КАРТОФЕЛЬ. Для 50 кг картофеля требуется 1 мл препарата на 250 мл воды. Опрыскать перед посадкой растения следует за 2 часа до высадки, а в дальнейшем обрабатывать картошку нужно в период бутонизации и/или начала цветения.

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ. На 100 мл воды потребуется 1-2 капли Эпина. Перед высадкой семян замочите их приблизительно на 4-6 часов при температуре в +20° С. Впоследствии обрабатывают овощи следующим образом:

🟢томаты – в начале бутонизации и при цветении первой кисти;

🟢перец и баклажаны – на этапе бутонизации, а потом повторно при цветении.

Корнеплоды должны получать Эпин по их всходам. А вот для огурцов Эпин показан, когда на ростке уже проклюнутся 2-3 настоящих листа. Повторно опрыскать огурцы следует уже непосредственно в фазе бутонизации. Согласно инструкции по применению Эпина для рассады, капусте он нужен в фазе полной листовой розетки, а луку-севку – при наличии парочки листьев.

ПЛОДЫ И ЯГОДЫ. Для молодого деревца понадобится 2-5 л раствора Эпина, для взрослого 5-8 л. Работать над такими посадками требуется в период бутонизации. Через 20 дней процесс следует повторить.

ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. Семена цветов нужно замочить в настое на 8-10 часов при +20° С. При этом настой составляют, исходя из пропорции 4 капли на 100 мл раствора. Во всех случаях обрабатывать цветы в дальнейшем следует только после появления бутонов.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как защитить сливу от вредителей и болезней

У многих сортов сливы одна и та же проблема. Плоды отлично завязываются, а потом осыпаются. Это так может работать тля, плодовая гниль или плодожорка. Благо в интернете стало возможным приобрести феромонные ловушки против плодожорки. Бабочки к ним прилипают и не успевают нанести вред плодам.

От плодожорки важно растения опрыскивать раствором Конфидора, Актары, Искры золотой, Моспилана, Корагена, Батрайдера и других проникающих препаратов. Эти препараты можно применять раз в 10-14 дней.

Если до сбора урожая менее 20-30 дней, то лучше использовать биопрепараты Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм, Агровертин, Искра-Био и др. Их надо применять, когда воздух не холоднее +18...+20° С и каждые 5-7 дней. Для плодов это не страшно. Ведь срок ожидания у них всего 3 дня.

Разбираясь с плодожоркой, надо не забывать и про плодовую гниль. Для чего в раствор добавить и фунгицид. Лучший для косточковых – Хорус (2-4 г на 10 л воды. Не менее хорошо работают Скор и Раек. В дождливую погоду возьмите Строби.

Если до сбора урожая менее 20 дней, можно применять биопрепараты: самые распространенные Фитоспорин-М и Алирин. Впрочем, если разобраться с плодожоркой, то и плодовой гнили будет на плодах не так много.

В случае засухи деревья надо обильно поливать раз в 2 недели. Деревья, которые страдают от нехватки влаги, становятся легкой добычей вредителей и болезней. Нелишне вспомнить и про внекорневые подкормки кальциевыми удобрениями. Самый известный из них – кальциевая селитра. Кальций укрепляет кожицу на плодах, и она становится не такой уязвимой для вредителей и болезней. Лучше всего провести две подкормки кальциевой селитрой (до 30 г препарата на 10 л воды).

❗️Только помните: препараты кальция не смешиваются с другими веществами, поэтому вносим их отдельно от фунгицидов и инсектицидов.

Если несмотря на все старания слива страдает от тли, плодожорки и пилильщиков, то есть смысл заменить сорт. В этом огромную пользу может принести июльская перепрививка деревьев спящей почкой. Надо лишь найти сорт, не подверженный этим неприятностям, с приемлемыми по качеству плодами.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чем подкормить овощи летом

Помидоры

Сейчас идет сбор первых урожаев помидоров. Поэтому очень полезно подкормить их монофосфатом калия (20-40 г на 10 л воды). Это не только улучшит их вкусовые качества, но и предотвратит растрескивание и поражение болезнями.

🟢Нелишне провести одну подкормку по листу марганцовкой (1-2 г на 10 л воды).

🟢Вместо монофосфата калия можно использовать настой золы.

Перец

Нуждаются в подкормке коровяком или куриным пометом. В период бурного цветения коровяк можно улучшить еще и спичечным коробком нитрофоски или азофоски. По листу опрыскайте смесью борной кислоты (10 г) и сернокислого цинка (3-5 г на 10 л воды). Такая подкормка по душе не только перцу, но и огурцам.

Картофель

При посадке летнего картофеля в каждую лунку вносим совковую лопату компоста и 2 горсти золы. По бутонам или во время цветения вносят еще и суперфосфат (20 г на 10 л воды). Суперфосфат труднорастворим, поэтому его настаивают трое суток.

Капуста

Капусте для плодоношения требуются, в основном, азотные удобрения. Поэтому кормим ее селитрой даже во время завязывания кочанов. В целях борьбы со слизнями почву опыливают порошком суперфосфата или извести. Последняя полезна и для профилактики килы.

Репчатый лук

Если листва лука пожелтела раньше времени, то надо растения подкормить калийной селитрой (10-20 г на 10 л воды). За пару недель до сбора урожая растения поливаем раствором суперфосфата и сернокислого калия (1 ст. ложка на 10 л воды).

Морковь

Хороший результат в это время дает подкормка растений калийным удобрением (сернокислый калий, 20-30 г на 10 л воды) или настоем золы (по стакану на 5 л воды). Очень полезно подкормить растения по листу настоем борной кислоты (5 г на 10 л воды).

Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Почему гниет черешня

В этом году черешни завязалось очень много. Были виды на хороший урожай. Однако некоторые садоводы так и не получили серьезной прибавки – ягоды у них просто сгнили. Причин такого неспортивного поведения черешни несколько...

1. СОРТА-ПЕНСИОНЕРЫ

Многие старые сорта (Дрогана желтая, Дайбера черная, Крупноплодная и даже Валерий Чкалов) склонны к растрескиванию плодов во время дождей. То, что лопнуло, запросто может сгнить. Лопаются не всегда на кончике ягод, очень часто у плодоножки, и после загнивания такие плоды осыпаются.

Новые сорта – Ярославна, Василиса, Сказка, Россошанская золотистая… к этой беде относительно устойчивы, но и они могут лопаться из-за затяжных дождей. Поэтому перед созреванием плодов растения подкармливают монофосфатом калия или золой. Такие подкормки повышают прочность кожицы и потерь будет меньше.

2. ЭМИГРАНТЫ С ВИШНИ

Вторая причина гниения – плодовая гниль. Но она просто так не появляется. Чтобы этот недуг поразил ягоды, у них должны появиться повреждения и есть вредитель, который их наносит. Вишневая муха, которую смело можно переименовывать в черешневую. Повреждает до 90 % плодов. Причем, каждую ягоду может проколоть до пяти-восьми раз! Шансов не загнить в дождливую погоду у такой черешни нет.

Поэтому поздние и средние сорта опрыскиваем от мухи после цветения и во время цветения акации. В это время наблюдается лет мухи. Позднее работать нельзя. А ранние сорта обычно не опрыскивают – они меньше страдают от этого вредителя.

3. МОНИЛИОЗ ИЛИ СЕРАЯ ГНИЛЬ

Бороться с ними надо Хорусом, 2-4 г на 10 л воды во время цветения, и очень важно Свитчем, 8-10 г на 10 л после цветения. Свитч – очень дорогой препарат, на ведро надо потратить почти 150-200 рублей, но черешня стоит дороже. Свитч заточен специально против гнилей и он буквально творит чудеса – не гниют даже лопнувшие ягоды.

4. ОТКУДА ДРОВИШКИ

Важно после сбора урожая пройтись по саду и вырезать сухие или усыхающие ветви. Обычно это работает монилиоз во второю половину лета, да и другие болезни могут так хулиганить. Дровишки сразу сжигаем, хранить их нельзя – они раскидают споры по всему саду.

Как видите, бороться с гнилью ягод можно, надо лишь запастись удобрениями, препаратами и терпением.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Пасынки дают второй урожай

Оборванные пасынки с помидорных кустов мне выкидывать жалко. Они такие мощные, темнозеленые, коренастые… Одним словом, красавцы.

Можно, конечно, пасынки оставить на кустах, не пасынковать их. Именно так и поступают на детерминантных сортах. Но если выращивать сорта-индетеры, то есть высокорослые, то пасынки на них – лишний груз. Они дают больше плодов, но те получаются мелкими и нетоварными. Поэтому индетеры формируют в один стебель.

А пасынки от них можно укоренить в воде. Для этого берем пластиковую бутылку, отрезаем горлышко и, налив немного воды в донце, устанавливаем собранные пасынки так, чтобы они на пару сантиметров ушли в воду.

Уже через неделю появятся белые ростки молодых корешков, а через десять дней они превратятся в щетку мощных корней. Стимуляторы мы не используем принципиально – не доверяем их качеству, да помидоры и без них прекрасно укореняются.

Остается только вовремя их посадить на грядки, пока корни не переплелись, тогда их отделить друг от друга будет трудно.

Да, конечно, такие растения дадут очень поздний урожай. И скорее всего не успеют созреть в средней полосе. Но на Юге грех не воспользоваться таким размножением. Тем более, что многие грядки освобождаются от ранних овощей и картофеля. А если урожай не дозреет на кустах, его можно заложить на хранение в квартире. В теплом местечке они быстро дойдут до кондиции.

Только не забывайте про фитофтору. Она поражает плодоносящие кусты и не обойдет и молодые. Поэтому каждые две недели опрыскивайте растения Акробатом, Ридомилом, Орданом или другими фунгицидами.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Альтернатива минеральным и покупным удобрениям

Садоводы − не самые богатые граждане. Да еще хочется минимально использовать заводские удобрения. Поэтому садоводы приспособились заменять хотя бы частично покупные удобрения. Благо есть прекрасные натуральные средства повысить плодородие почвы.

1. КОМПОСТ

Без него никак. Не знаю, почему пишут, что готовить его надо год. Я сваливаю выполотую траву в одну кучу и изредка ее поливаю. Уже через месяц можно доставать готовый компост. Конечно, если туда валить ветви, то такой компост дозреет не так быстро.

Можно сделать для компоста яму или стационарную кучу. Но это все требует специального места. У меня его нет, поэтому компостная куча кочует по освобождающимся грядкам.

2. ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА

Это вам только кажется, что яичная скорлупа − бесполезная вещь. На самом деле в ней много кальция, немного фосфора и хороший источник калия. А вот чего в ней точно нет, так это азота.

Применять скорлупу лучше всего в толченом виде (измельчить на кофемолке или блендере), но можно и в виде измельченной скорлупы. Тогда действие не такое сильное, но более продолжительное.

3. ОСТАТКИ КОФЕ И ЧАЯ

Да, если перестараться с чайными остатками, то можно вызвать у растений отравление. Но это обычно с комнатными цветами. На грядке допустить передозировку чаем очень сложно. В небольших же количествах он особенно полезен для подкормки плодоносящих растений. Есть лишь один минус – могут появиться мошки.

4. БАНАНОВАЯ КОЖУРА

Что-что, а без бананов на огороде обойтись никак невозможно. В ней масса фосфора, калия и кальция. Так что это ценное и натуральное удобрение. Обычно мы ее измельчаем и заделываем в почву тяпкой. А садоводы практикуют:

🟢настои на банановой кожуре;

🟢компост из банановой кожуры;

🟢подкормка из сушеной банановой кожуры;

🟢удобрение из жареной кожуры.

5. МАНДАРИНОВАЯ КОЖУРА

Их высушиваем и кладем понемногу в лунки при посадке. Считается, что она не только питает растения, но и отпугивает вредителя. Применяем ее давно, про вредителей ничего сказать не можем – колорадский жук ее не боится, наверное, и многие вредители тоже спокойно ее перенесут. Зато как подкормка она работает неплохо.

6. ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА

Вот это точно незаменимое средство. Если ею подкормить морковь, то некоторое время грядку не потревожит морковная муха. Если отваром луковой шелухи поливать слабые растения, они быстро догоняют остальные. Все потому, что в ней полно микроэлементов. Одно из ценнейших средств на службе у садоводов.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Малины будет много

Чтобы ягода не мельчала и урожай был особенно хорошим, надо немного с малиной поработать.

Солнечная ягода

Малину по праву называют солнечной ягодой. В тени она почти не плодоносит. Если падает на нее тень от плодовых деревьев, это хороший повод проредить их крону. Удалить сорняки и проредить саму малину, чтобы они не задушила сама себя. Если работать по всем правилам, то малину выращивают лентами шириной в 30 см, а междурядья делают не менее 1-1,2 м. Тогда она сама себя не затеняет.

Воды не жалей

Одним только поливом можно в несколько раз увеличить урожай малины. Но болото создавать не стоит, тем более в период созревания ягод. Поливайте 1 раз в неделю, в жару − два раза в неделю. Когда соберете урожай, поливать можно и чаще.

Важно помнить одно: корни малины близко от поверхности почвы и допускать ее пересыхания нельзя. От этого сразу потеряете урожай. А чтобы пересыхания точно не случилось, междурядья полезно замульчировать соломой или ботвой сорняков.

Собрал урожай – накорми

Малина − неприхотливая культура и не особо требовательна к питанию. Но после сбора урожая ей надо помочь восстановить силы. Для чего сразу вырезайте отплодоносившие побеги, пользы от них нет, а питание тянут и затеняют молодые побеги, да и вредители, болезни на них накопились. Сразу их сожгите. Золу по стакану высыпаем на квадратный метр, добавляем мочевины 20-40 г на 1 м² и все перекапываем.

Если золы мало, то добавляем еще немного суперфосфата и хлористого калия. Особенно полезны подкормки для ремонтантной малины, позволяя увеличить осенний урожай.

А есть еще и удобрение, которое прозвали «комплексным малиновым», но вносят его осенью под осеннюю перекопку: 3 кг навоза, 10 г калия, 10 г азота и 8 г фосфора на 1 м².

Молодую поросль удалить?

Молодая поросль малины − враг нормального урожая. Ее даже в ленте шириной в 30 см прореживают, оставляя самую сильную и здоровую. В междурядьях ее надо совсем удалить или отсаживать. Если этого не делать, поросль сожрет половину питания, урвав их от урожая.

Побеги сразу подвязать

Если куст не подвязывать, снизу малина теряет листву и ягоды там не появляются. Побеги часто падают и ягоды получаются грязные, их «топчут» слизни. Такой урожай только на вино и годится.

Поэтому для малины надо обязательно делать шпалеру и подвязывать все побеги вертикально вверх.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

На заметку!

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Сладкий перец будет урожайным

Сладкий перец начал скидывать бутоны и завязи. Обычное явление для наступления жары. Перец любит тепло, но не меньше он любит и влагу, а она из-за суховеев буквально выдувается ветрами.

Перцы нужно поливать очень обильно – в среднем один раз в 4-7 дней, не позволяя почве пересыхать, а трещинам рвать корни. А чтобы корни не страдали от нехватки кислорода, раз в 1,5-2 недели почву нужно рыхлить на глубину не более 4-5 см.

Можно поддерживать влажность не частыми поливами, а покрыв междурядья мульчей. Тогда и рыхлить не надо, и с сорняками проблем почти не будет. Только вот вредители и болезни будут чувствовать себя вольготнее. Но от них есть современные препараты.

За сезон надо сделать не менее 4-6 подкормок. В идеале чередуя минеральные и органические удобрения. Так что обычного травяного настоя для подкормок будет недостаточно.

Классическая подкормка сладкого перца: 20 г сернокислого калия, 30 г суперфосфата и 15-20 г мочевины. Проводят ее через две недели после высадки рассады в грунт и повторяют после каждой подкормки травяным настоем с интервалом в полторы-две недели. Старайтесь вносить минеральные удобрения или под рыхление, или с поливной водой, в жидком виде.

Вместо этих удобрений можно использовать настой золы, но ее обычно на перцы не хватает.

Ну, а чтобы перец не тратил напрасно силы, его надо формировать. Одни только низкорослые сорта в этой процедуре не нуждаются. Обычно первые цветки обрывают, чтобы кусты окрепли. А когда будылки нарастут, то и урожай получится шикарным.

Удаляют все боковые побеги, до первой развилки. В ней находится цветок, его называют коронным. Чтобы кустик не перенапрягался, коронный цветок тоже удаляют. На правильно сформированных кустах оставляют не более 20 завязей, а на крупноплодных сортах и гибридах – не более 10. Нижние листья удаляют.

Под весом плодов кусты могут падать. Особенно после полива или дождя. Поэтому не поленитесь: воткните колышки и привяжите к ним кустики или установите невысокую шпалеру и зафиксируйте на ней кустики в нескольких местах.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА