Тонкости обрезки плодовых деревьев
Омолаживающая обрезка
Вторая молодость бывает только у деревьев. Вернуть ее можно с помощью специальной обрезки. Для этого скелетные ветви сильно укорачиваются, молодые также подвергаются сильной обрезке, но более щадящей. После такой обрезки из спящих почек просыпаются сильные побеги, из них и восстанавливают крону.
Перевод на боковое ответвление
Это самый простой прием в арсенале обрезчика. То есть, срезаем ветвь НАД боковой почкой или побегом. Работа простая, и результаты отличные: крона получается редкой и раскидистой. Побеги не мешают друг другу и плоды хорошо освещаются, а значит и окрашиваются.
Такой перевод стимулирует превращение ростовых побегов в плодовые. Так что, куда не кинь, везде сплошная польза.
Удаление молодых волчков
Тоже много умственных сил не займет: берем и убираем все жировые побеги, они же волчки. Они растут сильно, забирают много питания и не цветут много лет. Поэтому волчки оставляют только там, где они нужны для восстановления кроны. В остальных частях они или вырезаются на кольцо, или сильно подрезаются несколько лет подряд, чтобы превратить их в плодовые образования.
Омоложение плодовых ветвей
Известно, что яблони и груши лучше всего плодоносят на двухлетних ветвях. Старые ветви, которые опускаются вниз и почти не растут и плохо плодоносят, надо укоротить на молодую боковую ветвь.
Обрезка на внешнюю почку
Надо выбирать почку, направленную наружу кроны. Срез должен быть на несколько миллиметров выше кроны. Если срез сделать вровень с почкой, она засохнет.
Обрезка на кольцо
Утолщенный наплыв у основания ветви называется кольцом, срезать его нельзя, это сильно увеличит площадь раны. А там, где кольцо переходит в более тонкую ветвь, и надо провести срез.
После спила срез надо зачистить ножом: гладкий, ровный спил зарастает намного быстрее. Лучшим временем для обрезки считается период с начала марта до конца апреля, когда минули сильные заморозки и почки еще не набухли.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Обрезка – работа творческая, при этом формировок так много, что каждый может выбрать то, что ему больше всего по вкусу. Но есть общие правила обрезки, которые нарушать нельзя. О них и поговорим.
Омолаживающая обрезка
Вторая молодость бывает только у деревьев. Вернуть ее можно с помощью специальной обрезки. Для этого скелетные ветви сильно укорачиваются, молодые также подвергаются сильной обрезке, но более щадящей. После такой обрезки из спящих почек просыпаются сильные побеги, из них и восстанавливают крону.
Перевод на боковое ответвление
Это самый простой прием в арсенале обрезчика. То есть, срезаем ветвь НАД боковой почкой или побегом. Работа простая, и результаты отличные: крона получается редкой и раскидистой. Побеги не мешают друг другу и плоды хорошо освещаются, а значит и окрашиваются.
Такой перевод стимулирует превращение ростовых побегов в плодовые. Так что, куда не кинь, везде сплошная польза.
Удаление молодых волчков
Тоже много умственных сил не займет: берем и убираем все жировые побеги, они же волчки. Они растут сильно, забирают много питания и не цветут много лет. Поэтому волчки оставляют только там, где они нужны для восстановления кроны. В остальных частях они или вырезаются на кольцо, или сильно подрезаются несколько лет подряд, чтобы превратить их в плодовые образования.
Лучше всего волчки не обрезать, а выламывать еще летом, когда они зеленые и легко ломаются.
Омоложение плодовых ветвей
Известно, что яблони и груши лучше всего плодоносят на двухлетних ветвях. Старые ветви, которые опускаются вниз и почти не растут и плохо плодоносят, надо укоротить на молодую боковую ветвь.
Обрезка на внешнюю почку
Надо выбирать почку, направленную наружу кроны. Срез должен быть на несколько миллиметров выше кроны. Если срез сделать вровень с почкой, она засохнет.
Обрезка на кольцо
Утолщенный наплыв у основания ветви называется кольцом, срезать его нельзя, это сильно увеличит площадь раны. А там, где кольцо переходит в более тонкую ветвь, и надо провести срез.
После спила срез надо зачистить ножом: гладкий, ровный спил зарастает намного быстрее. Лучшим временем для обрезки считается период с начала марта до конца апреля, когда минули сильные заморозки и почки еще не набухли.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍21❤2🔥2
Обрезка яблони
Чтобы яблоня в вашем саду оставалась здоровой, сильной и продуктивной, ее необходимо регулярно обрезать. Только в хорошо прореженной кроне яблоки на среднем и нижнем ярусах получат достаточное количество солнечного света и тепла.
Обрезку яблонь можно проводить после сбрасывания листьев, на протяжении всей зимы и ранней весной. В феврале—марте еще можно проводить мероприятия по обрезки, но закончить их надо до начала активного сокодвижения.
🔸Начинать надо с выбора нескольких сильных боковых побегов, которые станут основой пирамидальной кроны. Хорошо, если такие побеги расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и находятся на одинаковых уровнях вокруг ствола - в этом случае будут четко определяться ярусы.
Угол отклонения ветвей от ствола должен составлять от 60 до 90 градусов, чтобы ветви выдерживали всю тяжесть урожая. При обрезке 4—5-летнего дерева не обойтись без садовой пилы для удаления крупных побегов, а при формировке 2—3-летнего саженца, можно обойтись и секатором.
🔸Когда базовая структура, состоящая из вертикального центрального побега и отходящих от него на разных уровнях боковых ветвей, сформирована, все боковые побеги укорачиваются на треть (нижний ярус) и наполовину (верхний ярус). Такая обрезка стимулирует ветвление и образование большего числа плодовых почек. Центральный побег также нуждается в обрезке: он должен выступать над боковыми ветвями примерно на 20 см.
У старых яблонь со временем развивается широкая крона. Чтобы получить желаемую форму пирамиды, сначала удаляют все конкурирующие побеги (сверху кроны) до центрального побега. Затем обрезают все побеги, растущие внутрь кроны или вертикально вверх, или дублирующие, оставив только один из них. Наконец, обрезают нижние поникшие ветви. Сильно разветвленные ветви, дающие плоды только на концах, можно омолодить, отрезав всю ветвь за обращенной наружу почкой или плоскорастущим однолетним или двулетним побегом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Чтобы яблоня в вашем саду оставалась здоровой, сильной и продуктивной, ее необходимо регулярно обрезать. Только в хорошо прореженной кроне яблоки на среднем и нижнем ярусах получат достаточное количество солнечного света и тепла.
Обрезку яблонь можно проводить после сбрасывания листьев, на протяжении всей зимы и ранней весной. В феврале—марте еще можно проводить мероприятия по обрезки, но закончить их надо до начала активного сокодвижения.
🔸Начинать надо с выбора нескольких сильных боковых побегов, которые станут основой пирамидальной кроны. Хорошо, если такие побеги расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и находятся на одинаковых уровнях вокруг ствола - в этом случае будут четко определяться ярусы.
Угол отклонения ветвей от ствола должен составлять от 60 до 90 градусов, чтобы ветви выдерживали всю тяжесть урожая. При обрезке 4—5-летнего дерева не обойтись без садовой пилы для удаления крупных побегов, а при формировке 2—3-летнего саженца, можно обойтись и секатором.
🔸Когда базовая структура, состоящая из вертикального центрального побега и отходящих от него на разных уровнях боковых ветвей, сформирована, все боковые побеги укорачиваются на треть (нижний ярус) и наполовину (верхний ярус). Такая обрезка стимулирует ветвление и образование большего числа плодовых почек. Центральный побег также нуждается в обрезке: он должен выступать над боковыми ветвями примерно на 20 см.
У старых яблонь со временем развивается широкая крона. Чтобы получить желаемую форму пирамиды, сначала удаляют все конкурирующие побеги (сверху кроны) до центрального побега. Затем обрезают все побеги, растущие внутрь кроны или вертикально вверх, или дублирующие, оставив только один из них. Наконец, обрезают нижние поникшие ветви. Сильно разветвленные ветви, дающие плоды только на концах, можно омолодить, отрезав всю ветвь за обращенной наружу почкой или плоскорастущим однолетним или двулетним побегом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19🙏3❤1
Лимонка творит чудеса
Хорошо известно, что фосфорные удобрения являются цитрат растворимыми. Это означает, что они растворяются в лимонной кислоте или растворах ее солей (цитрат аммония, цитрат калия), которая является источником энергии для многих организмов, в том числе и человека, и животных, и растений.
🔸Для растений, уверен телеграм канал СОВЕТЫ БИОЛОГА, лимонная кислота имеет особое значение - мало того, что она растворяет труднодоступные фосфаты, она еще и дает им дополнительное питание. Растения хорошо усваивают лимонную кислоту. Одновременно с мобилизацией фосфатов в почве лимонная кислота мобилизует кальций, железо, медь, марганец, цинк, а также целый комплекс микроэлементов.
🔸Микро- и макроэлементы, добавляемые в почву из года в год, со временем инактивируются и делаются недоступными растениям. Решить эту проблему поможет цитратная подкормка:
1 ст. л. лимонной кислоты растворить в ведре воды. По 0,5 л (до 1 л) на каждое растение.
🔸Иногда достаточно даже одной такой подкормки для того, чтобы через неделю растения было не узнать - цвет листьев становится насыщенным, стебли мощными, количество цветков и завязей увеличивается.
🔸Не поленитесь, сделайте такую подкормку для того, чтобы снизить риски возникновения вершинной гнили, дефицита фосфора, калия и многих микроэлементов.
Канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Хорошо известно, что фосфорные удобрения являются цитрат растворимыми. Это означает, что они растворяются в лимонной кислоте или растворах ее солей (цитрат аммония, цитрат калия), которая является источником энергии для многих организмов, в том числе и человека, и животных, и растений.
🔸Для растений, уверен телеграм канал СОВЕТЫ БИОЛОГА, лимонная кислота имеет особое значение - мало того, что она растворяет труднодоступные фосфаты, она еще и дает им дополнительное питание. Растения хорошо усваивают лимонную кислоту. Одновременно с мобилизацией фосфатов в почве лимонная кислота мобилизует кальций, железо, медь, марганец, цинк, а также целый комплекс микроэлементов.
🔸Микро- и макроэлементы, добавляемые в почву из года в год, со временем инактивируются и делаются недоступными растениям. Решить эту проблему поможет цитратная подкормка:
1 ст. л. лимонной кислоты растворить в ведре воды. По 0,5 л (до 1 л) на каждое растение.
🔸Иногда достаточно даже одной такой подкормки для того, чтобы через неделю растения было не узнать - цвет листьев становится насыщенным, стебли мощными, количество цветков и завязей увеличивается.
🔸Не поленитесь, сделайте такую подкормку для того, чтобы снизить риски возникновения вершинной гнили, дефицита фосфора, калия и многих микроэлементов.
Канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍25❤3🙏3
Колорадский жук будет голодать
В отдельные годы колорадский жук может полностью уничтожить посадки. Но есть годы, когда он довольствуется всего 80 % кустов. На этом, к сожалению, и построена защита от жука. То есть надо сажать устойчивые сорта, и рядом 25 % площади занять обычными, которые жук любит есть. И на них травить жука изо всех сил.
Если посадить только устойчивые сорта, жук съест и их, если посадить рядом обычный картофель и потом не травить на них жука. Колорадский съест сначала их, потом переберется на устойчивые сорта и закончит трапезу.
Удивительно, но до XVIII века в меню колорадского были, в основном, дикорастущие пасленовые. Пока жук не дошел до штата Колорадо, где в 1859 году полностью съел все посадки картофеля. Кстати, жук больше всего до недавнего времени любил баклажаны. Это пристрастие объяснялось его плодовитостью. На баклажановой диете детишек у него было намного больше, почти в два раза, чем на картофельной, а помидоры он вообще трогал только ради спортивного интереса. Но больше всего повезло перцу: жук им совсем не интересовался.
Сейчас жук нападает почти исключительно на картофель. Говорят, в этом виноваты изменения климата. Первым удачными средством от жука стал Децис: чайной ложки было достаточно, чтобы уничтожить его за 1-2 обработки полностью. Потом было много препаратов, но повторил подвиг первого Регент 800. Он и жуков убивал за один проход, и тараканов в домах выводил на 3-4 года вперед.
Жалко, что такие препараты появляются очень редко. Теперь ни первый, ни второй жука не берут, да и многие другие вредители к ним привыкли. На данный момент спасти урожай могут Актара, Бульдок, Банкол, Моспилан, Конфидор, Кораген, Герольд и другие.
Помочь в борьбе с жуком стараются и селекционеры. Они скрестили культурные сорта с дикорастущими, которые жук не трогал. Полученные гибриды оказались жуку не по зубам, но у них клубни были горькими. Поэтому стали стараться выводить сорта, которые максимально быстро восстанавливали бы поврежденную листву. Это очень важно, если сочетать обработки инсектицидами и посадку таких сортов.
Некоторые страны работают над созданием трансгенного картофеля, который бы подавлял развитие колорадского жука. Но у нас такие сорта запрещены, так как многие ученые выступают противниками таких сортов. Мол, он может подавлять развитие и человека. В общем, пока ситуация напоминает совместную работу из басни Крылова о лебеде, раке и щуке.
Опыты показали, что жук не трогает растения с жесткими или волосатыми листьями. Именно поэтому он так редко появляется на помидорах. Растения, пораженные болезнями, он атакует чаще, потому что у них листья мягче и нежнее. Вот и получается, что чем здоровее растение, тем меньше проблем и с вредителями. Как говорится, в здоровом теле...
Это важно помнить, потому что полностью устойчивых к жуку сортов нет. Но на таких сортах, как Ласунок, Лошицкий, Темп, Дельфин, Лазурит, Атлант, Белорусский-3, Здабытак и Скарб, вредителя бывает меньше.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Вы наверняка замечали, что колорадский жук появляется сначала на некоторых кустах картошки, они ему нравятся больше всего. И только потом, когда съедает их до будылок, переселяется на соседние.
В отдельные годы колорадский жук может полностью уничтожить посадки. Но есть годы, когда он довольствуется всего 80 % кустов. На этом, к сожалению, и построена защита от жука. То есть надо сажать устойчивые сорта, и рядом 25 % площади занять обычными, которые жук любит есть. И на них травить жука изо всех сил.
Если посадить только устойчивые сорта, жук съест и их, если посадить рядом обычный картофель и потом не травить на них жука. Колорадский съест сначала их, потом переберется на устойчивые сорта и закончит трапезу.
Удивительно, но до XVIII века в меню колорадского были, в основном, дикорастущие пасленовые. Пока жук не дошел до штата Колорадо, где в 1859 году полностью съел все посадки картофеля. Кстати, жук больше всего до недавнего времени любил баклажаны. Это пристрастие объяснялось его плодовитостью. На баклажановой диете детишек у него было намного больше, почти в два раза, чем на картофельной, а помидоры он вообще трогал только ради спортивного интереса. Но больше всего повезло перцу: жук им совсем не интересовался.
Сейчас жук нападает почти исключительно на картофель. Говорят, в этом виноваты изменения климата. Первым удачными средством от жука стал Децис: чайной ложки было достаточно, чтобы уничтожить его за 1-2 обработки полностью. Потом было много препаратов, но повторил подвиг первого Регент 800. Он и жуков убивал за один проход, и тараканов в домах выводил на 3-4 года вперед.
Жалко, что такие препараты появляются очень редко. Теперь ни первый, ни второй жука не берут, да и многие другие вредители к ним привыкли. На данный момент спасти урожай могут Актара, Бульдок, Банкол, Моспилан, Конфидор, Кораген, Герольд и другие.
Помочь в борьбе с жуком стараются и селекционеры. Они скрестили культурные сорта с дикорастущими, которые жук не трогал. Полученные гибриды оказались жуку не по зубам, но у них клубни были горькими. Поэтому стали стараться выводить сорта, которые максимально быстро восстанавливали бы поврежденную листву. Это очень важно, если сочетать обработки инсектицидами и посадку таких сортов.
Некоторые страны работают над созданием трансгенного картофеля, который бы подавлял развитие колорадского жука. Но у нас такие сорта запрещены, так как многие ученые выступают противниками таких сортов. Мол, он может подавлять развитие и человека. В общем, пока ситуация напоминает совместную работу из басни Крылова о лебеде, раке и щуке.
Опыты показали, что жук не трогает растения с жесткими или волосатыми листьями. Именно поэтому он так редко появляется на помидорах. Растения, пораженные болезнями, он атакует чаще, потому что у них листья мягче и нежнее. Вот и получается, что чем здоровее растение, тем меньше проблем и с вредителями. Как говорится, в здоровом теле...
Это важно помнить, потому что полностью устойчивых к жуку сортов нет. Но на таких сортах, как Ласунок, Лошицкий, Темп, Дельфин, Лазурит, Атлант, Белорусский-3, Здабытак и Скарб, вредителя бывает меньше.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🔥3💯2
Мелкоплодные перчики💡
🔸Эти малыши размером 5-10 см. идеально подходят для консервирования целиком, запекания или фарширования. Предлагаем вам несколько сортов этих замечательных овощей.
🔸Сорт «Мини Белл», это несколько видов перчиков разных расцветок. Кусты в высоту достигают 40 см, а сами плоды кубовидной формы. Созревание происходит через 70-90 дней. Кожица гладкая и плотная.
🔸Сорт «Мохаук гольд». Это полу ампельный сорт со свисающими на 30 см плетями отлично подойдет для выращивания в горшках. На растении вырастают множество конических перчиков разного цвета. Срок от посадки - 75-80 дней.
🔸Сорт «Помада». Ранний сорт (53-73 дня), особенно подходящий для регионов с коротким летом. Перцы 5-10 см, совершенно не горькие и очень сладкие, мякоть плотная и хрустящая. В длину растение 46-61 см.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
🔸Эти малыши размером 5-10 см. идеально подходят для консервирования целиком, запекания или фарширования. Предлагаем вам несколько сортов этих замечательных овощей.
🔸Сорт «Мини Белл», это несколько видов перчиков разных расцветок. Кусты в высоту достигают 40 см, а сами плоды кубовидной формы. Созревание происходит через 70-90 дней. Кожица гладкая и плотная.
🔸Сорт «Мохаук гольд». Это полу ампельный сорт со свисающими на 30 см плетями отлично подойдет для выращивания в горшках. На растении вырастают множество конических перчиков разного цвета. Срок от посадки - 75-80 дней.
🔸Сорт «Помада». Ранний сорт (53-73 дня), особенно подходящий для регионов с коротким летом. Перцы 5-10 см, совершенно не горькие и очень сладкие, мякоть плотная и хрустящая. В длину растение 46-61 см.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤3🔥3
Правда о минеральных удобрениях
С тех пор как началось активное применение минеральных удобрений, урожайность зерновых и других сельскохозяйственных растений возросла в 3—5 раз. Благодаря этому, мы сейчас не испытываем дефицита продовольствия. Некоторые призывают отказаться от использования минеральных удобрений, предлагая взамен компосты, биогумус и органические остатки от собранного урожая. Достаточно ли этого для растений и можно обойтись без минеральных удобрений огороднику?
🔸Внесением компоста и растительных остатков в почву количество питательных веществ, вынесенное урожаем, не восстанавливается полностью. С каждым годом в почве увеличивается дефицит азота, фосфора, калия и остальных элементов питания. И со временем почва истощится настолько, что это приведет к существенному снижению урожайности выращиваемых растений.
🔸Из уроков истории всем известно, как поступали наши предки. При снижении урожайности они перемещались с обедневших почв на обогащенные органикой и золой. Сегодня в этом нет необходимости, т. к. производство минеральных удобрений позволяет восполнить элементы питания почвы!
Вред минеральные удобрения могут нанести только при неграмотном их применении.
🔸Почва - это сообщество различных микро и макроорганизмов, с которыми у растений сложились симбиотические отношения. Бактерии и грибы помогают корням растений усваивать питательные вещества, дождевые черви и другие обитатели почвы создают благоприятные условия для жизни микроорганизмов, обеспечивают аэрацию почвы. При избыточном внесении минеральных удобрений этот баланс нарушается.
🔸При активном внесении азотных удобрений количество клубеньков и клубеньковых бактерий уменьшается. Азотные удобрения относятся к физиологически кислым. Их систематическое применение плохо сказывается на развитии микроорганизмов и дождевых червей. Сохранить баланс при использовании минеральных азотных удобрений поможет регулярное внесение золы (или доломитовой муки) или проведение 1 раз в 5 лет известкования почвы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
С тех пор как началось активное применение минеральных удобрений, урожайность зерновых и других сельскохозяйственных растений возросла в 3—5 раз. Благодаря этому, мы сейчас не испытываем дефицита продовольствия. Некоторые призывают отказаться от использования минеральных удобрений, предлагая взамен компосты, биогумус и органические остатки от собранного урожая. Достаточно ли этого для растений и можно обойтись без минеральных удобрений огороднику?
🔸Внесением компоста и растительных остатков в почву количество питательных веществ, вынесенное урожаем, не восстанавливается полностью. С каждым годом в почве увеличивается дефицит азота, фосфора, калия и остальных элементов питания. И со временем почва истощится настолько, что это приведет к существенному снижению урожайности выращиваемых растений.
🔸Из уроков истории всем известно, как поступали наши предки. При снижении урожайности они перемещались с обедневших почв на обогащенные органикой и золой. Сегодня в этом нет необходимости, т. к. производство минеральных удобрений позволяет восполнить элементы питания почвы!
Вред минеральные удобрения могут нанести только при неграмотном их применении.
🔸Почва - это сообщество различных микро и макроорганизмов, с которыми у растений сложились симбиотические отношения. Бактерии и грибы помогают корням растений усваивать питательные вещества, дождевые черви и другие обитатели почвы создают благоприятные условия для жизни микроорганизмов, обеспечивают аэрацию почвы. При избыточном внесении минеральных удобрений этот баланс нарушается.
🔸При активном внесении азотных удобрений количество клубеньков и клубеньковых бактерий уменьшается. Азотные удобрения относятся к физиологически кислым. Их систематическое применение плохо сказывается на развитии микроорганизмов и дождевых червей. Сохранить баланс при использовании минеральных азотных удобрений поможет регулярное внесение золы (или доломитовой муки) или проведение 1 раз в 5 лет известкования почвы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14❤10🙏2
Без фунгицидов никуда?!
Фунгицид с латинского переводится как гриб. Грибков в почве полно и растения пытаются с ними сосуществовать. Сильные, может, и выживут, а вот слабые или ослабленные обильным плодоношением – в группе риска.
В первую очередь надо защищать семена и всходы, протравливая их фунгицидами. Это практически безвредно для экологии и спасает от многих проблем в будущем. Ведь лечить растения намного тяжелее, чем заниматься профилактикой.
Количество фунгицидов создано огромное количество: есть контактные,и системные, вредные и не очень, биологические и химические... Есть и такие, которые уничтожают и грибки, и бактерии.
САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ...
Биологические – самые безопасные. Вернее, для человека они не вредны, а при правильном применении могут нанести серьезный удар по болезням. Их можно применять и на цветах, и овощах, причем многократно, наше здоровье они не подорвут, как и здоровье животных и птиц. Урожай после их обработки можно собирать уже через два-три дня. Главный их недостаток – непродолжительное действие.
Химические фунгициды имеют в своем составе соединения опасных и не очень веществ. Большинство из них в период ожидания (15-30 дней) распадается на безопасные вещества и поэтому при правильном применении вреда нам не принесет.
Другое дело, если не соблюдать периода ожидания, завышать дозировки и неправильно их применять... тогда может пострадать и здоровье человека. Поэтому перед использованием любого препарата читайте инструкцию. В ней все написано. Инструкцию к любому препарату обязаны дать при продаже.
СИСТЕМНЫЕ, ТО ЕСТЬ ПРОНИКАЮЩИЕ
Менее опасными для человека считаются контактные фунгициды. Они защищают то, куда попали капли. Рядом капель нет – значит этот кусочек будет болеть. Молодой прирост, выросший после опрыскивания, тоже заболеет. Также действуют они недолго и смываются дождями. Обычно срок действия в районе семи дней.
Но системные фунгициды хороши по другим причинам – они обладают лечащим эффектом. То есть, даже пожелтевшие или побуревшие пятна болезни после обработки системниками могут исчезнуть и опять позеленеть... Через 4-6 часов после опрыскивания они уже проникают внутрь листвы и не смываются дождями. Действуют до 14 дней и передвигаются по растению, защищая даже те участки, куда раствор при опрыскивании не попал.
Но есть и у них ахиллесова пята: если из раза в раз использовать один и тот же препарат, то у грибков вырабатывается иммунитет. И потом фунгициды из этой группы эффекта не оказывают.
ПОВЯЗКА ПОЛЕЗНА
Некоторые фунгициды могут вызывать «всего лишь» аллергию, а некоторые – отравления. Поэтому при обработке надо соблюдать технику безопасности: надевать перчатки, марлевую повязку или респиратор и очки. Одноразовую защитную одежку из нетканки нетрудно купить в магазинах спецодежды. там же есть и респираторы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Вредны ли фунгициды? Да, вредны! НО если их неправильно применять. Есть еще и биофунгициды, которые для человека практически безвредны. Но давайте разберемся со всем по порядку.
Фунгицид с латинского переводится как гриб. Грибков в почве полно и растения пытаются с ними сосуществовать. Сильные, может, и выживут, а вот слабые или ослабленные обильным плодоношением – в группе риска.
В первую очередь надо защищать семена и всходы, протравливая их фунгицидами. Это практически безвредно для экологии и спасает от многих проблем в будущем. Ведь лечить растения намного тяжелее, чем заниматься профилактикой.
Количество фунгицидов создано огромное количество: есть контактные,и системные, вредные и не очень, биологические и химические... Есть и такие, которые уничтожают и грибки, и бактерии.
САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ...
Биологические – самые безопасные. Вернее, для человека они не вредны, а при правильном применении могут нанести серьезный удар по болезням. Их можно применять и на цветах, и овощах, причем многократно, наше здоровье они не подорвут, как и здоровье животных и птиц. Урожай после их обработки можно собирать уже через два-три дня. Главный их недостаток – непродолжительное действие.
Химические фунгициды имеют в своем составе соединения опасных и не очень веществ. Большинство из них в период ожидания (15-30 дней) распадается на безопасные вещества и поэтому при правильном применении вреда нам не принесет.
Другое дело, если не соблюдать периода ожидания, завышать дозировки и неправильно их применять... тогда может пострадать и здоровье человека. Поэтому перед использованием любого препарата читайте инструкцию. В ней все написано. Инструкцию к любому препарату обязаны дать при продаже.
СИСТЕМНЫЕ, ТО ЕСТЬ ПРОНИКАЮЩИЕ
Менее опасными для человека считаются контактные фунгициды. Они защищают то, куда попали капли. Рядом капель нет – значит этот кусочек будет болеть. Молодой прирост, выросший после опрыскивания, тоже заболеет. Также действуют они недолго и смываются дождями. Обычно срок действия в районе семи дней.
Но системные фунгициды хороши по другим причинам – они обладают лечащим эффектом. То есть, даже пожелтевшие или побуревшие пятна болезни после обработки системниками могут исчезнуть и опять позеленеть... Через 4-6 часов после опрыскивания они уже проникают внутрь листвы и не смываются дождями. Действуют до 14 дней и передвигаются по растению, защищая даже те участки, куда раствор при опрыскивании не попал.
Если же соблюдать дозировки и сроки ожидания, даже системные фунгициды вреда не представляют.
Но есть и у них ахиллесова пята: если из раза в раз использовать один и тот же препарат, то у грибков вырабатывается иммунитет. И потом фунгициды из этой группы эффекта не оказывают.
ПОВЯЗКА ПОЛЕЗНА
Некоторые фунгициды могут вызывать «всего лишь» аллергию, а некоторые – отравления. Поэтому при обработке надо соблюдать технику безопасности: надевать перчатки, марлевую повязку или респиратор и очки. Одноразовую защитную одежку из нетканки нетрудно купить в магазинах спецодежды. там же есть и респираторы.
И не забудьте, что после обработки фунгицидами участок нельзя посещать 3-5 дней. Это важно!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍25🙏2❤1
Плюсы и минусы теплых зим
Яблони в снегу
Думаете, плодовым деревьям плохо без снега? Ошибаетесь, они без него не выпревают и не перегреваются. Легкий же морозец корни не достанет и не убьет. Напротив, он сработает как закалка для растений.
При резком похолодании могут пострадать корни деревьев на карликовом подвое. Вообще, карлики менее морозостойки, чем средне- и сильнорослые подвои. Поэтому, если нет снега, надо приствольные круги утеплить торфом, или компостом, или перегноем.
Также осмотрите сад на предмет листопада. Если есть «вечнозеленые» яблони и груши, будьте уверены, что это южные сорта. Сейчас помочь им уже нечем. На будущее надо их осенью подкармливать повышенными дозами фосфора и калия.
Оборвите все сухие плоды из кроны, если они до сих пор ее украшают. Это же не новогодняя елка, и в кроне ничего такого быть не должно. Ведь это источник целого букета болезней, и весьма опасных. Снимите их вместе с гнездами боярышницы. И все сожгите.
Так же поступите и с ловчими поясами. Хотя их можно держать до ранней весны. Хищные насекомые, которые в них прячутся, просыпаются ранней весной и идут на охоту, а вредители еще спят, так что полезная живность тогда не пострадает.
Мышиная возня
Осмотрите и кору деревьев, особенно внизу, если мыши ее погрызли по кругу, продумайте прививку мостиком. А пока гоните мышей из сада опилками, промоченными креолином, или устанавливайте прикрытие из пластиковых сеток или елового лапника (иголками вниз). Только солома с паклей на такие цели не годятся. Мичурин рекомендовал сажать в саду бузину красную. Она ядовитая, зато мышей и других грызунов отпугивает. Можно не сажать, а нарезать ее ветви и повтыкать вокруг плодовых деревьев.
Черные копатели
Тепло нарушает сон подземных обитателей почвы. Так, уже к Новому году у многих участки усеяны кротовинами. Замечено, что они любят больше всего те участки, где жирная почва. Песчаные и тощие почвы недолюбливают. Но до этого доводить сад не стоит, надо справляться другими методами.
Попробуйте, например, отпугнуть их ароматными реактивами: Фитородентом, Пометанолом, Антивом, Экаром, Креатолом, Кротометом. Весной засадите участок бобами, горохом и фасолью. По каким-то причинам они не нравятся подземным жителям.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Синоптики утверждают, что с 1989 года зимы с каждым разом становятся все теплее. И эта зима долго запрягала и только сейчас начала всерьез примораживать. Но и сейчас в большинстве регионов ее хватит всего на пару дней. Потом прогнозируют потепление.
Яблони в снегу
Думаете, плодовым деревьям плохо без снега? Ошибаетесь, они без него не выпревают и не перегреваются. Легкий же морозец корни не достанет и не убьет. Напротив, он сработает как закалка для растений.
При резком похолодании могут пострадать корни деревьев на карликовом подвое. Вообще, карлики менее морозостойки, чем средне- и сильнорослые подвои. Поэтому, если нет снега, надо приствольные круги утеплить торфом, или компостом, или перегноем.
Известно, что корни сливы выдерживают промерзание почвы до -10° С, яблони высокорослой − до -9° С, а земляники − до -8° С...
Также осмотрите сад на предмет листопада. Если есть «вечнозеленые» яблони и груши, будьте уверены, что это южные сорта. Сейчас помочь им уже нечем. На будущее надо их осенью подкармливать повышенными дозами фосфора и калия.
Оборвите все сухие плоды из кроны, если они до сих пор ее украшают. Это же не новогодняя елка, и в кроне ничего такого быть не должно. Ведь это источник целого букета болезней, и весьма опасных. Снимите их вместе с гнездами боярышницы. И все сожгите.
Так же поступите и с ловчими поясами. Хотя их можно держать до ранней весны. Хищные насекомые, которые в них прячутся, просыпаются ранней весной и идут на охоту, а вредители еще спят, так что полезная живность тогда не пострадает.
Мышиная возня
Осмотрите и кору деревьев, особенно внизу, если мыши ее погрызли по кругу, продумайте прививку мостиком. А пока гоните мышей из сада опилками, промоченными креолином, или устанавливайте прикрытие из пластиковых сеток или елового лапника (иголками вниз). Только солома с паклей на такие цели не годятся. Мичурин рекомендовал сажать в саду бузину красную. Она ядовитая, зато мышей и других грызунов отпугивает. Можно не сажать, а нарезать ее ветви и повтыкать вокруг плодовых деревьев.
Черные копатели
Тепло нарушает сон подземных обитателей почвы. Так, уже к Новому году у многих участки усеяны кротовинами. Замечено, что они любят больше всего те участки, где жирная почва. Песчаные и тощие почвы недолюбливают. Но до этого доводить сад не стоит, надо справляться другими методами.
Попробуйте, например, отпугнуть их ароматными реактивами: Фитородентом, Пометанолом, Антивом, Экаром, Креатолом, Кротометом. Весной засадите участок бобами, горохом и фасолью. По каким-то причинам они не нравятся подземным жителям.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15❤6🙏2