Фейхоа созрела
Интересно, что фейхоа родом из тропиков, но хорошо держит морозы. До -12° С, а если ударит -15...-17° С, то растение вымерзает по уровень снега, а весной восстанавливается из корневой поросли. То есть по морозостойкости она превосходит цитрусовые, а самые ароматные плоды получаются именно в районах с прохладным климатом. Комфортной для роста считается температура +18...+22° С, а для цветения +20...+25° С.
Известно, что на родине она растет на бедных каменистых почвах, а у нас ей полюбились плодородные темно-каштановые. Так что грунт имеет смысл подбирать с большой долей перегноя.
ДА БУДЕТ ЦВЕТ!
Очень красивы у фейхоа крупные, до 4 см в диаметре, цветки с четырьмя мясистыми лепестками. Живет каждый цветок четыре дня. Это большой соблазн, так как мясистые лепестки добавляют к чаю или кофе. Это не страшно, даже срезав лепестки, цветок все равно даст плод.
Надо сажать два растения, чтобы опылять цветки.
Впрочем, есть и самоопыляющиеся сорта: Андре, Кулидж, Суперба, Чойсеана, Никитская 3, Никитская 42, Ароматная, Крымская, Ялтинская. На воле с каждого дерева собирают по 30-40 кг плодов. А на подоконнике реально снять 4-5 кг ягод. Созревают они в декабре-январе и, созрев, осыпаются.
Чтобы плоды были покрупнее, их надо регулярно поливать. Тогда средняя масса будет 10-20 г. Но есть и ягоды-гиганты по 150 г и 10 см в длину. Но в комнатных условиях такого не бывает. Главное в плодах − вкус. В нем есть что-то среднее между земляникой, киви и ананасом. Мякоть прозрачная, желеобразная, с крошечными семечками.
Чтобы фейхоа зацвела, не допускайте, чтобы ветви вытягивались и затеняли друг друга. Для этого беспощадно срезайте или прищипывайте верхушки лишних отрастающих побегов. Такая прищипка только помогает растению лучше ветвиться и получать лучший урожай, так как плодоносит фейхоа на боковых веточках. А вот поросль лучше удалять, формируя растения в виде деревца.
УХОД ПО ПРАВИЛАМ
ЧТО ПОСЕЕМ
Самый простой способ размножить фейхоа – посеять семенами. Они должны быть свежими. Семена у фейхоа мелкие, но их много, так что пожертвуйте одним спелым плодом, чтобы получить растения. Лучше всего сеять ее в феврале. Семена рассыпают по поверхности почвы и слегка припорашивают сухой почвой. Ее увлажняют из пульверизатора. Корни у фейхоа поверхностные. Поэтому сеянцы рассаживают в неглубокие, но широкие горшки. Тогда проблем с этим растением у нас точно не будет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
За окном вовсю шагает зима, а на подоконнике в это время созревает фейхоа. Прибыла она из Южной Америки и обрела у нас вторую родину. На Юге ее выращивают и в открытом грунте. Впрочем, плоды получают и на подоконниках по всей России.
Интересно, что фейхоа родом из тропиков, но хорошо держит морозы. До -12° С, а если ударит -15...-17° С, то растение вымерзает по уровень снега, а весной восстанавливается из корневой поросли. То есть по морозостойкости она превосходит цитрусовые, а самые ароматные плоды получаются именно в районах с прохладным климатом. Комфортной для роста считается температура +18...+22° С, а для цветения +20...+25° С.
Известно, что на родине она растет на бедных каменистых почвах, а у нас ей полюбились плодородные темно-каштановые. Так что грунт имеет смысл подбирать с большой долей перегноя.
ДА БУДЕТ ЦВЕТ!
Очень красивы у фейхоа крупные, до 4 см в диаметре, цветки с четырьмя мясистыми лепестками. Живет каждый цветок четыре дня. Это большой соблазн, так как мясистые лепестки добавляют к чаю или кофе. Это не страшно, даже срезав лепестки, цветок все равно даст плод.
Надо сажать два растения, чтобы опылять цветки.
Впрочем, есть и самоопыляющиеся сорта: Андре, Кулидж, Суперба, Чойсеана, Никитская 3, Никитская 42, Ароматная, Крымская, Ялтинская. На воле с каждого дерева собирают по 30-40 кг плодов. А на подоконнике реально снять 4-5 кг ягод. Созревают они в декабре-январе и, созрев, осыпаются.
Чтобы плоды были покрупнее, их надо регулярно поливать. Тогда средняя масса будет 10-20 г. Но есть и ягоды-гиганты по 150 г и 10 см в длину. Но в комнатных условиях такого не бывает. Главное в плодах − вкус. В нем есть что-то среднее между земляникой, киви и ананасом. Мякоть прозрачная, желеобразная, с крошечными семечками.
Чтобы фейхоа зацвела, не допускайте, чтобы ветви вытягивались и затеняли друг друга. Для этого беспощадно срезайте или прищипывайте верхушки лишних отрастающих побегов. Такая прищипка только помогает растению лучше ветвиться и получать лучший урожай, так как плодоносит фейхоа на боковых веточках. А вот поросль лучше удалять, формируя растения в виде деревца.
УХОД ПО ПРАВИЛАМ
Фейхоа требует много солнца, но совершенно не переносит прямых солнечных лучей. От них на листве появляются желтые пятна.
Поливают кустики умеренно, после полива грунт немного подрыхлите. И почаще опрыскивайте крону теплой водой.
В период активного роста (весна-лето) деревья подкармливаем комплексными удобрениями, небольшими дозировками (по 10-30 г на 10 л воды), раз в две-три недели. Органику дома лучше не использовать из-за сильного запаха. Исключение − подкормки вроде биогумуса.
ЧТО ПОСЕЕМ
Самый простой способ размножить фейхоа – посеять семенами. Они должны быть свежими. Семена у фейхоа мелкие, но их много, так что пожертвуйте одним спелым плодом, чтобы получить растения. Лучше всего сеять ее в феврале. Семена рассыпают по поверхности почвы и слегка припорашивают сухой почвой. Ее увлажняют из пульверизатора. Корни у фейхоа поверхностные. Поэтому сеянцы рассаживают в неглубокие, но широкие горшки. Тогда проблем с этим растением у нас точно не будет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍23❤5🙏1
Кале – неизвестная капуста
Растет кале в виде крупной розетки кудрявых листьев или в виде пальмы высотой до 1 м. В отличие от своих родственников кале не формирует кочаны: у нее срезают листья, расцветка которых может быть от ярко-зеленого цвета до темно-фиолетового.
ЗЕЛЕНЬ ВМЕСТО МЯСА
Впрочем, она хороша не только внешним видом. Ее листва еще и чрезвычайно полезная. У нее богатый состав, много витаминов и полезных минералов. Кальция в ней столько же, сколько и в твороге. При этом почти нет калорий. Поэтому ее широко используют в диетическом питании. Интересно, что в кале много жирной кислоты Омега-3, которой почти столько же, как и в рыбе.
Кале по содержанию белка − рекордсмен среди растений и может служить прекрасной заменой мяса. Если приготовить из ее листвы смузи, то стакана хватит, чтобы получить суточную норму витамина А, прилично в нем окажется и витаминов В, РР, С, К, микроэлементов, а также лютеина и зеаксантина.
Есть много нелестных отзывов о капусте кале. Действительно, если ее передержать на грядке, то листья огрубеют и станут невкусными. Тут можно посоветовать вовремя собирать листву. Молодые листочки лишены горечи и терпкости, они мягкие и нежные. Но от горечи можно избавиться, если на пару часов листву поместить в морозилку.
ВЫРАЩИВАНИЕ − КАК У БЕЛОКОЧАННОЙ
Выращивание кале ничем не отличается от выращивания белокочанной. Единственно, она очень красивая, поэтому лучше всего сажать ее на самом видном месте. Или даже в цветнике. Есть много сортов с различной окраской листвы и разной степенью их курчавости.
Важная особенность новой культуры: она поразительно морозостойка. Кратковременные заморозки переживет аж до -8° С. При этом она не теряет ни полезных свойств, ни декоративного вида. После морозов она даже вкуснее, красивее и в листве появляется приятный сладкий вкус.
ГЛАВНОЕ − ПОСАДИТЬ
Кале не переносит пересадки. Вернее, выживет, но будет долго болеть. Поэтому ее или сеют сразу на грунт, или выращивают рассадой в кассетах или торфяных горшочках. Семена заглубляют на 1 см. Затем − регулярный полив, досвечивание, подкормки и температура не выше +16...+18° С.
Старайтесь не переувлажнять грунт, тогда растения не будет косить черная ножка.
Говорят, что для кале главное − посадить. Это неверно: она очень влаголюбива и поливать ее надо как и огурцы. Она очень хорошо отзывается на дождевание. Также надо один-два раза слегка окучивать кусты.
... И СОБРАТЬ
Обычно кале собирают через два-три месяца после появления всходов. Как только листва достигнет высоты 20- 30 см, можно начинать сбор урожая. Чем моложе листья, тем они вкуснее будут. Срезку проводят рано утром, когда листва максимально напоена влагой. В холодильнике хранить листву можно в течение недели, в замороженном виде − до полугода.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Обычно у нас сажают белокочанную капусту... иногда цветную, а вот о капусте кале многие даже и не слышали. Несмотря на заморское название, эта капуста отлично растет и у нас, листочки у нее настолько нежные, что даже на капусту не похожи. А еще она очень красивая. На грядке и цветнике смотрится прямо фантастически.
Растет кале в виде крупной розетки кудрявых листьев или в виде пальмы высотой до 1 м. В отличие от своих родственников кале не формирует кочаны: у нее срезают листья, расцветка которых может быть от ярко-зеленого цвета до темно-фиолетового.
ЗЕЛЕНЬ ВМЕСТО МЯСА
Впрочем, она хороша не только внешним видом. Ее листва еще и чрезвычайно полезная. У нее богатый состав, много витаминов и полезных минералов. Кальция в ней столько же, сколько и в твороге. При этом почти нет калорий. Поэтому ее широко используют в диетическом питании. Интересно, что в кале много жирной кислоты Омега-3, которой почти столько же, как и в рыбе.
Кале по содержанию белка − рекордсмен среди растений и может служить прекрасной заменой мяса. Если приготовить из ее листвы смузи, то стакана хватит, чтобы получить суточную норму витамина А, прилично в нем окажется и витаминов В, РР, С, К, микроэлементов, а также лютеина и зеаксантина.
Есть много нелестных отзывов о капусте кале. Действительно, если ее передержать на грядке, то листья огрубеют и станут невкусными. Тут можно посоветовать вовремя собирать листву. Молодые листочки лишены горечи и терпкости, они мягкие и нежные. Но от горечи можно избавиться, если на пару часов листву поместить в морозилку.
ВЫРАЩИВАНИЕ − КАК У БЕЛОКОЧАННОЙ
Выращивание кале ничем не отличается от выращивания белокочанной. Единственно, она очень красивая, поэтому лучше всего сажать ее на самом видном месте. Или даже в цветнике. Есть много сортов с различной окраской листвы и разной степенью их курчавости.
Важная особенность новой культуры: она поразительно морозостойка. Кратковременные заморозки переживет аж до -8° С. При этом она не теряет ни полезных свойств, ни декоративного вида. После морозов она даже вкуснее, красивее и в листве появляется приятный сладкий вкус.
ГЛАВНОЕ − ПОСАДИТЬ
Кале не переносит пересадки. Вернее, выживет, но будет долго болеть. Поэтому ее или сеют сразу на грунт, или выращивают рассадой в кассетах или торфяных горшочках. Семена заглубляют на 1 см. Затем − регулярный полив, досвечивание, подкормки и температура не выше +16...+18° С.
Старайтесь не переувлажнять грунт, тогда растения не будет косить черная ножка.
Говорят, что для кале главное − посадить. Это неверно: она очень влаголюбива и поливать ее надо как и огурцы. Она очень хорошо отзывается на дождевание. Также надо один-два раза слегка окучивать кусты.
... И СОБРАТЬ
Обычно кале собирают через два-три месяца после появления всходов. Как только листва достигнет высоты 20- 30 см, можно начинать сбор урожая. Чем моложе листья, тем они вкуснее будут. Срезку проводят рано утром, когда листва максимально напоена влагой. В холодильнике хранить листву можно в течение недели, в замороженном виде − до полугода.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍20❤3🙏2
Что посадить на месте погибшего дерева
Главная ошибка – на месте старой яблони посадить молодую яблоньку и уже через 5 лет снова собирать плоды либо на месте засохшей ели или туи посадить точно такое же растение. То есть не менять привычного облика сада. Стремление законное, но в корне ошибочное.
Обычно после гибели дерева на этом месте 3-5 лет выращивают сидераты, овощи или цветочные культуры. Но если необходимо на месте погибшего дерева посадить другое дерево, то минимизируйте риски его гибели:
🟢 посадочную яму надо копать попросторнее с полной заменой грунта на свежий;
🟢 обязательно добавить перед посадкой минеральные удобрения, а также хорошо перепревшую органику;
🟢 следите, чтобы саженец не оседал с рыхлым грунтом, корневая шейка должна быть по уровень почвы;
🟢 обеспечьте молодому дереву идеальный уход, но не частите с поливами.
И самое важное: при посадке замените породу дерева. То есть на месте семечковой культуры (яблоня, груша, айва...) сажайте косточковые (абрикос, вишня, слива и др.), и наоборот.
Опытные садоводы вообще первый год, а то и пару лет вообще ничего не сажают на месте погибшего дерева, давая месту отдохнуть под черным паром. Лишь только после этого начинают посевы сидератов или разбивают газон или клумбу. Это очень хорошо помогает бороться с утомлением почвы.
Лучшие культуры сидератов после погибшего дерева:
🟢 бобовые – клевер, кормовые бобы, вика (яровая и озимая), горох (посевной и полевой), люпин (белый, желтый, синий);
🟢 капустные (крестоцветные) – горчица, рапс (яровой и озимый), редька масличная, сурепица;
🟢 злаковые – рожь, пшеница, овес, гречиха, фацелия.
Очень хороши и смеси этих культур.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Так уж получается, что стареют не только люди, но и деревья в саду. Этот процесс могут ускорить вредители и болезни. Так что вопрос «что сажать на месте засохшего дерева» возникает не так уж и редко.
Главная ошибка – на месте старой яблони посадить молодую яблоньку и уже через 5 лет снова собирать плоды либо на месте засохшей ели или туи посадить точно такое же растение. То есть не менять привычного облика сада. Стремление законное, но в корне ошибочное.
Обычно после гибели дерева на этом месте 3-5 лет выращивают сидераты, овощи или цветочные культуры. Но если необходимо на месте погибшего дерева посадить другое дерево, то минимизируйте риски его гибели:
И самое важное: при посадке замените породу дерева. То есть на месте семечковой культуры (яблоня, груша, айва...) сажайте косточковые (абрикос, вишня, слива и др.), и наоборот.
Опытные садоводы вообще первый год, а то и пару лет вообще ничего не сажают на месте погибшего дерева, давая месту отдохнуть под черным паром. Лишь только после этого начинают посевы сидератов или разбивают газон или клумбу. Это очень хорошо помогает бороться с утомлением почвы.
Лучшие культуры сидератов после погибшего дерева:
Очень хороши и смеси этих культур.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🙏3💯2
Препаратоварение
🔸Битоксибациллин (БТБ) и Лепидоцид - популярные и эффективные препараты биологического происхождения для защиты растений от насекомых-вредителей. Основой этих биопрепаратов является бактерия Bacillus thuringiensis, которая является паразитом для значительного числа насекомых-вредителей. Она нарушает процессы жизнедеятельности многих жуков, включая колорадского и более 400 видов других вредных насекомых.
🔸Для достижения требуемого эффекта, препаратов надо довольно много, а стоят они недешево. Чтобы и защита от листоедов, гусениц, плодожорок, паутинного клеща, колорадского жука, и даже муравьев стала доступнее, и кошелек не сильно пострадал, можно воспроизвести эти препараты самостоятельно. За основу надо взять покупной препарат.
🔸Для наращивания БТБ годится сахар, а для Лепидоцида - глюкоза, фруктоза, мальтоза, крахмал и глицерин.
Раствор прокипятить в течение 20 минут, после остывания необходимо добавить в него источник кислорода - хлореллу. Наличие этой водоросли - обязательное условие наращивания биопрепаратов, поэтому важно, чтобы она была живая. В этом следует убедиться заранее. Приготовьте в стеклянной таре раствор хлореллы слегка зеленоватого цвета, поместите его на свет и через 2 часа убедитесь, что на стенках есть пузырьки и они активно образуются. Это гарантия того, что хлорелла «рабочая».
🔸В раствор с хлореллой добавьте 1 ч. л. препарата, перемешайте - получится мутноватый раствор. Закройте банку крышкой, можно не полностью, чтобы происходил газообмен. Оставьте банку на свету при температуре 20—25 °С.
🔸На вторые сутки раствор довольно сильно помутнеет, потому что хлорелла и Bacillus thuringiensis будут расти. Когда раствор станет молочного цвета (примерно на 5 сутки), препарат полностью готов.
🔸Для опрыскивания добавляйте полученный раствор в воду в соотношении 1:100 (100 мл на 10 л воды).
Хранить самодельные препараты можно до 6 месяцев в холодильнике или в прохладном месте.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
🔸Битоксибациллин (БТБ) и Лепидоцид - популярные и эффективные препараты биологического происхождения для защиты растений от насекомых-вредителей. Основой этих биопрепаратов является бактерия Bacillus thuringiensis, которая является паразитом для значительного числа насекомых-вредителей. Она нарушает процессы жизнедеятельности многих жуков, включая колорадского и более 400 видов других вредных насекомых.
При попадании в организм вредителя вещество, выделяемое бактериями Bacillus thuringiensis, вызывает у вредителей кишечный токсикоз (нарушение функций кишечника). Споры прорастают, бактерии размножаются, проникая во внутренние органы и ткани. Через некоторое время (буквально несколько часов) после обработки резко снижается аппетит больных насекомых, а спустя несколько дней они погибают.
🔸Для достижения требуемого эффекта, препаратов надо довольно много, а стоят они недешево. Чтобы и защита от листоедов, гусениц, плодожорок, паутинного клеща, колорадского жука, и даже муравьев стала доступнее, и кошелек не сильно пострадал, можно воспроизвести эти препараты самостоятельно. За основу надо взять покупной препарат.
🔸Для наращивания БТБ годится сахар, а для Лепидоцида - глюкоза, фруктоза, мальтоза, крахмал и глицерин.
На 1 л воды - 10 г сахара (для БТБ) или фруктозы/глюкозы/глицерина (для Лепидоцида), жидкое минеральное удобрение (в количестве по инструкции), щепотка (0,5 г) поваренной соли.
Раствор прокипятить в течение 20 минут, после остывания необходимо добавить в него источник кислорода - хлореллу. Наличие этой водоросли - обязательное условие наращивания биопрепаратов, поэтому важно, чтобы она была живая. В этом следует убедиться заранее. Приготовьте в стеклянной таре раствор хлореллы слегка зеленоватого цвета, поместите его на свет и через 2 часа убедитесь, что на стенках есть пузырьки и они активно образуются. Это гарантия того, что хлорелла «рабочая».
🔸В раствор с хлореллой добавьте 1 ч. л. препарата, перемешайте - получится мутноватый раствор. Закройте банку крышкой, можно не полностью, чтобы происходил газообмен. Оставьте банку на свету при температуре 20—25 °С.
🔸На вторые сутки раствор довольно сильно помутнеет, потому что хлорелла и Bacillus thuringiensis будут расти. Когда раствор станет молочного цвета (примерно на 5 сутки), препарат полностью готов.
🔸Для опрыскивания добавляйте полученный раствор в воду в соотношении 1:100 (100 мл на 10 л воды).
Хранить самодельные препараты можно до 6 месяцев в холодильнике или в прохладном месте.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19🔥4❤3🙏2
Тонкости обрезки плодовых деревьев
Омолаживающая обрезка
Вторая молодость бывает только у деревьев. Вернуть ее можно с помощью специальной обрезки. Для этого скелетные ветви сильно укорачиваются, молодые также подвергаются сильной обрезке, но более щадящей. После такой обрезки из спящих почек просыпаются сильные побеги, из них и восстанавливают крону.
Перевод на боковое ответвление
Это самый простой прием в арсенале обрезчика. То есть, срезаем ветвь НАД боковой почкой или побегом. Работа простая, и результаты отличные: крона получается редкой и раскидистой. Побеги не мешают друг другу и плоды хорошо освещаются, а значит и окрашиваются.
Такой перевод стимулирует превращение ростовых побегов в плодовые. Так что, куда не кинь, везде сплошная польза.
Удаление молодых волчков
Тоже много умственных сил не займет: берем и убираем все жировые побеги, они же волчки. Они растут сильно, забирают много питания и не цветут много лет. Поэтому волчки оставляют только там, где они нужны для восстановления кроны. В остальных частях они или вырезаются на кольцо, или сильно подрезаются несколько лет подряд, чтобы превратить их в плодовые образования.
Омоложение плодовых ветвей
Известно, что яблони и груши лучше всего плодоносят на двухлетних ветвях. Старые ветви, которые опускаются вниз и почти не растут и плохо плодоносят, надо укоротить на молодую боковую ветвь.
Обрезка на внешнюю почку
Надо выбирать почку, направленную наружу кроны. Срез должен быть на несколько миллиметров выше кроны. Если срез сделать вровень с почкой, она засохнет.
Обрезка на кольцо
Утолщенный наплыв у основания ветви называется кольцом, срезать его нельзя, это сильно увеличит площадь раны. А там, где кольцо переходит в более тонкую ветвь, и надо провести срез.
После спила срез надо зачистить ножом: гладкий, ровный спил зарастает намного быстрее. Лучшим временем для обрезки считается период с начала марта до конца апреля, когда минули сильные заморозки и почки еще не набухли.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Обрезка – работа творческая, при этом формировок так много, что каждый может выбрать то, что ему больше всего по вкусу. Но есть общие правила обрезки, которые нарушать нельзя. О них и поговорим.
Омолаживающая обрезка
Вторая молодость бывает только у деревьев. Вернуть ее можно с помощью специальной обрезки. Для этого скелетные ветви сильно укорачиваются, молодые также подвергаются сильной обрезке, но более щадящей. После такой обрезки из спящих почек просыпаются сильные побеги, из них и восстанавливают крону.
Перевод на боковое ответвление
Это самый простой прием в арсенале обрезчика. То есть, срезаем ветвь НАД боковой почкой или побегом. Работа простая, и результаты отличные: крона получается редкой и раскидистой. Побеги не мешают друг другу и плоды хорошо освещаются, а значит и окрашиваются.
Такой перевод стимулирует превращение ростовых побегов в плодовые. Так что, куда не кинь, везде сплошная польза.
Удаление молодых волчков
Тоже много умственных сил не займет: берем и убираем все жировые побеги, они же волчки. Они растут сильно, забирают много питания и не цветут много лет. Поэтому волчки оставляют только там, где они нужны для восстановления кроны. В остальных частях они или вырезаются на кольцо, или сильно подрезаются несколько лет подряд, чтобы превратить их в плодовые образования.
Лучше всего волчки не обрезать, а выламывать еще летом, когда они зеленые и легко ломаются.
Омоложение плодовых ветвей
Известно, что яблони и груши лучше всего плодоносят на двухлетних ветвях. Старые ветви, которые опускаются вниз и почти не растут и плохо плодоносят, надо укоротить на молодую боковую ветвь.
Обрезка на внешнюю почку
Надо выбирать почку, направленную наружу кроны. Срез должен быть на несколько миллиметров выше кроны. Если срез сделать вровень с почкой, она засохнет.
Обрезка на кольцо
Утолщенный наплыв у основания ветви называется кольцом, срезать его нельзя, это сильно увеличит площадь раны. А там, где кольцо переходит в более тонкую ветвь, и надо провести срез.
После спила срез надо зачистить ножом: гладкий, ровный спил зарастает намного быстрее. Лучшим временем для обрезки считается период с начала марта до конца апреля, когда минули сильные заморозки и почки еще не набухли.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍21❤2🔥2
Обрезка яблони
Чтобы яблоня в вашем саду оставалась здоровой, сильной и продуктивной, ее необходимо регулярно обрезать. Только в хорошо прореженной кроне яблоки на среднем и нижнем ярусах получат достаточное количество солнечного света и тепла.
Обрезку яблонь можно проводить после сбрасывания листьев, на протяжении всей зимы и ранней весной. В феврале—марте еще можно проводить мероприятия по обрезки, но закончить их надо до начала активного сокодвижения.
🔸Начинать надо с выбора нескольких сильных боковых побегов, которые станут основой пирамидальной кроны. Хорошо, если такие побеги расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и находятся на одинаковых уровнях вокруг ствола - в этом случае будут четко определяться ярусы.
Угол отклонения ветвей от ствола должен составлять от 60 до 90 градусов, чтобы ветви выдерживали всю тяжесть урожая. При обрезке 4—5-летнего дерева не обойтись без садовой пилы для удаления крупных побегов, а при формировке 2—3-летнего саженца, можно обойтись и секатором.
🔸Когда базовая структура, состоящая из вертикального центрального побега и отходящих от него на разных уровнях боковых ветвей, сформирована, все боковые побеги укорачиваются на треть (нижний ярус) и наполовину (верхний ярус). Такая обрезка стимулирует ветвление и образование большего числа плодовых почек. Центральный побег также нуждается в обрезке: он должен выступать над боковыми ветвями примерно на 20 см.
У старых яблонь со временем развивается широкая крона. Чтобы получить желаемую форму пирамиды, сначала удаляют все конкурирующие побеги (сверху кроны) до центрального побега. Затем обрезают все побеги, растущие внутрь кроны или вертикально вверх, или дублирующие, оставив только один из них. Наконец, обрезают нижние поникшие ветви. Сильно разветвленные ветви, дающие плоды только на концах, можно омолодить, отрезав всю ветвь за обращенной наружу почкой или плоскорастущим однолетним или двулетним побегом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Чтобы яблоня в вашем саду оставалась здоровой, сильной и продуктивной, ее необходимо регулярно обрезать. Только в хорошо прореженной кроне яблоки на среднем и нижнем ярусах получат достаточное количество солнечного света и тепла.
Обрезку яблонь можно проводить после сбрасывания листьев, на протяжении всей зимы и ранней весной. В феврале—марте еще можно проводить мероприятия по обрезки, но закончить их надо до начала активного сокодвижения.
🔸Начинать надо с выбора нескольких сильных боковых побегов, которые станут основой пирамидальной кроны. Хорошо, если такие побеги расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и находятся на одинаковых уровнях вокруг ствола - в этом случае будут четко определяться ярусы.
Угол отклонения ветвей от ствола должен составлять от 60 до 90 градусов, чтобы ветви выдерживали всю тяжесть урожая. При обрезке 4—5-летнего дерева не обойтись без садовой пилы для удаления крупных побегов, а при формировке 2—3-летнего саженца, можно обойтись и секатором.
🔸Когда базовая структура, состоящая из вертикального центрального побега и отходящих от него на разных уровнях боковых ветвей, сформирована, все боковые побеги укорачиваются на треть (нижний ярус) и наполовину (верхний ярус). Такая обрезка стимулирует ветвление и образование большего числа плодовых почек. Центральный побег также нуждается в обрезке: он должен выступать над боковыми ветвями примерно на 20 см.
У старых яблонь со временем развивается широкая крона. Чтобы получить желаемую форму пирамиды, сначала удаляют все конкурирующие побеги (сверху кроны) до центрального побега. Затем обрезают все побеги, растущие внутрь кроны или вертикально вверх, или дублирующие, оставив только один из них. Наконец, обрезают нижние поникшие ветви. Сильно разветвленные ветви, дающие плоды только на концах, можно омолодить, отрезав всю ветвь за обращенной наружу почкой или плоскорастущим однолетним или двулетним побегом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19🙏3❤1
Лимонка творит чудеса
Хорошо известно, что фосфорные удобрения являются цитрат растворимыми. Это означает, что они растворяются в лимонной кислоте или растворах ее солей (цитрат аммония, цитрат калия), которая является источником энергии для многих организмов, в том числе и человека, и животных, и растений.
🔸Для растений, уверен телеграм канал СОВЕТЫ БИОЛОГА, лимонная кислота имеет особое значение - мало того, что она растворяет труднодоступные фосфаты, она еще и дает им дополнительное питание. Растения хорошо усваивают лимонную кислоту. Одновременно с мобилизацией фосфатов в почве лимонная кислота мобилизует кальций, железо, медь, марганец, цинк, а также целый комплекс микроэлементов.
🔸Микро- и макроэлементы, добавляемые в почву из года в год, со временем инактивируются и делаются недоступными растениям. Решить эту проблему поможет цитратная подкормка:
1 ст. л. лимонной кислоты растворить в ведре воды. По 0,5 л (до 1 л) на каждое растение.
🔸Иногда достаточно даже одной такой подкормки для того, чтобы через неделю растения было не узнать - цвет листьев становится насыщенным, стебли мощными, количество цветков и завязей увеличивается.
🔸Не поленитесь, сделайте такую подкормку для того, чтобы снизить риски возникновения вершинной гнили, дефицита фосфора, калия и многих микроэлементов.
Канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Хорошо известно, что фосфорные удобрения являются цитрат растворимыми. Это означает, что они растворяются в лимонной кислоте или растворах ее солей (цитрат аммония, цитрат калия), которая является источником энергии для многих организмов, в том числе и человека, и животных, и растений.
🔸Для растений, уверен телеграм канал СОВЕТЫ БИОЛОГА, лимонная кислота имеет особое значение - мало того, что она растворяет труднодоступные фосфаты, она еще и дает им дополнительное питание. Растения хорошо усваивают лимонную кислоту. Одновременно с мобилизацией фосфатов в почве лимонная кислота мобилизует кальций, железо, медь, марганец, цинк, а также целый комплекс микроэлементов.
🔸Микро- и макроэлементы, добавляемые в почву из года в год, со временем инактивируются и делаются недоступными растениям. Решить эту проблему поможет цитратная подкормка:
1 ст. л. лимонной кислоты растворить в ведре воды. По 0,5 л (до 1 л) на каждое растение.
🔸Иногда достаточно даже одной такой подкормки для того, чтобы через неделю растения было не узнать - цвет листьев становится насыщенным, стебли мощными, количество цветков и завязей увеличивается.
🔸Не поленитесь, сделайте такую подкормку для того, чтобы снизить риски возникновения вершинной гнили, дефицита фосфора, калия и многих микроэлементов.
Канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍25❤3🙏3
Колорадский жук будет голодать
В отдельные годы колорадский жук может полностью уничтожить посадки. Но есть годы, когда он довольствуется всего 80 % кустов. На этом, к сожалению, и построена защита от жука. То есть надо сажать устойчивые сорта, и рядом 25 % площади занять обычными, которые жук любит есть. И на них травить жука изо всех сил.
Если посадить только устойчивые сорта, жук съест и их, если посадить рядом обычный картофель и потом не травить на них жука. Колорадский съест сначала их, потом переберется на устойчивые сорта и закончит трапезу.
Удивительно, но до XVIII века в меню колорадского были, в основном, дикорастущие пасленовые. Пока жук не дошел до штата Колорадо, где в 1859 году полностью съел все посадки картофеля. Кстати, жук больше всего до недавнего времени любил баклажаны. Это пристрастие объяснялось его плодовитостью. На баклажановой диете детишек у него было намного больше, почти в два раза, чем на картофельной, а помидоры он вообще трогал только ради спортивного интереса. Но больше всего повезло перцу: жук им совсем не интересовался.
Сейчас жук нападает почти исключительно на картофель. Говорят, в этом виноваты изменения климата. Первым удачными средством от жука стал Децис: чайной ложки было достаточно, чтобы уничтожить его за 1-2 обработки полностью. Потом было много препаратов, но повторил подвиг первого Регент 800. Он и жуков убивал за один проход, и тараканов в домах выводил на 3-4 года вперед.
Жалко, что такие препараты появляются очень редко. Теперь ни первый, ни второй жука не берут, да и многие другие вредители к ним привыкли. На данный момент спасти урожай могут Актара, Бульдок, Банкол, Моспилан, Конфидор, Кораген, Герольд и другие.
Помочь в борьбе с жуком стараются и селекционеры. Они скрестили культурные сорта с дикорастущими, которые жук не трогал. Полученные гибриды оказались жуку не по зубам, но у них клубни были горькими. Поэтому стали стараться выводить сорта, которые максимально быстро восстанавливали бы поврежденную листву. Это очень важно, если сочетать обработки инсектицидами и посадку таких сортов.
Некоторые страны работают над созданием трансгенного картофеля, который бы подавлял развитие колорадского жука. Но у нас такие сорта запрещены, так как многие ученые выступают противниками таких сортов. Мол, он может подавлять развитие и человека. В общем, пока ситуация напоминает совместную работу из басни Крылова о лебеде, раке и щуке.
Опыты показали, что жук не трогает растения с жесткими или волосатыми листьями. Именно поэтому он так редко появляется на помидорах. Растения, пораженные болезнями, он атакует чаще, потому что у них листья мягче и нежнее. Вот и получается, что чем здоровее растение, тем меньше проблем и с вредителями. Как говорится, в здоровом теле...
Это важно помнить, потому что полностью устойчивых к жуку сортов нет. Но на таких сортах, как Ласунок, Лошицкий, Темп, Дельфин, Лазурит, Атлант, Белорусский-3, Здабытак и Скарб, вредителя бывает меньше.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Вы наверняка замечали, что колорадский жук появляется сначала на некоторых кустах картошки, они ему нравятся больше всего. И только потом, когда съедает их до будылок, переселяется на соседние.
В отдельные годы колорадский жук может полностью уничтожить посадки. Но есть годы, когда он довольствуется всего 80 % кустов. На этом, к сожалению, и построена защита от жука. То есть надо сажать устойчивые сорта, и рядом 25 % площади занять обычными, которые жук любит есть. И на них травить жука изо всех сил.
Если посадить только устойчивые сорта, жук съест и их, если посадить рядом обычный картофель и потом не травить на них жука. Колорадский съест сначала их, потом переберется на устойчивые сорта и закончит трапезу.
Удивительно, но до XVIII века в меню колорадского были, в основном, дикорастущие пасленовые. Пока жук не дошел до штата Колорадо, где в 1859 году полностью съел все посадки картофеля. Кстати, жук больше всего до недавнего времени любил баклажаны. Это пристрастие объяснялось его плодовитостью. На баклажановой диете детишек у него было намного больше, почти в два раза, чем на картофельной, а помидоры он вообще трогал только ради спортивного интереса. Но больше всего повезло перцу: жук им совсем не интересовался.
Сейчас жук нападает почти исключительно на картофель. Говорят, в этом виноваты изменения климата. Первым удачными средством от жука стал Децис: чайной ложки было достаточно, чтобы уничтожить его за 1-2 обработки полностью. Потом было много препаратов, но повторил подвиг первого Регент 800. Он и жуков убивал за один проход, и тараканов в домах выводил на 3-4 года вперед.
Жалко, что такие препараты появляются очень редко. Теперь ни первый, ни второй жука не берут, да и многие другие вредители к ним привыкли. На данный момент спасти урожай могут Актара, Бульдок, Банкол, Моспилан, Конфидор, Кораген, Герольд и другие.
Помочь в борьбе с жуком стараются и селекционеры. Они скрестили культурные сорта с дикорастущими, которые жук не трогал. Полученные гибриды оказались жуку не по зубам, но у них клубни были горькими. Поэтому стали стараться выводить сорта, которые максимально быстро восстанавливали бы поврежденную листву. Это очень важно, если сочетать обработки инсектицидами и посадку таких сортов.
Некоторые страны работают над созданием трансгенного картофеля, который бы подавлял развитие колорадского жука. Но у нас такие сорта запрещены, так как многие ученые выступают противниками таких сортов. Мол, он может подавлять развитие и человека. В общем, пока ситуация напоминает совместную работу из басни Крылова о лебеде, раке и щуке.
Опыты показали, что жук не трогает растения с жесткими или волосатыми листьями. Именно поэтому он так редко появляется на помидорах. Растения, пораженные болезнями, он атакует чаще, потому что у них листья мягче и нежнее. Вот и получается, что чем здоровее растение, тем меньше проблем и с вредителями. Как говорится, в здоровом теле...
Это важно помнить, потому что полностью устойчивых к жуку сортов нет. Но на таких сортах, как Ласунок, Лошицкий, Темп, Дельфин, Лазурит, Атлант, Белорусский-3, Здабытак и Скарб, вредителя бывает меньше.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🔥3💯2
Мелкоплодные перчики💡
🔸Эти малыши размером 5-10 см. идеально подходят для консервирования целиком, запекания или фарширования. Предлагаем вам несколько сортов этих замечательных овощей.
🔸Сорт «Мини Белл», это несколько видов перчиков разных расцветок. Кусты в высоту достигают 40 см, а сами плоды кубовидной формы. Созревание происходит через 70-90 дней. Кожица гладкая и плотная.
🔸Сорт «Мохаук гольд». Это полу ампельный сорт со свисающими на 30 см плетями отлично подойдет для выращивания в горшках. На растении вырастают множество конических перчиков разного цвета. Срок от посадки - 75-80 дней.
🔸Сорт «Помада». Ранний сорт (53-73 дня), особенно подходящий для регионов с коротким летом. Перцы 5-10 см, совершенно не горькие и очень сладкие, мякоть плотная и хрустящая. В длину растение 46-61 см.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
🔸Эти малыши размером 5-10 см. идеально подходят для консервирования целиком, запекания или фарширования. Предлагаем вам несколько сортов этих замечательных овощей.
🔸Сорт «Мини Белл», это несколько видов перчиков разных расцветок. Кусты в высоту достигают 40 см, а сами плоды кубовидной формы. Созревание происходит через 70-90 дней. Кожица гладкая и плотная.
🔸Сорт «Мохаук гольд». Это полу ампельный сорт со свисающими на 30 см плетями отлично подойдет для выращивания в горшках. На растении вырастают множество конических перчиков разного цвета. Срок от посадки - 75-80 дней.
🔸Сорт «Помада». Ранний сорт (53-73 дня), особенно подходящий для регионов с коротким летом. Перцы 5-10 см, совершенно не горькие и очень сладкие, мякоть плотная и хрустящая. В длину растение 46-61 см.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤3🔥3
Правда о минеральных удобрениях
С тех пор как началось активное применение минеральных удобрений, урожайность зерновых и других сельскохозяйственных растений возросла в 3—5 раз. Благодаря этому, мы сейчас не испытываем дефицита продовольствия. Некоторые призывают отказаться от использования минеральных удобрений, предлагая взамен компосты, биогумус и органические остатки от собранного урожая. Достаточно ли этого для растений и можно обойтись без минеральных удобрений огороднику?
🔸Внесением компоста и растительных остатков в почву количество питательных веществ, вынесенное урожаем, не восстанавливается полностью. С каждым годом в почве увеличивается дефицит азота, фосфора, калия и остальных элементов питания. И со временем почва истощится настолько, что это приведет к существенному снижению урожайности выращиваемых растений.
🔸Из уроков истории всем известно, как поступали наши предки. При снижении урожайности они перемещались с обедневших почв на обогащенные органикой и золой. Сегодня в этом нет необходимости, т. к. производство минеральных удобрений позволяет восполнить элементы питания почвы!
Вред минеральные удобрения могут нанести только при неграмотном их применении.
🔸Почва - это сообщество различных микро и макроорганизмов, с которыми у растений сложились симбиотические отношения. Бактерии и грибы помогают корням растений усваивать питательные вещества, дождевые черви и другие обитатели почвы создают благоприятные условия для жизни микроорганизмов, обеспечивают аэрацию почвы. При избыточном внесении минеральных удобрений этот баланс нарушается.
🔸При активном внесении азотных удобрений количество клубеньков и клубеньковых бактерий уменьшается. Азотные удобрения относятся к физиологически кислым. Их систематическое применение плохо сказывается на развитии микроорганизмов и дождевых червей. Сохранить баланс при использовании минеральных азотных удобрений поможет регулярное внесение золы (или доломитовой муки) или проведение 1 раз в 5 лет известкования почвы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
С тех пор как началось активное применение минеральных удобрений, урожайность зерновых и других сельскохозяйственных растений возросла в 3—5 раз. Благодаря этому, мы сейчас не испытываем дефицита продовольствия. Некоторые призывают отказаться от использования минеральных удобрений, предлагая взамен компосты, биогумус и органические остатки от собранного урожая. Достаточно ли этого для растений и можно обойтись без минеральных удобрений огороднику?
🔸Внесением компоста и растительных остатков в почву количество питательных веществ, вынесенное урожаем, не восстанавливается полностью. С каждым годом в почве увеличивается дефицит азота, фосфора, калия и остальных элементов питания. И со временем почва истощится настолько, что это приведет к существенному снижению урожайности выращиваемых растений.
🔸Из уроков истории всем известно, как поступали наши предки. При снижении урожайности они перемещались с обедневших почв на обогащенные органикой и золой. Сегодня в этом нет необходимости, т. к. производство минеральных удобрений позволяет восполнить элементы питания почвы!
Вред минеральные удобрения могут нанести только при неграмотном их применении.
🔸Почва - это сообщество различных микро и макроорганизмов, с которыми у растений сложились симбиотические отношения. Бактерии и грибы помогают корням растений усваивать питательные вещества, дождевые черви и другие обитатели почвы создают благоприятные условия для жизни микроорганизмов, обеспечивают аэрацию почвы. При избыточном внесении минеральных удобрений этот баланс нарушается.
🔸При активном внесении азотных удобрений количество клубеньков и клубеньковых бактерий уменьшается. Азотные удобрения относятся к физиологически кислым. Их систематическое применение плохо сказывается на развитии микроорганизмов и дождевых червей. Сохранить баланс при использовании минеральных азотных удобрений поможет регулярное внесение золы (или доломитовой муки) или проведение 1 раз в 5 лет известкования почвы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14❤10🙏2