Кухонные отходы на пользу
Конечно, применять минеральные удобрения удобно: взял ложку или спичечный коробок и растворил в 10 л воды, полил – и все дела. Кухонные же отходы придется сначала компостировать 4-8 месяцев и только потом пускать в дело.
Некоторые и этим заниматься не хотят, просто раскидывают по участку и потом перекапывают почву. Другие копают траншею и на дно засыпают все отходы, сверху прикрывая землей. В этом случае надо быть осторожными. Если в компосте все перегорает-перегнивает, то на грядке надо соблюдать севооборот. Если заделать капустные листья, то на этой грядке пару лет нельзя высаживать крестоцветные культуры (редис, капусту, редьку, дайкон и др.). Если заделали морковные обрезки, то, соответственно, не сажайте морковку.
Компост – другое дело, там все, как в плавильной печи, перегнивает и полностью обеззараживается. Кухонные отходы выгодно отличаются от минеральных удобрений еще и тем, что в них есть все необходимое для растений. Минералка таким составом не обладает, даже если это комплексное удобрение с пятью микроэлементами. Так что если еще не завели компостную кучу, то самое время.
Для чистоты продукта не кладите в компост мясные отходы, кости и не сливайте мясную воду. Зато годятся: морковные и картофельные очистки, кожура яблок, тыквы, кабачков, бананов, цитрусовых, шелуха лука и чеснока, скорлупа яиц, чайная заварка, остатки хлебобулочных изделий и т. п. Только яичную скорлупу надо сначала промыть горячей водой.
За зиму к весне наберется «могучая кучка», которую можно будет разбавить листвой, опилками, соломой, шелухой, то есть более целлюлозной фракцией. Тогда продукт будет наилучшим.
Некоторые отходы сушат на батарее и потом складывают их в мешки и хранят до весны. Такие «сухофрукты» ничуть не хуже свежезаделанных отходов. Но могут вызвать появление незапланированной живности в помещении: мышей и тараканов, плодовой мушки и др.
Конечно, зимой не так много растительных отходов. А вот осенью, в период консервации, их прилично. Поэтому лучше сразу все приготовить для будущей компостной кучи или освободить старую.
Новая строится быстро: вкапываются четыре столба и с трех сторон натягивается сетка рабица. Вот и вся премудрость. Если есть, то вместо рабицы можно использовать доски. А мой приятель выложил компостную кучу из кирпичей, как крепостную кучу. На мой взгляд, такое монументальное сооружение очень даже украшает участок!
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Некоторые садоводы хвастаются, что выращивают прекрасные урожаи без покупных удобрений благодаря отходам с кухни. А вы знаете, что некоторые магазины продают «супер-удобрение из кухонных отходов»? Судя по всему, к этому движению подключатся и сторонники экологически чистого земледелия... Да и нам, простым садоводам, грех отходы не пустить в дело.
Конечно, применять минеральные удобрения удобно: взял ложку или спичечный коробок и растворил в 10 л воды, полил – и все дела. Кухонные же отходы придется сначала компостировать 4-8 месяцев и только потом пускать в дело.
Некоторые и этим заниматься не хотят, просто раскидывают по участку и потом перекапывают почву. Другие копают траншею и на дно засыпают все отходы, сверху прикрывая землей. В этом случае надо быть осторожными. Если в компосте все перегорает-перегнивает, то на грядке надо соблюдать севооборот. Если заделать капустные листья, то на этой грядке пару лет нельзя высаживать крестоцветные культуры (редис, капусту, редьку, дайкон и др.). Если заделали морковные обрезки, то, соответственно, не сажайте морковку.
Компост – другое дело, там все, как в плавильной печи, перегнивает и полностью обеззараживается. Кухонные отходы выгодно отличаются от минеральных удобрений еще и тем, что в них есть все необходимое для растений. Минералка таким составом не обладает, даже если это комплексное удобрение с пятью микроэлементами. Так что если еще не завели компостную кучу, то самое время.
Для чистоты продукта не кладите в компост мясные отходы, кости и не сливайте мясную воду. Зато годятся: морковные и картофельные очистки, кожура яблок, тыквы, кабачков, бананов, цитрусовых, шелуха лука и чеснока, скорлупа яиц, чайная заварка, остатки хлебобулочных изделий и т. п. Только яичную скорлупу надо сначала промыть горячей водой.
За зиму к весне наберется «могучая кучка», которую можно будет разбавить листвой, опилками, соломой, шелухой, то есть более целлюлозной фракцией. Тогда продукт будет наилучшим.
Некоторые отходы сушат на батарее и потом складывают их в мешки и хранят до весны. Такие «сухофрукты» ничуть не хуже свежезаделанных отходов. Но могут вызвать появление незапланированной живности в помещении: мышей и тараканов, плодовой мушки и др.
Конечно, зимой не так много растительных отходов. А вот осенью, в период консервации, их прилично. Поэтому лучше сразу все приготовить для будущей компостной кучи или освободить старую.
Новая строится быстро: вкапываются четыре столба и с трех сторон натягивается сетка рабица. Вот и вся премудрость. Если есть, то вместо рабицы можно использовать доски. А мой приятель выложил компостную кучу из кирпичей, как крепостную кучу. На мой взгляд, такое монументальное сооружение очень даже украшает участок!
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19🙏2🔥1
Почему вымерзает клубника и как этого не допустить
Присмотритесь весной: у одного садовода кустики бурые и унылые, а у другого – зеленые и бодрые... Значит причина не только в погодных условиях. Причин вымерзания кустов много:
🟢 первыми вымерзают старые кусты. Если у вас грядка 3-4 летняя, то готовьтесь к ее финишу в мороз. Все потому, что у старых кустов точка роста приподнята над уровнем земли;
🟢 растениям, которые поражены вредителями и болезнями, сложнее пережить зиму;
🟢 клубника любит нейтральную почву, на кислых она может погибнуть;
🟢 не районированный сорт может подвести в трудную зиму;
🟢 ремонтантные сорта тратят силы на несколько волн плодоношения и из-за этого не так устойчивы к морозам;
🟢 отсутствие снега, частые оттепели, сильные ветры и лютые морозы – все это может привести к массовому вымерзанию кустиков;
🟢 неправильный уход – тоже причина гибели кустиков в течение зимы.
Что делать, чтобы клубника не вымерзала:
🟢 если решили обрезать листву у клубники, делайте это сразу после плодоношения, а если кусты здоровые, то вообще не обрезайте;
🟢 если не нужны усы для размножения сорта, то их обязательно удалите. Если оставляете, то только розетки 1 и 2 порядка;
🟢 молодые кусты, посаженные в этом году, не обрезают, а вот усы у них полностью удаляют;
🟢 поливайте клубнику регулярно, даже если она уже отплодоносила. Почва не должна сильно пересыхать;
🟢 очень важно поздно осенью провести влагозарядковый полив;
🟢 подкормки проводите раз в две недели, совмещая их с поливами;
🟢 лучшее укрытие для земляники – пушистый снежок. Однако если зима вас не балует, тогда накидайте еловые ветки. Если их нет, сгодится и солома.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Даже на Юге в отдельные годы клубника (земляника садовая) вымерзает. Дело в том, что тут случаются так называемые гнилые зимы, когда снег в оттепели тает, а потом на голую почву приходят сильные морозы. Клубника же без снега держит морозы лишь до -8...-12° С. Как с этой бедой бороться?
Присмотритесь весной: у одного садовода кустики бурые и унылые, а у другого – зеленые и бодрые... Значит причина не только в погодных условиях. Причин вымерзания кустов много:
Что делать, чтобы клубника не вымерзала:
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🔥2🙏2
Разбираемся в гербицидах: выбираем для участка по всей науке
Канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Пока люди молодые, им все некогда полоть грядки, а с возрастом уже нет сил. Вот и приходится все чаще прибегать к гербицидам, прозванным химической прополкой. Да, они могут в корне изменить ход в борьбе за урожай. Надо лишь правильно их применять, чтобы не нанести вреда ни себе, ни полезным растениям.
Канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11❤2🙏2
Фундамент успешного огородничества
🔸Оптимальное соотношение температуры и света имеет решающее значение для урожая. Например,
отопление в доме может обеспечить необходимое тепло для прорастания семян уже в феврале, но интенсивность света у окна обычно в это время еще очень низкая. В результате сеянцы прорастают в условиях недостатка освещения - у них развиваются только маленькие бледно-зеленые листья и слабые стебельки. Такая рассада может погибнуть. Чтобы избежать этого, начинайте посев в помещении не раньше марта.
🔸Оптимальные сроки прямого посева в открытый грунт в значительной степени зависят от зимостойкости видов овощей. Виды, чувствительные к холоду, такие как огурцы, фасоль, кабачки высевают в середине мая, когда минует угроза возвратных заморозков. А туговсхожие морозостойкие семена укропа, моркови и других зонтичных растений можно высевать, начиная с осени на протяжении всей зимы.
🔸Кроме света и тепла, решающую роль при выращивании рассады играет влага. В период отопительного сезона маленькие горшочки с рассадой томатов, перцев и баклажанов, размещенные на подоконнике в комнате, могут быстро пересыхать.
Чтобы предотвратить это, используйте для выращивания рассады мини-парничок с прозрачной крышкой, а отдельные горшочки можно накрыть перевернутыми банками или простой пленкой.
🔸Ежедневно открывайте крышку на несколько минут, чтобы обеспечить воздухообмен и предотвратить рост плесени. Чтобы не повредить сеянцы при поливе из лейки, опрыскивайте их пульверизатором - мелкие капельки не травмируют их.
🔸При посеве семян обязательно соблюдайте рекомендуемые расстояния между ними. Даже если поначалу они кажутся слишком большими - в процессе роста и развития сеянцев растениям необходимо пространство. Если же растения посеяны слишком густо, они начинают конкурировать за свет и питательные вещества, что может привести к нарушению роста и в дальнейшем пагубно скажется на урожае.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
🔸Оптимальное соотношение температуры и света имеет решающее значение для урожая. Например,
отопление в доме может обеспечить необходимое тепло для прорастания семян уже в феврале, но интенсивность света у окна обычно в это время еще очень низкая. В результате сеянцы прорастают в условиях недостатка освещения - у них развиваются только маленькие бледно-зеленые листья и слабые стебельки. Такая рассада может погибнуть. Чтобы избежать этого, начинайте посев в помещении не раньше марта.
🔸Оптимальные сроки прямого посева в открытый грунт в значительной степени зависят от зимостойкости видов овощей. Виды, чувствительные к холоду, такие как огурцы, фасоль, кабачки высевают в середине мая, когда минует угроза возвратных заморозков. А туговсхожие морозостойкие семена укропа, моркови и других зонтичных растений можно высевать, начиная с осени на протяжении всей зимы.
🔸Кроме света и тепла, решающую роль при выращивании рассады играет влага. В период отопительного сезона маленькие горшочки с рассадой томатов, перцев и баклажанов, размещенные на подоконнике в комнате, могут быстро пересыхать.
Чтобы предотвратить это, используйте для выращивания рассады мини-парничок с прозрачной крышкой, а отдельные горшочки можно накрыть перевернутыми банками или простой пленкой.
🔸Ежедневно открывайте крышку на несколько минут, чтобы обеспечить воздухообмен и предотвратить рост плесени. Чтобы не повредить сеянцы при поливе из лейки, опрыскивайте их пульверизатором - мелкие капельки не травмируют их.
🔸При посеве семян обязательно соблюдайте рекомендуемые расстояния между ними. Даже если поначалу они кажутся слишком большими - в процессе роста и развития сеянцев растениям необходимо пространство. Если же растения посеяны слишком густо, они начинают конкурировать за свет и питательные вещества, что может привести к нарушению роста и в дальнейшем пагубно скажется на урожае.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14🙏5❤2
Перец: посадка по расчету
Канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Ни один овощ не удается так хорошо, как перец. Все, что ему надо, – вода в достатке и солнце. Но это так только кажется, с годами садоводы отмечают, что урожайность перца падает и падает. Все потому, что ухаживать за ним надо не меньше, чем за помидорами и баклажанами.
Канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16🙏3🔥1
Фейхоа созрела
Интересно, что фейхоа родом из тропиков, но хорошо держит морозы. До -12° С, а если ударит -15...-17° С, то растение вымерзает по уровень снега, а весной восстанавливается из корневой поросли. То есть по морозостойкости она превосходит цитрусовые, а самые ароматные плоды получаются именно в районах с прохладным климатом. Комфортной для роста считается температура +18...+22° С, а для цветения +20...+25° С.
Известно, что на родине она растет на бедных каменистых почвах, а у нас ей полюбились плодородные темно-каштановые. Так что грунт имеет смысл подбирать с большой долей перегноя.
ДА БУДЕТ ЦВЕТ!
Очень красивы у фейхоа крупные, до 4 см в диаметре, цветки с четырьмя мясистыми лепестками. Живет каждый цветок четыре дня. Это большой соблазн, так как мясистые лепестки добавляют к чаю или кофе. Это не страшно, даже срезав лепестки, цветок все равно даст плод.
Надо сажать два растения, чтобы опылять цветки.
Впрочем, есть и самоопыляющиеся сорта: Андре, Кулидж, Суперба, Чойсеана, Никитская 3, Никитская 42, Ароматная, Крымская, Ялтинская. На воле с каждого дерева собирают по 30-40 кг плодов. А на подоконнике реально снять 4-5 кг ягод. Созревают они в декабре-январе и, созрев, осыпаются.
Чтобы плоды были покрупнее, их надо регулярно поливать. Тогда средняя масса будет 10-20 г. Но есть и ягоды-гиганты по 150 г и 10 см в длину. Но в комнатных условиях такого не бывает. Главное в плодах − вкус. В нем есть что-то среднее между земляникой, киви и ананасом. Мякоть прозрачная, желеобразная, с крошечными семечками.
Чтобы фейхоа зацвела, не допускайте, чтобы ветви вытягивались и затеняли друг друга. Для этого беспощадно срезайте или прищипывайте верхушки лишних отрастающих побегов. Такая прищипка только помогает растению лучше ветвиться и получать лучший урожай, так как плодоносит фейхоа на боковых веточках. А вот поросль лучше удалять, формируя растения в виде деревца.
УХОД ПО ПРАВИЛАМ
ЧТО ПОСЕЕМ
Самый простой способ размножить фейхоа – посеять семенами. Они должны быть свежими. Семена у фейхоа мелкие, но их много, так что пожертвуйте одним спелым плодом, чтобы получить растения. Лучше всего сеять ее в феврале. Семена рассыпают по поверхности почвы и слегка припорашивают сухой почвой. Ее увлажняют из пульверизатора. Корни у фейхоа поверхностные. Поэтому сеянцы рассаживают в неглубокие, но широкие горшки. Тогда проблем с этим растением у нас точно не будет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
За окном вовсю шагает зима, а на подоконнике в это время созревает фейхоа. Прибыла она из Южной Америки и обрела у нас вторую родину. На Юге ее выращивают и в открытом грунте. Впрочем, плоды получают и на подоконниках по всей России.
Интересно, что фейхоа родом из тропиков, но хорошо держит морозы. До -12° С, а если ударит -15...-17° С, то растение вымерзает по уровень снега, а весной восстанавливается из корневой поросли. То есть по морозостойкости она превосходит цитрусовые, а самые ароматные плоды получаются именно в районах с прохладным климатом. Комфортной для роста считается температура +18...+22° С, а для цветения +20...+25° С.
Известно, что на родине она растет на бедных каменистых почвах, а у нас ей полюбились плодородные темно-каштановые. Так что грунт имеет смысл подбирать с большой долей перегноя.
ДА БУДЕТ ЦВЕТ!
Очень красивы у фейхоа крупные, до 4 см в диаметре, цветки с четырьмя мясистыми лепестками. Живет каждый цветок четыре дня. Это большой соблазн, так как мясистые лепестки добавляют к чаю или кофе. Это не страшно, даже срезав лепестки, цветок все равно даст плод.
Надо сажать два растения, чтобы опылять цветки.
Впрочем, есть и самоопыляющиеся сорта: Андре, Кулидж, Суперба, Чойсеана, Никитская 3, Никитская 42, Ароматная, Крымская, Ялтинская. На воле с каждого дерева собирают по 30-40 кг плодов. А на подоконнике реально снять 4-5 кг ягод. Созревают они в декабре-январе и, созрев, осыпаются.
Чтобы плоды были покрупнее, их надо регулярно поливать. Тогда средняя масса будет 10-20 г. Но есть и ягоды-гиганты по 150 г и 10 см в длину. Но в комнатных условиях такого не бывает. Главное в плодах − вкус. В нем есть что-то среднее между земляникой, киви и ананасом. Мякоть прозрачная, желеобразная, с крошечными семечками.
Чтобы фейхоа зацвела, не допускайте, чтобы ветви вытягивались и затеняли друг друга. Для этого беспощадно срезайте или прищипывайте верхушки лишних отрастающих побегов. Такая прищипка только помогает растению лучше ветвиться и получать лучший урожай, так как плодоносит фейхоа на боковых веточках. А вот поросль лучше удалять, формируя растения в виде деревца.
УХОД ПО ПРАВИЛАМ
Фейхоа требует много солнца, но совершенно не переносит прямых солнечных лучей. От них на листве появляются желтые пятна.
Поливают кустики умеренно, после полива грунт немного подрыхлите. И почаще опрыскивайте крону теплой водой.
В период активного роста (весна-лето) деревья подкармливаем комплексными удобрениями, небольшими дозировками (по 10-30 г на 10 л воды), раз в две-три недели. Органику дома лучше не использовать из-за сильного запаха. Исключение − подкормки вроде биогумуса.
ЧТО ПОСЕЕМ
Самый простой способ размножить фейхоа – посеять семенами. Они должны быть свежими. Семена у фейхоа мелкие, но их много, так что пожертвуйте одним спелым плодом, чтобы получить растения. Лучше всего сеять ее в феврале. Семена рассыпают по поверхности почвы и слегка припорашивают сухой почвой. Ее увлажняют из пульверизатора. Корни у фейхоа поверхностные. Поэтому сеянцы рассаживают в неглубокие, но широкие горшки. Тогда проблем с этим растением у нас точно не будет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍23❤5🙏1
Кале – неизвестная капуста
Растет кале в виде крупной розетки кудрявых листьев или в виде пальмы высотой до 1 м. В отличие от своих родственников кале не формирует кочаны: у нее срезают листья, расцветка которых может быть от ярко-зеленого цвета до темно-фиолетового.
ЗЕЛЕНЬ ВМЕСТО МЯСА
Впрочем, она хороша не только внешним видом. Ее листва еще и чрезвычайно полезная. У нее богатый состав, много витаминов и полезных минералов. Кальция в ней столько же, сколько и в твороге. При этом почти нет калорий. Поэтому ее широко используют в диетическом питании. Интересно, что в кале много жирной кислоты Омега-3, которой почти столько же, как и в рыбе.
Кале по содержанию белка − рекордсмен среди растений и может служить прекрасной заменой мяса. Если приготовить из ее листвы смузи, то стакана хватит, чтобы получить суточную норму витамина А, прилично в нем окажется и витаминов В, РР, С, К, микроэлементов, а также лютеина и зеаксантина.
Есть много нелестных отзывов о капусте кале. Действительно, если ее передержать на грядке, то листья огрубеют и станут невкусными. Тут можно посоветовать вовремя собирать листву. Молодые листочки лишены горечи и терпкости, они мягкие и нежные. Но от горечи можно избавиться, если на пару часов листву поместить в морозилку.
ВЫРАЩИВАНИЕ − КАК У БЕЛОКОЧАННОЙ
Выращивание кале ничем не отличается от выращивания белокочанной. Единственно, она очень красивая, поэтому лучше всего сажать ее на самом видном месте. Или даже в цветнике. Есть много сортов с различной окраской листвы и разной степенью их курчавости.
Важная особенность новой культуры: она поразительно морозостойка. Кратковременные заморозки переживет аж до -8° С. При этом она не теряет ни полезных свойств, ни декоративного вида. После морозов она даже вкуснее, красивее и в листве появляется приятный сладкий вкус.
ГЛАВНОЕ − ПОСАДИТЬ
Кале не переносит пересадки. Вернее, выживет, но будет долго болеть. Поэтому ее или сеют сразу на грунт, или выращивают рассадой в кассетах или торфяных горшочках. Семена заглубляют на 1 см. Затем − регулярный полив, досвечивание, подкормки и температура не выше +16...+18° С.
Старайтесь не переувлажнять грунт, тогда растения не будет косить черная ножка.
Говорят, что для кале главное − посадить. Это неверно: она очень влаголюбива и поливать ее надо как и огурцы. Она очень хорошо отзывается на дождевание. Также надо один-два раза слегка окучивать кусты.
... И СОБРАТЬ
Обычно кале собирают через два-три месяца после появления всходов. Как только листва достигнет высоты 20- 30 см, можно начинать сбор урожая. Чем моложе листья, тем они вкуснее будут. Срезку проводят рано утром, когда листва максимально напоена влагой. В холодильнике хранить листву можно в течение недели, в замороженном виде − до полугода.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Обычно у нас сажают белокочанную капусту... иногда цветную, а вот о капусте кале многие даже и не слышали. Несмотря на заморское название, эта капуста отлично растет и у нас, листочки у нее настолько нежные, что даже на капусту не похожи. А еще она очень красивая. На грядке и цветнике смотрится прямо фантастически.
Растет кале в виде крупной розетки кудрявых листьев или в виде пальмы высотой до 1 м. В отличие от своих родственников кале не формирует кочаны: у нее срезают листья, расцветка которых может быть от ярко-зеленого цвета до темно-фиолетового.
ЗЕЛЕНЬ ВМЕСТО МЯСА
Впрочем, она хороша не только внешним видом. Ее листва еще и чрезвычайно полезная. У нее богатый состав, много витаминов и полезных минералов. Кальция в ней столько же, сколько и в твороге. При этом почти нет калорий. Поэтому ее широко используют в диетическом питании. Интересно, что в кале много жирной кислоты Омега-3, которой почти столько же, как и в рыбе.
Кале по содержанию белка − рекордсмен среди растений и может служить прекрасной заменой мяса. Если приготовить из ее листвы смузи, то стакана хватит, чтобы получить суточную норму витамина А, прилично в нем окажется и витаминов В, РР, С, К, микроэлементов, а также лютеина и зеаксантина.
Есть много нелестных отзывов о капусте кале. Действительно, если ее передержать на грядке, то листья огрубеют и станут невкусными. Тут можно посоветовать вовремя собирать листву. Молодые листочки лишены горечи и терпкости, они мягкие и нежные. Но от горечи можно избавиться, если на пару часов листву поместить в морозилку.
ВЫРАЩИВАНИЕ − КАК У БЕЛОКОЧАННОЙ
Выращивание кале ничем не отличается от выращивания белокочанной. Единственно, она очень красивая, поэтому лучше всего сажать ее на самом видном месте. Или даже в цветнике. Есть много сортов с различной окраской листвы и разной степенью их курчавости.
Важная особенность новой культуры: она поразительно морозостойка. Кратковременные заморозки переживет аж до -8° С. При этом она не теряет ни полезных свойств, ни декоративного вида. После морозов она даже вкуснее, красивее и в листве появляется приятный сладкий вкус.
ГЛАВНОЕ − ПОСАДИТЬ
Кале не переносит пересадки. Вернее, выживет, но будет долго болеть. Поэтому ее или сеют сразу на грунт, или выращивают рассадой в кассетах или торфяных горшочках. Семена заглубляют на 1 см. Затем − регулярный полив, досвечивание, подкормки и температура не выше +16...+18° С.
Старайтесь не переувлажнять грунт, тогда растения не будет косить черная ножка.
Говорят, что для кале главное − посадить. Это неверно: она очень влаголюбива и поливать ее надо как и огурцы. Она очень хорошо отзывается на дождевание. Также надо один-два раза слегка окучивать кусты.
... И СОБРАТЬ
Обычно кале собирают через два-три месяца после появления всходов. Как только листва достигнет высоты 20- 30 см, можно начинать сбор урожая. Чем моложе листья, тем они вкуснее будут. Срезку проводят рано утром, когда листва максимально напоена влагой. В холодильнике хранить листву можно в течение недели, в замороженном виде − до полугода.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍20❤3🙏2
Что посадить на месте погибшего дерева
Главная ошибка – на месте старой яблони посадить молодую яблоньку и уже через 5 лет снова собирать плоды либо на месте засохшей ели или туи посадить точно такое же растение. То есть не менять привычного облика сада. Стремление законное, но в корне ошибочное.
Обычно после гибели дерева на этом месте 3-5 лет выращивают сидераты, овощи или цветочные культуры. Но если необходимо на месте погибшего дерева посадить другое дерево, то минимизируйте риски его гибели:
🟢 посадочную яму надо копать попросторнее с полной заменой грунта на свежий;
🟢 обязательно добавить перед посадкой минеральные удобрения, а также хорошо перепревшую органику;
🟢 следите, чтобы саженец не оседал с рыхлым грунтом, корневая шейка должна быть по уровень почвы;
🟢 обеспечьте молодому дереву идеальный уход, но не частите с поливами.
И самое важное: при посадке замените породу дерева. То есть на месте семечковой культуры (яблоня, груша, айва...) сажайте косточковые (абрикос, вишня, слива и др.), и наоборот.
Опытные садоводы вообще первый год, а то и пару лет вообще ничего не сажают на месте погибшего дерева, давая месту отдохнуть под черным паром. Лишь только после этого начинают посевы сидератов или разбивают газон или клумбу. Это очень хорошо помогает бороться с утомлением почвы.
Лучшие культуры сидератов после погибшего дерева:
🟢 бобовые – клевер, кормовые бобы, вика (яровая и озимая), горох (посевной и полевой), люпин (белый, желтый, синий);
🟢 капустные (крестоцветные) – горчица, рапс (яровой и озимый), редька масличная, сурепица;
🟢 злаковые – рожь, пшеница, овес, гречиха, фацелия.
Очень хороши и смеси этих культур.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Так уж получается, что стареют не только люди, но и деревья в саду. Этот процесс могут ускорить вредители и болезни. Так что вопрос «что сажать на месте засохшего дерева» возникает не так уж и редко.
Главная ошибка – на месте старой яблони посадить молодую яблоньку и уже через 5 лет снова собирать плоды либо на месте засохшей ели или туи посадить точно такое же растение. То есть не менять привычного облика сада. Стремление законное, но в корне ошибочное.
Обычно после гибели дерева на этом месте 3-5 лет выращивают сидераты, овощи или цветочные культуры. Но если необходимо на месте погибшего дерева посадить другое дерево, то минимизируйте риски его гибели:
И самое важное: при посадке замените породу дерева. То есть на месте семечковой культуры (яблоня, груша, айва...) сажайте косточковые (абрикос, вишня, слива и др.), и наоборот.
Опытные садоводы вообще первый год, а то и пару лет вообще ничего не сажают на месте погибшего дерева, давая месту отдохнуть под черным паром. Лишь только после этого начинают посевы сидератов или разбивают газон или клумбу. Это очень хорошо помогает бороться с утомлением почвы.
Лучшие культуры сидератов после погибшего дерева:
Очень хороши и смеси этих культур.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🙏3💯2
Препаратоварение
🔸Битоксибациллин (БТБ) и Лепидоцид - популярные и эффективные препараты биологического происхождения для защиты растений от насекомых-вредителей. Основой этих биопрепаратов является бактерия Bacillus thuringiensis, которая является паразитом для значительного числа насекомых-вредителей. Она нарушает процессы жизнедеятельности многих жуков, включая колорадского и более 400 видов других вредных насекомых.
🔸Для достижения требуемого эффекта, препаратов надо довольно много, а стоят они недешево. Чтобы и защита от листоедов, гусениц, плодожорок, паутинного клеща, колорадского жука, и даже муравьев стала доступнее, и кошелек не сильно пострадал, можно воспроизвести эти препараты самостоятельно. За основу надо взять покупной препарат.
🔸Для наращивания БТБ годится сахар, а для Лепидоцида - глюкоза, фруктоза, мальтоза, крахмал и глицерин.
Раствор прокипятить в течение 20 минут, после остывания необходимо добавить в него источник кислорода - хлореллу. Наличие этой водоросли - обязательное условие наращивания биопрепаратов, поэтому важно, чтобы она была живая. В этом следует убедиться заранее. Приготовьте в стеклянной таре раствор хлореллы слегка зеленоватого цвета, поместите его на свет и через 2 часа убедитесь, что на стенках есть пузырьки и они активно образуются. Это гарантия того, что хлорелла «рабочая».
🔸В раствор с хлореллой добавьте 1 ч. л. препарата, перемешайте - получится мутноватый раствор. Закройте банку крышкой, можно не полностью, чтобы происходил газообмен. Оставьте банку на свету при температуре 20—25 °С.
🔸На вторые сутки раствор довольно сильно помутнеет, потому что хлорелла и Bacillus thuringiensis будут расти. Когда раствор станет молочного цвета (примерно на 5 сутки), препарат полностью готов.
🔸Для опрыскивания добавляйте полученный раствор в воду в соотношении 1:100 (100 мл на 10 л воды).
Хранить самодельные препараты можно до 6 месяцев в холодильнике или в прохладном месте.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
🔸Битоксибациллин (БТБ) и Лепидоцид - популярные и эффективные препараты биологического происхождения для защиты растений от насекомых-вредителей. Основой этих биопрепаратов является бактерия Bacillus thuringiensis, которая является паразитом для значительного числа насекомых-вредителей. Она нарушает процессы жизнедеятельности многих жуков, включая колорадского и более 400 видов других вредных насекомых.
При попадании в организм вредителя вещество, выделяемое бактериями Bacillus thuringiensis, вызывает у вредителей кишечный токсикоз (нарушение функций кишечника). Споры прорастают, бактерии размножаются, проникая во внутренние органы и ткани. Через некоторое время (буквально несколько часов) после обработки резко снижается аппетит больных насекомых, а спустя несколько дней они погибают.
🔸Для достижения требуемого эффекта, препаратов надо довольно много, а стоят они недешево. Чтобы и защита от листоедов, гусениц, плодожорок, паутинного клеща, колорадского жука, и даже муравьев стала доступнее, и кошелек не сильно пострадал, можно воспроизвести эти препараты самостоятельно. За основу надо взять покупной препарат.
🔸Для наращивания БТБ годится сахар, а для Лепидоцида - глюкоза, фруктоза, мальтоза, крахмал и глицерин.
На 1 л воды - 10 г сахара (для БТБ) или фруктозы/глюкозы/глицерина (для Лепидоцида), жидкое минеральное удобрение (в количестве по инструкции), щепотка (0,5 г) поваренной соли.
Раствор прокипятить в течение 20 минут, после остывания необходимо добавить в него источник кислорода - хлореллу. Наличие этой водоросли - обязательное условие наращивания биопрепаратов, поэтому важно, чтобы она была живая. В этом следует убедиться заранее. Приготовьте в стеклянной таре раствор хлореллы слегка зеленоватого цвета, поместите его на свет и через 2 часа убедитесь, что на стенках есть пузырьки и они активно образуются. Это гарантия того, что хлорелла «рабочая».
🔸В раствор с хлореллой добавьте 1 ч. л. препарата, перемешайте - получится мутноватый раствор. Закройте банку крышкой, можно не полностью, чтобы происходил газообмен. Оставьте банку на свету при температуре 20—25 °С.
🔸На вторые сутки раствор довольно сильно помутнеет, потому что хлорелла и Bacillus thuringiensis будут расти. Когда раствор станет молочного цвета (примерно на 5 сутки), препарат полностью готов.
🔸Для опрыскивания добавляйте полученный раствор в воду в соотношении 1:100 (100 мл на 10 л воды).
Хранить самодельные препараты можно до 6 месяцев в холодильнике или в прохладном месте.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19🔥4❤3🙏2
Тонкости обрезки плодовых деревьев
Омолаживающая обрезка
Вторая молодость бывает только у деревьев. Вернуть ее можно с помощью специальной обрезки. Для этого скелетные ветви сильно укорачиваются, молодые также подвергаются сильной обрезке, но более щадящей. После такой обрезки из спящих почек просыпаются сильные побеги, из них и восстанавливают крону.
Перевод на боковое ответвление
Это самый простой прием в арсенале обрезчика. То есть, срезаем ветвь НАД боковой почкой или побегом. Работа простая, и результаты отличные: крона получается редкой и раскидистой. Побеги не мешают друг другу и плоды хорошо освещаются, а значит и окрашиваются.
Такой перевод стимулирует превращение ростовых побегов в плодовые. Так что, куда не кинь, везде сплошная польза.
Удаление молодых волчков
Тоже много умственных сил не займет: берем и убираем все жировые побеги, они же волчки. Они растут сильно, забирают много питания и не цветут много лет. Поэтому волчки оставляют только там, где они нужны для восстановления кроны. В остальных частях они или вырезаются на кольцо, или сильно подрезаются несколько лет подряд, чтобы превратить их в плодовые образования.
Омоложение плодовых ветвей
Известно, что яблони и груши лучше всего плодоносят на двухлетних ветвях. Старые ветви, которые опускаются вниз и почти не растут и плохо плодоносят, надо укоротить на молодую боковую ветвь.
Обрезка на внешнюю почку
Надо выбирать почку, направленную наружу кроны. Срез должен быть на несколько миллиметров выше кроны. Если срез сделать вровень с почкой, она засохнет.
Обрезка на кольцо
Утолщенный наплыв у основания ветви называется кольцом, срезать его нельзя, это сильно увеличит площадь раны. А там, где кольцо переходит в более тонкую ветвь, и надо провести срез.
После спила срез надо зачистить ножом: гладкий, ровный спил зарастает намного быстрее. Лучшим временем для обрезки считается период с начала марта до конца апреля, когда минули сильные заморозки и почки еще не набухли.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Обрезка – работа творческая, при этом формировок так много, что каждый может выбрать то, что ему больше всего по вкусу. Но есть общие правила обрезки, которые нарушать нельзя. О них и поговорим.
Омолаживающая обрезка
Вторая молодость бывает только у деревьев. Вернуть ее можно с помощью специальной обрезки. Для этого скелетные ветви сильно укорачиваются, молодые также подвергаются сильной обрезке, но более щадящей. После такой обрезки из спящих почек просыпаются сильные побеги, из них и восстанавливают крону.
Перевод на боковое ответвление
Это самый простой прием в арсенале обрезчика. То есть, срезаем ветвь НАД боковой почкой или побегом. Работа простая, и результаты отличные: крона получается редкой и раскидистой. Побеги не мешают друг другу и плоды хорошо освещаются, а значит и окрашиваются.
Такой перевод стимулирует превращение ростовых побегов в плодовые. Так что, куда не кинь, везде сплошная польза.
Удаление молодых волчков
Тоже много умственных сил не займет: берем и убираем все жировые побеги, они же волчки. Они растут сильно, забирают много питания и не цветут много лет. Поэтому волчки оставляют только там, где они нужны для восстановления кроны. В остальных частях они или вырезаются на кольцо, или сильно подрезаются несколько лет подряд, чтобы превратить их в плодовые образования.
Лучше всего волчки не обрезать, а выламывать еще летом, когда они зеленые и легко ломаются.
Омоложение плодовых ветвей
Известно, что яблони и груши лучше всего плодоносят на двухлетних ветвях. Старые ветви, которые опускаются вниз и почти не растут и плохо плодоносят, надо укоротить на молодую боковую ветвь.
Обрезка на внешнюю почку
Надо выбирать почку, направленную наружу кроны. Срез должен быть на несколько миллиметров выше кроны. Если срез сделать вровень с почкой, она засохнет.
Обрезка на кольцо
Утолщенный наплыв у основания ветви называется кольцом, срезать его нельзя, это сильно увеличит площадь раны. А там, где кольцо переходит в более тонкую ветвь, и надо провести срез.
После спила срез надо зачистить ножом: гладкий, ровный спил зарастает намного быстрее. Лучшим временем для обрезки считается период с начала марта до конца апреля, когда минули сильные заморозки и почки еще не набухли.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍21❤2🔥2
Обрезка яблони
Чтобы яблоня в вашем саду оставалась здоровой, сильной и продуктивной, ее необходимо регулярно обрезать. Только в хорошо прореженной кроне яблоки на среднем и нижнем ярусах получат достаточное количество солнечного света и тепла.
Обрезку яблонь можно проводить после сбрасывания листьев, на протяжении всей зимы и ранней весной. В феврале—марте еще можно проводить мероприятия по обрезки, но закончить их надо до начала активного сокодвижения.
🔸Начинать надо с выбора нескольких сильных боковых побегов, которые станут основой пирамидальной кроны. Хорошо, если такие побеги расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и находятся на одинаковых уровнях вокруг ствола - в этом случае будут четко определяться ярусы.
Угол отклонения ветвей от ствола должен составлять от 60 до 90 градусов, чтобы ветви выдерживали всю тяжесть урожая. При обрезке 4—5-летнего дерева не обойтись без садовой пилы для удаления крупных побегов, а при формировке 2—3-летнего саженца, можно обойтись и секатором.
🔸Когда базовая структура, состоящая из вертикального центрального побега и отходящих от него на разных уровнях боковых ветвей, сформирована, все боковые побеги укорачиваются на треть (нижний ярус) и наполовину (верхний ярус). Такая обрезка стимулирует ветвление и образование большего числа плодовых почек. Центральный побег также нуждается в обрезке: он должен выступать над боковыми ветвями примерно на 20 см.
У старых яблонь со временем развивается широкая крона. Чтобы получить желаемую форму пирамиды, сначала удаляют все конкурирующие побеги (сверху кроны) до центрального побега. Затем обрезают все побеги, растущие внутрь кроны или вертикально вверх, или дублирующие, оставив только один из них. Наконец, обрезают нижние поникшие ветви. Сильно разветвленные ветви, дающие плоды только на концах, можно омолодить, отрезав всю ветвь за обращенной наружу почкой или плоскорастущим однолетним или двулетним побегом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Чтобы яблоня в вашем саду оставалась здоровой, сильной и продуктивной, ее необходимо регулярно обрезать. Только в хорошо прореженной кроне яблоки на среднем и нижнем ярусах получат достаточное количество солнечного света и тепла.
Обрезку яблонь можно проводить после сбрасывания листьев, на протяжении всей зимы и ранней весной. В феврале—марте еще можно проводить мероприятия по обрезки, но закончить их надо до начала активного сокодвижения.
🔸Начинать надо с выбора нескольких сильных боковых побегов, которые станут основой пирамидальной кроны. Хорошо, если такие побеги расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и находятся на одинаковых уровнях вокруг ствола - в этом случае будут четко определяться ярусы.
Угол отклонения ветвей от ствола должен составлять от 60 до 90 градусов, чтобы ветви выдерживали всю тяжесть урожая. При обрезке 4—5-летнего дерева не обойтись без садовой пилы для удаления крупных побегов, а при формировке 2—3-летнего саженца, можно обойтись и секатором.
🔸Когда базовая структура, состоящая из вертикального центрального побега и отходящих от него на разных уровнях боковых ветвей, сформирована, все боковые побеги укорачиваются на треть (нижний ярус) и наполовину (верхний ярус). Такая обрезка стимулирует ветвление и образование большего числа плодовых почек. Центральный побег также нуждается в обрезке: он должен выступать над боковыми ветвями примерно на 20 см.
У старых яблонь со временем развивается широкая крона. Чтобы получить желаемую форму пирамиды, сначала удаляют все конкурирующие побеги (сверху кроны) до центрального побега. Затем обрезают все побеги, растущие внутрь кроны или вертикально вверх, или дублирующие, оставив только один из них. Наконец, обрезают нижние поникшие ветви. Сильно разветвленные ветви, дающие плоды только на концах, можно омолодить, отрезав всю ветвь за обращенной наружу почкой или плоскорастущим однолетним или двулетним побегом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19🙏3❤1
Лимонка творит чудеса
Хорошо известно, что фосфорные удобрения являются цитрат растворимыми. Это означает, что они растворяются в лимонной кислоте или растворах ее солей (цитрат аммония, цитрат калия), которая является источником энергии для многих организмов, в том числе и человека, и животных, и растений.
🔸Для растений, уверен телеграм канал СОВЕТЫ БИОЛОГА, лимонная кислота имеет особое значение - мало того, что она растворяет труднодоступные фосфаты, она еще и дает им дополнительное питание. Растения хорошо усваивают лимонную кислоту. Одновременно с мобилизацией фосфатов в почве лимонная кислота мобилизует кальций, железо, медь, марганец, цинк, а также целый комплекс микроэлементов.
🔸Микро- и макроэлементы, добавляемые в почву из года в год, со временем инактивируются и делаются недоступными растениям. Решить эту проблему поможет цитратная подкормка:
1 ст. л. лимонной кислоты растворить в ведре воды. По 0,5 л (до 1 л) на каждое растение.
🔸Иногда достаточно даже одной такой подкормки для того, чтобы через неделю растения было не узнать - цвет листьев становится насыщенным, стебли мощными, количество цветков и завязей увеличивается.
🔸Не поленитесь, сделайте такую подкормку для того, чтобы снизить риски возникновения вершинной гнили, дефицита фосфора, калия и многих микроэлементов.
Канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Хорошо известно, что фосфорные удобрения являются цитрат растворимыми. Это означает, что они растворяются в лимонной кислоте или растворах ее солей (цитрат аммония, цитрат калия), которая является источником энергии для многих организмов, в том числе и человека, и животных, и растений.
🔸Для растений, уверен телеграм канал СОВЕТЫ БИОЛОГА, лимонная кислота имеет особое значение - мало того, что она растворяет труднодоступные фосфаты, она еще и дает им дополнительное питание. Растения хорошо усваивают лимонную кислоту. Одновременно с мобилизацией фосфатов в почве лимонная кислота мобилизует кальций, железо, медь, марганец, цинк, а также целый комплекс микроэлементов.
🔸Микро- и макроэлементы, добавляемые в почву из года в год, со временем инактивируются и делаются недоступными растениям. Решить эту проблему поможет цитратная подкормка:
1 ст. л. лимонной кислоты растворить в ведре воды. По 0,5 л (до 1 л) на каждое растение.
🔸Иногда достаточно даже одной такой подкормки для того, чтобы через неделю растения было не узнать - цвет листьев становится насыщенным, стебли мощными, количество цветков и завязей увеличивается.
🔸Не поленитесь, сделайте такую подкормку для того, чтобы снизить риски возникновения вершинной гнили, дефицита фосфора, калия и многих микроэлементов.
Канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍25❤3🙏3