Не пушистая, а плодородная

Не следует забывать, что плодородие почвы не ограничивается содержанием в ней только азота, фосфора и калия. Для успешного выращивания сельскохозяйственных культур в почве должны находиться в полной гармонии все биологические компоненты, в том числе микробы, дождевые черви и другие полезные организмы.

Плодородие подразумевает обеспечение роста и развития растений, а также их защиту. Основные уходные мероприятия в огороде направлены, как правило в сторону питания (внесение удобрений). Но можно сделать так, чтобы почва обеспечивала и защиту растений от всевозможных болезней.

Многим огородникам нравится, чтобы почва была пышная, то есть легкая и воздушная. Но нравится ли это растениям? На самом деле пышная почва нужна очень небольшому количеству специфических растений. Среди них свекла и морковь - при внесении в глинистую почву сидератов, органики и др., эти корнеплоды дают замечательный урожай.

Пышная почва благодаря своей влагоемкости содержит много кислорода, что дает большое преимущество… возбудителям различных грибных заболеваний, которые могут попадать в более глубокие слои почвы, к тому же она обладает низкой емкостью питания. То есть все удобрения, которые мы вносим в пышную почву, пролетают транзитом мимо корнеобитаемого слоя, загрязняя грунтовые воды.

Исходя из этого становится понятно, что почва должна быть не пышной как пух, а немножко пластилинистой, гумированной. Как обеспечить почве такую «липкость»? Элементарно! Соберите все растительные остатки с огорода, выкопайте канавки небольшого размера, заполните их ботвой, добавьте щепотку препарата триходермы, можно еще добавить метаризиум и боверию, и все закопайте.

Таким образом в почве сформируется идеальное биологическое равновесие, которое будет способствовать росту и развитию растений, к тому же будет подавлять всевозможную патогенную микрофлору. Триходерма, кроме того, является хорошим подъедателем целлюлозы, то есть она быстро минерализует эти растительные остатки - они не будут киснуть в почве до весны и не превратятся в гнилую массу, а переработаются к началу следующего огородного сезона в настоящее биотехнологическое удобрение.

Систематическая санация почвы триходермой не только обеспечит лучшее усвоение питательных веществ растениями, но и будет защищать их от целого комплекса разнообразных заболеваний, что благоприятно отразится на урожае. К тому же в процессе роста и развития растений это даст возможность не проводить многие защитные мероприятия вредными химическими препаратами.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Огурцы на подоконнике: все возможно

Огородный сезон окончен, но не для некоторых садоводов, которые продолжают его, используя подоконники. Быстрее и проще всего на них вырастить огурцы. Кстати, так поступают даже те, у которых совсем нет огорода. Только для этого надо выбрать подходящие сорта, готовые мириться с комнатными условиями и при этом обильно плодоносить.

Какие сорта подойдут?

Лучше всего посадить ранние партенокарпические гибриды, не формирующие много зеленой массы. За ними проще ухаживать и не надо опылять вручную, что гарантирует урожай и облегчает участь садовода.

Вот ряд из них, которые на подоконнике показывают себя с лучшей стороны: Анюта F1, Артель F1, Берендей F1, Буян F1, Дружная семейка, Колибри F1, По моему хотению F1 и др.

Выбор места

Огурцам необходимы тепло и свет. А значит их надо сажать на южных или восточных подоконниках. Если подоконник холодный, надо на него положить кусок пенопласта или доски. Это предотвратит отмирание корней. Также надо утеплить окна, заделав все щели. Огурцам необходима и хорошая влажность. Для этого надо рядом поставить емкости с водой или поддоны с влажным гравием. Также повышают влажность мокрые тряпки на батареях.

Выбор горшка

Важно выбрать просторный контейнер. Он должен быть не менее 8 л, потребуются еще и шпалеры высотой в 2 м. Не забудьте в емкости сделать несколько дренажных отверстий. Лучше выбирать не глубокие, а широкие контейнеры, так как корни огурца растут вширь, а не вглубь. Перед загрузкой грунтом контейнеры надо промыть с хозяйственным мылом, прополоскать и подсушить.

Грунт

Огурцам требуется рыхлая и плодородная почва. Можно купить специализированный грунт в магазине или составить его самим. Для этого надо взять:

Компост; торф; дерновую почву; древесные опилки. В готовый грунт добавьте немного мочевины (половина спичечного коробка на 10 л смеси). Также на ведро добавьте 1 ст. ложку нитрофоски, 1 стакан древесной золы.

Опытные садоводы смазывают края емкостей мазью с резким запахом, чтобы отпугнуть насекомых, а грунт проливают горячей водой. Важно регулярно опрыскивать огурцы препаратами Тиовит Джет или Фитоверм от паутинного клеща, так как большинство других препаратов не годятся для комнатных условий.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как хранить зеленые помидоры

Если правильно хранить зеленые и белые помидоры, то можно с помидорами быть до Нового года. Для многих станет открытием, что зеленые помидоры нельзя хранить в холодильнике. При низкой температуре они теряют способность к дозариванию.

Идеальный вариант, когда на хранение отбирают белые помидоры. Они, так сказать, в бланжевой спелости и все, что надо, от куста получили, дальше они просто будут зреть. Зеленые помидоры так или иначе приходится собирать, отрывая их от кустов, когда они еще не полностью получили питательные вещества. И в дозаривании из них получатся не такие качественные плоды. Зато и лежать они могут дольше. Правда, есть риск, что за это время они завянут и сморщатся.

Лучше всего хранить зеленые помидоры при температуре +12° С и немного выше. Созревшие помидоры хранят при +10° С. Главное − хранить бурые помидоры отдельно, они созреют за три-пять дней. В молочной спелости (бланжевой) отдельно они будут созревать в течение нескольких недель. Самые долгоиграющие − зеленые помидоры. Но и их надо перебрать на несколько кучек, по размеру. Хранить их надо отдельно и желательно при разной температуре.

Плоды с различными дефектами и перезревшие отбраковывайте отдельно. Их хранить нельзя. Лучше всего использовать на кухне или отправить на переработку. Большое влияние на хранение имеет сорт помидоров. Крупные и тонкокожие портятся в первую очередь. Гибриды с целлюлозным слоем могут лежать месяцы. А сорта, специально выведенные для хранения, могут лежать до полугода.

Думаете, у последних вкус будет не очень? Ошибаетесь, у большинства из них вкус очень впечатляет, особенно зимой, когда свежие плоды − только из теплиц. Помните, что собрать урожай надо до того, как термометр покажет ниже +4° С. Если ниже, то плоды теряют способность к дозариванию. Их можно пускать только на переработку.

Мыть собранные плоды нельзя: это сильно снижает лежкость. Также собирать их надо в сухую погоду. Плодоножки надо сразу убрать, она может протыкать соседние плоды, да и через нее идет потеря влаги, что не очень хорошо.

Оптимальная влажность для помидоров 80-90 %, а освещенность должна быть минимальной.

Сейчас, пока есть время, нелишне поискать семена сортов, пригодных для длительного хранения. Это Новогодний, Зазимок, Лежкий, Озалтин, Лонг Кипер, Долгохранящийся и многие другие. Они не в моде, зато позволят здорово продлить потребление помидоров и обойтись без тепличных травяных плодов.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Схема расположения плодовых деревьев в саду

Обычно рекомендуют рядом с домом и зоной отдыха высаживать ранние сорта. Они требуют меньше обработок пестицидами. А вот чем дальше, тем более поздние сорта можно высаживать, ведь опрыскивать их придется практически до самых морозов.

Что сажать рядом с домом? Раньше считалось, что это не так важно. Но последние исследования показали, что корни деревьев распространяются в 2 раза дальше проекции кроны. И практически проникают в корневые системы соседних деревьев. Мы же не можем сажать деревья на расстоянии 15 м, поэтому надо подойти ответственно к выбору соседа.

Так, корни яблони с легкостью проникают в корневую систему сливы, абрикоса, алычи... В корневую же систему груши пробивается с большим трудом. Поэтому разумнее яблони и другие семечковые культуры чередовать с косточковыми, а не сажать растения одной породы рядами.

Одно только это позволит собирать большие урожаи, так как работа корневой системы будет эффективнее.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ

Чтобы растения нормально развивались и регулярно плодоносили, их надо обеспечить приемлемой площадью питания. То есть расположить на определенном расстоянии друг от друга и по закону, конечно. Так, вишни и сливы надо располагать не ближе 3 м от границы участка. Яблони и груши сажают еще дальше.

Какую схему посадки выбрать, зависит от подвоя. Он бывает сильнорослым, среднерослым и карликовым. Растения на карликовом подвое сажают ближе всего. Карлики дают меньше плодов с дерева, но за счет плотной посадки – больше с единицы площади, чем сильнорослые сорта.

Выращивая сорта на карликовом подвое, можно уменьшить расстояние между растениями на 0,5-1 м.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Почвенный комарик: насколько опасен и как уничтожить

Почвенная мушка, или почвенный комарик только выглядит безобидно. Он заселяет горшки с комнатными цветами, а рассаду буквально заедает. Консультанты в семенных магазинах убеждают, что вспышка численности этого вредителя происходит из-за переливов растений. Вроде высокая влажность – то, что нужно для их размножения. Но у нас даже при редких поливах они не исчезают. Факт в том, что это самый распространенный и раздражающий комнатный вредитель.

КОМАРЫ ПОЧВЫ ИЛИ ПЛОДОВЫЕ МУШКИ?

Не путайте плодовую мушку с почвенным комариком. Это совершенно разные насекомые. Плодовая мушка не водится в почве, а почвенный комарик не ест подгнившие плоды.

Вообще значение почвенных комариков часто переоценивают. Да, они летают и досаждают людям, но растения трогают крайне редко, предпочитая есть гнилые корни. Лишь иногда они вызывают повреждение здоровых корней. Несмотря на это, от них лучше избавиться, не развязывая полномасштабной войны. То есть малой кровью и на их территории. Поэтому первым делом надо понять, откуда они берутся и как их уничтожить на ранних этапах...

ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ «КОМАР ПОЧВЫ» И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Часто они приезжают в горшках с недавно купленными растениями. Или в мешке с почвой. Но могут прилететь и через форточку в летнее время. Если у вас много растений, то избавиться от комарика будет очень трудно. Так как они перелетают от одного растения к другому, оставляя яйцекладки. Откладывают они яйца только там, где почва влажная. В этом плане можно схитрить: почву в горшках сверху засыпать слоем песка. Он быстро пересыхает сверху, и условия для комарика получаются неблагоприятные.

Важно помнить, что комарики живут всего несколько дней и очень быстро размножаются. Поэтому травить их инсектицидами крайне затруднительно. И это в большинстве случаев не требуется. Можно отразить набеги профилактическими приемами.

В частности, можно поливать растения редко, но обильно смачивая весь почвенный ком. Комарик откладывает яйца только на поверхности почвы, и если она сухая, яйца погибают. Некоторые цветоводы поливают растения со дна, чтобы усложнить жизнь вредителя.

Используйте желтые липкие ловушки. Сгодятся даже обычные ловушки для мух. Если вредителя много, поверхность почвы опрыскивают мыльной водой. Для чего надо брать мыло для детей. Процедуру придется несколько раз повторить.

Хороший результат дает снятие верхнего слоя почвы и замена его на новую, плодородную. Ну и, конечно, подсыпание песка тоже играет важную роль в победе над вредителем и служит даже декоративным украшением горшков.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Шесть способов вырастить микрозелень

В ПОЧВЕ ИЛИ ДРУГОМ СУБСТРАТЕ

Самый доступный способ. Нужна широкая емкость, немного огородной земли или купленного грунта. Даже дренажные отверстия для емкости не нужны. Замачиваем выбранные семена. Кресс-салат − 15-20 минут, а маш или горох − 12-18 часов. То есть время замачивания сильно зависит от культуры. Насыпаем грунт толщиной 3-5 см, густо раскладываем семена, присыпаем немного землей и обильно сбрызгиваем из пульверизатора.

Емкость накрываем пленкой или стеклом. Остается ее поставить на светлом подоконнике. После появления ростков пленку можно снять. 2-3 раза в день растения опрыскиваем водой. Даем отрасти семядольным листочкам, после чего урожай можно срезать. А можно дождаться появления 1-2 настоящих листочков, но дольше держать нельзя. Урожай может храниться в холодильнике до 7 дней. Вместо грунта можно взять вермикулит, перлит, кокосовый субстрат и т. п.

НА БУМАГЕ

Хитрость в том, что все питание ростки получают из семян, поэтому земля им не нужна, а значит можно выращивать микрозелень и на... бумаге. Туалетная или бумажные полотенца, неважно. Для подготовки емкости берем неглубокий лоток, укладываем на дно бумагу, обильно смачиваем, раскладываем семена, прикрываем стеклом или пленкой и ставим на подоконник.

Слишком много воды не лейте, семена не должны плавать, а должны лежать на влажной бумаге. Появились всходы? Пленку убираем и 2-3 раза в день опрыскиваем растения теплой водой.

НА ВАТЕ ИЛИ ВАТНЫХ ДИСКАХ

То же, только вместо бумаги берутся ватные диски. Что более прогрессивно, чем просто бумага. Меньше шансов упустить время полива... Обычно на вате ростки появляются через 1-2 дня.

МАРЛЯ, НЕТКАНЫЕ САЛФЕТКИ

Годятся и они, только сложить марлю надо в четыре слоя. Одноразовые медицинские салфетки еще лучше. Они гарантируют 100 % чистоту продукта.

В СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ​​​​​​​

Можно получить зелень и из обычной банки. Берем банку, высыпаем в нее семена и заливаем водой для набухания. Потом (через сутки) берем марлю и выливаем воду, семена же промываем и потом ставим банку на поддон вверх дном, а сам поддон − под углом 30°, чтобы вода стекала, и 2-3 раза в день поливаем его водой.

В продаже можно найти даже специальные банки с сетчатой долговечной крышкой и целым набором ее заменителей с разными ячейками. Но суть от этого не меняется.

В ПРОРАЩИВАТЕЛЕ​​​​​​​

Гидропоника идеально подходит для выращивания микрозелени. Производители отреагировали очень быстро. Сейчас купить проращиватель можно самый навороченный или самый простой и дешевый. Купите любой из них, и все, что вам понадобится еще, – семена и вода.

Вода из-под крана обычно жесткая и на наши цели не годится, но если ее вскипятить и остудить, то вполне подойдет.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Каждая луковица − не менее килограмма

Хотите вырастить огромные луковицы весом в килограмм и более? Сажайте лук сорта Эксибишен. Это сорт салатного назначения, он не злой, как привычным нам репчатый, его можно есть даже сырым, как яблоко.

Сегодня я расскажу о выращивании лука сорта Эксибишен, и как сделать так, чтобы каждая луковица выросла весом не менее килограмма. Очень важно правильно подготовить рассаду, так как на 95 % урожай вашего лука зависит от того, какой будет рассада.

Эксибишен – сорт среднеспелый, салатный. Рассада готова для высадки в грунт в возрасте 70-80 дней. От всходов до массового полегания листьев − 110-130 дней. Луковица очень крупная, массой от 700 г. Форма у луковицы красивая, слегка овальная, верхние кроющие чешуи соломенно-желтые. Вкус чудесный, сладкий, с приятной остротой. Внутренние сочные чешуи белые и толстые, 0,8-1,0 см. Выращивается через рассаду. Хранится в течение 2-3 месяцев. Плотность посадки 40-50 растений/1 м². Урожайность 12,0-14,0 кг/1 м².

Огромными луковицы вырастут, если у вас будут хорошие семена, правильно выращенная рассада, правильные подкормки и полив. Первое, с чего мы начинаем, − определяемся с качественными семенами. Это очень важно, так как от семян зависит очень многое.

Самый первый и самый важный секрет: если хотите максимально огромные луковицы, сразу сажайте каждую семечку в отдельные емкости. У меня это 100-граммовые стаканчики, чтобы не пересаживать рассаду и не травмировать корешки. Семена глубоко не сеем, достаточно глубины до 1 см. Затем проливаем водой.

За сутки до посева проливаю грунт крутым кипятком, чтобы убить вредную микрофлору и возможные гнили.

Рассада для высадки в грунт должна иметь 2 перышка. Говорят, что их нужно состригать, но я никогда не стригу и смысла в этом не вижу. Рассаду высаживаю в грунт, привезенный из леса. Он мягкий, пушистый и очень питательный. Высаживаю, стараясь не повредить нежные корешки. При посадке растения должны быть не ближе, чем 30 см друг от друга, чтобы каждому хватало солнца, питания и влаги.

Чтобы постоянно не бегать со шлангом по грядкам, у меня проведен капельный полив к каждой грядке, к каждому растению.

Через 4-5 дней после посадки вы заметите, что перышки утолщились. В это время можно давать первые подкормки. Я даю каждые 2 недели травяной настой 2-3 раза. Если вижу, что луковица, хорошо набирает массу, то пропускаю подкормку. Если вижу, что в росте она притормозилась, то обязательно подкармливаю. Когда начинает наливаться луковица, даем калийную подкормку.

Именно азотные подкормки нужны луковицам на первое время для того, чтобы сверху сформировалась хорошая зеленая масса, которая даст толчок к формированию луковицы.

Через неделю после высадки, когда уже будет заметно, что появилось еще несколько перышек, они подросли и утолщились, я приступаю к мульчированию грядок. Как правило, это солома, но можно использовать любую органику. Это может быть и измельченное сено, измельченная шелуха подсолнечника, компост, шелуха ячменя. В общем, все, что вы сможете достать. Просыпаем хорошим слоем 5-8 см. Тогда влага будет хорошо держаться возле корня. Для лука Эксибишен это очень важно.

Сбор урожая

Очень важно не передержать лук в грунте, так как если он попадет под осенние дожди, то начнется гниение. Если по прогнозу погоды передают дожди, то лучше чуть раньше собрать, чем передержать урожай на грядке. Не обязательно ждать, когда лук подсохнет на грядке. Он может подсохнуть и под укрытием в течение 4-5 дней.

Хранится лук Эксибишен неплохо, но всего 2-3 месяца. Что касается вкуса, то он очень сладкий, его могут есть сырым даже дети (как яблоки). Он отлично подходит для консервации. Найдете семена этого лука − обязательно купите. Это будет один из ваших любимчиков на столе.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Почему нельзя смешивать компост с золой

Во время компостирования органика разлагается микробами и дождевыми червями в самое ценное удобрение – перегной. Для этого компост увлажняют, ворошат и добавляют 10-30 % земли для более комфортной жизни червям и микробам.

А вот минеральные удобрения, в том числе и зола, являются солями. Они сильно снижают активность почвенной микрофлоры, а еще их очень не любят дождевые черви. Для подавления микрофлоры нужна разная концентрация солей.

Например, добавление к капусте 2 % поваренной соли полностью подавляет гнилостные бактерии. А если добавить 10 %, то погибнут и молочнокислые бактерии. То есть квашение не произойдет. Будет просто соленая капуста.

Похожие процессы происходят и в органике. При добавлении в компост минеральных удобрений и золы часть бактерий гибнет, часть угнетается. Процесс значительно замедляется. Даже дождевые черви могут погибнуть. При таком «обогащении» компоста ничего хорошего не получится.

В частности, промышленное производство не мешает компост с минеральными удобрениями. Если хотите перегной обогатить минеральными удобрениями, то делайте это непосредственно перед внесением. Для этого смесь тщательно перемешивают и тут же вносят под перекопку или для мульчирования грядок.

Но все же правильнее будет вносить перегной и удобрения минеральные раздельно. Так, на квадратный метр потребуется 5 кг компоста, а удобрений минеральных всего 10-30 г. Золы немного больше. Поэтому органику лучше вносить под осеннюю перекопку почвы, а минеральные – весной.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Золотая малина

Желтая малина – редкий гость на наших участках. И для этого есть простое объяснение: она совершенно нетранспортабельна. Но те, кто испугался первых трудностей, упускают из вида ее сильные стороны.

Желтая малина, в отличие от красной, не вызывает аллергии, ее можно есть даже маленьким детям и беременным женщинам. В ее ягодах больше сахара и меньше кислот, то есть она намного слаще и никогда не бывает кислой. Она незаменима для диабетиков...

Желтую малину используют даже ландшафтные дизайнеры для украшения сада. Все благодаря золотистым ягодам. А еще она очень крупная и все сорта желтой малины обладают ремонтантностью, что позволяет продлить ее потребление почти на весь сезон.

Да, она плохо хранится, но прекрасно подходит для варенья и других консерваций. Селекционеры, зная достоинства желтоплодной малины, усиленно занимаются ее селекцией: сейчас много новых сортов, и, на мой взгляд, один из самых лучших – Желтый гигант.

Одни сорта вкусные и крупные, другие не осыпаются с куста, что подходит для садоводов, попадающих на участок только по выходным. Важный акцент селекционеры делают на болезне- и засухоустойчивости. Поэтому не стоит отказываться от желтой малины только из-за транспортировки и эстетических свойств ягоды.

Сажать малину можно и осенью, и весной, но осенью лучше, так как растения быстро трогаются в рост весной и не успевают толком укорениться. Малина любит влагу, но ее избыток очень плохо переносит. Поэтому сажать ее лучше на возвышенности. Место должно быть хорошо освещено. В тени малина мельчает, а потом гибнет.

Классикой считается траншейная посадка. То есть роется траншея глубиной и шириной 50 см. На низ сыплют органику: навоз, листву, солому, траву... А сверху засыпают плодородной землей. Глину распределяют в междурядьях. Не увлекайтесь удобрениями. На первых порах малине достаточно навоза или компоста. Минеральные удобрения вносят на 3-4-й год плантации, когда органика в траншее сгорела и отдала все корням.

Если не хотите, чтобы малина давала поросли в соседние грядки, оградите ее 30 см полосами шифера, который вкапывают по периметру плантации. Но можно ограничивать рост порослевых побегов лопатой, пересаживая ценные сорта на новые участки.

Малина – очень неприхотливая культура: все, что ей надо – это поливы и сбор урожая, ну, и прополки не помешают. Самая же трудоемкая работа – это сбор урожая. Поэтому сажайте крупноплодные сорта желтой малины, чтобы быстрее собирать плоды. Это такие сорта как Желтый гигант, Сластена желтая, Абрикосовая, Амбер, Беглянка, Золотые купола, Оранжевое чудо и др.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Вырастить новый сад из черенков? ЛЕГКО!

Все у соседей кажется вкуснее и "лучше". Поэтому осенью можно сходить к ним и попросить немного черенков для весенней прививки или для посадки черенком. Последняя работа выполняется только при помощи стимуляторов и более сложная. К тому же корнесобственные деревья теряют некоторые ценные свойства подвоев – засухоустойчивость, морозостойкость и мощное развитие корневой системы. Поэтому черенки обычно используют для прививок. Но у каждой культуры есть свои особенности черенкования.

Яблоня, груша, айва

Главное достоинство побегов этих культур в том, что на однолетних ветках у них практически всегда формируются ростовые почки. Поэтому для черенкования годятся любые однолетние приросты.

Вишня, черешня

У косточковых культур часто с ростовыми почками закладываются и цветковые. Если черенок с такими почками привить, отрастают только цветки. И прививка, даже если получится, не образует новых побегов в кроне. У черешни в нижней части побегов формируются цветковые почки. Такие участки для прививки не годятся.

Чем короче приросты, тем больше на них цветковых почек. Поэтому заготавливают черенки с приростов, начиная от 40 см и выше.

Слива, абрикос, персик

У сливы закладывается на побегах значительно больше ростовых почек, чем у вишни. Абрикос и персик, реже вишня могут формировать групповые почки. Центральная из них − ростовая. Если их привить, то центральная почка дает побег, а боковые (цветковые) отмирают. На длинных побегах почти все почки ростовые, а значит они отлично годятся для черенкования и прививки.

А если взять черенки весной?

Часто садоводы спрашивают: можно ли нарезать черенки весной? Действительно, можно при небольшом условии: косточковые можно нарезать весной, если зимой температура не опускалась ниже -20...-25° С, семечковые − если зимой было не холоднее -30...-35° С. Но и в этом случае черенки надо срезать за 1-2 недели до прививки и хранить в холодильнике в пакете с влажной тряпкой.

Заказать погоду на зиму мы не можем, поэтому черенки косточковых культур лучше запасти заранее, осенью, и хранить их закопанными в земле. Хотя по правилам их надо хранить в сугробе. Но в южных регионах зимой снег так часто тает, что надежнее положить их в целлофановый пакет и закопать в землю.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Жизнь помидора: от семечки до сбора урожая

Самый любимый у нас овощ – помидор. И это неудивительно. Он красивый,
вкусный и полезный. Блюд же с ним целая куча, да и сам по себе он хорош. Надо
только вырастить его на участке. А чтобы урожай удавался каждый год,
сохраните нашу инфографику.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Кальций под зиму

Среди множества органических и минеральных удобрений, используемых в открытом и защищенном грунте, особняком стоят кальциевые. Подробно и доступно об этом важном элементе питания для растений сейчас и расскажем вам.

Кальций - химический элемент, необходимый для нормальной жизнедеятельности растений, принадлежит к числу самых распространенных элементов в природе. Встречается в виде известняков, мела и мрамора. Является действующим веществом известковых удобрений, широко применяемых для известкования почв.

Однако не все почвы в достаточной мере обеспечены кальцием, да и потребности растений в кальции очень различаются. Действие данного элемента на растения многостороннее и, как правило, положительное.

Кальций усиливает обмен веществ, играет важную роль в движении углеводов в процессе фотосинтеза, оказывает влияние на метаморфозы азотистых веществ, улучшает усвоение запасенных белков семян при прорастании, сильный антагонист других катионов, препятствует их избыточному поступлению в ткани растений и мн. др.

Влияние соединений кальция (извести) на активность ферментов выражается не только в прямом действии, но и в улучшении физико-химических свойств почвы и ее питательного режима.

Кроме того, известкование почвы существенно влияет на процессы биосинтеза витаминов. Недостаток (дефицит) кальция в первую очередь сказывается на развитии корневой системы - на корнях прекращается образование корневых волосков, наружные клетки корня разрушаются. Данный симптом проявляется как при недостатке кальция, так и при нарушении уравновешенности питательного раствора, то есть преобладании в нем одновалентных катионов натрия, калия и водорода.

Наличие в почвенном растворе нитратного азота усиливает поступление кальция в ткани растений, а аммиачного - снижает.

Признаки кальциевого голодания ожидаемы при содержании кальция менее 20 % от емкости катионного обмена почвы. Визуально дефицит кальция устанавливается по следующим признакам:

У корней растений наблюдаются поврежденные кончики бурой окраски. Точка роста деформируется и отмирает. Цветы, завязи и бутоны опадают. Плоды повреждаются некрозом (вершинная гниль). Отмечается хлоротичность (пожелтение) листьев. Верхушечная почка отмирает, и прекращается роста стебля.

Высокой чувствительностью к наличию кальция отличаются капуста, люцерна, клевер, картофель, томаты, перцы и др. Для обеспечения растений кальцием используются различные кальциевые удобрения.

В теплице можно внести в почву мраморную крошку или мраморный щебень - колоссальный источник кальция для растений. В кислой среде почвы мраморная крошка будет медленно растворяться, благодаря жизнедеятельности микроорганизмов и растений, которые сами могут выделять кислоты, и превращаться в растворимые формы. В процессе преобразования будет выделяться углекислый газ и обогащать атмосферу внутри теплицы. Крупная мраморная крошка, в отличие от мелкодисперсных удобрений таких, как мел или доломитовая мука, растворяться будет медленно, обеспечивая при этом очень мягкое и равномерное поступление кальция к корням растений. Однократно внеся ее в почву теплицы можно не вспоминать об известковании ближайшие 15-20 лет.

Пол-литра мраморной крошки достаточно на 3-4 м² теплицы. Равномерно рассыпьте ее по поверхности почвы и зарыхлите граблями или перекопайте.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Можно ли сейчас формировать деревья?

Садоводы делятся на две категории: одни проводят обрезку осенью, другие откладывают ее до весны. На самом деле для проведения процедуры подходят оба сезона и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Но если вы решили заняться обрезкой поздней осенью, учтите некоторые важные моменты.

Главная ошибка осенней обрезки – неправильный выбор сроков. Это процедуру нельзя проводить слишком рано. Дерево, на котором еще остались листья, не вступило в период покоя и от обрезки испытает огромный стресс. Но и затягивать с обрезкой не стоит: ослабленное запоздалой обрезкой растение не успеет восстановиться и тяжело перенесет зимовку.

Когда же надо обрезать деревья?

Как это ни странно, но точной даты не существует. Все индивидуально. Поэтому рекомендуем ориентироваться на следующие признаки:

все работы в саду (подкормка, обработка, полив деревьев) уже выполнены; листопад завершился и все листья из-под деревьев убраны; стоит сухая и прохладная погода; для установления стабильных отрицательных температур остается еще 2-3 недели.

Например, в Средней полосе это время приходится с середины октября до первой декады-ноября. На Юге и на Севере строки сдвигаются.

Работы по обрезке необходимо проводить в сухой и ясный день, используя остро заточенный и продезинфицированный инструмент. Места спилов обрабатываем садовым варом или пастами РанНет, Живица, БлагоСад и т. д.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Самые необычные сорта тыквы

Тыквы можно сажать не столько ради плодов, сколько для украшения участка. Соседи и прохожие, увидев громадные плоды, просят семена на развод, а некоторые просто без спроса сами берут тыквы. Сейчас можно купить массу интересных и необычных сортов, кандидатов много.

Найф Ривер – неприхотливый, урожайнейший сорт тыквы, выведенный американскими индейцами. Вес плодов всего по 5 кг, но они очень необычной краповой окраски. Мякоть плотная, крахмалистая, сладкая, вкуснейшая. Очень достойное пополнение для участка.

Рай Кау Ток – очень красивая плоская тыква из Таиланда. Плоды небольшие до 4 кг весом, сверху кожура покрыта разноцветными крапинками и пятнами. Мякоть оранжевая, плотная, очень сладкая. Сорт позднего срока созревания, что позволяет его долго хранить.

Когику – это «японец» раннего срока созревания, дающий плоды всего по 2 кг, при этом у сорта необычный фруктовый вкус. Цвет плодов желто-оранжевый с пятнами и сильным восковым налетом.

Джаррахдейл – «австралиец», готов к уборке через 2-3 месяца. У него серо-голубые плоды весом по 5-8 кг. Они ребристые и украшают участок. При такой скороспелости урожай хранится очень долго. Не в последнюю очередь благодаря восковому слою. У плода очень толстая и сладкая мякоть пустоты в плодах очень мало. Каждый куст приносит по два-три плода. То есть по 10-24 кг.

Как можно содержать коллекцию из сортов? Ведь они переопылятся и сорта будут утеряны. Опыляют тыквы муравьи и если между разными сортами посеять травы, петрушку или другую зеленушку, муравьи пока доберутся до соседней тыквы, потеряют всю пыльцу. Так что переопыляться у них не получится. К тому же всегда можно разные сорта поселить в разных концах участка. Туда муравьи точно не доберутся.

А можно посадить еще и патиссон Лучезарный, у него плоды напоминают зеленых с желтым морских звезд. Такую красоту даже резать рука не подымается.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чеснок атакуют болезни и вредители: что делать?

Огромный вред чесноку наносят нематоды – мелкие червячки, которых невозможно разглядеть невооруженным глазом. Но можно видеть результаты их бурной деятельности: побледнение листвы, размягчение стеблей и шейки растений.

В борьбе с нематодой огромную роль играет севооборот. Если возвращать чеснок и лук на прежнее место через 5-7 лет, то проблема решится сама собой... Но и этим ограничиваться не стоит. Надо подходить к проблеме комплексно:

соблюдать севооборот; выращивать растения незагущенными на хорошо прогреваемом участке; не применять одновременно навоз и азотные удобрения. Азот вносим весной, фосфор и калий – немного позже. Не забывайте про микроэлементы; перед посадкой, если вы сторонник экологического земледелия, обработайте зубки раствором Фурацилина (10 таблеток на 1 л воды). Этот раствор очень полезен, так как стимулирует развитие точки роста и улучшает развитие растения...

Весной чеснок атакует луковая муха и ржавчина. Ржавчина начинается с неприметных светло-желтых выпуклых пятен. И только спустя некоторое время они коричневеют или даже чернеют. Оболочка луковицы разрушается, часть листвы погибает, а споры разлетаются по всей округе. Недобор урожая огромный!

Лучший препарат против ржавчины – Топаз (2 мл на 10 л воды). Можно использовать Тилт или Фалькон, неплохие результаты дает и фунгицид Луна.

Гриб, вызывающий ржавчину, зимует на растительных остатках, а значит его можно победить, собрав все и спалив, а почву глубоко перекопав. Также чесночную грядку надо размещать подальше от грядок с многолетними луками. Там накапливается не только ржавчина, но и пероноспороз, который тоже ничего полезного для чеснока не несет. Следите за первыми признаками ржавчины, как только она проявилась, срочно опрыскивайте растения. Некоторые садоводы удаляют пораженные растения. Думаю, это все равно, что играть с недугом в поддавки.

Луковая муха – тоже не подарок. Она зимует в виде куколки в почве. Если ее глубоко перекопать, то можно испортить вредителю зимовку. Вылетает муха из кокона в конце апреля, когда цветут одуванчики, сирень и вишня. В этот период можно использовать желтые клеевые ловушки. Через 5-10 суток муха начинает откладывать яйца в почву рядом с растениями и даже прямо на зубчики. Если в это время провести рыхление, то многие яйцекладки погибнут.

Пораженные растения увядают, у них усыхают листья, появляются гнили. Важно не допустить поражения растений, для чего рядки можно замульчировать хвоей. Она отпугнет вредителя. Либо при посадке или под рыхление внести гранулы Мухоеда, Почина, Землина, Базудина и других препаратов. Но после них надо 30 дней ждать, не употребляя чеснок в пищу.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Тыква с грибами в духовке

тыква – 760 г; шампиньоны – 333 г; помидор – 333 г; лук красный – 133 г;

чеснок – 2 зубчика; сыр твердый (пармезан) – 40 г; тимьян – 1 веточка; масло растительное – 2 ст. ложки;

соль, перец черный – по вкусу.

Тыкву несладкого сорта очистите от кожицы, удалите семена и волокнистую часть. Промойте проточной водой и обсушите от лишней влаги. Нарежьте небольшими порционными кусочками, чтобы удобно было наколоть на вилку. Переместите в глубокую посуду для маринования. Добавьте свежий тимьян, приправьте солью и свежемолотым черным перцем. Влейте 1 ст. ложку растительного масла. Перемешайте и оставьте тыкву мариноваться на 25-30 минут.

Выложите маринованную тыкву в форму для запекания и запекайте в предварительно разогретой до 180° С духовке 15-25 минут, чтобы кусочки стали мягкими, но при этом держали форму.

Шампиньоны хорошо промойте, обсушите, разрежьте на 2-4 части, в зависимости от размера грибов. Совсем маленькие можно оставить целыми. Обжарьте на растительном масле на большом огне в течение 4-5 минут, постоянно помешивая, чтобы грибочки подрумянились со всех сторон.

Фиолетовый лук очистите, промойте и обсушите салфеткой, нарежьте и обжарьте 1-2 минуты на большом огне, помешивая до карамелизации. Промойте и обсушите помидоры, разрежьте на 4-6 кусочков, в зависимости от размера овощей, обжарьте 2-3 минуты на умеренном огне, помешивая.

В глубокую миску сложите обжаренные грибы, лук, помидоры. Запеченную тыкву достаньте из духовки и добавьте к остальным ингредиентам вместе с образовавшимся соком. По вкусу приправьте солью и молотым черным перцем.

Выложите всё обратно в форму для запекания, добавьте очищенные зубчики чеснока. Запекайте в духовке 10-15 минут, чтобы все овощи дошли до готовности и ароматы перемешались. Затем посыпьте тертым сыром и подавайте к столу. Так как овощи горячие, сырная стружка слегка подплавится.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Порода для огорода: о пользе глины в почве

Часто приходится слышать, что, мол, какой там урожай – у нас не почва, а сплошная глина! Между тем, при правильном подходе глина поможет слепить отличный урожай. Это осадочная порода, состоящая из минералов, ценится растениеводами за гигроскопичность, поглотительную способность и буферность. Поэтому на некоторые почвы ее даже завозят как навоз. Например, на песчаные почвы.

ПРИРОДНАЯ ГУБКА

Глина смягчает любые процедуры. Перестараетесь с дозировками удобрения, внесете много пестицидов – глина все захватит и будет отдавать растениям постепенно, нивелировав возможный вред. Но самая положительная функция глины – накопление и удержание воды. А когда начинается засуха, глина постепенно водные запасы отдает.

Так почему садоводы взъелись на глину? Все потому, что в почве она в мелкой, почти пылевой структуре и при попадании воды становится плотной. Исчезают поры, необходимые для дыхания корней, и растения начинают страдать.

Сейчас полезные свойства глины оценили и в смеси для рассады предлагают гранулированную глину, состоящую из частичек размером в 4-6 мм. Такая глина работает и не слипается в течение двух лет. В результате грунт получается очень рыхлым и в нем нет ни вредителей, ни болезней, ни семян сорняков.

А ЧТО НА ДАЧЕ?

На даче надо глину разрыхлить другими способами. Самый распространенный – внести под перекопку солому или сидераты посеять, а потом запахать. На глинистых почвах постепенно увеличивают пахотный слой. Копая сначала на полштыка лопаты и внося большое количество навоза или другой органики, с годами постепенно увеличивая глубину обработки. Так плодородный слой станет больше и глина начнет работать на урожай.

ИНЕРТНЫЙ ПОМОЩНИК

Керамзит мы привыкли видеть на стройке. Получают его из темно-коричневой глины при быстром обжиге. Он хорошо удерживает воду и совершенно инертен. Но я бы не стал его применять в больших количествах. Для дренажа в горшках он годится, а вот добавлять в почвенную смесь нежелательно, так как он выделяет много кальция и при этом поглощает фосфор.

Как и все вспученные субстраты, керамзит недолговечен. Служить будет не более 5 лет. Также он может накапливать соли, которые потом угнетают растения. Так что дольше 5 лет керамзит не эксплуатируйте.

Его применяют в трех случаях:

1. Во время выращивания саженцев с ЗКС.

2. При укоренении черенков.

3. Как дренаж.

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО

Так зовут агроперлит, он инертен и химически устойчив. Не перегревается ни летом, ни зимой при досвечивании рассады. А в холодное время субстрат меньше охлаждается.

Уникальность его в том, что он впитывает воды в четыре раза больше собственного веса и хорошо его удерживает, чем выгодно отличается от песка. Так что зря агроперлит называют песком для богатых. При этом материал с легкостью отдает эту влагу обратно. В сухом состоянии он сильно пылит, поэтому перед использованием его надо немного смочить. В смесях можно доводить его долю до 30 %.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Особенности использования золы: монофосфат калия своими руками

Древесная зола – незаменимое удобрение для садоводов. И не только потому, что она бесплатная, но еще и из-за того, что содержит почти все элементы питания, которые были взяты из почвы. Кроме азота и тех, что вынесли с урожаем. Поэтому очень важно ее использовать правильно, чтобы получить максимальный урожай.

Первое, что надо определить, – это дозу внесения золы. Она сильно зависит от того, какая почва у вас на участке. Чем севернее расположен участок, тем больше золы потребуется для подкормки. Золу лучше всего вносить с осени, но нежелательно ее применять вместе с навозом или полуразложившимся компостом. Так как зола щелочная, а навоз кислый. Возникает между ними реакция, и большая часть питательных элементов окажется нерастворимыми, недоступными для растений. Поэтому если с осени вносят навоз, то золу зимой раскидывают прямо по снегу.

Есть мнение, что в отдельных случаях древесная зола может навредить растениям. На самом деле нет. Зола – уникальный природный материал, ни для какой почвы не являющийся вредным. Единственное, она нежелательна для растений из группы вересковых и других растений, требующих кислую почву: голубики, клюквы, брусники, вересковых, крупнолистных гортензий и др.

Но даже для любителей покислее зола не будет ядом. Просто она смещает кислотность почвы ближе к щелочной и вызывает ее защелачивание, что нежелательно для этих растений.

Но если хотите подкормить золой культуры, предпочитающие кислые почвы, тогда приготовьте из золы самодельный монофосфат калия. Да, это дорогостоящее удобрение можно приготовить самостоятельно, если есть зола и фосфорная кислота. При их смешивании получается сразу и монофосфат калия, и монофосфат кальция, сделанные своими руками. Это очень полезные удобрения.

Если использовать азотную кислоту, то можно получить кальциевую и калиевую селитры. А если смешать золу с уксусной кислотой, то получится ценное удобрение для стрессовых ситуаций, когда пострадавшие от заморозков растения надо спасать. Ну, а если не любите химические эксперименты, используйте золу на кислых почвах для большинства культур, а на щелочных покупайте суперфосфат: он смягчит щелочную среду.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Удобряем почву в теплице

Теплица отработала на славу. Теперь ее истощенную почву надо удобрить, чтобы и следующий сезон был щедрым на урожай. Тем более что к концу сезона на любом участке полно компоста, листового опада и свежей древесной золы.

Перед удобрительными процедурами желательно провести тестирование почвы. То есть убедиться, что кислотность подходит для ваших растений. Например, для помидоров идеальное рН 6-6,8, огурцам подавай рН 5,8-7,0, для перцев кислотность почвы должна быть такой же, как и для помидоров. Они смогут расти и при рН 7,0, но это значительно снизит урожайность растений и их устойчивость к болезням.

Регулировать кислотность надо осенью: весной перед посадкой уже немного поздновато. Если почва кислая (рН низкий), то надо под перекопку дать золы или извести. Если рН щелочная, то надо внести кислый торф или серу.

Вообще почва в теплице должна быть рыхлой и плодородной, то есть богатой на органику. Если решили внести свежий навоз, достаточно взять 3 кг на 1 м², если компост или перегной, берут 5-10 кг на 1 м². Удобрения заделывают в почву перекопкой.

Листовой опад легко комбинируется с компостом или навозом. Если вносите чистый опад, то потребуется 2 ведра на 1 м². Его разравнивают по поверхности почвы, проливают водой и оставляют до весны. Весной почву перекапывают, заделывая удобрение.

Древесная зола – превосходный источник калия, немного хуже источник фосфора и отличный способ пополнить микроэлементы в почве. Пепел разбрасывают по земле, расходуя 300-500 г на 1 м².

Вносить удобрения лучше всего перед обработкой теплицы серными шашками, чтобы уничтожить насекомых, случайно занесенных с удобрениями. А также подавить возбудителей болезней. Только перед обработкой серой металлические детали надо покрыть солидолом, чтобы избежать коррозии.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА