Что посеять в ноябре?
Семена растений при подзимнем посеве, попадая в почву осенью, естественным образом проходят стратификацию, в результате чего ранней весной, когда только сойдет снег, готовы взойти. Посев семян осенью освобождает драгоценное место на подоконниках весной и экономит время. Когда лучше производить подзимний посев? Сроки индивидуальны и зависят от погоды, но ориентировочно наступают с середины сентября до середины ноября.
Ассортимент семян, который можно высевать под зиму, весьма широк и разнообразен. Это могут быть всевозможные овощные, пряно-ароматические растения, особенно те, которым требуется стратификация, такие как лаванда, шалфей, тимьян и др., а также некоторые виды цветочных растений.
Под зиму в обязательном порядке следует высевать растения семейства крестоцветных - редис, различные виды листовых капуст, в первую очередь капусту кольраби, которую благодаря осеннему посеву можно выращивать безрассадным способом.
Она является достаточно скороспелой культурой, и первый урожай можно получить буквально через 40—50 дней после появления всходов, а более поздние сорта вырастают через 150 дней. При ранних всходах, благодаря подзимнему посеву, можно уйти от крестоцветной блошки. К тому времени, когда она весной начнет свою деятельность, капуста уже окрепнет и избежит повреждения.
Не забудьте также посеять петрушку, укроп, кориандр и другие зонтичные растения, включая морковь. Хотя морковь, посеянная под зиму, не будет хорошо храниться, для зимнего хранения надо делать посевы в конце мая-начале июня. Но для раннего урожая молодой моркови ее хорошо сеять именно под зиму, так как всхожесть у семейства зонтичных снижена, они туговсхожие.
В семенах содержится большое количество эфирных масел, поэтому перед посевом весной их надо замачивать в органических растворителях, стратифицировать, придумывать разные способы, чтобы улучшить всхожесть. Гораздо проще - взять и посеять под зиму. За зимний период и весенние оттепели все эти эфирные масла выйдут из семян, и они быстро дадут всходы.
Для подзимнего посева также приготовьте семена лука-порея, батуна и других многолетних луков. При посеве луков очень важно соблюдать правило холодной почвы. Если почва будет с температурой выше 5 ℃, семена могут проклюнуться осенью, что нежелательно и вызовет изреженность посевов.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Семена растений при подзимнем посеве, попадая в почву осенью, естественным образом проходят стратификацию, в результате чего ранней весной, когда только сойдет снег, готовы взойти. Посев семян осенью освобождает драгоценное место на подоконниках весной и экономит время. Когда лучше производить подзимний посев? Сроки индивидуальны и зависят от погоды, но ориентировочно наступают с середины сентября до середины ноября.
Распространенная ошибка огородников - слишком ранний посев. Растения успевают прорасти, и молодые проростки погибают.
Ассортимент семян, который можно высевать под зиму, весьма широк и разнообразен. Это могут быть всевозможные овощные, пряно-ароматические растения, особенно те, которым требуется стратификация, такие как лаванда, шалфей, тимьян и др., а также некоторые виды цветочных растений.
Под зиму в обязательном порядке следует высевать растения семейства крестоцветных - редис, различные виды листовых капуст, в первую очередь капусту кольраби, которую благодаря осеннему посеву можно выращивать безрассадным способом.
Она является достаточно скороспелой культурой, и первый урожай можно получить буквально через 40—50 дней после появления всходов, а более поздние сорта вырастают через 150 дней. При ранних всходах, благодаря подзимнему посеву, можно уйти от крестоцветной блошки. К тому времени, когда она весной начнет свою деятельность, капуста уже окрепнет и избежит повреждения.
Не забудьте также посеять петрушку, укроп, кориандр и другие зонтичные растения, включая морковь. Хотя морковь, посеянная под зиму, не будет хорошо храниться, для зимнего хранения надо делать посевы в конце мая-начале июня. Но для раннего урожая молодой моркови ее хорошо сеять именно под зиму, так как всхожесть у семейства зонтичных снижена, они туговсхожие.
В семенах содержится большое количество эфирных масел, поэтому перед посевом весной их надо замачивать в органических растворителях, стратифицировать, придумывать разные способы, чтобы улучшить всхожесть. Гораздо проще - взять и посеять под зиму. За зимний период и весенние оттепели все эти эфирные масла выйдут из семян, и они быстро дадут всходы.
Для подзимнего посева также приготовьте семена лука-порея, батуна и других многолетних луков. При посеве луков очень важно соблюдать правило холодной почвы. Если почва будет с температурой выше 5 ℃, семена могут проклюнуться осенью, что нежелательно и вызовет изреженность посевов.
Для подзимнего посева норму семян необходимо увеличить в два раза.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤2🙏2💯1
Как заставить крыжовник и смородину шагать по саду
Если со смородиной и крыжовником ничего не делать, то урожаи резко падают с 6-7 года жизни. Поэтому в этом возрасте нужна омолаживающая обрезка, так как чем старше ветви, тем мельче ягода. Но есть и другой выход... пошаговая посадка кустарников. Освоить ее могут даже новички.
Суть ее в том, что крыжовник и смородина хорошо размножаются дуговидными отростками. То есть делаются горизонтальные отводки. Делать это нужно сейчас. Поздней осенью в бороздку глубиной 10 см пришпиливается мощная ветка. Весной от нее вырастут побеги. Почему бы не делать это каждый год? В этом и заключается пошаговая посадка. Но начнем все сначала.
АЛГОРИТМ ШАГОВ ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ. Накопайте ямки для посадки как обычно и в них под углом 30° посадите саженцы кустов, направив макушки на юг. После посадки всю надземную часть срезаем, оставляя над землей 2-3 почки. На поверхности почвы должны оставаться небольшие пеньки.
ПЕРВЫЙ ГОД – летом растут побеги первой волны. Оставляем 3-4 самых сильных, причем ненужные убираем только осенью, летом они нужны для питания корней. Осенью оставшиеся ветки слегка укорачиваем, а самую сильную ветку пришпиливаем в 10 см бороздку, выведя верхушку с двумя почками на поверхность. Из этих почек начнется вторая волна побегов.
ВТОРОЙ ГОД – осенью на первой волне побегов прищипываем верхушки секатором, а из второй волны выбираем самый сильный побег и прикапываем. То есть готовим третью волну побегов. Кустик еще молодой, ему пока два года и ягод пока почти нет. Но скоро будут!
ТРЕТИЙ ГОД – вот тут начинаются урожаи, первая волна будет усыпана ягодами, но прищипывать точки роста все равно надо на второй и третьей волне! Осенью опять пришпиливаем крайний южный побег. Это будет уже четвертое поколение.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД – отлично плодоносят побеги первого и второго поколений. Осенью побеги первой волны убираем вровень с почвой – они все, что могли, нам уже отдали. И все так же подрезаем побеги и пришпиливаем самый сильный из последней волны.
ПЯТЫЙ ГОД – плодоносят побеги второго и третьего поколений, осенью второе поколение вырезаем, а четвертому и пятому поколению укорачиваем верхушки. И, как всегда, укладываем самый сильный побег на юг. В это время надо выкопать корни первой волны, чтобы освободить место для других посадок.
Так, шагая, кустарники пройдут весь огород, и перебоев с урожаем не будет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Как ни крути, но смородина и крыжовник дают наивысшие урожаи на 4-5 год жизни. Для этого им необходимо немного тепла, немного солнца, влаги и подкормок...
Если со смородиной и крыжовником ничего не делать, то урожаи резко падают с 6-7 года жизни. Поэтому в этом возрасте нужна омолаживающая обрезка, так как чем старше ветви, тем мельче ягода. Но есть и другой выход... пошаговая посадка кустарников. Освоить ее могут даже новички.
Суть ее в том, что крыжовник и смородина хорошо размножаются дуговидными отростками. То есть делаются горизонтальные отводки. Делать это нужно сейчас. Поздней осенью в бороздку глубиной 10 см пришпиливается мощная ветка. Весной от нее вырастут побеги. Почему бы не делать это каждый год? В этом и заключается пошаговая посадка. Но начнем все сначала.
АЛГОРИТМ ШАГОВ ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ. Накопайте ямки для посадки как обычно и в них под углом 30° посадите саженцы кустов, направив макушки на юг. После посадки всю надземную часть срезаем, оставляя над землей 2-3 почки. На поверхности почвы должны оставаться небольшие пеньки.
ПЕРВЫЙ ГОД – летом растут побеги первой волны. Оставляем 3-4 самых сильных, причем ненужные убираем только осенью, летом они нужны для питания корней. Осенью оставшиеся ветки слегка укорачиваем, а самую сильную ветку пришпиливаем в 10 см бороздку, выведя верхушку с двумя почками на поверхность. Из этих почек начнется вторая волна побегов.
ВТОРОЙ ГОД – осенью на первой волне побегов прищипываем верхушки секатором, а из второй волны выбираем самый сильный побег и прикапываем. То есть готовим третью волну побегов. Кустик еще молодой, ему пока два года и ягод пока почти нет. Но скоро будут!
ТРЕТИЙ ГОД – вот тут начинаются урожаи, первая волна будет усыпана ягодами, но прищипывать точки роста все равно надо на второй и третьей волне! Осенью опять пришпиливаем крайний южный побег. Это будет уже четвертое поколение.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД – отлично плодоносят побеги первого и второго поколений. Осенью побеги первой волны убираем вровень с почвой – они все, что могли, нам уже отдали. И все так же подрезаем побеги и пришпиливаем самый сильный из последней волны.
ПЯТЫЙ ГОД – плодоносят побеги второго и третьего поколений, осенью второе поколение вырезаем, а четвертому и пятому поколению укорачиваем верхушки. И, как всегда, укладываем самый сильный побег на юг. В это время надо выкопать корни первой волны, чтобы освободить место для других посадок.
Так, шагая, кустарники пройдут весь огород, и перебоев с урожаем не будет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
🔥12👍8❤1
Сбежавшая невеста наделала много шума
В 2018 году на знаменитой международной Королевской выставке цветов в Челси в Великобритании произошло событие, наделавшее много шума среди владельцев питомников гортензий. Японский селекционер Ushio Sakazaki (из уважения не рискну писать его имя русскими буквами) представил миру нереальную красавицу − гортензию сорта Runaway Bride, что в переводе и означает Сбежавшая невеста. Конечно же, она взяла золотую медаль. Японский селекционер Ushio Sakazaki давно известен среди цветоводов своими ампельными петуниями.
Как вы знаете, и древовидные, и крупнолистные, и метельчатные гортензии формируют только одно соцветие на конце побега. Сбежавшая невеста – это первая и пока единственная в мире гортензия, которая цветет не только на концах побегов, но и из всех боковых почек предыдущего сезона! После первого цветения на новых побегах появляются новые терминальные цветочные почки, благодаря чему период цветения продлевается до осени.
На каждой ветке можно одновременно увидеть до шести соцветий, что создает захватывающий зрительный эффект. Белоснежные кружевные цветы с легкими розовыми тенями появляются на гибких ветвях с конца весны и в течение всего лета.
Сорт пока очень редкий и дорогой. Но это не останавливает отчаянных садоводов, и за ним у нас в стране объявлена охота. Уверена, что через несколько лет эта гортензия пополнит ассортимент коллекций не только питомников, но и частников.
В жилах Сбежавшей невесты течет кровь крупнолистной гортензии (макрофила), поэтому уход и зимовка такие же, как и у крупнолистных гортензий. Второй родительский сорт селекционер не разглашает. Предположительно это гортензия вьющаяся или гортензия китайская.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота невесты в среднем 50 см, побеги – 120 см. Они изящно свешиваются, и поэтому самое оптимальное для нее – подвесные кашпо и высокие вазоны. Высота соцветия 8,5 см, ширина − 13,5 см. Скорость роста умеренная. Морозостойкость: -15 °C (зимовка в горшке).
Сбежавшая невеста предпочитает полутень, хорошие подкормки (для крупнолистных гортензий!) и полив, кислые почвы. Зимует в Краснодарском крае как роза – под сухим укрытием или в погребе. Есть умелицы, которые оставляли ее зимовать с укрытием в регионах, где зимой температура опускалась ниже -35° С. И выходила из зимовки совершенно неповрежденной.
Если встретите в продаже, не бойтесь купить даже очень маленькие растения. За год они образуют вполне полноценный куст. Зато разница в цене будет очень ощутимой.
Единственное, на что я хочу обратить внимание: гортензия должна быть обязательно перезимовавшей. В июне укореняют, в конце августа − сентябре уже выставляют на продажу. Да, так дешевле, но никто не знает, как перезимуют черенки. Поэтому терпите до весны.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сбежавшая невеста? Это, конечно, грустная история, и, как минимум, две раны в сердцах. Но героиня сегодняшнего рассказа – не ветреная девушка, сбежавшая с собственной свадьбы, а уникальный сорт первой в мире АМПЕЛЬНОЙ гортензии.
В 2018 году на знаменитой международной Королевской выставке цветов в Челси в Великобритании произошло событие, наделавшее много шума среди владельцев питомников гортензий. Японский селекционер Ushio Sakazaki (из уважения не рискну писать его имя русскими буквами) представил миру нереальную красавицу − гортензию сорта Runaway Bride, что в переводе и означает Сбежавшая невеста. Конечно же, она взяла золотую медаль. Японский селекционер Ushio Sakazaki давно известен среди цветоводов своими ампельными петуниями.
Как вы знаете, и древовидные, и крупнолистные, и метельчатные гортензии формируют только одно соцветие на конце побега. Сбежавшая невеста – это первая и пока единственная в мире гортензия, которая цветет не только на концах побегов, но и из всех боковых почек предыдущего сезона! После первого цветения на новых побегах появляются новые терминальные цветочные почки, благодаря чему период цветения продлевается до осени.
На каждой ветке можно одновременно увидеть до шести соцветий, что создает захватывающий зрительный эффект. Белоснежные кружевные цветы с легкими розовыми тенями появляются на гибких ветвях с конца весны и в течение всего лета.
Сорт пока очень редкий и дорогой. Но это не останавливает отчаянных садоводов, и за ним у нас в стране объявлена охота. Уверена, что через несколько лет эта гортензия пополнит ассортимент коллекций не только питомников, но и частников.
В жилах Сбежавшей невесты течет кровь крупнолистной гортензии (макрофила), поэтому уход и зимовка такие же, как и у крупнолистных гортензий. Второй родительский сорт селекционер не разглашает. Предположительно это гортензия вьющаяся или гортензия китайская.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота невесты в среднем 50 см, побеги – 120 см. Они изящно свешиваются, и поэтому самое оптимальное для нее – подвесные кашпо и высокие вазоны. Высота соцветия 8,5 см, ширина − 13,5 см. Скорость роста умеренная. Морозостойкость: -15 °C (зимовка в горшке).
Сбежавшая невеста предпочитает полутень, хорошие подкормки (для крупнолистных гортензий!) и полив, кислые почвы. Зимует в Краснодарском крае как роза – под сухим укрытием или в погребе. Есть умелицы, которые оставляли ее зимовать с укрытием в регионах, где зимой температура опускалась ниже -35° С. И выходила из зимовки совершенно неповрежденной.
Если встретите в продаже, не бойтесь купить даже очень маленькие растения. За год они образуют вполне полноценный куст. Зато разница в цене будет очень ощутимой.
Единственное, на что я хочу обратить внимание: гортензия должна быть обязательно перезимовавшей. В июне укореняют, в конце августа − сентябре уже выставляют на продажу. Да, так дешевле, но никто не знает, как перезимуют черенки. Поэтому терпите до весны.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13🔥3❤2
Санитарная обрезка сада: что, когда и как?
Все деревья и кустарники нуждаются в выпиливании больных, высохших, поврежденных веток, заселенных короедами, покрытых густыми каплями камеди и т. д. Если процедуру сделали вовремя и правильно, то растения выглядят красивее, устойчивее к болезням и вредителям, лучше и дольше плодоносят.
ЧТО УДАЛЯТЬ?
Первым делом убирают сухие, поврежденные и больные ветви и только затем мешающие друг другу, перетирающие друг друга; этим добиваются получения здорового растения и равномерного освещения кроны.
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ
Для обрезки потребуются хорошо наточенные секатор и пила. Ни в коем случае не дезинфицируйте их раствором медного или железного купоросов – испортите инструменты. Вместо них можно применить раствор борной кислоты, которую предварительно надо растворить в горячей воде.
Если возможно, то удалите еще и ветви с большими морозобоинами – продольными трещинами коры. Они появляются из-за перепадов температур. Ликвидируют больные, старые и неплодоносящие ветви. Их удаляют на кольцо, то есть, по наплыву кору у ствола. Очень важно еще и удалить ветви, растущие внутрь кроны. Они загущают крону и облегчают жизнь вредителям и болезням. Если их не убрать, то большая часть плодов окажется на верхушке дерева, откуда их не достать...
Удалите заодно и поросль. Конкуренты привою совсем не нужны.Все, что растет от корня или ниже прививки, вырезаем, не оставляя пеньков.Также желательно убрать жировые побеги. Их оставляют только там, где нужно восстановить ветви. На жировых побегах долго не бывает плодов, и они активно растут, загущая кроны деревьев. Поэтому их или удаляют, или сильно подрезают, переводя в плодушки.
После обрезки не должно оставаться больших срезов на скелетных (образующих каркас) ветвях и стволе. Побеги, направленные вверх, удаляют наискось, чтобы после дождя на них не скапливалась вода. Все срезы диаметром более 2 см следует делать гладкими, слегка выпуклыми, замазывать масляной краской на основе олифы или садовым варом. Важно обрезку проводить, когда температура выше -5 С. Весной не обрезают орех, березу, ольху, клен и другие деревья с сильным выделением сока.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Разные культуры обрезают в разное время. Теплолюбивые – в конце зимы или даже в начале весны, морозостойкие – поздно осенью или всю зиму... и только санитарную обрезку можно проводить в любое время. Но и с ней желательно повременить во время цветения, чтобы не оббивать цветки и завязи.
Все деревья и кустарники нуждаются в выпиливании больных, высохших, поврежденных веток, заселенных короедами, покрытых густыми каплями камеди и т. д. Если процедуру сделали вовремя и правильно, то растения выглядят красивее, устойчивее к болезням и вредителям, лучше и дольше плодоносят.
ЧТО УДАЛЯТЬ?
Первым делом убирают сухие, поврежденные и больные ветви и только затем мешающие друг другу, перетирающие друг друга; этим добиваются получения здорового растения и равномерного освещения кроны.
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ
Для обрезки потребуются хорошо наточенные секатор и пила. Ни в коем случае не дезинфицируйте их раствором медного или железного купоросов – испортите инструменты. Вместо них можно применить раствор борной кислоты, которую предварительно надо растворить в горячей воде.
Удаляя сухую ветку, надо захватить 2-5 см здоровой части, чтобы наверняка пресечь распространение болезни. Если побег полностью погиб, то спил делают у ствола.
Если возможно, то удалите еще и ветви с большими морозобоинами – продольными трещинами коры. Они появляются из-за перепадов температур. Ликвидируют больные, старые и неплодоносящие ветви. Их удаляют на кольцо, то есть, по наплыву кору у ствола. Очень важно еще и удалить ветви, растущие внутрь кроны. Они загущают крону и облегчают жизнь вредителям и болезням. Если их не убрать, то большая часть плодов окажется на верхушке дерева, откуда их не достать...
Удалите заодно и поросль. Конкуренты привою совсем не нужны.Все, что растет от корня или ниже прививки, вырезаем, не оставляя пеньков.Также желательно убрать жировые побеги. Их оставляют только там, где нужно восстановить ветви. На жировых побегах долго не бывает плодов, и они активно растут, загущая кроны деревьев. Поэтому их или удаляют, или сильно подрезают, переводя в плодушки.
Обрезку желательно провести так, чтобы не было больших спилов на скелетных ветвях или стволе. Побеги, направленные вверх, спиливают немного наискосок, чтобы на них не скапливалась вода во время дождей. Все срезы диаметром более 2 см надо замазать садовым варом или водоэмульсионной краской. Более мелкие срезы зарастут и так без всякого вреда. Замазывают срезы через 2 недели после обрезки, когда древесина подсохнет.
После обрезки не должно оставаться больших срезов на скелетных (образующих каркас) ветвях и стволе. Побеги, направленные вверх, удаляют наискось, чтобы после дождя на них не скапливалась вода. Все срезы диаметром более 2 см следует делать гладкими, слегка выпуклыми, замазывать масляной краской на основе олифы или садовым варом. Важно обрезку проводить, когда температура выше -5 С. Весной не обрезают орех, березу, ольху, клен и другие деревья с сильным выделением сока.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13🙏2🔥1
Растения-агрессоры
Теперь борщевик, люпин многолистный, золотарник канадский, рейнутрия японская, клен ясенелистный, рябинник рябинолистный находятся под запретом. И выращивание некоторых из них облагается приличным штрафом. Список стоит дополнить и другими, не менее известными «гостями», которые на наших участках ведут себя как дома.
1. ХМЕЛЬ
Этот царапающий кожу «питомец» ведет себя поначалу смирно. Просто в это время он запускает свои щупальца-корневища на огромные территории. А окрепнув, начинает оплетать все растения, давая побеги в самых неожиданных местах. Если он однажды поселился на вашем участке, готовьтесь к многолетней битве за свою землю. Потому что вывести его практически невозможно. Вооружайтесь лопатой, вилами, секатором – и корчуйте. К гербицидам это растение устойчиво и держит их удар с минимальными потерями. Поэтому с ним приходится бороться врукопашную, стараясь не дать побегам осемениться.
2. ЭХИНОЦИСТИС ШИПОВАТЫЙ
Этот товарищ, который нам совсем не товарищ, приехал из Северной Америки, поначалу как декоративное растение. Это однолетнее растение активно дает самосев, его колючие плоды хорошо распространяются по воде. Каждое растение дает до 40 плодов, в каждом по 4-5 семян. Поэтому для вертикального озеленения подберите растение менее агрессивное.
3. АМАРАНТ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Его еще называют щирицей запрокинутой или колосистой. Тоже гость из Северной Америки, который на нашей земле ведет себя как хозяин. Считается одним из самых агрессивных сорняков-космополитов. Во время цветения пыльца вызывает у многих людей приступы сильнейшей аллергии. Старайтесь истреблять этот сорняк на участке, не допуская цветения и тем более осеменения.
4. ВЕРОНИКА НИТЕВИДНАЯ
Красивое растение с голубыми или белыми цветками. Но оно легко размножается семенами и даже частями побегов, которые легко укореняются и превращают территорию в плотный ковер. Неистребимое растение, активно занимает газоны и прочие участки, где нельзя пройтись лопатой. Просто выбрасывать это растение нельзя – она легко укореняется. Надо или отправлять в компост, или, подсушив, – на костер. В запущенных случаях применяют гербициды.
5. РОБИНИЯ (БЕЛАЯ АКАЦИЯ)
Сейчас белая акация в одичавшем виде встречается в Европе и южных районах России. Здесь оно полностью освоилось и стало даже сорняком, давая поросль и семена, которые сохраняют всхожесть 50 лет. Персоной «нон грата» ее объявили, потому что на ней плодятся множество вредителей, а также ряд опасных болезней для других культур. Садоводам категорически не рекомендуется сажать ее на участке.
6. ПОДСОЛНЕЧНИК КЛУБНЕВОЙ
У нас его называют топинамбуром. Полезное растение со съедобными клубнями, показанными для людей, страдающих от сахарного диабета. Он давно ушел за пределы садовых участков и в Европе на пятом месте в рейтинге самых распространенных растений. У нас на Юге он в диком виде не встречается из-за засушливого климата, а вот в Средней полосе – запросто.
Вреден тем, что обладает гербицидным свойством. То есть, там, где растет топинамбур, нет ничего живого «благодаря» особым выделениям корней. Выращивая это растение, не выносите остатки за пределы участка – утилизируйте все на месте.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Есть такие растения, которые, попав в нашу местность, оказываются без естественных врагов и, обладая повышенной живучестью, начинают вытеснять местную флору. Самый известный из таких сорняков – борщевик Сосновского. Раньше его выращивали, чтобы кормить скотину, а силос из его ботвы с удовольствием ели коровы. Но потом борщевик начал занимать прилегающие территории, и все поняли, что выращивают злостного агрессора, сок которого вызывает жуткие ожоги на коже.
Теперь борщевик, люпин многолистный, золотарник канадский, рейнутрия японская, клен ясенелистный, рябинник рябинолистный находятся под запретом. И выращивание некоторых из них облагается приличным штрафом. Список стоит дополнить и другими, не менее известными «гостями», которые на наших участках ведут себя как дома.
1. ХМЕЛЬ
Этот царапающий кожу «питомец» ведет себя поначалу смирно. Просто в это время он запускает свои щупальца-корневища на огромные территории. А окрепнув, начинает оплетать все растения, давая побеги в самых неожиданных местах. Если он однажды поселился на вашем участке, готовьтесь к многолетней битве за свою землю. Потому что вывести его практически невозможно. Вооружайтесь лопатой, вилами, секатором – и корчуйте. К гербицидам это растение устойчиво и держит их удар с минимальными потерями. Поэтому с ним приходится бороться врукопашную, стараясь не дать побегам осемениться.
2. ЭХИНОЦИСТИС ШИПОВАТЫЙ
Этот товарищ, который нам совсем не товарищ, приехал из Северной Америки, поначалу как декоративное растение. Это однолетнее растение активно дает самосев, его колючие плоды хорошо распространяются по воде. Каждое растение дает до 40 плодов, в каждом по 4-5 семян. Поэтому для вертикального озеленения подберите растение менее агрессивное.
3. АМАРАНТ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Его еще называют щирицей запрокинутой или колосистой. Тоже гость из Северной Америки, который на нашей земле ведет себя как хозяин. Считается одним из самых агрессивных сорняков-космополитов. Во время цветения пыльца вызывает у многих людей приступы сильнейшей аллергии. Старайтесь истреблять этот сорняк на участке, не допуская цветения и тем более осеменения.
4. ВЕРОНИКА НИТЕВИДНАЯ
Красивое растение с голубыми или белыми цветками. Но оно легко размножается семенами и даже частями побегов, которые легко укореняются и превращают территорию в плотный ковер. Неистребимое растение, активно занимает газоны и прочие участки, где нельзя пройтись лопатой. Просто выбрасывать это растение нельзя – она легко укореняется. Надо или отправлять в компост, или, подсушив, – на костер. В запущенных случаях применяют гербициды.
5. РОБИНИЯ (БЕЛАЯ АКАЦИЯ)
Сейчас белая акация в одичавшем виде встречается в Европе и южных районах России. Здесь оно полностью освоилось и стало даже сорняком, давая поросль и семена, которые сохраняют всхожесть 50 лет. Персоной «нон грата» ее объявили, потому что на ней плодятся множество вредителей, а также ряд опасных болезней для других культур. Садоводам категорически не рекомендуется сажать ее на участке.
6. ПОДСОЛНЕЧНИК КЛУБНЕВОЙ
У нас его называют топинамбуром. Полезное растение со съедобными клубнями, показанными для людей, страдающих от сахарного диабета. Он давно ушел за пределы садовых участков и в Европе на пятом месте в рейтинге самых распространенных растений. У нас на Юге он в диком виде не встречается из-за засушливого климата, а вот в Средней полосе – запросто.
Вреден тем, что обладает гербицидным свойством. То есть, там, где растет топинамбур, нет ничего живого «благодаря» особым выделениям корней. Выращивая это растение, не выносите остатки за пределы участка – утилизируйте все на месте.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13🙏3🔥2
Топ-10 самых вкусных помидоров
Все перечисленное – это лишь капля в море всевозможных сортов томата. Если немного изучить ассортимент интернет-магазинов, то можно собрать уникальную коллекцию вкуснейших сортов помидоров разных цветов, форм и вкусов. Тут и Черничный десерт, и Розовый мед, и Полосатый шоколад, и Черная вишня...
Каждый год ассортимент пополняется новыми шедеврами. Перепробовать их не хватит и всей жизни. Но это ведь прекрасно – каждый год можно открывать что-то новое. Только не забывайте половину площади засаживать проверенными сортами, чтобы не оказаться у разбитого корыта.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
На вкус и цвет товарища точно нет. Но есть сорта помидоров, которые понравятся любому. Это и широко известные сорта типа Бычьего сердца и относительно новые. Всех их объединяет повышенная мясистость и уникальный, насыщенный помидорный вкус. Тот самый земляной вкус, за который мы и любим помидоры.
Все перечисленное – это лишь капля в море всевозможных сортов томата. Если немного изучить ассортимент интернет-магазинов, то можно собрать уникальную коллекцию вкуснейших сортов помидоров разных цветов, форм и вкусов. Тут и Черничный десерт, и Розовый мед, и Полосатый шоколад, и Черная вишня...
Каждый год ассортимент пополняется новыми шедеврами. Перепробовать их не хватит и всей жизни. Но это ведь прекрасно – каждый год можно открывать что-то новое. Только не забывайте половину площади засаживать проверенными сортами, чтобы не оказаться у разбитого корыта.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15❤4🙏3
Кто в опаде живет?
Антракноз крыжовника и смородины
Самым распространенным заболеванием этих двух кустарников является именно антракноз. Это грибковое заболевание, которое поражает сначала листья, а затем и плоды, вызывает преждевременное опадение листьев и, если с ним не бороться, со временем может привести к гибели растения. Распространяется антракноз с зараженными растительными остатками и почвой. Возбудитель заболевания перезимовывает на опаде.
Груше вредят мотыльки
Личинки плодового мотылька вызывают деформацию молодых плодов груши, что приводит к их опадению. Опавшие плоды становятся убежищем для личинок, которые там благополучно перезимовывают, гарантируя появление в следующем году нового поколения плодовых мотыльков. Оставляя опад под деревом, можно полностью лишиться урожая.
Яблоневая моль
Хотя из названия кажется, что этот вредитель в основном атакует яблони, но первой под удар насекомого попадает рябина. О наличии вредителя свидетельствует паутина, которая покрывает все дерево, листья при этом выглядят обожженными. При обнаружении единичного заражения на яблоне можно удалить гусениц вместе с побегом вручную. При массовом нападении вредителя необходимо применять инсектициды, но и они малоэффективны из-за наличия паутины, которая защищает гусениц. Зимуют вредители непосредственно в почве под деревом, попадая туда, в том числе с опадом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
В конце сезона, как правило, под плодовыми деревьями, а иногда и под ягодными кустарниками остается опад, на уборку которого зачастую не хватает времени. А есть ли вообще необходимость убирать опавшие фрукты и ягоды?
Антракноз крыжовника и смородины
Самым распространенным заболеванием этих двух кустарников является именно антракноз. Это грибковое заболевание, которое поражает сначала листья, а затем и плоды, вызывает преждевременное опадение листьев и, если с ним не бороться, со временем может привести к гибели растения. Распространяется антракноз с зараженными растительными остатками и почвой. Возбудитель заболевания перезимовывает на опаде.
Груше вредят мотыльки
Личинки плодового мотылька вызывают деформацию молодых плодов груши, что приводит к их опадению. Опавшие плоды становятся убежищем для личинок, которые там благополучно перезимовывают, гарантируя появление в следующем году нового поколения плодовых мотыльков. Оставляя опад под деревом, можно полностью лишиться урожая.
Яблоневая моль
Хотя из названия кажется, что этот вредитель в основном атакует яблони, но первой под удар насекомого попадает рябина. О наличии вредителя свидетельствует паутина, которая покрывает все дерево, листья при этом выглядят обожженными. При обнаружении единичного заражения на яблоне можно удалить гусениц вместе с побегом вручную. При массовом нападении вредителя необходимо применять инсектициды, но и они малоэффективны из-за наличия паутины, которая защищает гусениц. Зимуют вредители непосредственно в почве под деревом, попадая туда, в том числе с опадом.
Не оставляйте опавшие листья и плоды под плодовыми деревьями и кустарниками, т. к. это в значительной степени ухудшает инфекционный фон всего сада. Опад надо либо убирать, либо перекапывать на достаточную глубину (20-30 см). В любом случае (особенно, если опад не получилось ни убрать, ни перекопать) внесите препараты на основе триходермы и боверии.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍11❤3🙏3🔥2
Как привести в порядок запущенный куст смородины
.
ШАГ 1. СОБРАТЬ ЛИСТВУ
Листву вокруг кустов и из междурядий надо удалить вместе с сорняками. Их или закапывают на глубину 40-50 см, или отправляют в компост, если листва не была поражена болезнями. Как вариант, листву можно просто сжечь.
ШАГ 2. САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА
Нет важнее обрезки, чем санитарная. Ее можно проводить в любое время, даже летом, когда на кустах плоды. Сейчас осмотрите и обрежьте сухие, больные и поломанные побеги. Также надо удалить старые ветви с растрескавшейся корой. Пеньки оставлять нельзя: они привлекают стеклянницу и дают шанс прочей садовой нечисти.
ШАГ 3. ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ И ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА
Теперь надо вырезать все побеги, прилегшие на землю, если нет нужды делать отводки. Потом вырезаем побеги старше пяти лет, на которых нет серьезного количества молодой продуктивной поросли. Или укорачиваем старые побеги на молодую развилку.
ШАГ 4. ОБРАБОТКА СРЕЗОВ
Чем замазать срезы: выбор огромный − садовый вар РанНет, БлагоСад и другие. Все они защищают срезы от вредоносных грибков. Замазывать надо только большие срезы, более 2 см в диаметре. Остальные без проблем зарастут сами.
ШАГ 5. ВНЕСЕНИЕ ПОДКОРМКИ
Подкармливайте аккуратно, чтобы не повредить корни. то есть в полный штык копать нельзя. Под перекопку дайте стакан золы на кв. метр или монофосфат калия, 10-20 г на кв. метр. Сгодятся и более дешевые суперфосфат и хлористый калий. Под перекопку вносить их лучше всего.
Комплексные удобрения типа Фертики Осень, Агрикола осенняя и др. тоже подходят отлично и содержат массу микроэлементов, но стоят намного дороже.
ШАГ 6. ОБРАБОТКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Сейчас кусты обрабатывают или ДНОКом, или 3 % бордоской жидкостью. Летом и весной ассортимент препаратов намного богаче: Топаз, Чистофлор, Тилт-250, Квадрис, Скор, Агролекарь, Фалькон и др.
Опрыскать надо так, чтобы препарат капельками покрыл все побеги, но не стекал с ветвей. Тут нужно чувство меры и кое-какой опыт. Сейчас в продаже есть опрыскиватели с моторчиками, и фирмы предлагают свои услуги по обработке. Они выкидывают раствор в виде аэрозоля факелами до 15 м, достают до самых высоких деревьев, и аэрозоль как туман проникает во все трещинки. Такая обработка особенно эффективна.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
На одном месте расти и плодоносить смородина должна не менее 15 лет. Если урожаи резко упали до этого срока, то надо обратить внимание на обрезку и защитные обработки. Впрочем, восстановить кусты можно за пару лет, и для этого понадобится не так уж и много
.
ШАГ 1. СОБРАТЬ ЛИСТВУ
Листву вокруг кустов и из междурядий надо удалить вместе с сорняками. Их или закапывают на глубину 40-50 см, или отправляют в компост, если листва не была поражена болезнями. Как вариант, листву можно просто сжечь.
ШАГ 2. САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА
Нет важнее обрезки, чем санитарная. Ее можно проводить в любое время, даже летом, когда на кустах плоды. Сейчас осмотрите и обрежьте сухие, больные и поломанные побеги. Также надо удалить старые ветви с растрескавшейся корой. Пеньки оставлять нельзя: они привлекают стеклянницу и дают шанс прочей садовой нечисти.
ШАГ 3. ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ И ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА
Теперь надо вырезать все побеги, прилегшие на землю, если нет нужды делать отводки. Потом вырезаем побеги старше пяти лет, на которых нет серьезного количества молодой продуктивной поросли. Или укорачиваем старые побеги на молодую развилку.
Старые побеги вычислить нетрудно – у них черная кора. Учитывать приходится еще и состояние побегов. Часть старых побегов с сильными молодыми приростами можно оставить. Все старые ветви сразу вырезать нельзя. Обрезку придется растянуть на 2-3 года, чтобы куст не испытывал дисбаланса между корнями и побегами. Иначе можно остаться без урожая.
Обратите внимание на перекрещивающиеся и перекрученные ветви. Одну из них удалить придется. Каждый год оставляем 3-4 самых сильных молодых побега. С таким расчетом, чтобы у пятилетнего куста было 15 побегов разного возраста. Если молодых побегов мало, обрезку надо проводить посильнее, она стимулирует их рост.
В зависимости от ветвления ветвей у сорта укорачиваем однолетние побеги до половины их длины. Жалеть надо только среднюю часть ветвей – именно там у черной смородины закладывается большинство плодовых почек. Не путайте с красной: у красной самые плодоносные – верхушки. Если верхушки искривлены, значит они заселены тлей и плодоносить не будут. Такие верхушки надо удалять.
ШАГ 4. ОБРАБОТКА СРЕЗОВ
Чем замазать срезы: выбор огромный − садовый вар РанНет, БлагоСад и другие. Все они защищают срезы от вредоносных грибков. Замазывать надо только большие срезы, более 2 см в диаметре. Остальные без проблем зарастут сами.
ШАГ 5. ВНЕСЕНИЕ ПОДКОРМКИ
Подкармливайте аккуратно, чтобы не повредить корни. то есть в полный штык копать нельзя. Под перекопку дайте стакан золы на кв. метр или монофосфат калия, 10-20 г на кв. метр. Сгодятся и более дешевые суперфосфат и хлористый калий. Под перекопку вносить их лучше всего.
Комплексные удобрения типа Фертики Осень, Агрикола осенняя и др. тоже подходят отлично и содержат массу микроэлементов, но стоят намного дороже.
ШАГ 6. ОБРАБОТКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Сейчас кусты обрабатывают или ДНОКом, или 3 % бордоской жидкостью. Летом и весной ассортимент препаратов намного богаче: Топаз, Чистофлор, Тилт-250, Квадрис, Скор, Агролекарь, Фалькон и др.
Опрыскать надо так, чтобы препарат капельками покрыл все побеги, но не стекал с ветвей. Тут нужно чувство меры и кое-какой опыт. Сейчас в продаже есть опрыскиватели с моторчиками, и фирмы предлагают свои услуги по обработке. Они выкидывают раствор в виде аэрозоля факелами до 15 м, достают до самых высоких деревьев, и аэрозоль как туман проникает во все трещинки. Такая обработка особенно эффективна.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍9🙏5💯2
Подзимние посевы: что посеять в теплице
Под зиму можно посеять еще морковь и свеклу. Только много не сейте. Все-таки такие посевы рискованные. Если будут продолжительные оттепели, то семена могут погибнуть. А еще растения могут уйти в стрелку. Также нельзя спешить. Если осень будет теплой и продолжительной, то могут появиться всходы, которые при наступлении заморозков погибнут.
Поэтому лучшее время для посева – это когда почва замерзнет. То есть грядку надо готовить заранее. Нарезать на ней бороздки и ждать, пока ударят морозы. Сухую землю или перегной запасают заранее в мешках, ею после посева засыпают бороздки. Не беда, если выпал снег. Его сметают веником, а после посева и укрытия бороздок сухой землей возвращают на место.
Также под зиму можно посеять различную зелень. Лучше всего удаются посевы укропа и петрушки. Их семена защищены эфирными маслами, отталкивающими воду. Поэтому семена после посева месяц не всходят, даже если стоит теплая погода.
А вот в теплице можно посеять редиску. Слишком рано ее высевать нельзя. После посева теплицу надо как следует выморозить, чтобы растения раньше времени не взошли. Очень полезно посеять в теплицу большой лук-севок, чтобы получить раннее перо. Если весной вовремя начать прогревать теплицу, то зеленое перо можно получить уже в апреле.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Обычно под зиму сажают лук и чеснок, но можно этот ассортимент значительно расширить. Ведь такие посевы не только помогают получить ранний урожай. Он будет более весомым, меньше страдает от вредителей и болезней. А еще за зиму выживают только самые сильные семена и растения.
Под зиму можно посеять еще морковь и свеклу. Только много не сейте. Все-таки такие посевы рискованные. Если будут продолжительные оттепели, то семена могут погибнуть. А еще растения могут уйти в стрелку. Также нельзя спешить. Если осень будет теплой и продолжительной, то могут появиться всходы, которые при наступлении заморозков погибнут.
Поэтому лучшее время для посева – это когда почва замерзнет. То есть грядку надо готовить заранее. Нарезать на ней бороздки и ждать, пока ударят морозы. Сухую землю или перегной запасают заранее в мешках, ею после посева засыпают бороздки. Не беда, если выпал снег. Его сметают веником, а после посева и укрытия бороздок сухой землей возвращают на место.
Также под зиму можно посеять различную зелень. Лучше всего удаются посевы укропа и петрушки. Их семена защищены эфирными маслами, отталкивающими воду. Поэтому семена после посева месяц не всходят, даже если стоит теплая погода.
А вот в теплице можно посеять редиску. Слишком рано ее высевать нельзя. После посева теплицу надо как следует выморозить, чтобы растения раньше времени не взошли. Очень полезно посеять в теплицу большой лук-севок, чтобы получить раннее перо. Если весной вовремя начать прогревать теплицу, то зеленое перо можно получить уже в апреле.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍7❤2🙏2🔥1
Мульча: разбор полетов
О РЕКЛАМЕ, ИНТЕРНЕТБЛОГЕРАХ И ГАЛЬКЕ
Уже давно стало понятно, что моду (в том числе и садовую) диктуют не законодатели мод, а... хорошо раскрученные блогеры. И если блогер сказал, что почва, замульчированная черным агротекстилем и сверху посыпанная декоративной галькой, – это круто, значит, все кинулись мульчировать и посыпать. И что же? Ничего, кроме мороки. Плюс только один – красиво. А вот минусов... Считайте.
1. Дорого. 2. Если рядом есть листопадные деревья, то листва падает на гальку, смешивается с ней − и через пару лет получается каша-малаша. Как вариант, можно нанять специально обученного человека, который будет пылинки и листья сдувать (но – читай пункт первый – услуги такого человека не каждый сможет оплатить). 3. В гальке сорняки так же прекрасно всходят и колосятся, как и на земле. Но тут есть загвоздка: упустили момент – и корни сорняков легко прорастают сквозь текстиль и намертво к нему прирастают. В итоге, когда вы пытаетесь оторвать сорняк, за ним тянется и приросшая агроткань. Галька сыпется, вы на нервах. 4. Гальку нужно раз в пару лет мыть от пыли и грязи. Этот трудоемкий процесс не каждому под силу (см. пункт первый).
ДЛЯ ЧЕГО ВСЕ-ТАКИ НУЖНА МУЛЬЧА
В первую очередь она защищает почву от иссушения ветрами и солнцем. Нельзя оставлять землю «без одежды». Во-вторых, органическая мульча – это питание для почвенных микроорганизмов. В третьих, под мульчей меньше сорняков. А если они и всходят, то легко вырываются (галька или кора лиственницы на черном агротекстиле не считается).
ЧТО НЕ ТО В СКОШЕННОЙ ТРАВЕ
С одной стороны, скошенная трава – идеальный и самый бюджетный вид мульчи. Срывай, коси и клади под любые растения. НО! Во-первых, сначала подсушиваем. Во-вторых, в сырые годы или при обильных поливах трава сыреет, начинает разлагаться, и почвенные бактерии, перерабатывая эту траву, начинают усиленно потреблять азот, а растения, соответственно, – хлорозить.
Что делать?
1. Траву не выбрасывать, а складывать в хорошие кучки толстым слоем (прям как вырвали сорняк с землей, так и кладите). Полейте крепким раствором мочевины (500-700 г на 10 л воды). Пусть трава «загорится»: начнется процесс ферментации, и через пару-тройку месяцев будет готов полезный во всех отношениях компост. Вариант
2. Мульчируйте подсушенной травой растения в огороде, но тогда увеличьте количество азотных подкормок. Например, той же мочевиной (1 ст. ложка на 10 л воды). Но, главное, не кладите траву под самое растение, оставьте 10 см диаметра пустой земли. Иначе ствол может сопреть и сгнить.
СОЛОМА – ЭТО ХОРОШО
Материал для мульчи идеальный. Идеально подходит для мульчирования клубники и ягодных кустарников. Прекрасная альтернатива для междурядий. Но тоже есть нюансы. Во-первых, надо покупать. Во-вторых, в полях зерновые обрабатывают гербицидами и их остатки могут попасть на ваш участок и принести больше вреда, чем пользы. Если сомневаетесь, то лучше с осени до весны оставьте ее под открытым небом, чтобы дожди и снег все вымыли. В-третьих, солома не так быстро, как трава, но все же тянет из почвы азот в процессе разложения. Поэтому или перед укладкой обрабатываем густым раствором мочевины, или увеличиваем количество азотных подкормок.
СЕНО
Если вы трудоголик и жизни своей не представляете без тяпки и полольника, тогда стелите сено. Сорняками оно вас обеспечит лет на пятьдесят вперед. Не нравится, тогда выбирайте древесную щепу из измельчителя. Отлично подходит под деревья. Опилки хвойных пород деревьев, кора лиственницы, хвойный опад идеально подходят для любителей кисленького: голубики, вересковых, хвойных пород деревьев и т. д.
ОБ АЗОТЕ ПОДРОБНЕЙ
О, сколько споров идет среди садоводов и огородников (а особенно среди приверженцев экоземледелия) о мульче. Одни на нее не намолятся, другие плюются и утверждают, что мульча – это беда огорода и что земля должна быть идеально чистой от сорняков и чего бы то ни было. В чем же правда, брат? Давайте разбираться.
О РЕКЛАМЕ, ИНТЕРНЕТБЛОГЕРАХ И ГАЛЬКЕ
Уже давно стало понятно, что моду (в том числе и садовую) диктуют не законодатели мод, а... хорошо раскрученные блогеры. И если блогер сказал, что почва, замульчированная черным агротекстилем и сверху посыпанная декоративной галькой, – это круто, значит, все кинулись мульчировать и посыпать. И что же? Ничего, кроме мороки. Плюс только один – красиво. А вот минусов... Считайте.
1. Дорого. 2. Если рядом есть листопадные деревья, то листва падает на гальку, смешивается с ней − и через пару лет получается каша-малаша. Как вариант, можно нанять специально обученного человека, который будет пылинки и листья сдувать (но – читай пункт первый – услуги такого человека не каждый сможет оплатить). 3. В гальке сорняки так же прекрасно всходят и колосятся, как и на земле. Но тут есть загвоздка: упустили момент – и корни сорняков легко прорастают сквозь текстиль и намертво к нему прирастают. В итоге, когда вы пытаетесь оторвать сорняк, за ним тянется и приросшая агроткань. Галька сыпется, вы на нервах. 4. Гальку нужно раз в пару лет мыть от пыли и грязи. Этот трудоемкий процесс не каждому под силу (см. пункт первый).
ДЛЯ ЧЕГО ВСЕ-ТАКИ НУЖНА МУЛЬЧА
В первую очередь она защищает почву от иссушения ветрами и солнцем. Нельзя оставлять землю «без одежды». Во-вторых, органическая мульча – это питание для почвенных микроорганизмов. В третьих, под мульчей меньше сорняков. А если они и всходят, то легко вырываются (галька или кора лиственницы на черном агротекстиле не считается).
ЧТО НЕ ТО В СКОШЕННОЙ ТРАВЕ
С одной стороны, скошенная трава – идеальный и самый бюджетный вид мульчи. Срывай, коси и клади под любые растения. НО! Во-первых, сначала подсушиваем. Во-вторых, в сырые годы или при обильных поливах трава сыреет, начинает разлагаться, и почвенные бактерии, перерабатывая эту траву, начинают усиленно потреблять азот, а растения, соответственно, – хлорозить.
Что делать?
1. Траву не выбрасывать, а складывать в хорошие кучки толстым слоем (прям как вырвали сорняк с землей, так и кладите). Полейте крепким раствором мочевины (500-700 г на 10 л воды). Пусть трава «загорится»: начнется процесс ферментации, и через пару-тройку месяцев будет готов полезный во всех отношениях компост. Вариант
2. Мульчируйте подсушенной травой растения в огороде, но тогда увеличьте количество азотных подкормок. Например, той же мочевиной (1 ст. ложка на 10 л воды). Но, главное, не кладите траву под самое растение, оставьте 10 см диаметра пустой земли. Иначе ствол может сопреть и сгнить.
СОЛОМА – ЭТО ХОРОШО
Материал для мульчи идеальный. Идеально подходит для мульчирования клубники и ягодных кустарников. Прекрасная альтернатива для междурядий. Но тоже есть нюансы. Во-первых, надо покупать. Во-вторых, в полях зерновые обрабатывают гербицидами и их остатки могут попасть на ваш участок и принести больше вреда, чем пользы. Если сомневаетесь, то лучше с осени до весны оставьте ее под открытым небом, чтобы дожди и снег все вымыли. В-третьих, солома не так быстро, как трава, но все же тянет из почвы азот в процессе разложения. Поэтому или перед укладкой обрабатываем густым раствором мочевины, или увеличиваем количество азотных подкормок.
СЕНО
Если вы трудоголик и жизни своей не представляете без тяпки и полольника, тогда стелите сено. Сорняками оно вас обеспечит лет на пятьдесят вперед. Не нравится, тогда выбирайте древесную щепу из измельчителя. Отлично подходит под деревья. Опилки хвойных пород деревьев, кора лиственницы, хвойный опад идеально подходят для любителей кисленького: голубики, вересковых, хвойных пород деревьев и т. д.
ОБ АЗОТЕ ПОДРОБНЕЙ
👍12❤2🙏2
Любой органике (вернее, микроорганизмам) для переработки для начала нужно много азота. Поэтому они и «тянут» его из почвы. НО! В первый год вытянут, зато потом все вернут с лихвой. Поэтому, если заметили на замульчированных растениях признаки нехватки азота, поливайте их азотными удобрениями – настоем травы, навоза, мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды).
ЧЕРНЫЙ АГРОТЕКСТИЛЬ
Спанбонд черный – нетканый укрывной материал (агроволокно) для мульчирования. Выбирайте плотность 130 г/м². Универсал. Подойдет и в межу, и под деревья, и на грядки.
Есть еще агроткань застилочная с разметкой – материал для мульчирования почвы и защиты садовых и огородных растений от сорняков. Имеет разметку для равномерной расстановки горшков. Также годится и для закрытия междурядий. Очень плотный, хороший материал.
Также в качестве мульчи можно использовать всевозможные органические материалы: картон, кору деревьев, шелуху подсолнечника и риса, даже газеты сгодятся. Мульчу нужно класть только на влажную почву таким слоем, чтобы у сорняков было как можно меньше шансов прорасти. Под мульчу можно положить немного компоста – для питания микроорганизмов и растений.
СОСНОВЫЕ ШИШКИ – ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ
Кто-то мульчирует галькой (не самый лучший вариант), кто-то − корой лиственницы (дорого, зато красиво). Существует пока самый идеальный и самый бюджетный вариант – сосновые шишки. В саду растет много гортензий и хвойных растений. Поэтому, когда поехали в лес на прогулку, обратно везём несколько мешков опада и шишек. На пустой грунт укладываем хвойный опад, а сверху – шишки. Смотрится очень красиво, и растения за это очень благодарны. Опад собираем очень аккуратно, стараясь не навредить лесу: собрали немного лесного перегноя – накрыли иголками.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
ЧЕРНЫЙ АГРОТЕКСТИЛЬ
Спанбонд черный – нетканый укрывной материал (агроволокно) для мульчирования. Выбирайте плотность 130 г/м². Универсал. Подойдет и в межу, и под деревья, и на грядки.
Есть еще агроткань застилочная с разметкой – материал для мульчирования почвы и защиты садовых и огородных растений от сорняков. Имеет разметку для равномерной расстановки горшков. Также годится и для закрытия междурядий. Очень плотный, хороший материал.
При нарезке агроткань «ползет», поэтому края нужно сразу обработать огнем.
Также в качестве мульчи можно использовать всевозможные органические материалы: картон, кору деревьев, шелуху подсолнечника и риса, даже газеты сгодятся. Мульчу нужно класть только на влажную почву таким слоем, чтобы у сорняков было как можно меньше шансов прорасти. Под мульчу можно положить немного компоста – для питания микроорганизмов и растений.
СОСНОВЫЕ ШИШКИ – ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ
Кто-то мульчирует галькой (не самый лучший вариант), кто-то − корой лиственницы (дорого, зато красиво). Существует пока самый идеальный и самый бюджетный вариант – сосновые шишки. В саду растет много гортензий и хвойных растений. Поэтому, когда поехали в лес на прогулку, обратно везём несколько мешков опада и шишек. На пустой грунт укладываем хвойный опад, а сверху – шишки. Смотрится очень красиво, и растения за это очень благодарны. Опад собираем очень аккуратно, стараясь не навредить лесу: собрали немного лесного перегноя – накрыли иголками.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🔥2🙏2