Карантинная опасность: картофельная моль

Все знают, кто такой колорадский жук и какой сильный вред он может нанести картофелю. Но садоводы некоторых регионов столкнулись с еще большей опасностью для урожая – с картофельной молью.

Картофельная моль повреждает посадки в открытом грунте, а зимой портит клубни в погребах и подвалах. В результате поврежденные клубни нельзя использовать на семенные цели и даже в пищу. Если не принять профилактических мер, то можно потерять весь урожай не на грядке, а уже в хранилище, казалось бы, в «безопасном» месте.

Проведенная обработка инсектицидом (Кораген, Батрайдер, Актара и др.) может за пару опрыскиваний решить проблему. Но сделать это надо вовремя.

Моль трудно заметить и это делает ее еще опаснее. Поэтому очень полезно перед посадкой обработать семенные клубни препаратами Табу, Престиж, Табу Трио или их аналогами. Они защищают и клубни, и ботву практически в течение всей вегетации, а значит у вредителя не будет шанса атаковать посадки.

Агрономы отмечают, что заражение картофеля молью происходит в поле, но основной вред она наносит именно в хранилище. Гусеницы вгрызаются в глазки и проникают в мякоть, кожура сморщивается, у червоточин скапливаются экскременты, опутанные паутиной. Моль погибает, если температура ниже +6° С, но при более высокой она очень быстро размножается и к весне от урожая останется одна труха.

Что делать?

Проблема в том, что не все могут у себя в погребе или подвале поддерживать низкую температуру, а значит надо применять другие меры. К примеру, можно взять раствор Лепидоцида, растворив 100 мл препарата в 10 л воды. Клубни перед хранением погружают в раствор на 3-5 минут, затем просушивают и укладывают на хранение.

Для человека этот препарат абсолютно безопасный, и клубни можно есть уже через три-пять суток. Но важно помнить, что препарат работает всего несколько дней. А значит надо клубни регулярно осматривать и, если моль снова объявилась, снова повторить обработку. А также по возможности снизить температуру хранения. Как видите, ничего феноменального применять не требуется. Обычные мероприятия против этого тропического вредителя. Но они нужны вовремя и на регулярной основе.

К счастью, вредитель у нас обосновался всего в нескольких регионах, и основная «картофельная зона» свободна от моли, а значит надо просто не завозить картофель из карантинного Краснодарского края и некоторых других областей.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Готовим деревья к зиме: о приствольных кругах и их радиусах

Чтобы сад порадовал урожаем и в следующем сезоне, его надо правильно подготовить к зиме.

Первым делом – удобрения

В первую очередь очистить приствольные круги от поросли, сорняков и старой мульчи. Только не так, как обычно: приствольный круг не в метре вокруг ствола, а радиусом аккурат по периферии кроны. А вот для кустарника хватит метра, для молодых деревьев – 1,5 метра. Ну, а для старых чем шире раскинется крона, тем шире и приствольный круг.

Почему надо убирать старую мульчу? В ней зимуют вредители и могут устроить гнезда грызуны. Поэтому ее отправляем в компост или на огород под перекопку почвы. После этого почву перекапывают на полштыка лопаты, что испортит зимовку многим вредителям.

Под перекопку нелишне внести минеральные удобрения, а вот перегной или навоз вносят после перекопки, мульчируя почву, что защитит корни от зимних морозов. Да и питание даст растениям в следующем сезоне. Только не спешите, сначала надо дождаться, пока опадет листва.

Побелка – не блажь

Побелка – очень важный элемент защиты деревьев от солнечных ожогов и морозобоин. Но для этого деревья надо белить не весной, а поздно осенью, за пару недель до наступления морозов. Впрочем, можно белить и в оттепели, если морозы пришли внезапно.

Белят деревья в сухую погоду, так, чтобы краска или побелка высохла, а не замерзла или была смыта. Молодые деревья лучше не красить, а в несколько слоев обмотать белой нетканкой. Так же полезно на зиму утеплить и теплолюбивые плодовые деревья. Например, персики, нектарины, черешни и др.

Чем выше покрасить стволы и основания скелетных ветвей, тем лучше. А вообще сад очень полезно на зиму опрыскать 3 % бордоской жидкостью. Такой сад приобретает голубой цвет, и растения намного меньше страдают от зимних перепадов температур.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Пять срочных осенних дел на ягодниках

Ягодникам нужно совсем немного, чтобы они нормально пережили зиму и в следующем году порадовали нас щедрым урожаем. Основной процедурой считается обрезка, но на ней останавливаться нельзя. Вот 5 дел, которые надо обязательно сделать.

1. ОБРЕЗКА. Удалив ненужные ветви, мы и, урожайность повысим, и качество ягод, и, самое главное, поддержим здоровье кустов. Удалять надо:

сухие и сломанные побеги;
больные и пораженные стеклянницей;
загущающие побеги;
перетирающие друг друга;
упавшие на землю;
слабые и невызревшие побеги.

А еще надо, не оставляя пеньков, удалить старые ветви и побеги. У разных культур они разные:

у ежевики и малины – обрезают под корень все отплодоносившие двухлетние побеги;
у черной смородины – все старше пяти-шести лет или укорачивают их на молодой побег;
у красной и белой смородины вырезают побеги, которым исполнилось девять лет;
у крыжовника и голубики – вырезают побеги старше шести лет;
у жимолости побеги старше семи лет укорачивают на 30 см пеньки;
у аронии (черноплодная рябина) надо вырезать ветви старше семи лет;
у ирги убирают побеги старше четырех-пяти лет, если формируете ее кустом.

2. ОСЕННЯЯ ПОДКОРМКА КУСТАРНИКОВ

Проводят ее перед заморозками, обычно под перекопку почвы. Для этого в приствольные круги каждого куста вносят две-три столовые ложки двойного суперфосфата и 1-2 спич. коробка сернокислого калия. Заменить их можно 500 г золы. После перекопку почву мульчируют перегноем или компостом. Свежий навоз использовать нельзя. Расход – один-два ведра на куст. Мульчируют почву, когда установится погода холоднее -3° С.

3. ВЛАГОЗАРЯДНЫЙ ПОЛИВ

Очень важное мероприятие, защищающее почву от промерзания и растения от зимнего иссушения, – влагозарядковый полив. Некоторые считают, что влагозарядковый полив не нужен, если идут дожди. Проверить это просто. Выкопайте ямку глубиной 30-40 см и возьмите горсть земли: если ком рассыпается, то поливать нужно. Если получается плотный ком, то поливать не обязательно.

4. РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ И УКРЫТИЕ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ НА ЗИМУ

Возле кустов почву рыхлят на глубину 5-6 см, глубже нельзя. На краю приствольного круга глубина рыхления до 15см. Тогда корни не пострадают. Нужно ли укрывать ягодники на зиму? Совсем не нужно, если подбирать правильные сорта. Исключение – ежевика, ее закапываем в землю или укрываем лутрасилом. А в северных районах малину связывают в пучки и пригибают к земле.

5. ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Осенью опрыскивают кусты обычно мочевиной 300-500 г на 10 л воды. Но намного выгоднее растения обработать раствором ДНОКа после листопада. Он и от вредителей помогает, и от болезней.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Для рекордных урожаев нужна лишь микориза

Хотите рекордные урожаи, восстановить и обеззаразить почву, ускорить рост и развитие растений? Тогда вам понадобится микориза, даже удобрения для этого не обязательны – нужна лишь микориза!

Грубо говоря, микориза – это грибо-корень, то есть симбиоз корней с гифами грибов. Такое образование существует уже миллионы лет, некоторые растения даже совсем отказались от своих всасывающих корней, как, например, черника или голубика. В промышленном сельском хозяйстве это явление стали использовать лишь 20 лет назад.

Симбиоз – это обоюдно выгодное сотрудничество: гриб получает от растения углеводы, фитогормоны, аминокислоты, взамен поставляет фосфор, калий, азот, микроэлементы. Зачем это нужно растению, ведь у него есть корни и он все то же самое может взять и сам? Тут все дело в масштабах. Нити грибницы в тысячу раз длиннее и намного гуще оплетают почву. То есть поставляют растениям гораздо больше питательных веществ, чем это могут дать их корни. Это особенно сильно заметно на бедных и песчаных почвах.

КАЖДОМУ СВОЕ

Думаете, это не так сильно распространено? Ошибаетесь, микориза есть у всех хвойных – без нее они могут погибнуть. Сильнее всего это распространено в лесу. Все знают, что под осиной растет подосиновик, под березой − подберезовик, под сосной – боровик. Все потому, что они сотрудничают друг с другом.

У грибов широкий спектр действия. К примеру, один боровик может дружить более чем с тридцатью видами деревьев. Научно доказано, что эффективность применения микоризы доказана на грецком орехе, фундуке, крыжовнике, землянике, винограде... и даже на овощных культурах, в частности, на картофеле. Но есть и растения, которые не дружат с грибницами. Это все виды капуст, редис, редька, дайкон, рапс, брюква, хрен, рукола, катран, горчица листовая, кресс-салат, свекла, мангольд, амарант, шпинат, ревень, гречиха.

ПЛОДОРОДИЮ − БЫТЬ

Микориза не только все высасывает из почвы, она повышает ее плодородие. Там, где есть грибы (даже поганки), будьте уверены, почва очень плодородна. Микориза ускоряет разложение органики и способствует ее распаду на простые, доступные для растений вещества. В результате подкормки и внесение удобрений можно сократить. Также микориза как бы склеивает частички почвы. То есть делает ее структурной: это очень важно и значительно улучшает условия для растений.

Грубо говоря, даже без перекопки грибница делает почву рыхлой и комфортной. Некоторые растения − голубика, клюква, брусника, черника и другие из семейства вересковых − вообще без микоризы жить не могут.

СВОЯ ГРИБНИЦА

Самый простой способ завести у себя на участке микоризу – привезти ее из леса. Годятся все губчатые (белые, подосиновики, маслята и т. д.) и многие пластинчатые грибы (грузди, рядовки, рыжики...). Даже ядовитые мухоморы и паутинники годятся.

Собрали грибы? Их вызревшие, но не переспелые шляпки на сутки замочите в хорошо отстоянной воде, потом полейте этой водой почву под деревьями. Таким образом вы занесете споры на ваш участок в почву. Можно поступить по-другому. Высушите грибы, измельчите и посыпьте этим порошком почву вокруг растений. Но первый способ лучше. К сожалению, если используете на участке ядохимикаты, то скоро от внесенной микоризы не останется и следа.

Кстати, микоризу можно и купить. В продаже можно встретить такие препараты: Микофренд, Меланориз, Миковитал и другие. Однако эти препараты тоже боятся химии, но совершенно не враждуют с Триходермой и биопрепаратами. Считается, что микоризу можно внести один раз − и она будет работать в течение многих лет. Но если вы практикуете на участке глубокую перекопку, то вносить микоризу нужно будет каждый год.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Осеннее меню: что и как подать саду

Собрали урожай и решили, что сезон закончен? Ошибаетесь, сад еще нужно перед зимовкой накормить. Конечно, осенью деревья такую подкормку не успеют съесть, а вот ранней весной им будет чем закусить. Отчего бурно тронутся в рост листва и побеги, будет питание и для развития цветков. Важное преимущество предзимних подкормок – вносим под перекопку почвы, то есть близко к корням. Значит, удобрения будут поданы как на тарелочке.

Что предпочесть: навоз или современные удобрения? Если есть навоз – вносите навоз. Если нет, покупайте удобрения. Но самые лучшие результаты получают при совместном внесении. Современные минеральные удобрения специально разработаны для осеннего внесения. Они связываются почвой и весной начинают постепенно поступать к растениям.

Вносить удобрения надо, пока почва еще не промерзла. Азотные удобрения в эту пору уже не вносят. Они вымываются и до весны не сохранятся. Фосфорные удобрения очень малоподвижны в почве и до весны пролежат на месте, потом только начинают разгоняться по корнеобитаемому слою. Поэтому фосфор обязательно вносят с осени.

Без фосфора растения могут вообще отказаться плодоносить. Суперфосфат содержит 20% фосфора, а двойной суперфосфат 49%... последнего надо в 2 с лишним раза меньше. Вот и приценитесь в магазине, что выгоднее. Кстати, переизбыток фосфора сильного вреда растениям не наносит, так что переборщить с фосфором очень сложно. Удобрения рассыпаются по поверхности почвы. Спешить с заделкой фосфора не обязательно. Но желательно закопать гранулы до проливных дождей. Органика и суперфосфат – правильная парочка для осенней подкормки.

А вот вносить калий или нет, решать вам. Ведь он легко вымывается талыми водами. Я придерживаюсь такой стратегии: если есть хлористый калий или калийная соль – вношу их с осени, чтобы выветрился вредный хлор. А если сернокислый калий – его оставляю для летних подкормок.

Польза калия очевидна – он повышает морозостойкость деревьев. Поэтому есть смысл закупаться и хлористым калием, как самым дешевым удобрением, так и сульфатом калия, как летним удобрением. Их не стоит мешать с мелом, доломиткой и известью.

Не забудьте и про золу – идеальное удобрение для осеннего сада. особенно она желательна для тяжелых, глинистых почв. Классическая норма 1- 2 стакана на 1 м2 . Если у вас песчаные почвы, то любого удобрения потребуется больше, так как часть будет вымыта в грунтовые воды.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Что случилось с ягодниками: кусты сохнут один за другим

ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА ДО УВЯДАНИЯ

Смородина и крыжовник часто засыхают стремительно и без видимых причин из-за вертициллезного увядания, убивающего сосуды побегов, или «благодаря» туберкуляриозу. Последний можно отличить по бугорчатым, красным пятнам на обратной стороне листвы.

С туберкуляриозом можно бороться, да и страдают от него в основном молодые поросли. Их можно вырезать и сжечь, оставшиеся побеги обработать сейчас 1-3 % бордоской жидкостью. Весной обработку повторяют уже Оксихомом 20 г на 10 л воды. Важно на следующий год провести обработку и через 10 дней после сбора урожая. Годятся препараты Каптанол, Хомецин или Топсин-М. Неплохо справляется 1 % бордоская жидкость.

С вертициллезным увяданием все намного сложнее. Оно не лечится. Больные кусты надо обрезать, чтобы уменьшить нагрузку на корень, инструмент после обрезки дезинфицировать. Обрезки все надо сжечь. Если ничего не помогло, куст раскорчевывают и сжигают. На прежнее место не сажают плодово-ягодные культуры 4-6 лет. Да и овощи тоже нежелательно сажать первые 3 года. Вместо них можно разбить цветник или высевать сидераты, сделать газон...

ЭТА КУРЧАВОСТЬ НЕ К ДОБРУ

У малины свой бич – курчавость листьев. Это когда на двухлетних побегах листва как бы немного смятая, гофрированная. Вроде ничего страшного и молодая поросль не подает признаков болезни. Но к весне оказывается, что малина пропала целыми рядами.

Это вирусная болезнь и она не лечится. Все, что можно сделать, – купить здоровый посадочный материал или взять у соседей и посадить как можно дальше от больной плантации. Если же малинник совсем не плодоносит, значит надо не дожидаться его гибели, а все посадки ликвидировать и начать все сначала в противоположном конце участка.

ПЯТНИСТЫЙ НЕКРОЗ

От него особенно сильно страдает виноград. Почему он? Все очень просто. Пятнистый некроз проникает в растение из почвы через раны. То есть когда виноград обрезан и потом его закапывают землей или придавливают к земле, то недуг проникает через раны и начинает свою черную работу. А значит пострадают в первую очередь виноград и ежевика, которую тоже укрывают на зиму.

Обычная картина, когда часть рукавов у винограда внезапно засохли. У ежевики то же происходит с побегами. Бороться с этим сложно. Обычно ограничиваются удалением погибающих рукавов и побегов. Виноград опрыскивают перед укрытием железным купоросом 300-500 г на 10 л воды, или медным купоросом 300 г на 10 л воды. Также подкладывают на землю солому, чтобы исключить контакт лоз с почвой.

В общем, бороться можно и нужно. Главное – не возвращать на «гиблое место» посадки в течение хотя бы 3-4 лет.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Почему картофель вырос дуплистым

Хорошо, когда картофель красивый, гладкий и привлекательный. Но даже такие клубни могут оказаться полыми внутри. Такое явление картофелеводы называют дуплистостью.

Дуплистость (полая сердцевина) – это широко распространенное физиологическое нарушение. То есть это не болезнь, а результат неправильного выращивания или неправильного хранения.

Причины дуплистости:

Особенно часто наблюдается у быстрорастущих и рано созревающих сортов; при выращивании картофеля на почвах с избыточным внесением удобрений; частая смена условий в течение вегетации; избыток осадков;
холода в мае и июне; засуха в августе.

Предупредить дуплистость можно, подбирая устойчивые сорта: урожайные, но с клубнями среднего размера.

Вносить органику можно не чаще одного раза в три года, так как ее избыток тоже вызывает пустоты в клубнях. Азотных удобрений нужно вносить в дозировках, в 1,5 раза меньших, чем фосфорных и калийных. Расстояние между лунками не должно превышать 30 см. Ряды можно объединить в гряды с шириной до 50 см. Полезно и глубокое окучивание, и мульчирование растений толстым слоем соломы.

Очень распространенная причины дуплистости – нехватка бора. Обычно это наблюдается на песчаных и супесчаных почвах. Бор есть в золе, но внесение большого количества ее может привести к распространению парши. Поэтому пару подкормок борной кислотой надо сделать в фазе бутонизации растений.

Еще одна причина дуплистости – неправильное хранение картофеля. Так, если в погребе или подвале слишком тепло, то крупные клубни могут стать полыми внутри. Поэтому, если невозможно регулировать температуру, крупные клубни отбирают отдельно и отправляют на переработку в первую очередь. Это, кстати, всегда полезно, так как крупный картофель хуже хранится, даже и без дуплистости.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Готовим почву под картошку

Готовь сани летом, а телегу зимой. Народная мудрость особенно справедлива в отношении подготовки почвы под картофель. Готовить ее надо с поздней осени. Картофель – это пропашная культура, а поэтому требовательная к плодородию почвы. Еще у него плохо развитая корневая система, а значит культура сильно зависит от тех удобрений, что мы внесем под перекопку или в процессе выращивания.

Почва для «второго хлеба» должна быть чистой от сорняков, легкой по составу и слабокислой, то есть рН 5,3-5,8, а гумуса в ней должно быть не меньше 2 %. Меню для картофеля составляют из расчета, что каждая тонна урожая выносит из почвы 5,5 кг азота, 2,3 кг фосфора и около 10 кг калия.

Кроме минеральных удобрений на сотку вносят около 500-600 кг органики. Это может быть навоз, солома или компост. Органику надо вносить под зиму – под перекопку. Весной же используют в основном минеральные удобрения. Исключение – песчаные почвы, где навоз вносят весной, чтобы избежать вымывание азота и калия.

Лучший навоз для внесения весной – перепревший. Свежий вносят только с осени. Если этим правилом пренебречь, то посадки сильно поразят гнили и парша.

Фосфорные удобрения тоже можно вносить под зиму. А в отношении калия помните, что картофель боится хлора, поэтому с осени вносят только сульфат калия, его же применяют и весной, и летом. Хлористый калий лучше не использовать. Азотные удобрения вносятся только весной, как и комплексные удобрения. Из азотных наилучшее – сульфат аммония, так как это удобрение содержит серу, очень полезную для клубней.

Из микроэлементов картофель больше всего требует бора, меди и марганца... Удовлетворить потребности можно с помощью золы или хелатных форм этих удобрений. Если почву подготовить согласно этим правилам, то урожай на следующий год будет не меньше, чем в предыдущем, а если повезет с погодой, то и лучше.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Почему семена потемнели

Работы на участках уже заканчиваются, но опытные садоводы находят, чем себя занять. Так, они корпят над семенами, перебирая их, выкидывая порченные и просроченные и прикидывая, сколько семян надо докупить.

Когда отправлять семена на пенсию

Чьи бы семена ни были, магазинные или свои, их надо перебрать, выкидывая пустотелые и поврежденные. При этом надо помнить, что помидоры сохраняют всхожесть 5-6 лет, перцы лучше использовать до четырехлетнего возраста. Срок годности должен быть записан на пакетиках. Производитель обязан их указать.

Как выглядят здоровые семена

Семена помидоров, перца и других культур могут быть мелкими (обычно это гибриды), не идеального цвета (темными) и покрытыми пятнами. Это допустимо. Другое дело, если семена подгнившие, деформированные, сморщенные, заплесневелые – эти для посевной не годятся, их выбрасываем.

Пятна на семенах появляются у перезревших плодов перца и помидоров. Это не страшно. Также пятнистыми и потемневшими семена могут стать при неправильном хранении. Это неприятно, но не смертельно. Если срочно их просушить, то они еще послужат вам верой и правдой. Бурыми бывают недозрелые семена, но у помидоров это редкость. Я собирал семена из зеленых плодов, и они отлично сохраняли цвет и давали всхожесть не хуже спелых.

Доверяй, но проверяй

Если внешний вид семян наводит на невеселые мысли, то их можно проверить на всхожесть. Правда, сейчас в пакетики кладут по десять семян. Проверять их все на всхожесть смысла нет, поэтому можно взять два семени и прорастить. Если хотя бы одно семечко прорастет, значит, семена всхожие.

Пустотелые семена обычно отбраковывают перед посевом, закидывая их в подсоленную воду 30-50 г соли на 1 л воды. Пустые семена всплывут, полновесные – утонут. Только хорошенько перемешайте их с водой и дайте настояться несколько минут.

Семена гибридов не подвергают такой проверке. Во-первых, они и так на вес золота. Во-вторых, они обычно обработаны специальными препаратами и уже отсортированы. Так что такие семена уже годятся для посева. Бояться, что потемневшие семена заражены болезнями и вирусами, не стоит. Зараженные семена ничем не отличаются от здоровых... Просто покупайте семена у надежных продавцов и производителей.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Сера

Еще совсем недавно в серных удобрениях мы не нуждались. Все потому, что она содержалась в большом количестве в применяемых удобрениях. Но современные комплексные удобрения ее не содержат, а поэтому придется запасаться и удобрениями, содержащими серу.

Это следующие удобрения:

Калий сернокислый (сульфат калия); марганец сернокислый пятиводный;
навоз; сульфат аммония (сернокислый аммоний); сульфат аммония-натрия;
сульфат магния; сульфат цинка; сульфоаммофос; сульфонитрат аммония; суперфосфат простой.

Можно применять и простую серу, но это очень дорогостоящее удовольствие. Тем более, что перечисленные удобрения обладают многосторонним действием, так как содержат еще и другие элементы, сера лишь побочный, но очень важный компонент.

Навоз серы содержит до 1 кг в тонне, а нам на сотку достаточно всего 500-600 г на суглинистой почве или 1000-1200 г на песчаной почве. Так что при внесении навоза раз в три года проблемы с серой не возникает. Если же опираться, в основном, на сидераты, тогда надо искать удобрения, содержащие серу.

Если вносить серу в виде навоза, то она долго мигрирует, прежде чем стать доступной для растения. Обычно весной очень мало доступной серы от органических удобрений, максимум − летом и немного выше, чем весной, – осенью.

Элементарная сера, попав в почву, сразу недоступна для растений, и лишь пройдя процесс сульфофикации, становится питанием для растений. И лишь только сера из минеральных удобрений насыщает почву легкоусвояемой формой серы.

Но надо помнить, что серные удобрения подкисляют почву. Поэтому с ней надо быть осторожными. Кстати, сейчас появились комплексные удобрения, обогащенные серой. Как правило, содержание серы редко превышает 2 %, но и этого достаточно, чтобы обеспечить шикарные урожаи, утолив серный голод растениям.

Среди овощей больше всего серу любит картофель и капуста. Они одинаково хорошо реагируют как на предпосевное внесение, так и на серные подкормки. Из сидератов любитель серы – клевер.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как подготовить место для хранения фруктов и овощей

Можно очень долго говорить о том, как урожай правильно убрать, как подготовить к хранению, какие мероприятия провести (например, обработать раствором сенной палочки) и так далее, но если место хранения фруктов и овощей является источником инфекции, то ни о каком хорошем хранение речи идти не может. Ни одно средство, которое наносится непосредственно на плоды, не поможет справиться с инфекционным фоном, формирующимся в закрытом помещении годами. Это в равной степени относится и к хранению различных луковиц цветов (гладиолусов, георгин и др.).

Урожай можно хранить в погребе, подвале, сарае, которые не промерзают, специально обустроенном хранилище, а также на балконах, верандах, в жилых помещениях.

Погреб перед закладкой овощной продукции на хранение надо обязательно продезинфицировать. Особенно, если в одном помещении будут храниться и овощи, и фрукты. Лучший выбор для дезинфекции - серная шашка. Она позволяет избавиться не только от инфекции, но также уничтожит клещей, изгонит мышей и прочих вредителей. Правда, не очень-то и надолго. Ею нельзя пользоваться в жилых помещениях, в том числе на балконах, верандах и в прихожих.

Наиболее эффективно использовать серную шашку в помещении, где имеются сырые стены или отсыревшее дерево (стеллажи для хранения и пр.). Если сырости в подвале нет, слегка увлажните пульверизатором бетонные или каменные стены перед применением серной шашки. От правильного использования серной шашки зависит и эффективность этого способа, поэтому прежде, чем устанавливать ее в помещении, внимательно изучите инструкцию. Не забывайте и о правилах безопасности.

Выделяемый серной шашкой газ - сернистый ангидрид. Его категорически не выносят мышевидные грызуны.

При применении серной шашки такие овощи как картофель, морковь, свекла - все, которые покрыты защитной кожурой, из хранилища можно не убирать. А вот капусту, яблоки, груши при использовании шашки необходимо вынести из хранилища и не закладывать до того момента, пока не закончится ее действие.

Более удобным средством для обработки помещений, где хранятся овощи и фрукты является Биопаг - современное дезинфицирующее средство без запаха. Его раствор 1:500 уничтожает не только гнилостные бактерии и плесневые грибы, но также и разнообразные вирусы. Однако он не очень эффективен в отношении вредителей. Зато его можно использовать где угодно - в теплице, в доме, в подвале, погребе, хоть в ванной или кухне.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА