Белый, красный, золотой: нравишься ты мне любой

Даже если мы говорим, что лук не любим, все равно соглашаемся, что привычные блюда без него пресные и невкусные. Поэтому лук нужен. Но не только для приготовления блюд, но и для здоровья он полезен.

О луке известно с незапамятных времен. Найдены изображения луковиц, относящиеся к 3200- 2700 гг. до н. э. Особенно он был популярен в Древней Греции и Риме, в странах Ближнего Востока, его следы находили в саркофагах на телах древних египетских мумий.

На Русь лук пришел значительно позже – в 12- 13 веке. Поначалу его использовали не только для еды, но в и качестве оберега от злых духов, болезней и неудач в бою.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Облепиха - витаминная бомба

Облепиха - бесспорный рекордсмен по содержанию всевозможных витаминов и биологически активных веществ. Пик популярности у дачников этого растения пришелся на 90-е годы прошлого века. Однако из-за своего агрессивного разрастания и трудности сбора урожая в последние годы интерес к этой ягоде поостыл. И напрасно.

Сегодня насчитывается около 300 сортов этого уникального растения: бесшипные, сладкие или кисло-сладкие ягоды, плоды среднего размера, крупные или разной окраски (например, оранжевой или красной).

Ягоды облепихи - настоящая витаминная бомба, способная помочь при многих недугах. Плоды используют как дезинфицирующее средство и для заживления ран. Отвар листьев облепихи успокаивает кишечник и ускоряет процесс пищеварения. Масло из плодов облепихи обладает прекрасными регенерирующими свойствами, поэтому его применяют при ожогах различной степени тяжести и при других повреждениях кожи (порезы, рубцы).

Отвар из ягод и листьев облепихи помогает при ревматизме и подагре. Облепиха также является отличным средством от болей при различных воспалениях.

Сок из ягод облепихи рекомендуется смешивать с медом для успокоения сухого кашля. Сок и спелые плоды улучшают аппетит. Они также помогают при заболеваниях пищеварительной системы, стимулируют выделение желчи и пищеварительных ферментов, благотворно влияют на кроветворение. Сок облепихи - необычный, вкусный напиток, богатый источник витаминов и антиоксидантов, который, к тому же, легко приготовить самостоятельно.

Сок из облепихи

1 кг ягод облепихи, 0,4 кг сахара. Ягоды вымыть, перетереть блендером. Через капрон отжать сок, добавить сахар. Подогреть сок до растворения сахара - не кипятить. Сок облепихи разлить по предварительно простерилизованным банкам. Перед употреблением сок разбавлять кипяченой водой по вкусу.

Целебный напиток из облепихи

2 кг яблок, 0,5 кг ягод облепихи, 4 ст. л. сахара, 1 л кипяченой воды. Яблоки вымыть, порезать на кусочки, удалить семечки. Облепиху вымыть и добавить к яблокам. Выжать сок. Чтобы он был более приятным на вкус, обязательно добавьте кипяченую воду в пропорции 1:1, а также сахар. Сок готов к употреблению.

Для длительного хранения вскипятите сок и разлейте его по стерильным банкам.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Не поздно посеять редис... как его ускорить

Редис – очень скороспелая культура. Некоторым его сортам достаточно 20 дней относительно теплой погоды, чтобы дать урожай, а основная масса сортов созревает за 30-40 дней. Тем более, что осенний редис, когда прохладно и перепадают дожди, гораздо урожайнее и вкуснее летних и весенних посевов.

Сейчас грядки повсеместно освобождаются и запросто редис можно поселить после картофеля, лука, чеснока, помидоров, корнеплодов и зеленных культур. То есть редис будет хорошо расти почти везде и заполнит пустоты на огороде. Посеянный осенью редис никогда не уходит в стрелку и не деревенеет. А еще он долго не становится трухлявым.

Сильно готовить грядку не стоит. Достаточно прополоть ее, удалить сорняки и немного прорыхлить. Почву надо сделать рыхлой, в этом может помочь перегной или компост. Свежий навоз не годится – он сожжет корни растений.

Семена сеют на глубину 1-3 см и на расстоянии 3-5 см друг от друга, междурядья достаточно сделать 15 см. После посева грядку поливают и держат влажной до самого появления всходов.

При посеве важно помнить о главном враге редиса – капустной мухи. Поэтому в бороздки помещают гранулы Мухоеда, Почина или других ядов. После них урожай можно собирать только через 30 дней.

После появления всходов проредите растения, так, чтобы они были на расстоянии 3-5 см друг от друга. Пропалывайте грядку, чтобы не приходилось конкурировать за влагу и питание.

Можно посадить редис и в теплице, но у начинающих садоводов он там получается пустотелым. Тут есть один секрет – при подготовке грядки ее надо пролить коровяком или зеленым настоем, а потом внести калийных удобрений (на 1 м² 1-2 спич. коробка сернокислого калия). В пылу садовых дел помните, что размеры редиса зависят от полученной ими влаги, поэтому почву в теплице надо постоянно держать влажной.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чем обработать озимый чеснок перед посадкой

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Осень, для плодовых деревьев.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Можно ли поливать ржавой водой

Людей очень беспокоит, что, поливая растения водой со ржавчиной, можно нанести им вред или получить опасные для здоровья плоды. Такие опасения не новы. Ведь поливная вода течет по металлическим трубам и в них полно не только ржавчины, но и шлака, который образуется при окислении металла.

Между тем агрономы убеждены, что поливать ржавой водой не только можно, а даже нужно. Секрет в том, что ржавчина состоит из трехвалентного железа. Он растениями не усваивается и поэтому от него нет никакого вреда, правда и пользы тоже нет. Если повезет с полезной микрофлорой в почве, то часть железа перейдет в двухвалентное состояние. А это уже растения могут переработать. А значит будет что кушать и нам.

Этих микробов называют фосфатмобилизующие. Полив почвы лимонной или уксусной кислотой подстегивает этот процесс, но на кислых почвах этого лучше не делать.

Другое дело, если в состав ржавчины входят тяжелые металлы. Например, хром или никель. Такую воду лучше не использовать. В Волгоградской области есть фильтрационные поля, в которых утилизируют воду, содержащую тяжелые металлы. Говорят, вода прозрачная как слеза. В ней не растут ни водоросли, ни тина – все убивается.

К счастью, в наших трубах эти ценные металлы не встречаются и поэтому опасаться нечего. Железо растениям очень полезно и небольшие его подвижные дозы не просто нужны, а очень полезны, они даже повышают устойчивость растений к вредителям и болезням.

Кстати, если хотите мобилизовать ржавчину на благо растений, посейте в междурядьях в качестве сидерата гречиху. Ее корни выделяют кислоту, которая сделает связанное железо подвижным и доступным для растений.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Осенью при уборке урожая некоторые овощи можно оставить в огороде. И не потому, что лень убирать, а для лучшей сохранности. Да-да, не удивляйтесь.

Зимовать остаются и морковь, и дайкон, и турнепс, и корневой сельдерей, и скорцонера, а также лук-порей и многие зеленные культуры. Их можно употреблять на протяжении всей осенней поры, а затем - после схода снега, весной.

Для комфортной зимовки корнеплодов грядки надо укрыть

До конца осени их можно постепенно убирать, а после - срезать ботву, накрыть грядки еловыми лапами. Сверху можно насыпать слой листового опада и соломы (не более 15 см).

Отлично зимуют петрушка, сельдерей и мангольд

Чтобы ранней весной собрать первый витаминный урожай, грядки с зеленными, а также с луком-пореем надо окучить почвой, либо замульчировать перегноем. Слой должен составлять от 5 до 10 см.

Нельзя не упомянуть и пряные травы

Они без труда переносят морозы и растут на участке от 3 до 5 лет. В первый год после посадки с них не рекомендуется собирать урожай. А уже весной можно срезать витаминную зелень, добавлять ее в овощные салаты, супы или мясные блюда.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Правила осенней посадки смородины

Смородина стартует ранней весной. Почки распускаются у нее в самые ранние сроки, поэтому ее стараются посадить осенью. Главное – правильно посадить кусты, так как от этого зависит рост и развитие кустов.

Главная ошибка садоводов в том, что они копают под смородину маленькие ямы. Действительно, зачем больше, если корневая система и так помещается. Однако помимо ямы под корни надо внести в посадочную яму удобрения, перегной и плодородную почву, переместив глину в междурядья, откуда берут плодородный грунт для засыпки ямы.

Поэтому ямы копают такую: 50х50х50 см. То есть глубина, длина и ширина должны быть по 50 см. Выкопав яму, ее сразу заправляем органикой. Достаточно 1-3 ведер навоза или компоста. Добавьте туда по горсти суперфосфата и сернокислого калия, добавьте пару ведер плодородной земли и все тщательно перемешайте.

Сверху эту удобренную «подушку» прикройте 15-20-сантиметровым слоем плодородной земли. Сделайте в ней углубление... Все, можно сажать молодые кустики.

Сажают кусты наклонно, под углом 45°. Это позволит кустам больше выгонять поросли, что значительно повысит живучесть кустов и их урожайность. Также такая посадка обеспечит кустам правильную форму. Всю ямку засыпаем землей, слегка утрамбовываем ногой и выливаем 1-2 ведра воды, чтобы убрать пустоты в почве.

Не забудьте обрезать кусты сразу после посадки. То есть оставляем от веточек пеньки по 2-3 почки. Это необходимо, чтобы весной кусты дали мощные побеги. И в завершение посадки надо замульчировать. Обычно перепревшим компостом или торфом, но сгодится и другая органика. Если кусты нарастят мощные побеги, значит раньше вступят в плодоношение и даже первые урожаи будут щедрее.

На Юге черную смородину лучше располагать в полутени или предусмотреть затенение специальными сетками.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Не мочевиной единой... Чем обработать сад осенью

Урожай уже собран, осталось только чем-нибудь отблагодарить сад, чтобы растения были крепче и здоровее и порадовали урожаем и на следующий год. В этом плане садоводы часто полагаются на раствор мочевины. Но годы идут и болезнетворный фон накапливается, и защищать плодовые деревья надо более надежными способами. Так давайте посмотрим, чем можно воспользоваться и какие у них сильные и слабые стороны...

1. Способ старинный – использование мочевины, 700 г на 10 л воды. Метод хорош против парши яблони и груши. На остальные болезни работает значительно слабее. Зато не наносит вреда окружающей среде и всевозможной живности.

2. Улучшенный – мочевина, 700 г, с добавкой медного купороса, 300 г, или железного, 500 г на 10 л воды. Этот состав уже прижигает практически все грибки, но действует очень недолго и смывается практически первым же дождем.

3. На любителя – в мочевину, 700 г, добавляют и медный, и железный купоросы, по 150 г каждый. Раствор также смывается дождями, но расход препаратов несколько меньше, так что этот вариант предпочтительнее.

4. 3 % бордоская жидкость. Для ее приготовления берут 300 г медного купороса и 350-400 г извести. Раствор, высохнув, долго держится на ветвях и даже защищает их от солнечных ожогов и морозобоин. Способ очень хорош, но не годится для аккумуляторных опрыскивателей.

5. Препарат №30: если все предыдущие способы предназначались против болезней, то тридцатый препарат исключительно против вредителей. Достаточно 500 г на 10 л воды, чтобы уничтожить и насекомых, и их яйцекладки, и зимующие куколки. Препарат совершенно безвреден для человека и животных.

6. Профилактин – более современный аналог Препарата №30, его можно применять и на хвойных культурах. Бывает вариант с добавкой фосфорорганического действующего вещества. Такой препарат еще убойней, но уже не так безопасен для человека, как чистый Профилактин.

7. Также для этой манипуляции можно взять таблетку хлора на 1 л воды. В основном убивает грибки, хотя и не ушедшим на покой вредителям тоже достанется. Не самый эффективный способ, зато очень удобный.

8. ДНОК – мощный препарат для искореняющей обработки. Но его лучше применять не чаще, чем раз в три-четыре года. Сильная сторона в том, что он убивает и вредителей, и болезни. Надо иметь в виду, что препарат очень вреден и для человека, и для животных. Поэтому при работе с ним необходимо максимально защитить дыхательные и кожные покровы. А также в течение недели после обработки сада постараться туда не заходить.

Как видите, возможностей для проведения искореняющей обработки много. Каждый сможет выбрать наиболее подходящий для него вариант.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Кому можно вырастить абрикос из косточки

Даже в южных районах от сортового абрикоса часто отказываются в пользу сеянцев из косточки, которые в народе называются жерделами. Да, у них плоды мельче, но на вкус часто не хуже, а самое главное – намного урожайнее сортовых.

Взять, например, сортовые абрикосы в Краснодарском крае. Здесь он плодоносит раз в 3-4 года. При этом занимает огромную площадь и совершенно не переносит тени. Жердела же дает урожаи почти каждый год. Но самое главное в том, что сеянцы гораздо более приспособлены к местным условиях, чем «заезжие» саженцы из питомника.

У косточковых есть один плюс: сеянцы из косточек часто повторяют материнские свойства, шансы на это 50х50 %. У яблонь и груш из косточек обычно вырастают дички, не имеющие ничего общего с родительскими растениями. Сеянцы абрикоса более зимостойки и семь из десяти дают высокие урожаи. Интересно, что иногда сеянцы косточковых культур превосходят по размеру или вкусовым качествам своих родителей.

Косточки можно посеять осенью или весной, но практика показывает, что самые здоровые и выносливые сенцы получаются при осеннем посеве. На Юге посев проводят или в середине осени, или – при благоприятной погоде – в ноябре. Косточки высевают на глубину 5-6 см и через 15-20 см друг от друга. Грядку после посева полейте и утеплите соломой или лапником. Это предотвратит сильные перепады температуры. Косточки при осенней посадке не надо стратифицировать. Они пройдут естественную стратификацию за зимний покой. А всходы появятся в апреле – начале мая.

Школку надо будет регулярно поливать и пропалывать, так как сорняки могут значительно угнетать еще слабые растения. В школке сеянцы лучше всего оставить до весны следующего года. На зиму растения никак не утепляют, чтобы слабые погибли и остались самые выносливые.

Только не забывайте опрыскивать растения от монилиоза Хорусом и Скором. Эта зараза может убить ростки буквально за 3-4 дня. Обработки проводите так, чтобы через каждые две недели их повторять. Тогда абрикосы будут все время под фунгицидным зонтиком.

Весной следующего года выкапывайте саженцы и осматривайте: все больные и не кондицию сожгите. Но лучше всего выращивать растения без пересадки. Тогда они начнут плодоносить не на пятый-шестой год, а на третий-четвертый... конечно, если повезет с материнскими признаками.

Опытные садоводы для посадки в сад отбирают растения с культурными признаками: это крупные листья и почки, толстые побеги, малое количество шипиков, ну и, конечно, отсутствие болезней и вредителей. Мелкие листья, колючки на стебле – это признаки дички.

В северных районах желающие выращивать абрикосы получают сеянцы, собирают с них плоды и высевают из них косточки. Только сеянцы во втором поколении сажают на постоянное место – они будут более морозостойкими. На Юге же намного проще. Посеял – и выращивай в свое удовольствие.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Саженец саженцу рознь: особенности посадки саженцев с ЗКС

Большинство «возрастных» садов закладывались саженцами с открытой корневой системой (ОКС). Большинство из них прекрасно растет и плодоносит до сей поры. Тогда потребность в саженцах была очень высока и возможность производить огромное количество посадочного материала по невысокой цене было просто жизненно необходимо.

Сейчас, если надо посадить всего пару десятков деревьев, можно использовать более дорогие, но и более технологичные саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), то есть саженцы в горшках. ЗКС может быть разной. Это горшки или пакеты. В них грунт равномерно прогревается и при правильном поливе растениям даже комфортнее, чем на грядке. А можно взять саженцы-крупномеры в мешках биг-бэги. Такие растения очень рано вступают в плодоношение.

Есть понятие «искусственный земляной ком». Когда после выкопки саженца его корни плотно обвязывают пленкой. Обычно такие саженцы высылают по почте. При всех недостатках плюсы саженцев с ЗКС неоспоримы. Их можно высаживать практически в любое время. Когда саженцы выпахивают в питомнике, они лишаются периферийной корневой системы. Саженцы с ЗКС всегда с целыми корнями. И ему пересадка не страшна даже во время цветения.

Купив ЗКС-саженцы, с высадкой можно не особо спешить. Можно посадить их через три дня, а можно и через месяц. Уход минимальный: регулярный полив, и все. Недостатки у ЗКС тоже есть: такие саженцы стоят дороже, а значит и привлекают мошенников, которые саженцы выкапывают и сажают их в горшки. Такой «суррогат» легко отличить: пошевелите саженец, если он «гуляет» в горшке, значит на «квартире» прописался недавно и корневую систему еще не восстановил.

За 2-3 часа до посадки, а можно и раньше, контейнер установите в поддон с водой, чтобы растение максимально напиталось влагой. Это улучшит приживаемость на новом месте. Просто так саженец посадить нельзя. Надо снять или разрезать горшок и расправить корни, особенно в основании... Длинные корни надо укоротить, чтобы они помещались в яму, мертвые – удалить. Не бойтесь, небольшое количество ран только стимулирует ветвление корней.

Сажайте растения так, чтобы не заглублять корневую шейку. То есть, как саженец рос в питомнике, так его и сажают. Учесть надо и то, что растение осядет вместе с грунтом. То есть посадить его надо так, чтобы корневая шейка была на 3-4 см выше уровня почвы.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Генеральная уборка

Из-за многолетнего интенсивного использования в тепличных, парниковых (да и огородных) почвах накапливаются вредители и возбудители всевозможных заболеваний, становясь источником многих недугов овощных растений: килы и черной ножки, фитофтороза, белой гнили, галловой нематоды, белокрылки, клеща и других.

Грибные заболевания растений — настоящая чума XXI века — губят напрочь тяжелым трудом полученный урожай. Что только не делают владельцы земельных участков, чтобы избавиться от фитофтороза и кладоспориоза: снимают 20–сантиметровый слой земли, переносят теплицу на другое место. Но споры сохраняются в самой конструкции строения, в колышках–опорах, их может занести ветром с другого участка, и урожай снова гибнет. В конце каждого сезона перед дачниками стоит вопрос, как обеззаразить почву, сохранив теплицу на долгие годы.

Есть много способов с большей или меньшей эффективностью. Одному помогло, другому - нет, ведь условия и ситуации у всех разные. Сначала нужно обеззаразить почву и химическим способом. Хлорной известью, к примеру. Это хорошее средство для уничтожения в почве возбудителей бактериальных и грибных болезней, цист нематоды, личинок вредителей. Ею припудривают грядки из расчета 100 — 200 г на 1 м² почвы и заделывают граблями. Хлорная известь, внесенная в почву незадолго до посева, угнетает растения. Поэтому ее надо применять только осенью и не позже, чем за 2 недели до высева сидератов (если погода еще позволяет сеять) или других культурных растений.

Иногда для дезинфекции зараженный грунт выносят из парников и теплиц, но не используют сразу же для выращивания растений в открытом грунте, а вначале обеззараживают, применяя хлорную известь. Ею пересыпают каждый 20–сантиметровый штабель грунта. После зимовки все перемешивают и пускают на выращивание растений в открытом грунте. Если вы решите для дезинфекции теплиц, парников и пленочных укрытий использовать настой хлорной извести, то проведите эту работу в два приема. Вначале, сразу после сбора урожая, полейте все растительные остатки, а затем уже обработайте всю внутреннюю и наружную поверхности самих строений.

Рецепт настоя

400 г хлорной извести разведите в 10 л воды. Через 4 часа жидкость слейте и используйте ее для опрыскивания, не трогая осадка. Жидкий раствор лучше проникнет во все щели, в которых, как правило, и находятся вредители и споры возбудителей болезней.

К сожалению, этот способ является достаточно губительным для дождевых червей, но как правило, ко времени начала обработок большая часть их успевает мигрировать из теплицы. Зато зимующие тля, паутинный клещ, белокрылка и большинство фитопатогенов гарантированно погибнут. Такая тотальная санация подходит и для огорода, на котором нет нормального биологического равновесия.

Примерно через 2 недели можно немного взрыхлить почву и посеять сидеральные растения, внеся при этом конкурентную микрофлору. Чем более разнообразной она будет, тем лучше. Если у вас есть хороший компост, можете использовать его. Также в свою очередь используйте в качестве конкурентной микрофлоры препараты триходермы и метаризиума - пролейте почву 1:100. Можно применить сенную палочку, всевозможные псевдомонады.

После такой процедуры ваша почва оживится и в ней снова появятся дождевые черви, а конкурентная микрофлора будет восстанавливать биологическое равновесие.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Самый удобный способ посадить укроп или морковь

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

О влагозарядке: обязательно сделайте ее в этом году!

Этот год «порадовал» некоторые регионы страны необычайной засухой, а тут еще сразу три южных области накрыла пылевая буря. Погодные условия сложились такие, что сады и ягодники отправляются на зимовку истощенными. Поэтому значительно повышается роль влагозарядки. Если в другие годы она желательна, то в этом году она ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Многие полагают, что влагозарядка – это лишь засоление почвы. Другие думают, что она обогащает растения влагой. Это не совсем верно: у влагозарядки масса положительных эффектов. Самые главные из них:

Защита почвы от промерзания, благодаря чему корни доживут до весны; разрушение карбонатных чехольчиков с активных корней, которые образовались за сезон; восстановление структуры почвы из-за циклов замерзания и оттаивания.

Если у вас зимы не очень суровые, осенью выпадает много дождей, а зимой приличный слой снега, который держится до весны, тогда влагозарядка не обязательна. Но если хотя бы одного компонента нет, значит влагозарядку надо делать.

Надо вылить столько воды, чтобы промочить почву на 50-70 см вглубь. Поэтому делают или бороздки, или поливают в несколько приемов, заливая почву водой. Наилучший результат – полить почву так, чтобы влага через пару дней замерзла из-за наступивших морозов. Но если у вас воду отключают на зимний период, то это сделать невозможно, а значит надо за 2-3 последних поливных дня выполнить влагозарядковый полив.

Чем старше деревья, тем больше влаги им надо.

Агрономы проверяют необходимость влагозарядки так: копают яму и с глубины 40-50 см достают горсть земли. Из нее формируют ком и кладут на лист бумаги. Ком плотный и влажный, но на бумаге следов не оставляет, значит полив надо уменьшить на треть, если остается влажный след, значит во влагозарядке сад не нуждается. Когда ком совсем сухой или даже рассыпается, надо срочно делать влагозарядку полной нормой.

НОРМА ВЛАГОЗАРЯДКИ

В возрасте 3-5 лет деревья поливают 50-100 л воды. Если деревья старше, то вылить надо 100-150 л.
Винограду надо еще больше: молодым кустам – 100-150 л, взрослым – 200-300 л.

Влагозарядка – лишь один из методов защиты винограда от морозов. Надо применять и другие: чеканку, подкормку фосфором и калием, снятие со шпалеры и укрытие на зиму. Ягодные культуры поливают с помощью борозд глубиной 15-20 см, сделанных заранее с обоих сторон кустов.

Потратьте немного времени на этот агроприем – и благодаря ему сад и ягодники в следующем сезоне непременно вас отблагодарят.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Кому опасны первые заморозки

Жаркое засушливое лето, необычно теплый и сухой сентябрь... все это нас укрепило во мнении, что тепло будет бесконечно. Но в некоторых районах стали передавать первые заморозки. Как говорит один мой знакомый, зима пришла, а мы в трусах.

Первый заморозок – это только репетиция осени... еще будет тепло и будет масса погожих дней, чтобы закончить все осенние работы. Надо лишь принять меры, чтобы заморозок не погубил раньше времени посадки овощей и цветов. Ситуация вполне штатная: проверка растений на прочность. Большинство из овощей заморозок переживет и даже даст некоторое количество урожая, чтобы мы сильно не расстраивались.

Розы и морозы

Знаю, многие переживают за розы. Им заморозки не страшны, погибнут лишь молодые верхушки побегов. Но мы их и так удалим при обрезке. Заморозки розам даже на пользу – не будут тратить силы на рост побегов.

Южные овощи типа перцев и баклажан на время заморозка надо укрыть нетканкой. Их и все остальные овощи перед этим надо обильно полить. Не весть какая хитрость, но влага сохранит тепло и отдаст его во время похолодания. Если перец и баклажаны еще не собрали, соберите перед заморозком. У них плоды нежные и, прихваченные морозцем, храниться не будут. Кусты же вполне могут пережить заморозки и продолжить рост и цветение.

Не переживайте за капусту и морковь: в отдельные зимы они у нас даже зимуют под снегом. А вот со свеклой надо что-то делать. Она совершенно не стойкая к морозу и, опаленная заморозком, храниться не будет. Также соберите и дайкон: он погибнет и урожай пропадет, а вот редьке все равно – она может продолжать жить на грядке.

Не хлебом единым...

Кстати, заморозки опасны не только овощам: обратите внимание на трубы и на краны. Их надо открыть, если у вас вода по графику. Так как шаровые дешевые краны совершенно не переносят минимального мороза: вращающийся шарик в них – слабое звено. Металл там не толще фольги, и если кран будет закрыт, то может лопнуть. Резиновые шланги мороз не берет, а вот тоненькие пластиковые трубочки такое испытание могут не выдержать.

Всю садовую аптечку перенесите в отапливаемое помещение. Порошкам морозы не сильно страшны, а вот ампулки-пузыречки могут пострадать.

Луковицы – на посадку

Чеснок и лук, а также многие луковичные цветы лучше не держать в сараях. Не рискуйте, посадите их на постоянное место. Даже если у чеснока и лука вылезет раньше времени перо, что маловероятно в такую засуху, то это полбеды. А если на хранении они перемерзнут, можно потерять ценные сорта.

Как видите, есть о чем побеспокоиться перед заморозками. Все равно когда-то это делать придется, не страшно, если сделаем это на 1-2 недели раньше, чем планировали.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Делаем быстрый компост прямо на грядке

Вот и наступила золотая осень. Еще стоят теплые деньки и мы стараемся сделать как можно больше дел на своих участках. И знаете, что нужно сделать в первую очередь? Конечно же, подготовить грядки к следующему сезону и восполнить все израсходованные на рост и созревание овощей питательные вещества. Сделать это нужно сейчас, чтобы весной, когда работы будет и так выше крыши, спокойно посадить в них все запланированное.

Все, что мы сейчас заправляем в грядки, должно успеть перепреть и стать одним целым с землей. А это возможно, если полезные почвенные бактерии еще не спят. То есть, пока температура держится на отметке выше +10...+15° С. Поэтому с сентября-октября можно делать компост прямо на грядке.

Для этого с начала освободим грядку от отработавшей своё, старую растительность (ботва помидоров, баклажанов, перцев, кабачков и т. д.). Все эти остатки не надо отправлять даже в компост, а сразу отправить в мусорные мешки и – вон с участка, так как на них могут храниться всякие болезнетворные грибки и вредители, которые в будущем году могут добавить головной боли.

Затем укладываем на грядку все растительные отходы с сада и цветника (кроме больных). Сюда идет вся опавшая листва с деревьев, сорняки, измельченные веточки после обрезки, срезанные остатки пионов, флоксов, хризантем и т. д. с цветочных клумб, скошенная газонная трава. Это настоящее «зеленое» золото, которое будет работать на урожай в будущем году. Все это перекапываю с землей на грядке или пересыпаю землей с контейнеров, в которых росли однолетники (петунии, калибрахоа, дейция).

Конечно, если все так и оставить, то компост к следующему году не успеет созреть, на это просто не хватит времени. Поэтому можно пойти на хитрость: есть специальные препараты, которые созданы специально для ускорения разложения растительных остатков. В магазине сейчас огромный выбор таких препаратов. Это может быть и гриб триходерма, и Байкал ЭМ, и супергумификатор, и Бокаши и т. д. Все эти препараты содержат в своем составе специальные бактерии и грибки, которые, попав в благоприятную среду (наши растительные остатки), начинают быстро размножаться и питаться. Вся заложенная в грядку органика к весне превратится в гумус, в котором будет огромное количество дождевых червей.

Измельченные и обработанные специальными препаратами растительные остатки настолько быстро начинают гореть, что уже через три дня изменяются до неузнаваемости. Температура их повышается, при этом нет никаких гнилостных процессов – бактерии работают в полную силу.

Для земли вся эта органика − как пирожное, такое вкусное, что перерабатывается все без остатка. Да и черви мигом набрасываются на такое угощение. А благодаря экологическим препаратам для ускорения компоста все живое на вашей грядке остается живым.

Наверное, вам показалось, что все это – сложный труд и весь процесс занимает много времени. На самом деле все очень просто и давно делается на автомате. Ну вот скосили газон последний раз в этом сезоне. Куда деть траву? Разложить вначале между грядками на сутки, чтобы слегка она подвялилась, а затем все переложить на грядку и обработать компостообразующим препаратом. Это занимает минимум времени. И к зиме компост уже будет почти готов.

Кстати, всю землю из контейнеров и горшков от пересадки комнатных растений и летников тоже можно отправить на грядки. Тем более, если в этой земле есть агроперлит и торф, которые являются отличным разрыхлителем, и вермикулит, который отлично удерживает влагу. Все это еще поработает на грядках в будущем сезоне.

В чем плюсы такого совмещения грядки и компоста? Во-первых, не нужно выделять дополнительное место для компостной кучи, особенно если земли мало. Во-вторых, вы не тратите свои ресурсы на то, чтобы сначала отнести все растительные отходы сначала в компост, а затем вернуть на грядки переработанное удобрение. В-третьих, все происходит быстро и практически без вашего участия прямо на месте. Красота же!

Берегите свою землю, это единственное, что может нас прокормить!

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА