Соседи по погребу: хорошие и плохие
Сейчас масса современных лежких сортов яблок. Они без особых усилий могут храниться до восьми месяцев. Было бы помещение прохладным, темным и не слишком сухим. Только надо помнить, что при обычном хранении яблоки выделяют много газа этилена, ускоряющего созревание соседей. У нас почему-то принято считать, что этилен выделяют спелые бананы, но яблоки - настоящие рекордсмены по выделению этого газа. Он может вызывать гниение капусты и ускоренное дозревание массы овощей.
Дома можно это свойство использовать на пользу, например, если купили недозрелые киви или манго. Положите рядом пару спелых яблок - и тропические плоды доспеют намного быстрее.
Бывает, что урожай вырастили богатый, но который год сохранить его не получается. Причина простая – несовместимость лежащих рядом продуктов. Они просто не способны храниться рядом друг с другом. Главная проблема – выделение этилена, который вызывает ускоренное дозревание плодов и овощей. Урожай теряет товарный вид и вкусовые качества и чаще подвержен болезням.
Этого не произойдет, если при наполнении погреба учитывать, какие овощи и фрукты нельзя хранить рядом с яблоками. Например, картофель. Его близость с яблоками будет фатальной для обоих плодов. Клубни начнут портиться и загнивать. Яблоки же приобретут неприятный запах и станут не такими лежкими.
Чеснок и лук: расположенные близко друг от друга, они придадут фруктам горьковатый привкус и неприятный аромат. Кстати, больше всего этилена выделяют перезрелые яблоки. Их в погреб вообще нельзя помещать. Лучше положите их в холодильник и употребляйте в пищу в первую очередь.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Удивительно, но при хранении урожая также важно выбирать соседей, как и при посадке овощей на грядке. Если яблоки надо сохранить до весны, то надо не только правильно выбирать температуру, влажность и свет, но и правильно выбирать соседей...
Сейчас масса современных лежких сортов яблок. Они без особых усилий могут храниться до восьми месяцев. Было бы помещение прохладным, темным и не слишком сухим. Только надо помнить, что при обычном хранении яблоки выделяют много газа этилена, ускоряющего созревание соседей. У нас почему-то принято считать, что этилен выделяют спелые бананы, но яблоки - настоящие рекордсмены по выделению этого газа. Он может вызывать гниение капусты и ускоренное дозревание массы овощей.
Дома можно это свойство использовать на пользу, например, если купили недозрелые киви или манго. Положите рядом пару спелых яблок - и тропические плоды доспеют намного быстрее.
Бывает, что урожай вырастили богатый, но который год сохранить его не получается. Причина простая – несовместимость лежащих рядом продуктов. Они просто не способны храниться рядом друг с другом. Главная проблема – выделение этилена, который вызывает ускоренное дозревание плодов и овощей. Урожай теряет товарный вид и вкусовые качества и чаще подвержен болезням.
Этого не произойдет, если при наполнении погреба учитывать, какие овощи и фрукты нельзя хранить рядом с яблоками. Например, картофель. Его близость с яблоками будет фатальной для обоих плодов. Клубни начнут портиться и загнивать. Яблоки же приобретут неприятный запах и станут не такими лежкими.
Чеснок и лук: расположенные близко друг от друга, они придадут фруктам горьковатый привкус и неприятный аромат. Кстати, больше всего этилена выделяют перезрелые яблоки. Их в погреб вообще нельзя помещать. Лучше положите их в холодильник и употребляйте в пищу в первую очередь.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍18🔥2🙏2❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Зачем нужны бархатцы в огороде и как их применять с пользой для здоровья человека и других растений
Лечебные свойства бархатцев:
В бархатцах содержится много витаминов А, С, Е и других, а также фолиевая кислота, калий, магний, фосфор и другие микроэлементы.
В народной медицине отвары и чаи из цветов бархатцев используют для укрепления иммунитета, против простудных заболеваний, а также для улучшения зрения.
Кстати, наибольшее количество полезных веществ содержится в бархатцах мелкоцветковых сортов, которые красно-оранжевого цвета. Именно такие цветы лучше всего использовать для приготовления чаев, настоев и для масла.
Бархатцы как инсектицид:
Если посадить бархатцы рядом с луком либо морковью, то бархатцы могут отпугнуть морковную и луковую муху.
Запах бархатцев дезориентирует вредителя на огороде. Так как бархатцы выделяют много фитонцидов, у них есть определенный сильный запах, так что вредитель просто не чувствует запахи рядом находящиеся культуры, той же моркови или лука.
Чем больше бархатцев в огороде, тем лучше это для урожая, тем эффективнее они будут отпугивать различных вредителей.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Лечебные свойства бархатцев:
В бархатцах содержится много витаминов А, С, Е и других, а также фолиевая кислота, калий, магний, фосфор и другие микроэлементы.
В народной медицине отвары и чаи из цветов бархатцев используют для укрепления иммунитета, против простудных заболеваний, а также для улучшения зрения.
Кстати, наибольшее количество полезных веществ содержится в бархатцах мелкоцветковых сортов, которые красно-оранжевого цвета. Именно такие цветы лучше всего использовать для приготовления чаев, настоев и для масла.
Бархатцы как инсектицид:
Если посадить бархатцы рядом с луком либо морковью, то бархатцы могут отпугнуть морковную и луковую муху.
Запах бархатцев дезориентирует вредителя на огороде. Так как бархатцы выделяют много фитонцидов, у них есть определенный сильный запах, так что вредитель просто не чувствует запахи рядом находящиеся культуры, той же моркови или лука.
Чем больше бархатцев в огороде, тем лучше это для урожая, тем эффективнее они будут отпугивать различных вредителей.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍30🙏4❤2
Фитолампы могут менять вкус и аромат плодов
Оказывается, светодиодные лампы могут менять вкус плодов!
Насколько это хорошо или плохо, на данный момент не ясно и слава Богу, мы пока можем позволить себе есть вкусные плоды и без ламп с гидропоникой летом. Но ведь зимой придется идти в магазин за томатами и огурцами, которые в промышленных теплицах растут под лампами на питательных растворах.
Ученые из Флориды обнаружили очень интересный и, возможно, поистине революционный эффект для гидропоники и выращивания плодов. Дело в том, что ягоды и некоторые овощи могут менять свои аромат и вкус под воздействием определенных волн светового излучения. Да, кардинальной смены вкуса не происходит, но зато можно усилить или ослабить то или иное качество. Например, добавить кислинки или сделать «домашний» помидор более сахаристым.
В этом плане незаменимы современные светодиодные фитолампы, которые снабжены контроллерами и на которых с легкостью можно устанавливать нужную длину волны светового потока, делая акцент на нужный диапазон. Что примечательно: по заверению ученых, воздействие возможно не только на стадии активного роста плода, но даже и после сбора урожая.
Получается, что улучшить вкус любимого помидора или огурца можно будет уже после того, как он оказался в корзине, это актуально для покупных овощей и ягод. Тем самым открываются широкие возможности как для агрофермеров, так и для частных потребителей!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Этот цветочно-овощной сезон не закончился, а уже многие думают о следующем. И в первую очередь о том, какими лампами будут досвечивать свой домашний огород на подоконнике. И вот какую интересную информацию мы для вас нашли.
Оказывается, светодиодные лампы могут менять вкус плодов!
Насколько это хорошо или плохо, на данный момент не ясно и слава Богу, мы пока можем позволить себе есть вкусные плоды и без ламп с гидропоникой летом. Но ведь зимой придется идти в магазин за томатами и огурцами, которые в промышленных теплицах растут под лампами на питательных растворах.
Ученые из Флориды обнаружили очень интересный и, возможно, поистине революционный эффект для гидропоники и выращивания плодов. Дело в том, что ягоды и некоторые овощи могут менять свои аромат и вкус под воздействием определенных волн светового излучения. Да, кардинальной смены вкуса не происходит, но зато можно усилить или ослабить то или иное качество. Например, добавить кислинки или сделать «домашний» помидор более сахаристым.
В этом плане незаменимы современные светодиодные фитолампы, которые снабжены контроллерами и на которых с легкостью можно устанавливать нужную длину волны светового потока, делая акцент на нужный диапазон. Что примечательно: по заверению ученых, воздействие возможно не только на стадии активного роста плода, но даже и после сбора урожая.
Получается, что улучшить вкус любимого помидора или огурца можно будет уже после того, как он оказался в корзине, это актуально для покупных овощей и ягод. Тем самым открываются широкие возможности как для агрофермеров, так и для частных потребителей!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍5❤3🔥2
Что надо успеть сделать в саду осенью
1. ПОЛЕЗНАЯ «АМПУТАЦИЯ»
В саду очень полезно сделать санитарную обрезку перед листопадом, пока все неблагополучия отчетливо видны. То есть вырезаем больные и сухие ветви, разводим обрезкой перетирающие друг друга ветви и удаляем ненужные жировые побеги. У ягодников удаляем лишнюю корневую поросль, загущающие побеги и сухие сегменты кустов.
2. МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ...
Снимите сухие листья после листопада, скрепленные паутинкой. Из каждого такого «шалаша» весной выйдет до 200 гусениц. Собранные гнезда надо сжечь. Так же поступите и с мумифицированными плодами в кронах. Иначе они вернутся весной с помощью спор и перепортят урожай.
Если ставили на деревья ловчие пояса, то пора их снять и сжечь. Обработайте штамбы и основания скелетных веток раствором железного купороса 300-500 г на 10 л воды. Такой раствор заодно убьет и мхи с лишайниками.
3. НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Очень важная работа. Скупые осенние дожди не промочат почву на глубину 70 см. Это можно сделать только с помощью влагозарядкового полива. Особенно такой полив необходим ягодникам, их поливаем в первую очередь. Потом, если есть время, заливаем сад и в самом конце − хвойники и декоративные культуры.
Если идут дожди, норму можно уменьшить в два раза, если стоит засуха – увеличиваем в три раза. Промочить почву нужно на глубину до 1 м.
4. НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ
Стволы (штамбы) деревьев нуждаются в защите на зиму. Они боятся не только морозов, но и яркого зимнего солнца. Также их надо защищать от мышей и грызунов. Классика противогрызунного камуфляжа – еловый лапник или обматывание стволов стеблями вырезанной малины. Если не будете утеплять или заматывать штамбы, побелите их садовой побелкой. Ее надо будет обновить в феврале.
5. ПОДГОТОВЬТЕ ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ КУЛЬТУРЫ К ЗИМЕ
Думаете, персик вырастить сложно? У нас энтузиасты выращивают даже инжир. Да, он ежегодно подмерзает, но если его замотать лутрасилом или другой нетканкой, то большая часть ветвей сохранится. Теплолюбивые лианы уложите на почву и прикройте ботвой травы или опавшей листвой. Хотя лучший утепляющий материал – лапник. Он не преет, не слеживается и защищает растение от мышей и морозов.
6. СЕМЬ РАЗ ОТРЕЖЬ...
У многолетников надо срезать всю надземную часть. У пионов, флоксов, ирисов, лилейников, вероники, пасконников и т. д. в зиму оставляют только пеньки длиной 10 см.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Не только весенний день год кормит, но и осенние работы подчас не менее важны. Итак, что сейчас можно сделать на участке.
1. ПОЛЕЗНАЯ «АМПУТАЦИЯ»
В саду очень полезно сделать санитарную обрезку перед листопадом, пока все неблагополучия отчетливо видны. То есть вырезаем больные и сухие ветви, разводим обрезкой перетирающие друг друга ветви и удаляем ненужные жировые побеги. У ягодников удаляем лишнюю корневую поросль, загущающие побеги и сухие сегменты кустов.
2. МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ...
Снимите сухие листья после листопада, скрепленные паутинкой. Из каждого такого «шалаша» весной выйдет до 200 гусениц. Собранные гнезда надо сжечь. Так же поступите и с мумифицированными плодами в кронах. Иначе они вернутся весной с помощью спор и перепортят урожай.
Если ставили на деревья ловчие пояса, то пора их снять и сжечь. Обработайте штамбы и основания скелетных веток раствором железного купороса 300-500 г на 10 л воды. Такой раствор заодно убьет и мхи с лишайниками.
3. НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Очень важная работа. Скупые осенние дожди не промочат почву на глубину 70 см. Это можно сделать только с помощью влагозарядкового полива. Особенно такой полив необходим ягодникам, их поливаем в первую очередь. Потом, если есть время, заливаем сад и в самом конце − хвойники и декоративные культуры.
Если идут дожди, норму можно уменьшить в два раза, если стоит засуха – увеличиваем в три раза. Промочить почву нужно на глубину до 1 м.
4. НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ
Стволы (штамбы) деревьев нуждаются в защите на зиму. Они боятся не только морозов, но и яркого зимнего солнца. Также их надо защищать от мышей и грызунов. Классика противогрызунного камуфляжа – еловый лапник или обматывание стволов стеблями вырезанной малины. Если не будете утеплять или заматывать штамбы, побелите их садовой побелкой. Ее надо будет обновить в феврале.
5. ПОДГОТОВЬТЕ ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ КУЛЬТУРЫ К ЗИМЕ
Думаете, персик вырастить сложно? У нас энтузиасты выращивают даже инжир. Да, он ежегодно подмерзает, но если его замотать лутрасилом или другой нетканкой, то большая часть ветвей сохранится. Теплолюбивые лианы уложите на почву и прикройте ботвой травы или опавшей листвой. Хотя лучший утепляющий материал – лапник. Он не преет, не слеживается и защищает растение от мышей и морозов.
6. СЕМЬ РАЗ ОТРЕЖЬ...
У многолетников надо срезать всю надземную часть. У пионов, флоксов, ирисов, лилейников, вероники, пасконников и т. д. в зиму оставляют только пеньки длиной 10 см.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍25🙏3🔥2❤1
Обрезка разных сортов яблони
Только у яблони различают 4 группы, требующие разного подхода. И это только основное разделение.
ПЕРВАЯ группа. Сорта, которые формируются легче всего: Айдаред, Лобо, Спартан, Голден Делишес, Елстар, Чемпион, Мелба. Для них годится любая обрезка, от «московской» до пальметты.
ВТОРАЯ группа. Эту группу обрезать намного труднее. У нее слабая пробудимость боковых почек и острые углы отхождения разветвлений от центрального проводника. Учитывая все это, обрезка получается немного сложнее и требует большей вдумчивости. В эту группу входит масса прекрасных сортов: Глостер, Старкинг, Старкримсон, Мелроуз, Квинти, Жигулевское, Богатырь, Мартовское.
ТРЕТЬЯ группа. Эта группа сортов ведет себя необычно. У нее крона легко загущается, при этом центральный проводник старается покончить жизнь самоубийством или устраниться от ведущей роли в скелете дерева, уступая место многочисленным конкурентам. Это всем хорошо известные сорта: Джоноголд, Алва, Лигол, Уэлси, Ренет Симиренко.
ЧЕТВЕРТАЯ группа. У этих сортов крона пониклая и плодоношение сосредоточено на концах прироста. Кроны таких деревьев склонны к оголению. Как нетрудно понять, обычной обрезкой тут можно добиться того, что останемся совсем без урожая. Тут требуются особые усилия, чтобы поддержать плодоношение и не остаться без урожая. Таких сортов немного, но они есть и их особенности надо знать и умело ими пользоваться. Среди них Кортланд, Память Мичурина, Пауларед.
Многое зависит и от подвоя. Только учитывая сортоподвойную комбинацию, можно правильно обрезать яблони. Кстати, многие интенсивные формировки не подходят для Средней полосы из-за морозных зим. Так что приходится учитывать и климат, выбирая, какой обрезке подвергнуть свой сад.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сейчас подходит время обрезки плодовых культур, и садоводы с нетерпением хватаются за пилу и бегут в сад... в бой. Между тем даже у яблони разные сорта обрезаются по-разному.
Только у яблони различают 4 группы, требующие разного подхода. И это только основное разделение.
ПЕРВАЯ группа. Сорта, которые формируются легче всего: Айдаред, Лобо, Спартан, Голден Делишес, Елстар, Чемпион, Мелба. Для них годится любая обрезка, от «московской» до пальметты.
ВТОРАЯ группа. Эту группу обрезать намного труднее. У нее слабая пробудимость боковых почек и острые углы отхождения разветвлений от центрального проводника. Учитывая все это, обрезка получается немного сложнее и требует большей вдумчивости. В эту группу входит масса прекрасных сортов: Глостер, Старкинг, Старкримсон, Мелроуз, Квинти, Жигулевское, Богатырь, Мартовское.
ТРЕТЬЯ группа. Эта группа сортов ведет себя необычно. У нее крона легко загущается, при этом центральный проводник старается покончить жизнь самоубийством или устраниться от ведущей роли в скелете дерева, уступая место многочисленным конкурентам. Это всем хорошо известные сорта: Джоноголд, Алва, Лигол, Уэлси, Ренет Симиренко.
ЧЕТВЕРТАЯ группа. У этих сортов крона пониклая и плодоношение сосредоточено на концах прироста. Кроны таких деревьев склонны к оголению. Как нетрудно понять, обычной обрезкой тут можно добиться того, что останемся совсем без урожая. Тут требуются особые усилия, чтобы поддержать плодоношение и не остаться без урожая. Таких сортов немного, но они есть и их особенности надо знать и умело ими пользоваться. Среди них Кортланд, Память Мичурина, Пауларед.
Многое зависит и от подвоя. Только учитывая сортоподвойную комбинацию, можно правильно обрезать яблони. Кстати, многие интенсивные формировки не подходят для Средней полосы из-за морозных зим. Так что приходится учитывать и климат, выбирая, какой обрезке подвергнуть свой сад.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤3🙏2
Пошаговая инструкция подкормки роз осенью
Для начала проверьте обратную сторону листа на наличие паутинного клеща (паутинка на листьях с микроскопическими насекомыми). Если паразит был обнаружен, опрыскайте всех своих красавиц или Вертимеком, или Фитовермом, или Санмайтом.
Также нужно позаботиться о здоровье наших роз. Даже если на них нет признаков болезней, поверьте, они все равно есть. Поэтому проводим профилактическую обработку. Выбираем один из препаратов: СКОР, ТОПАЗ, ТОПСИН-М, Фалькон (самый убойный), СТРОБИ. Опрыскиваем либо рано утром, либо вечером, но так, чтобы капли воды высохли до наступления ночи. Обработку нужно повторить через две недели.
Алгоритм подкормки
ШАГ №1: убрать старую мульчу. Можно даже взять газонную подсушенную траву, ее стригу каждую неделю и в ней нет семян. Но бывает, что она слеживается и не дает корням дышать. Также в ней может образоваться плесень и после переходить на розы. В общем, мульчу убираем в компост.
ШАГ №2: рыхлим почву. У некоторых сортов роз корни расположены очень близко к поверхности. Поэтому возле таких рыхлим осторожно. А остальные – 15-20 см вокруг шейки розы. Все сорняки убираем.
ШАГ №3: вносим удобрение. Дозу немного снижаем, если удобряем в два этапа, например, через две недели.
ШАГ №4: немного заглубляем удобрение в землю. Этот шаг очень важен. Можно поработать небольшими граблями. Смысл в том, чтобы закопать немного удобрение в землю.
ШАГ №5: поливаем обильно. Или просто ждем дождя, если он, например, по прогнозу будет вечером.
КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ: НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬ РОЗЫ К ЗИМЕ
Первый осенний месяц заканчивается. И, несмотря на то, что кое-где еще стоит теплая погода, растения уже чувствуют приближение холодов и готовятся отойти к зимнему сну. А наша задача – помочь подготовиться к зимовке так, чтобы сон их был комфортным.
ШАГ №1. Поливаем. Если в ваших регионах стоит такая же сушь и суховеи, как в Краснодарском крае, то поливаем их раз в 2-3 дня так, чтобы почва оставалась всегда чуть влажной. Поливать лучше утром или ранним вечером под корень, стараясь не попадать на листву. Растения в ночь должны уйти сухими.
ШАГ №2. Обработка от вредителей и болезней. Ночи сейчас холодные, перепады дневной и ночной температуры большие, поэтому грибные болезни тут как тут. От болезней обрабатываем Триходермином либо Фармайодом. А от вредителей (сейчас очень зверствует тля) Битоксибациллином или Фитовермом.
ШАГ №3. Снимаем листья с кустов. Это уже делаем за пару недель до укрытия и только если будете укрывать розы. На листьях могут остаться зимовать грибные болезни, а если зимы в ваших регионах «гнилые», то их лучше удалить. Первыми удаляем нижние.
ШАГ №4. Подкормки. Сразу скажу – в такие суховеи и сушь вносить сухие удобрения бесполезно. Это лишняя трата денег. Корни не смогут усвоить такое питание. Поэтому кормим только по влажной земле и только водорастворимыми удобрениями например, монофосфат калия 40-60 г на 10 л воды.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Осень – не повод забыть о своих колючих королевах. Все лето (и даже сейчас) они украшают наши сады богатым цветением и ароматом. Теперь пришла пора и нам отблагодарить их. Предлагаем вам инструкцию по уходу за розами осенью.
Для начала проверьте обратную сторону листа на наличие паутинного клеща (паутинка на листьях с микроскопическими насекомыми). Если паразит был обнаружен, опрыскайте всех своих красавиц или Вертимеком, или Фитовермом, или Санмайтом.
Обработку обязательно повторите через 2 недели.
Также нужно позаботиться о здоровье наших роз. Даже если на них нет признаков болезней, поверьте, они все равно есть. Поэтому проводим профилактическую обработку. Выбираем один из препаратов: СКОР, ТОПАЗ, ТОПСИН-М, Фалькон (самый убойный), СТРОБИ. Опрыскиваем либо рано утром, либо вечером, но так, чтобы капли воды высохли до наступления ночи. Обработку нужно повторить через две недели.
А теперь о подкормке Выбираем один из вариантов. Внимание! Удобрять нужно только по уже политой земле. Через 2 недели подкормку повторить.
Алгоритм подкормки
ШАГ №1: убрать старую мульчу. Можно даже взять газонную подсушенную траву, ее стригу каждую неделю и в ней нет семян. Но бывает, что она слеживается и не дает корням дышать. Также в ней может образоваться плесень и после переходить на розы. В общем, мульчу убираем в компост.
ШАГ №2: рыхлим почву. У некоторых сортов роз корни расположены очень близко к поверхности. Поэтому возле таких рыхлим осторожно. А остальные – 15-20 см вокруг шейки розы. Все сорняки убираем.
ШАГ №3: вносим удобрение. Дозу немного снижаем, если удобряем в два этапа, например, через две недели.
ШАГ №4: немного заглубляем удобрение в землю. Этот шаг очень важен. Можно поработать небольшими граблями. Смысл в том, чтобы закопать немного удобрение в землю.
ШАГ №5: поливаем обильно. Или просто ждем дождя, если он, например, по прогнозу будет вечером.
Но не у всех сейчас сезон дождей, поэтому подстраховываемся поливами.
КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ: НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬ РОЗЫ К ЗИМЕ
Первый осенний месяц заканчивается. И, несмотря на то, что кое-где еще стоит теплая погода, растения уже чувствуют приближение холодов и готовятся отойти к зимнему сну. А наша задача – помочь подготовиться к зимовке так, чтобы сон их был комфортным.
ШАГ №1. Поливаем. Если в ваших регионах стоит такая же сушь и суховеи, как в Краснодарском крае, то поливаем их раз в 2-3 дня так, чтобы почва оставалась всегда чуть влажной. Поливать лучше утром или ранним вечером под корень, стараясь не попадать на листву. Растения в ночь должны уйти сухими.
ШАГ №2. Обработка от вредителей и болезней. Ночи сейчас холодные, перепады дневной и ночной температуры большие, поэтому грибные болезни тут как тут. От болезней обрабатываем Триходермином либо Фармайодом. А от вредителей (сейчас очень зверствует тля) Битоксибациллином или Фитовермом.
ШАГ №3. Снимаем листья с кустов. Это уже делаем за пару недель до укрытия и только если будете укрывать розы. На листьях могут остаться зимовать грибные болезни, а если зимы в ваших регионах «гнилые», то их лучше удалить. Первыми удаляем нижние.
ШАГ №4. Подкормки. Сразу скажу – в такие суховеи и сушь вносить сухие удобрения бесполезно. Это лишняя трата денег. Корни не смогут усвоить такое питание. Поэтому кормим только по влажной земле и только водорастворимыми удобрениями например, монофосфат калия 40-60 г на 10 л воды.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍11🔥3🙏3🤗2
Если Малина болеет, заражена раком корней, что делать?
Здесь следует помнить, что возбудитель рака прячется не только в корнях, он прячется в почве. И взятая от больного растения рассада, именно с этой грядки – неважно, это «крапивка» или отпрыски, с большой долей вероятности будет нести ту бактерию, которая вызывает бактериальный корневой рак.
Необходимо приобрести свежие саженцы малины, из хорошего проверенного питомника, качественную рассаду. И высадить в совершенно другом месте сада.
А ту малину, которая заражена, удалить полностью с участка, уничтожить. И на этом месте ни малину, ни другие плодовые кустарники семейства Розоцветные нельзя высаживать.
Рак корней сохраняется в почве очень долго. Требует длительной рекультивации: использования сидератов или других культур, которые не поражаются бактериальным раком корней. Это могут быть овощи, декоративные культуры и прочие растения других семейств и групп.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Здесь следует помнить, что возбудитель рака прячется не только в корнях, он прячется в почве. И взятая от больного растения рассада, именно с этой грядки – неважно, это «крапивка» или отпрыски, с большой долей вероятности будет нести ту бактерию, которая вызывает бактериальный корневой рак.
Необходимо приобрести свежие саженцы малины, из хорошего проверенного питомника, качественную рассаду. И высадить в совершенно другом месте сада.
А ту малину, которая заражена, удалить полностью с участка, уничтожить. И на этом месте ни малину, ни другие плодовые кустарники семейства Розоцветные нельзя высаживать.
Рак корней сохраняется в почве очень долго. Требует длительной рекультивации: использования сидератов или других культур, которые не поражаются бактериальным раком корней. Это могут быть овощи, декоративные культуры и прочие растения других семейств и групп.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12🔥3🙏3
Сентябрь: идем сажать тюльпаны
Покупайте луковицы только первого разбора, 4-6 см в диаметре: они зацветут в год посадки. Мелкие луковицы брать вообще не стоит, цвести они будут только через год. Сажать в грунт луковицы нужно, когда температура будет стабильно не выше +10° С. В среднем ориентируйтесь на период с середины сентября до середины октября
При температуре почвы около +7° С луковица хорошо приживается, а для того, чтобы пустить корешки, ей нужно 3-4 недели. Посаженные в эти сроки луковицы успеют укорениться и до наступления холодов уйдут под зиму с развитой корневой системой.
До посадки луковицы желательно обработать препаратом Максим против грибков. Или замочить в слабом растворе марганцовки за час перед посадкой.
Высаживайте тюльпаны на глубину, равную трем луковицам (около 15 см). Если вы посадите на меньшую глубину, то и цветок будет мельче, и луковицы могут вымерзнуть. Расстояние между луковицами должно быть не менее 5 см, а в междурядьях 15-20 см.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Тюльпаны нужно сажать осенью, так как для образования необходимых для роста и развития веществ луковицам нужен период охлаждения. Перезимовав в почве, тюльпаны прорастут сразу после схода снега и зацветут одними из первых.
Покупайте луковицы только первого разбора, 4-6 см в диаметре: они зацветут в год посадки. Мелкие луковицы брать вообще не стоит, цвести они будут только через год. Сажать в грунт луковицы нужно, когда температура будет стабильно не выше +10° С. В среднем ориентируйтесь на период с середины сентября до середины октября
При температуре почвы около +7° С луковица хорошо приживается, а для того, чтобы пустить корешки, ей нужно 3-4 недели. Посаженные в эти сроки луковицы успеют укорениться и до наступления холодов уйдут под зиму с развитой корневой системой.
До посадки луковицы желательно обработать препаратом Максим против грибков. Или замочить в слабом растворе марганцовки за час перед посадкой.
Высаживайте тюльпаны на глубину, равную трем луковицам (около 15 см). Если вы посадите на меньшую глубину, то и цветок будет мельче, и луковицы могут вымерзнуть. Расстояние между луковицами должно быть не менее 5 см, а в междурядьях 15-20 см.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🔥2❤1
Буддлея - осенняя сирень
Буддлея не очень морозоустойчивое растение, поэтому место для посадки надо выбирать теплое, желательно у стены дома, но при этом ей надо много света. Почва должна быть влажная и достаточно питательная. Буддлею с корневым комом можно сажать и весной, и летом.
Буддлея отзывчива на поливы в засушливое время и на минеральные подкормки. Применение последних существенно увеличивает количество и размер соцветий, а также интенсивность их окраски.
Для обеспечения оптимальной зимовки осенью, после заморозков, когда почернеют и обвиснут листья, нужно обрезать побеги почти до уровня земли (они все равно замерзнут зимой), а почву под корнями укрыть торфом и засыпать сухими листьями, можно укрыть и спанбондом. Таким способом сохраняются спящие почки в основании побегов.
Не обрезанные экземпляры обмерзают до корневой шейки, что задерживает их развитие и цветение на 2-3 недели. Молодые побеги стойки к весенним заморозкам (выносят продолжительное понижение температуры до минус 8 °С). Растения с не утепленными корнями рискуют вымерзнуть полностью, особенно в малоснежную зиму.
Семена высевают без глубокой заделки, в бороздки, засыпанные небольшим (0,5—1 см) слоем дерновой или перегнойной земли. Предварительно гряды хорошо поливают и до появления всходов содержат под укрытием, не допуская высыхания. Всходы прикрывают щитами из реек. Снимают их, когда сеянцы окрепнут. Семена прорастают только в хорошо прогретой почве. К концу лета сеянцы достигают обычно 5-10 см высоты. На зиму их слегка укрывают листом. Весной растения пересаживают в школку, где содержат 2 года, затем переносят на постоянное место.
Очень хорошо размножается буддлея зелеными черенками. Однолетние побеги срезают сразу после цветения. На черенках оставляют по 3 почки, 2 из которых погружают в субстрат (песок, торф или вермикулит), закрывают полиэтиленовой пленкой. Через 1,5-2 месяца появляются первые корешки. Весной растения высаживают в грунт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Буддлея - удивительное растение, которое без сомнения украсит любой участок. Раскидистый листопадный кустарник с длинными немного поникающими от тяжести соцветий ветвями своим сладким медово-гиацинтовым ароматом привлекает огромное количество бабочек, за что буддлею еще называют бабочковым деревом. Соцветия внешне напоминает сирень, отсюда еще одно название - осенняя сирень.
Буддлея не очень морозоустойчивое растение, поэтому место для посадки надо выбирать теплое, желательно у стены дома, но при этом ей надо много света. Почва должна быть влажная и достаточно питательная. Буддлею с корневым комом можно сажать и весной, и летом.
Буддлея отзывчива на поливы в засушливое время и на минеральные подкормки. Применение последних существенно увеличивает количество и размер соцветий, а также интенсивность их окраски.
Для обеспечения оптимальной зимовки осенью, после заморозков, когда почернеют и обвиснут листья, нужно обрезать побеги почти до уровня земли (они все равно замерзнут зимой), а почву под корнями укрыть торфом и засыпать сухими листьями, можно укрыть и спанбондом. Таким способом сохраняются спящие почки в основании побегов.
Не обрезанные экземпляры обмерзают до корневой шейки, что задерживает их развитие и цветение на 2-3 недели. Молодые побеги стойки к весенним заморозкам (выносят продолжительное понижение температуры до минус 8 °С). Растения с не утепленными корнями рискуют вымерзнуть полностью, особенно в малоснежную зиму.
Размножается буддлея семенами и зелеными черенками.
Семена высевают без глубокой заделки, в бороздки, засыпанные небольшим (0,5—1 см) слоем дерновой или перегнойной земли. Предварительно гряды хорошо поливают и до появления всходов содержат под укрытием, не допуская высыхания. Всходы прикрывают щитами из реек. Снимают их, когда сеянцы окрепнут. Семена прорастают только в хорошо прогретой почве. К концу лета сеянцы достигают обычно 5-10 см высоты. На зиму их слегка укрывают листом. Весной растения пересаживают в школку, где содержат 2 года, затем переносят на постоянное место.
Очень хорошо размножается буддлея зелеными черенками. Однолетние побеги срезают сразу после цветения. На черенках оставляют по 3 почки, 2 из которых погружают в субстрат (песок, торф или вермикулит), закрывают полиэтиленовой пленкой. Через 1,5-2 месяца появляются первые корешки. Весной растения высаживают в грунт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍30🔥2😍1
Готовим грядку под чеснок
Сейчас есть еще немного времени до посадки и есть смысл потратить его на подготовку грядки под чеснок. Это необходимо для того, чтобы внести в почву удобрения и чеснок и лук не болели и нормально росли. Если почва у вас плодородная и под предшествующую культуру вы вносили навоз или компост, тогда дополнительного внесения удобрений не потребуется.
Так же можно поступить, если много удобрений вносили под предшественников: картофель, огурцы и другие культуры, обильно удобряемые органикой и минеральными средствами. Для чеснока их остатков хватит за глаза. Если под предшественника вносили немного удобрений, тогда к подготовке почвы надо подойти более основательно.
А вот калия надо дать побольше. Можно его заменить золой. На кислых почвах такого удобрения вносят много, чуть ли не по полведра на 1 м². Если рН вашего участка в районе 6-7, то лучше вносить сернокислый калий. Его потребуется не более 20-30 г на 1 м².
Можно, конечно, взять более дорогие удобрения, например, монофосфат калия, но у них есть ряд недостатков: они не содержат полезной серы и стоят недешево.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
На Юге считается, что озимый чеснок надо сажать на Покров, 14 октября. Действительно, более поздняя посадка не дает времени зубкам укорениться и урожай получается слабым, а более ранняя не позволяет растениям уйти в нужной стадии под зиму. То есть зубки дают всходы, которые за зиму частично подмерзнут, и это приведет к напрасному расходу питания.
Сейчас есть еще немного времени до посадки и есть смысл потратить его на подготовку грядки под чеснок. Это необходимо для того, чтобы внести в почву удобрения и чеснок и лук не болели и нормально росли. Если почва у вас плодородная и под предшествующую культуру вы вносили навоз или компост, тогда дополнительного внесения удобрений не потребуется.
Так же можно поступить, если много удобрений вносили под предшественников: картофель, огурцы и другие культуры, обильно удобряемые органикой и минеральными средствами. Для чеснока их остатков хватит за глаза. Если под предшественника вносили немного удобрений, тогда к подготовке почвы надо подойти более основательно.
При подготовке грядки под посадку чеснока нельзя использовать хлористый калий. И лук, и чеснок не выносят хлора.
А вот калия надо дать побольше. Можно его заменить золой. На кислых почвах такого удобрения вносят много, чуть ли не по полведра на 1 м². Если рН вашего участка в районе 6-7, то лучше вносить сернокислый калий. Его потребуется не более 20-30 г на 1 м².
Второй элемент питания – фосфор. Достаточно взять обычный суперфосфат и потратить 15-20 г на 10 л воды.
Можно, конечно, взять более дорогие удобрения, например, монофосфат калия, но у них есть ряд недостатков: они не содержат полезной серы и стоят недешево.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍25❤3🙏3🔥1
Посадка плодовых деревьев по всем агрономическим правилам
Лучшее время для посадки саженцев плодовых деревьев – октябрь. В южных регионах можно и в ноябре. Однако же посадочную яму надо готовить за 2 недели до посадки, а не в день покупки саженца!
1. Копаем яму. Она должна быть диаметром 70-80 см и глубиной 60-70 см.
2. При выкопке сначала снимаем верхний слой земли (25-30 см, это примерно глубина лопаты) и складываем его в одну сторону. Грунт с нижнего слоя откладываем в другую сторону.
3. На дно ямы укладываем дренаж: битый кирпич, керамзит, мелкий щебень (что есть под рукой).
4. Засыпаем на дно ямы верхний плодородный слой (тот, что отложили с самого начала).
5. Сверху добавляем такой состав:
6. Тщательно все перемешиваем.
7. Присыпаем остальным грунтом и слегка уплотняем и заранее вбиваем колышек для подвязки саженца.
Через 2 недели яма будет готова принять под свою опеку молодой саженец.
Каждому дереву свою яму:
ЯМА «СОЗРЕЛА», САЖЕНЦЫ КУПЛЕНЫ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
Расстояние между деревьями должно быть на 1-2 м больше, чем размер будущей кроны дерева:
Премудрости посадки:
Правильно расположите корневую шейку саженца (место, где корневая система переходит в надземную часть);
у яблони, груши, сливы, абрикоса расстояние от земли до корневой шейки должно быть 5-6 см; у вишни и черешни – 4-5 см.
Когда будете копать, вертикальные стенки посадочной ямы слегка порубите лопатой, чтобы они стали гладкими, а не рыхлыми. В этом случае корням будет легче прорасти в окружающий грунт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Осенняя зеленая лихорадка началась. Садоводы, уставшие от летнего зноя, по осенней прохладе вновь готовы сажать, сеять, копать. И в каком-то порыве дружно отправляются на рынок за саженцами груш, яблонь, персиков, слив… А вопрос, как и куда сажать все накупленное, оставляют на потом.
Лучшее время для посадки саженцев плодовых деревьев – октябрь. В южных регионах можно и в ноябре. Однако же посадочную яму надо готовить за 2 недели до посадки, а не в день покупки саженца!
1. Копаем яму. Она должна быть диаметром 70-80 см и глубиной 60-70 см.
2. При выкопке сначала снимаем верхний слой земли (25-30 см, это примерно глубина лопаты) и складываем его в одну сторону. Грунт с нижнего слоя откладываем в другую сторону.
3. На дно ямы укладываем дренаж: битый кирпич, керамзит, мелкий щебень (что есть под рукой).
4. Засыпаем на дно ямы верхний плодородный слой (тот, что отложили с самого начала).
5. Сверху добавляем такой состав:
2-3 ведра вызревшего компоста или перегноя; 1-2 ведра песка; 1 л древесной золы; 200-300 г суперфосфата; 100-150 г сульфата калия.
6. Тщательно все перемешиваем.
7. Присыпаем остальным грунтом и слегка уплотняем и заранее вбиваем колышек для подвязки саженца.
Через 2 недели яма будет готова принять под свою опеку молодой саженец.
Каждому дереву свою яму:
Семечковые культуры (яблоня и груша) высаживают в ямы диаметром не менее 60-80 см и глубиной не менее 80 см; для косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, персик, абрикос) диаметр ямы должен быть не менее 40-50 см, а глубина – 50-60 см.
ЯМА «СОЗРЕЛА», САЖЕНЦЫ КУПЛЕНЫ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
Расстояние между деревьями должно быть на 1-2 м больше, чем размер будущей кроны дерева:
Для высокорослых яблонь (диаметр кроны 4-5 м) – это 6 м; для низкорослых (карликовых) яблонь (диаметр кроны 1,5-2 м) – примерно 2,5-3 м между деревьями.
Премудрости посадки:
Правильно расположите корневую шейку саженца (место, где корневая система переходит в надземную часть);
у яблони, груши, сливы, абрикоса расстояние от земли до корневой шейки должно быть 5-6 см; у вишни и черешни – 4-5 см.
Когда будете копать, вертикальные стенки посадочной ямы слегка порубите лопатой, чтобы они стали гладкими, а не рыхлыми. В этом случае корням будет легче прорасти в окружающий грунт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤2🔥2🙏1
Как понять, что пора убирать морковь и свеклу
Кстати, морковь способна выдерживать даже суровые заморозки, а вот свекла нет. После заморозка с ней вроде все в порядке, однако на верхней части корнеплодов образуются микротрещины, которые непременно загниют в процессе хранения.
Поэтому, если свекла даже не подает признаков «спелости», то ее перед заморозками все равно убирают. С морковкой же можно подождать. Большую помощь во времени уборки может оказать знание сорта. Найдите на пакетике семян, сколько сорту надо дней до созревания, и ориентируйтесь на этот срок. Если не сохранился пакетик, можно все необходимое найти в описании в интернете.
Если же это по каким-то причинам вам не подходит, тогда ориентируйтесь на внешние признаки. Например, нижние листья у моркови желтеют и засыхают, значит корнеплоды уже выросли и можно собирать урожай. Первые выкопанные корнеплоды осматривают, и если они сформировались и достигли типичного для сорта размера, значит пора убирать всю грядку.
Со свеклой намного проще: корнеплоды у нее хорошо видны и их можно определить, не выкапывая, готовы они к уборке или нет. Только обращайте внимание на усыхание ботвы, особенно нижних листьев. Такое явление говорит о необходимости приступить к уборке.
В отличие от лука и чеснока, предварительно никаких мероприятий проводить не надо. Поливайте до самого упора, проводите подкормки хоть за 2 недели до уборки. Все только на пользу. Сушить корнеплоды на солнце нельзя. Можно положить их в тени и пару часов продержать на воздухе. Дольше нежелательно.
Исключение - морковь. Ее лучше сразу поместить или во влажные пакеты, или в опилки, или в глиняную болтушку. Только так ее корнеплоды можно спасти от увядания. А свеклу, немного подсушив, лучше всего уложить поверх картофеля в подвале. Там она будет перехватывать влагу, выделяемую картофелем и не завянет в течение всей зимы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Обычно садоводы понимают, что пора убирать свеклу и морковь, когда начинаются осенние заморозки. В отношении некоторых сортов это справедливо, но для части уборку лучше провести в более ранний период.
Кстати, морковь способна выдерживать даже суровые заморозки, а вот свекла нет. После заморозка с ней вроде все в порядке, однако на верхней части корнеплодов образуются микротрещины, которые непременно загниют в процессе хранения.
Поэтому, если свекла даже не подает признаков «спелости», то ее перед заморозками все равно убирают. С морковкой же можно подождать. Большую помощь во времени уборки может оказать знание сорта. Найдите на пакетике семян, сколько сорту надо дней до созревания, и ориентируйтесь на этот срок. Если не сохранился пакетик, можно все необходимое найти в описании в интернете.
Итак, допустим, срок составляет 120 дней. Это время надо отсчитать от момента появления всходов. То же самое и со свеклой. В общем, можно сроки уборки определить, не имея огромного опыта в садоводстве.
Если же это по каким-то причинам вам не подходит, тогда ориентируйтесь на внешние признаки. Например, нижние листья у моркови желтеют и засыхают, значит корнеплоды уже выросли и можно собирать урожай. Первые выкопанные корнеплоды осматривают, и если они сформировались и достигли типичного для сорта размера, значит пора убирать всю грядку.
Кстати, когда морковку убирают, на корнеплодах должно быть немного маленьких белых корешков. Если их много, значит морковку уже передержали и храниться она будет хуже.
Со свеклой намного проще: корнеплоды у нее хорошо видны и их можно определить, не выкапывая, готовы они к уборке или нет. Только обращайте внимание на усыхание ботвы, особенно нижних листьев. Такое явление говорит о необходимости приступить к уборке.
В отличие от лука и чеснока, предварительно никаких мероприятий проводить не надо. Поливайте до самого упора, проводите подкормки хоть за 2 недели до уборки. Все только на пользу. Сушить корнеплоды на солнце нельзя. Можно положить их в тени и пару часов продержать на воздухе. Дольше нежелательно.
Исключение - морковь. Ее лучше сразу поместить или во влажные пакеты, или в опилки, или в глиняную болтушку. Только так ее корнеплоды можно спасти от увядания. А свеклу, немного подсушив, лучше всего уложить поверх картофеля в подвале. Там она будет перехватывать влагу, выделяемую картофелем и не завянет в течение всей зимы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🔥2❤1
Трутовики и другие грибы, портящие сады
КАКИЕ ГРИБЫ ВЫРАСТАЮТ НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ
На плодовых деревьях селятся несколько видов трутовиков, и у каждого из них свои «вкусовые» предпочтения.
Например, косточковым и груше вредит ложный трутовик. Его нетрудно опознать по желто-бурому цвету и по шляпкам в форме копыта. Увидели – пора выпиливать дерево, так как «копыта» появляются лишь через 2-3 года после заражения дерева, а вся сердцевина дерева грибом уже изъедена.
🟢 Сливовый или рыжий трутовик только так называется. На самом деле он поражает все косточковые культуры, и порой даже семечковые. Опознать его можно по серовато-рыжим копытцам. Деревья после заражения быстро погибают. Сначала без причины сохнут ветви, потом ломаются... затем гибнут даже корни.
Этот трутовик «местный», то есть долгое время остается в больной ветви. Если ее вовремя удалить и сжечь, то гибель дерева можно предотвратить.
🟢 Плоский трутовик предпочитает пни, но может поразить и старые деревья яблонь и груш. У этого гриба серовато-белые плодовые тела. Зараженное дерево усыхает и становится ломким.
🟢 Трутовик серо-желтый – самый быстрый киллер деревьев. К счастью, он любит только вишню и черешню. Буквально за год он осваивает ветви деревьев и приводить растение к гибели. В молодом возрасте его шляпки можно употреблять в пищу после термообработки. Но это слабое утешение.
🟢 Настоящий трутовик поражает почти все культуры, но растет очень долго, годами разъедая древесину деревьев. Его копытца бледно-серые с желтыми краями.
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ПТИЦЫ?
Созревают споры трутовиков в августе. Поэтому старайтесь, чтобы к концу лета не оставалось травмированных или ослабленных деревьев. Ослабление может произойти из-за нашествия вредителей или грибковых болезней, неправильного ухода. В группе риска в первую очередь старые деревья.
ПОБЕДИТЬ БЕЗ ПОДВИГА?
Чтобы защитить сад от трутовиков, не надо совершать никакого подвига. Крепкое дерево с целой корой само способно противостоять грибам-паразитам. А чтобы ему помочь, вот краткий перечень процедур:
Белите деревья осенью; несколько раз в год проводите санитарную обрезку; хотя бы дважды в год вносите в почву не только органические, но и минеральные удобрения; выкорчевывайте пни и погибшие деревья и кусты;
не давайте почве пересыхать или, наоборот, замокать; рано весной или поздно осенью опрыскивайте деревья 5 % раствором железного купороса; вовремя лечите трещины в коре и дупла в стволах деревьев.
Как видите, ничего феноменально сложного: привычная работа в саду, которая поможет избежать не только близкого знакомства с трутовиками, но и с массой других проблем.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Удивительно, но кто-то с трудом выращивает вешенки в саду, а у других грибы растут сами по себе. Правда не те, которым стоит радоваться. Самые частые гости в наших садах – трутовики. Впрочем, есть и другие паразитические грибы, наносящие не меньший урон плодовым деревьям. Культур, устойчивых к этим непрошеным гостям, практически нет.
КАКИЕ ГРИБЫ ВЫРАСТАЮТ НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ
На плодовых деревьях селятся несколько видов трутовиков, и у каждого из них свои «вкусовые» предпочтения.
Например, косточковым и груше вредит ложный трутовик. Его нетрудно опознать по желто-бурому цвету и по шляпкам в форме копыта. Увидели – пора выпиливать дерево, так как «копыта» появляются лишь через 2-3 года после заражения дерева, а вся сердцевина дерева грибом уже изъедена.
Ложный трутовик за несколько лет способен уничтожить до 80-100 % деревьев на участке.
Этот трутовик «местный», то есть долгое время остается в больной ветви. Если ее вовремя удалить и сжечь, то гибель дерева можно предотвратить.
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ПТИЦЫ?
Да, птицы могут принести на себе споры трутовика, но обычно эту работу выполняет ветер. Особенно опасно, если рядом с участком есть брошенные дачи или старый лесной массив. Чтобы гриб-трутовик заселил дерево, нужны всего две вещи: открытая рана на коре и ослабленное состояние самого растения.
Созревают споры трутовиков в августе. Поэтому старайтесь, чтобы к концу лета не оставалось травмированных или ослабленных деревьев. Ослабление может произойти из-за нашествия вредителей или грибковых болезней, неправильного ухода. В группе риска в первую очередь старые деревья.
ПОБЕДИТЬ БЕЗ ПОДВИГА?
Чтобы защитить сад от трутовиков, не надо совершать никакого подвига. Крепкое дерево с целой корой само способно противостоять грибам-паразитам. А чтобы ему помочь, вот краткий перечень процедур:
Белите деревья осенью; несколько раз в год проводите санитарную обрезку; хотя бы дважды в год вносите в почву не только органические, но и минеральные удобрения; выкорчевывайте пни и погибшие деревья и кусты;
не давайте почве пересыхать или, наоборот, замокать; рано весной или поздно осенью опрыскивайте деревья 5 % раствором железного купороса; вовремя лечите трещины в коре и дупла в стволах деревьев.
Как видите, ничего феноменально сложного: привычная работа в саду, которая поможет избежать не только близкого знакомства с трутовиками, но и с массой других проблем.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥2🙏2