Сернокислый калий на страже урожая
Поэтому сульфат калия незаменим в начале осени, чтобы улучшить зимовку растений, в том числе плодовых деревьев и виноградника. Подкормив их этим удобрением, можно рассчитывать на то, что растения переживут самые сильные морозы с небольшими потерями.
Особенно ценен сульфат калия для крестоцветных культур, которые на дух не переносят хлористый калий. Тем более что в сернокислом калии содержится немного оксида серы, которую обожают репа, капуста всех видов, редис и прочие растения из этого семейства.
Однако прежде чем вносить сернокислый калий, необходимо знать особенности почвы вашего участка. Так, на тяжелых почвах сульфат калия оказывается запертым в местах внесения и практически не распространяется по пахотному слою. Поэтому его применяют осенью, под перекопку, чтобы как можно лучше перемешать его с почвой.
При посадке деревьев его вносят в посадочную яму вместе с суперфосфатом. Вообще, эти два удобрения часто используют вместе. Рекомендуемые дозировки сульфата калия
Использовать сернокислый калий удобно и выгодно, но надо учитывать ряд моментов:
Сернокислый калий – очень мирное удобрение. Не горит, не слеживается и не тянет влагу из воздуха. Его можно хранить как в специальной таре, так и россыпью. Сернокислый калий набирает популярность. Его любят использовать цветоводы. Это не удивительно, так как цена на это удобрение невысока, а содержание действующего вещества высокое. Предпочтительнее приобретать сернокислый калий, смешанный с фосфором, так как эти два элемента отлично «работают» в паре и оказывают длительное положительное воздействие на растения.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Калий сернокислый хорош тем, что в нем содержится более 50 % калия и совсем нет хлора, что позволяет его использовать на всех культурах. После сернокислого калия в плодах увеличивается содержание сахара и витаминов, повышается устойчивость кустов к болезням, растут морозостойкость и засухоустойчивость.
Поэтому сульфат калия незаменим в начале осени, чтобы улучшить зимовку растений, в том числе плодовых деревьев и виноградника. Подкормив их этим удобрением, можно рассчитывать на то, что растения переживут самые сильные морозы с небольшими потерями.
Особенно ценен сульфат калия для крестоцветных культур, которые на дух не переносят хлористый калий. Тем более что в сернокислом калии содержится немного оксида серы, которую обожают репа, капуста всех видов, редис и прочие растения из этого семейства.
Однако прежде чем вносить сернокислый калий, необходимо знать особенности почвы вашего участка. Так, на тяжелых почвах сульфат калия оказывается запертым в местах внесения и практически не распространяется по пахотному слою. Поэтому его применяют осенью, под перекопку, чтобы как можно лучше перемешать его с почвой.
При посадке деревьев его вносят в посадочную яму вместе с суперфосфатом. Вообще, эти два удобрения часто используют вместе. Рекомендуемые дозировки сульфата калия
томаты 20 г на 1 м², огурцы 15 г на 1 м², капуста, репа 25 г на 1 м², картофель 30-35 г на 1 м², ягоды 20 г на 1 м².
Использовать сернокислый калий удобно и выгодно, но надо учитывать ряд моментов:
Его нельзя применять одновременно с мелом и мочевиной, смешивают сернокислый калий с азотными удобрениями только перед самым внесением в почву, на кислых почвах сульфат калия лучше смешать с известью, очень хорошо сернокислый калий работает на карбонатных почвах, особенно на виноградниках, последнее применение удобрения не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая, при работе с удобрением лучше надеть специальную одежду и респиратор.
Сернокислый калий – очень мирное удобрение. Не горит, не слеживается и не тянет влагу из воздуха. Его можно хранить как в специальной таре, так и россыпью. Сернокислый калий набирает популярность. Его любят использовать цветоводы. Это не удивительно, так как цена на это удобрение невысока, а содержание действующего вещества высокое. Предпочтительнее приобретать сернокислый калий, смешанный с фосфором, так как эти два элемента отлично «работают» в паре и оказывают длительное положительное воздействие на растения.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍22❤2🙏2🔥1
Листовая свекла растёт до морозов
Листовая свекла, или мангольд, по-прежнему очень популярна в Европе. Там же выведено множество сортов, которые отличаются толщиной и окраской черешков. Сорта с розовыми, алыми, малиновыми черешками и очень крупными лакированно-зелеными листами могут украсить любую клумбу. Но основное назначение мангольда – салаты.
Холода – не беда!
Мангольд совсем не боится холодов, его можно высевать с апреля и до глубокой осени. А на зиму растения можно выкопать и выгонять листья в квартире на подоконнике. Все, что понадобится для выгонки, – это светлый подоконник и обильный полив. Можно сеять мангольд и под зиму – в стрелку он от этого не уходит.
Некоторые особенности
Зато растет мангольд довольно быстро, и уборку урожая можно начать, как только у растений будет 5-7 листьев. Убирают по-разному: или срезают все, оставляя только самые маленькие листочки, или выламывают регулярно 1-2 листика. В любом случае удастся собрать несколько урожаев. Особенность мангольда: чем чаще собирают урожай – тем быстрее отрастает новый.
Без подкормок не обойтись
После каждой срезки для более быстрого отрастания подкармливают растения коровяком или мочевиной (1 спич. коробок на 10 л). Листву нужно тут же использовать в пищу. Храниться в холодильнике она может максимум двое суток.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Наверное, не все это знают, но раньше свекла выращивалась исключительно ради нежных листьев. У славян ее называли «римской капустой». А уж как она была популярна в Италии! Но стоило появиться сортам со сладкими корнеплодами, как листовую свеклу быстро и незаслуженно забыли. А ведь пользы от листовой больше, чем от корнеплода. И растет она, поставляя витаминную зелень, до самых морозов.
Листовая свекла, или мангольд, по-прежнему очень популярна в Европе. Там же выведено множество сортов, которые отличаются толщиной и окраской черешков. Сорта с розовыми, алыми, малиновыми черешками и очень крупными лакированно-зелеными листами могут украсить любую клумбу. Но основное назначение мангольда – салаты.
Холода – не беда!
Мангольд совсем не боится холодов, его можно высевать с апреля и до глубокой осени. А на зиму растения можно выкопать и выгонять листья в квартире на подоконнике. Все, что понадобится для выгонки, – это светлый подоконник и обильный полив. Можно сеять мангольд и под зиму – в стрелку он от этого не уходит.
Некоторые особенности
Любит листовая свекла плодородные рыхлые почвы, не выносит загущения. Семена высевают на расстоянии 20 см друг от друга, а рядки – не ближе 40 см. Только так можно избежать затенения и получить крупные нежные листья. Поливать этот овощ нужно так же часто, как и огурцы. Если почва будет пересыхать, урожай окажется невкусным и грубым. Помимо поливов нужно еще и регулярно рыхлить междурядья.
Зато растет мангольд довольно быстро, и уборку урожая можно начать, как только у растений будет 5-7 листьев. Убирают по-разному: или срезают все, оставляя только самые маленькие листочки, или выламывают регулярно 1-2 листика. В любом случае удастся собрать несколько урожаев. Особенность мангольда: чем чаще собирают урожай – тем быстрее отрастает новый.
Без подкормок не обойтись
После каждой срезки для более быстрого отрастания подкармливают растения коровяком или мочевиной (1 спич. коробок на 10 л). Листву нужно тут же использовать в пищу. Храниться в холодильнике она может максимум двое суток.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍11❤2🔥1
Пересадка пионов
Подходящее время - август-сентябрь. При хорошей погоде пересаживать растения можно и в октябре. Но никогда не делайте этого весной или в начале лета — молодые побеги легко обламываются, пионы плохо приживаются и могут быть повреждены различными болезнями.
Пионы лучше всего растут на влажной и питательной почве. При этом грунт должен быть хорошо воздухопроницаем, чтобы не было застоя влаги. Хорошо, если на дно посадочной ямы будет помещен дренаж (крупный песок или керамзит). Выбирайте новое место так, чтобы пионам, которые растут не только в высоту, но и в ширину, в будущем хватило места. На одно растение - не менее 1 м². Освещение желательно - от полного солнца до полутени.
Травянистые пионы выкапывайте осторожно, чтобы не повредить корневища. Удалите старую почву, насколько это возможно, и на следующем этапе разделите подвой. Лучше всего лопатой, для более мелких экземпляров достаточно острого ножа. Если пионы не делить и не омолаживать, они будут плохо расти на новом месте.
Поместите кусочки корня в землю так, чтобы перезимовавшие почки были покрыты максимум 1 см почвы. После растения необходимо хорошо полить. Древовидные пионы требуют более глубокой посадки в землю - около 15 см, кроме того, делить при пересадке можно только кусты не старше 5-6 лет.
Корневую шейку при посадке заглублять нельзя - она должна находиться на уровне почвы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Род пионов включает травянистые и древовидные - у них схожие требования к условиям выращивания, но при их пересадках надо учитывать их различные требования. Оба вида могут расти и прекрасно себя чувствуют долгие годы на одном месте, но иногда возникает необходимость их пересадки. Чтобы растения хорошо ее перенесли, отнеситесь к этому процессу со всей серьезностью.
Подходящее время - август-сентябрь. При хорошей погоде пересаживать растения можно и в октябре. Но никогда не делайте этого весной или в начале лета — молодые побеги легко обламываются, пионы плохо приживаются и могут быть повреждены различными болезнями.
Пионы лучше всего растут на влажной и питательной почве. При этом грунт должен быть хорошо воздухопроницаем, чтобы не было застоя влаги. Хорошо, если на дно посадочной ямы будет помещен дренаж (крупный песок или керамзит). Выбирайте новое место так, чтобы пионам, которые растут не только в высоту, но и в ширину, в будущем хватило места. На одно растение - не менее 1 м². Освещение желательно - от полного солнца до полутени.
Травянистые пионы выкапывайте осторожно, чтобы не повредить корневища. Удалите старую почву, насколько это возможно, и на следующем этапе разделите подвой. Лучше всего лопатой, для более мелких экземпляров достаточно острого ножа. Если пионы не делить и не омолаживать, они будут плохо расти на новом месте.
Травянистые пионы имеют запасные корни с зимующими почками, которые должны находиться чуть ниже поверхности земли. Их нельзя помещать слишком глубоко в землю при пересадке, т. к. тогда у растений развиваются только листья и почти нет цветков.
Поместите кусочки корня в землю так, чтобы перезимовавшие почки были покрыты максимум 1 см почвы. После растения необходимо хорошо полить. Древовидные пионы требуют более глубокой посадки в землю - около 15 см, кроме того, делить при пересадке можно только кусты не старше 5-6 лет.
Куст древовидного пиона старше 6 лет перед делением надо подготовить. В течение первого года его необходимо 2—3 раза в течение сезона окучивать на высоту 10 см, в течение второго - на 20-30 см. Появившиеся у основания молодые побеги с собственными корешками можно отделять от основного куста в период покоя, ранней весной.
Корневую шейку при посадке заглублять нельзя - она должна находиться на уровне почвы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🙏3❤2
Почему почву от болезней надо обработать осенью?
Тем не менее защищать почву от болезней нужно с осени, в частности, потому, что в это время можно использовать хлорную известь. За зиму вредный для растений хлор выветрится, но свое дело успеет сделать. Как говорится, мавр сделал дело, может идти смело.
Осенью рекомендуют обработать приствольные круги в саду раствором медного купороса или 3 % бордоской жидкости. Но не так, как делает это большинство садоводов. Почву не проливают этими растворами, а опрыскивают. Этого достаточно, чтобы подавить поверхностные споры, из глубин они и сами не пробьются.
Поливать же грядки медным купоросом – настоящее варварство. Медь – это микроудобрение и требуется растениям в микроскопических дозах. Да и то из-за опрыскивания медьсодержащими препаратами медь накапливается в почве, плодах, а это чревато потерей здоровья. Поэтому, если есть возможность обойтись без медного купороса, обойдитесь без него.
И еще, для овощных культур правильный севооборот намного важнее, чем обеззараживание почвы. Поэтому не надо его недооценивать. Когда осеннее ненастье загонит вас в дом, садитесь и изучайте матчасть, составляйте продуманный севооборот − и растения вас точно отблагодарят.
Некоторые садоводы выжигают заросшие участки, считая, что так они справятся и с вредителями, и с болезнями. С болезнями это точно не сработает, вредители в почве выживут. Тем более что поджог сухой травы запрещен законом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Ничего так не портит настроение, как болезни овощных культур. Поэтому садоводы чем только не поливают грунт, чтобы растения потом были здоровыми. Однако Триходермин, Глиокладин, Фитоспорин и прочие биопрепараты осенью использовать не стоит, так как холодно и вся их работа сойдет на нет. Зато весной, за 2 недели до посадки растений, их вносят в почву и получают хорошие результаты. Поэтому приберегите их до тепла.
Тем не менее защищать почву от болезней нужно с осени, в частности, потому, что в это время можно использовать хлорную известь. За зиму вредный для растений хлор выветрится, но свое дело успеет сделать. Как говорится, мавр сделал дело, может идти смело.
Только не рассыпайте хлорку перед перекопкой. Дышать ее пылью − «удовольствие» не из приятных. Растворите ее в воде, а потом поливайте грядки. На 1 м² уйдет 100 г хлорки.
Осенью рекомендуют обработать приствольные круги в саду раствором медного купороса или 3 % бордоской жидкости. Но не так, как делает это большинство садоводов. Почву не проливают этими растворами, а опрыскивают. Этого достаточно, чтобы подавить поверхностные споры, из глубин они и сами не пробьются.
Поливать же грядки медным купоросом – настоящее варварство. Медь – это микроудобрение и требуется растениям в микроскопических дозах. Да и то из-за опрыскивания медьсодержащими препаратами медь накапливается в почве, плодах, а это чревато потерей здоровья. Поэтому, если есть возможность обойтись без медного купороса, обойдитесь без него.
Нельзя не упомянуть еще об одном способе очищения почвы от болезней и вредителей – осенней перекопке. Да, как бы ее не кляли сторонники поверхностной обработки, перекопка с оборотом слоя почвы выкидывает на поверхность куколки вредителей, заделывает споры и растительные остатки, позволяет грамотно внести удобрения... В общем, плюсов много, но минусы тоже есть, но пользы намного больше. Минусы же можно парировать внесением хороших доз органики.
И еще, для овощных культур правильный севооборот намного важнее, чем обеззараживание почвы. Поэтому не надо его недооценивать. Когда осеннее ненастье загонит вас в дом, садитесь и изучайте матчасть, составляйте продуманный севооборот − и растения вас точно отблагодарят.
Некоторые садоводы выжигают заросшие участки, считая, что так они справятся и с вредителями, и с болезнями. С болезнями это точно не сработает, вредители в почве выживут. Тем более что поджог сухой травы запрещен законом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🙏3❤2
Как осенью обрезать пеларгонию
Обрезка пеларгоний после осеннего цветения поможет ей подготовиться к зиме. Как же провести обрезку?
Делать это можно до декабря, если горшки стояли дома на подоконнике. Понять, что пришло время обрезки, несложно. Посмотрите на внешний вид своего растения. Если соцветия больше не появляются или усыхают, не распустившись, а листья стали желтеть, значит пора.
Для обрезки используйте острый секатор, чтобы не измочалить место среза. Найдите вторую от поверхности почвы почку и затем наискосок срежьте по ней стебель. Оставшиеся листья удалите.
Естественно, после обрезки растение превратится в нечто не особо привлекательное. Но не переживайте: уже с февраля ваша пеларгония начнет наращивать и новые листья, и соцветия. Важно не забывать, что так как растение лишилось листвы, которая испаряет влагу, полив нужно максимально сократить. Если продолжите поливать как раньше, то это может привести к загниванию корней.
Идеально, если ваша пеларгония будет зимовать в прохладном, светлом помещении. На своем опыте знаю, что растения отлично переносят температуру +3° С. Конечно же, при холодной зимовке полив нужно сократить до 2-3 раз за все время.
Вот и все секретики, которые нужно знать про обрезание герани осенью.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Самый яркий сезон цветения пеларгоний на подходе: именно с прохладными осенними денечками этот цветок показывает все, на что способен. И до октябрьских заморозков яркие соцветия всевозможных оттенков красного, розового, лилового, оранжевого, белоснежного украшают наши палисадники и контейнеры. Но как только ночные температуры опустятся до отметки +3...+4° С, пеларгонии нужно заносить домой или на хранение – в подвал. И чтобы растение не получило стресс от переезда в более теплые и темные квартирные условия, ее нужно... обрезать. Иначе можно потерять растение.
Обрезка пеларгоний после осеннего цветения поможет ей подготовиться к зиме. Как же провести обрезку?
Делать это можно до декабря, если горшки стояли дома на подоконнике. Понять, что пришло время обрезки, несложно. Посмотрите на внешний вид своего растения. Если соцветия больше не появляются или усыхают, не распустившись, а листья стали желтеть, значит пора.
Для обрезки используйте острый секатор, чтобы не измочалить место среза. Найдите вторую от поверхности почвы почку и затем наискосок срежьте по ней стебель. Оставшиеся листья удалите.
Естественно, после обрезки растение превратится в нечто не особо привлекательное. Но не переживайте: уже с февраля ваша пеларгония начнет наращивать и новые листья, и соцветия. Важно не забывать, что так как растение лишилось листвы, которая испаряет влагу, полив нужно максимально сократить. Если продолжите поливать как раньше, то это может привести к загниванию корней.
Идеально, если ваша пеларгония будет зимовать в прохладном, светлом помещении. На своем опыте знаю, что растения отлично переносят температуру +3° С. Конечно же, при холодной зимовке полив нужно сократить до 2-3 раз за все время.
Вот и все секретики, которые нужно знать про обрезание герани осенью.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19❤2🔥2
Формы азота: какой, куда, когда
Нитратный азот подвижен в почве, поглощается только корневой системой, и для полноценного усвоения должен пройти в тканях ряд превращений. Это требует энергозатрат и обеспеченности микроэлементами, особенно молибденом. Именно благодаря этому свойству нитратами сложно вызвать избыток азота – лишнего они не возьмут. Нитраты для растений не токсичны и рекомендуются вноситься на всех этапах развития растений.
Удобрения – все соли азотной кислоты HNO3 – селитры:
Аммонийный азот частично поглощается растениями, непоглощенная часть преобразуется в нитраты. Аммонийный азот легко усваивается корнями, но малоподвижен в почве. При внесении обильных доз аммонийного азота на ранних этапах, в жару или в период плодоношения можно вызвать отравление аммиаком, так как растения глотают его без меры, а переварить не могут.
В период плодоношения с ним вообще лучше быть аккуратнее, так как избыток азота может сказаться на продукции: снижение плотности и лежкости, накопление нитратов в плодах.
Удобрения:
Сульфат аммония (NH4)2SO4, Моноаммонийфосфат (аммофос) NH4H2PO4, Аммиачная селитра NH4NO3; Диаммофос (NH4)2HPO4.
Удобрение: мочевина (карбамид) (NH2)2CO.
При производстве сложных комплексных удобрений используются вышеперечисленные простые азотные удобрения, и форма, в которой представлен азот в комплексе, во многом определяет его свойства и применимость.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Азот в растениях бывает в трех формах, которые определяются степенью окисления и зарядом иона: аммонийной (NH4) + , нитратной (NO3)- и амидной ( NH2).
Нитратный азот подвижен в почве, поглощается только корневой системой, и для полноценного усвоения должен пройти в тканях ряд превращений. Это требует энергозатрат и обеспеченности микроэлементами, особенно молибденом. Именно благодаря этому свойству нитратами сложно вызвать избыток азота – лишнего они не возьмут. Нитраты для растений не токсичны и рекомендуются вноситься на всех этапах развития растений.
Удобрения – все соли азотной кислоты HNO3 – селитры:
Натриевая NaNO3, Аммиачная NH4NO3, Кальциевая Са(NО3)2, Калиевая KNO3, Магниевая Mg(NO3)2.
Аммонийный азот частично поглощается растениями, непоглощенная часть преобразуется в нитраты. Аммонийный азот легко усваивается корнями, но малоподвижен в почве. При внесении обильных доз аммонийного азота на ранних этапах, в жару или в период плодоношения можно вызвать отравление аммиаком, так как растения глотают его без меры, а переварить не могут.
В период плодоношения с ним вообще лучше быть аккуратнее, так как избыток азота может сказаться на продукции: снижение плотности и лежкости, накопление нитратов в плодах.
Удобрения:
Сульфат аммония (NH4)2SO4, Моноаммонийфосфат (аммофос) NH4H2PO4, Аммиачная селитра NH4NO3; Диаммофос (NH4)2HPO4.
Амидный азот хорошо усваивается только через листья. В почве после преобразования в аммонийную и нитратную форму поглощается корневой системой.
Удобрение: мочевина (карбамид) (NH2)2CO.
При производстве сложных комплексных удобрений используются вышеперечисленные простые азотные удобрения, и форма, в которой представлен азот в комплексе, во многом определяет его свойства и применимость.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤4🙏2🔥1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Осенью этот "Эликсир" спасёт деревья от болезней и вредителей искореняющая обработка!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍24🔥4🙏3
Зачем в азотную подкормку баварские фермеры добавляют сахар
Но фермеры из Баварии пошли дальше. Они стали добавлять в баковую смесь сахар. В результате выход белка значительно вырос. Вот уже на протяжении нескольких лет баварцы вносят по 5 кг мочевины и 5 кг сахара на 150 л воды, которым опрыскивают гектар пшеницы. Результаты всегда одинаковые: качество урожая значительно возрастает. Причем растет не только выход белка, но и растения меньше страдают от стресса, вызванного засухой последних лет.
Подобная подкормка не заменяет средства защиты от болезней.
Думаю, надо взять на вооружение опыт баварских фермеров и попробовать добавлять сахар во внекорневые подкорки, чтобы улучшить усвояемость элементов питания. Все говорит за то, что сахарная вода лучше прилипает к листве и дольше держится, отсюда и такой эффект.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Внекорневые подкормки – распространенная практика не только среди садоводов, но и фермеров. К примеру, на зерновых полях через 7-14 дней после цветения проводят внекорневую подкормку мочевиной. Это повышает содержание в зернах белка, а качество урожая значительно возрастает.
Но фермеры из Баварии пошли дальше. Они стали добавлять в баковую смесь сахар. В результате выход белка значительно вырос. Вот уже на протяжении нескольких лет баварцы вносят по 5 кг мочевины и 5 кг сахара на 150 л воды, которым опрыскивают гектар пшеницы. Результаты всегда одинаковые: качество урожая значительно возрастает. Причем растет не только выход белка, но и растения меньше страдают от стресса, вызванного засухой последних лет.
Подобная подкормка не заменяет средства защиты от болезней.
Думаю, надо взять на вооружение опыт баварских фермеров и попробовать добавлять сахар во внекорневые подкорки, чтобы улучшить усвояемость элементов питания. Все говорит за то, что сахарная вода лучше прилипает к листве и дольше держится, отсюда и такой эффект.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍18🙏2🔥1
Как избавиться от хруща и случайно не прибить полезную бронзовку
На зимовку личинки майского жука (хруща) уходят в конце сентября, стараясь зарыться на глубину 50-100 см, где они легко перенесут и глубокую перекопку почвы, и зимние морозы... Если погода стоит теплая, то хрущи могут немного побыть в верхних слоях почвы, продолжая свою вредоносную деятельность.
Чтобы справиться с вредителем, почву перекапывают ранней осенью – сразу после сбора урожая овощей. Перекапывать ее надо на глубину 10-20 см, вручную выбирая личинок. Перед перекопкой можно раскидать гранулы препаратов Почин или Базудин, чтобы уничтожить пропущенных вредителей. Также в почву можно внести мочевину, суперфосфат и хлористый калий, чтобы создать неблагоприятные условия для вредителя.
Очень эффективен настой горчичного порошка: 200 г заливают горячей водой и настаивают двое суток, накрыв крышкой. Затем доводят водой до 20 л и проливают раствором грунт.
В некоторой степени поможет и нашатырный спирт. Достаточно 20 мл на 10 л воды. Но он работает не всегда эффективно, особенно если хрущи взрослого возраста. Поэтому садоводам лучше обратить внимание на такие препараты: Антихрущ, Землин, Валлар и другие.
Если на дух не переносите химические препараты, тогда выбирайте биоинсектициды: Метаризин, Пециломицин, Метаризиум Биоразряд и другие. Они работают при температуре +14…+18° С. Если холоднее, то эффект будет незначительный.
В борьбе с хрущом способы надо чередовать, применяя их в комплексе. Также не забывайте про агротехнику и профилактику. Они помогут бороться с этим назойливым вредителем и сохранить урожай корнеплодов.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Хрущами называют личинок майского жука, которые на протяжении нескольких лет питаются корнями и корнеплодами овощей. Даже молодые деревья могут сильно пострадать от этого ненасытного вредителя.
На зимовку личинки майского жука (хруща) уходят в конце сентября, стараясь зарыться на глубину 50-100 см, где они легко перенесут и глубокую перекопку почвы, и зимние морозы... Если погода стоит теплая, то хрущи могут немного побыть в верхних слоях почвы, продолжая свою вредоносную деятельность.
Чтобы справиться с вредителем, почву перекапывают ранней осенью – сразу после сбора урожая овощей. Перекапывать ее надо на глубину 10-20 см, вручную выбирая личинок. Перед перекопкой можно раскидать гранулы препаратов Почин или Базудин, чтобы уничтожить пропущенных вредителей. Также в почву можно внести мочевину, суперфосфат и хлористый калий, чтобы создать неблагоприятные условия для вредителя.
Не стоит недооценивать и народные средства. Например, очень полезен настой луковой шелухи. Для этого ведро на треть наполняют шелухой, заливают горячей водой (60…70° С) и дают сутки настояться, прикрыв крышкой. Этот настой разбавляют водой и 1 к 2 и проливают почву, увлажняя ее на глубину 20 см.
Очень эффективен настой горчичного порошка: 200 г заливают горячей водой и настаивают двое суток, накрыв крышкой. Затем доводят водой до 20 л и проливают раствором грунт.
В некоторой степени поможет и нашатырный спирт. Достаточно 20 мл на 10 л воды. Но он работает не всегда эффективно, особенно если хрущи взрослого возраста. Поэтому садоводам лучше обратить внимание на такие препараты: Антихрущ, Землин, Валлар и другие.
Если на дух не переносите химические препараты, тогда выбирайте биоинсектициды: Метаризин, Пециломицин, Метаризиум Биоразряд и другие. Они работают при температуре +14…+18° С. Если холоднее, то эффект будет незначительный.
В борьбе с хрущом способы надо чередовать, применяя их в комплексе. Также не забывайте про агротехнику и профилактику. Они помогут бороться с этим назойливым вредителем и сохранить урожай корнеплодов.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤2🔥2🙏2
Почему фикус Бенджамина стал терять листья
Естественные причины
Как и любое другое дерево, фикус Бенджамина способен обновлять крону, сбрасывая старые листья. Как понять, что дело именно в этом? Если с растения падает приблизительно десять листочков в месяц и на их месте появляются новые почки, то это нормально. Чаще всего это происходит в осенне-зимний период.
Недостаток освещения
Конечно, фикус Бенджамина неприхотлив в уходе, однако изменение условий содержания действует на него негативно. Достаточно перенести его с одного окна на другое (например, с восточного на северное) или переставить вглубь комнаты, и это тут же отразится на его состоянии. Если причина в этом, то желательно вернуть фикус на прежнее место.
Неправильный полив
Если причина не в освещении, то посмотрите, что происходит с поливом. Растению требуются не только обильный полив, но и ежедневное опрыскивание кроны (вода должна быть кипяченой и слегка теплой). Попробуйте отследить, нет ли нарушений именно в системе полива фикуса.
Загнивание корней
Эта причина связана как раз с поливом. Иногда то, что фикусу нужен обильный полив, понимают слишком буквально и попросту его заливают. В итоге корни деревца начинают гнить. Чтобы понять это, придется вытащить аккуратно фикус из горшка и изучить корневую систему. Если есть загнившие участки, то их следует обрезать, а место среза обработать древесным или активированным углем. После этого желательно пересадить цветок в новый горшок.
Вредители
К сожалению, фикус Бенджамина подвержен воздействию самых разных вредителей. В любом случае, если обнаружите паразита, то придется оперативно спасать растение.
И напоследок общий совет: какой бы ни была причина того, что фикус сбрасывает листья, рекомендуем воспользоваться антистресс-средствами. Например, Цирконом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Прекрасное комнатное деревце − фикус Бенджамина часто становится украшением наших домов. И как обидно, когда его листочки начинают опадать. Почему это происходит? Предлагаем вам самые популярные возможные причины.
Естественные причины
Как и любое другое дерево, фикус Бенджамина способен обновлять крону, сбрасывая старые листья. Как понять, что дело именно в этом? Если с растения падает приблизительно десять листочков в месяц и на их месте появляются новые почки, то это нормально. Чаще всего это происходит в осенне-зимний период.
Недостаток освещения
Конечно, фикус Бенджамина неприхотлив в уходе, однако изменение условий содержания действует на него негативно. Достаточно перенести его с одного окна на другое (например, с восточного на северное) или переставить вглубь комнаты, и это тут же отразится на его состоянии. Если причина в этом, то желательно вернуть фикус на прежнее место.
Неправильный полив
Если причина не в освещении, то посмотрите, что происходит с поливом. Растению требуются не только обильный полив, но и ежедневное опрыскивание кроны (вода должна быть кипяченой и слегка теплой). Попробуйте отследить, нет ли нарушений именно в системе полива фикуса.
Загнивание корней
Эта причина связана как раз с поливом. Иногда то, что фикусу нужен обильный полив, понимают слишком буквально и попросту его заливают. В итоге корни деревца начинают гнить. Чтобы понять это, придется вытащить аккуратно фикус из горшка и изучить корневую систему. Если есть загнившие участки, то их следует обрезать, а место среза обработать древесным или активированным углем. После этого желательно пересадить цветок в новый горшок.
Вредители
К сожалению, фикус Бенджамина подвержен воздействию самых разных вредителей. В любом случае, если обнаружите паразита, то придется оперативно спасать растение.
И напоследок общий совет: какой бы ни была причина того, что фикус сбрасывает листья, рекомендуем воспользоваться антистресс-средствами. Например, Цирконом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13❤2🙏1
Фантастические твари и где они зимуют. Не оставьте вредителям перезимовать ни единого шанса
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Многие вредители уже уходят на зимние квартиры. После сытного лета и осени им только и надо перезимовать в удобных апартаментах. Наша же задача - испортить им зимнюю спячку. А для этого надо знать некоторые особенности дачных вредителей. Наша таблица вам в этом обязательно поможет. Сохраняйте и изучайте!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14🔥2🙏2
Тонкости осенней посадки многолетников
Если вы сажаете растения из контейнеров, то их для начала нужно замочить в ведре с водой прямо в горшке. Затем нужно аккуратно извлечь земляной ком и, не разрушая его, аккуратно поставить в посадочную яму.
Если же растение росло в горшке давно, то старую землю нужно немного снять, а корни, если они закрутились, расправить. Ничего страшного не произойдет, если вы слегка нарушите корневую систему (речь идет о мочковатой). До холодов еще есть время и корневая сумеет восстановиться и подготовиться к зиме.
И еще одна тонкость: многие считают, что на дно посадочной ямы нужно насыпать много минеральных удобрений. Мол, тогда растению будет хорошо. На самом деле все совсем не так. Голодный корень должен искать себе пищу, продвигаясь в более глубокие слои почвы.
Тогда растение будет полноценно расти. Но если посадочная яма от души сдобрена минеральными и органическими удобрениями, то зачем корням стараться, если все и так под боком. Поэтому такие «сытые», разленившиеся растения чаще гибнут.
Да, удобрения нужно класть, но в пределах нормы или чуть меньше и так, чтобы гранула напрямую не соприкасались с корнями. Очень хорошо будет, если удобрение будет пролонгированного действия, то есть будет кормить растение в течение 8-10 месяцев.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Если вы сажаете растения из контейнеров, то их для начала нужно замочить в ведре с водой прямо в горшке. Затем нужно аккуратно извлечь земляной ком и, не разрушая его, аккуратно поставить в посадочную яму.
Если же растение росло в горшке давно, то старую землю нужно немного снять, а корни, если они закрутились, расправить. Ничего страшного не произойдет, если вы слегка нарушите корневую систему (речь идет о мочковатой). До холодов еще есть время и корневая сумеет восстановиться и подготовиться к зиме.
И еще одна тонкость: многие считают, что на дно посадочной ямы нужно насыпать много минеральных удобрений. Мол, тогда растению будет хорошо. На самом деле все совсем не так. Голодный корень должен искать себе пищу, продвигаясь в более глубокие слои почвы.
Тогда растение будет полноценно расти. Но если посадочная яма от души сдобрена минеральными и органическими удобрениями, то зачем корням стараться, если все и так под боком. Поэтому такие «сытые», разленившиеся растения чаще гибнут.
Да, удобрения нужно класть, но в пределах нормы или чуть меньше и так, чтобы гранула напрямую не соприкасались с корнями. Очень хорошо будет, если удобрение будет пролонгированного действия, то есть будет кормить растение в течение 8-10 месяцев.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15❤3🙏3
Яблочная триходерма
Все просто - взяли несколько яблок с дерева, помыли, порезали и положили в пол-литровую банку, закрутили крышкой, поставили на стерилизацию в микроволновку на 20 минут. После появления первых признаков кипения перевели микроволновку на самую минимальную мощность (порядка 100 Ватт), в этом режиме поддерживается легкое кипение яблочной массы в течение еще 20 минут.
Достаточно 1 ст. л. массы добавить в ведро воды, перемешать и пролить компост, почву или мульчу, чтобы заселить триходерму. Триходерму, выращенную на печеных яблоках, надо периодически встряхивать и перебалтывать. Таким образом ее можно поддерживать несколько месяцев, пока она не съест эти яблоки окончательно.
Как триходерму отличить от пеницилла?
У пеницилла цвет отчетливо серо-голубой, а у триходермы - более зеленый, иногда изумрудный, может быть немного с желтизной. Цвет зависит от субстрата, на котором триходерма выращивается.
Триходерма растет сплошным образом и от точки ее заселения она расходится как бы лучами. Пеницилл растет маленькими отдельными колониями, отдельными точечками. А на яблоках запах у него будет отчетливо лекарственный, затхлый. Триходерма же вообще не особо пахнет, но если запах ощущается, то скорее напоминает грибной - запах влажного леса.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Яблоко - самый доступный сезонный продукт, который, как правило, бывает в избытке. С яблоками, которые нет сил съесть в свежем виде или переработать, можно поступать по-разному: делать яблочный уксус, компостировать, подкапывать под кусты голубики или смородины и т. д. Но можно использовать яблоко и для наращивания триходермы.
Все просто - взяли несколько яблок с дерева, помыли, порезали и положили в пол-литровую банку, закрутили крышкой, поставили на стерилизацию в микроволновку на 20 минут. После появления первых признаков кипения перевели микроволновку на самую минимальную мощность (порядка 100 Ватт), в этом режиме поддерживается легкое кипение яблочной массы в течение еще 20 минут.
После этого банка с яблочной массой должна остыть до комнатной температуры. И останется только добавить в нее препарат триходермы (Закваска Триходерма-Микс, Триходерма-КМЕ, СуперТриходерма или любой другой) - буквально чайную ложку. Банку накрыть бумажной или тканевой салфеткой и оставить в умеренно теплом месте (около 25 С) на неделю. Получится замечательная яблочная триходерма.
Достаточно 1 ст. л. массы добавить в ведро воды, перемешать и пролить компост, почву или мульчу, чтобы заселить триходерму. Триходерму, выращенную на печеных яблоках, надо периодически встряхивать и перебалтывать. Таким образом ее можно поддерживать несколько месяцев, пока она не съест эти яблоки окончательно.
Как триходерму отличить от пеницилла?
У пеницилла цвет отчетливо серо-голубой, а у триходермы - более зеленый, иногда изумрудный, может быть немного с желтизной. Цвет зависит от субстрата, на котором триходерма выращивается.
Триходерма растет сплошным образом и от точки ее заселения она расходится как бы лучами. Пеницилл растет маленькими отдельными колониями, отдельными точечками. А на яблоках запах у него будет отчетливо лекарственный, затхлый. Триходерма же вообще не особо пахнет, но если запах ощущается, то скорее напоминает грибной - запах влажного леса.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12🙏5❤4🔥2