Принарядите почву в... сидераты

Главный закон сторонников природного земледелия: почва никогда не должна оставаться голой. Почему?

На голой почве сильнее идут процессы минерализации. То есть органика переходит в минеральные вещества. По большому счету это даже хорошо. Но при этом из почвы исчезает органика, ухудшаются ее структура и ее потенциальное плодородие. Поэтому или процесс надо парировать внесением ударных доз навоза, или просто посеять сидераты, защитив почву от разложения органических веществ. А после запашки сидератов почва станет рыхлей и плодородней.

Сидераты защитят почву от выветривания, вытеснят сорняки, выгонят нематоду, очистят от вредных грибков... Сидераты быстро наращивают зеленую массу, и если все сделать правильно, то их запашка равносильна внесению навоза без вредных моментов навоза. Что посеять? Многое зависит от того, какие вы задачи ставите перед сидератами. У каждой культуры свои сильные стороны.

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ обеззараживает почву от парши, фитофтороза, фузариоза. Очень хорошо рыхлит почву и, как дополнительный бонус, отпугивает медведку, проволочника, слизней и нематод. Его ботва − отличный источник азота, а еще горчица делает доступными соединения фосфора и серы. Также она вытесняет сорняки.

Только ее нельзя сеять после крестоцветных культур (капуста, редька, редис, репа и др.), а еще горчицу надо поливать. Она не любит засуху.

ГРЕЧИХА – мой любимый сидерат, потому что ее корни выделяют кислоты, которые почвенный фосфор делает легкодоступными для растений. Несмотря на этот эффект, кислотность почвы она снижает, при этом грунт отлично рыхлит и блокирует развитие вредных грибков. Нельзя гречиху сеять после щавеля, шпината и ревеня.

КЛЕВЕР – отличный источник бесплатного азота. Все потому, что его корни заселяют клубеньковые бактерии, которые получают азот прямо из воздуха. Клевер рыхлит почву, привлекает дождевых червей. Он подходит для любых культур, кроме бобовых. Любит поливы, но не переносит застоя влаги.

ЛЮПИН хорош тем, что достает питательные элемент из нижних слоев почвы, докуда корни овощных растений просто не доходят. Он рыхлит почву, снижает кислотность, отпугивает проволочника, убивает нематод, вытесняет сорняки.

ЛЮЦЕРНА не уступает по «калорийности» навозу, она делает почву рыхлой и плодородной, привлекает полезных червей и бактерий, ее фитонциды лечат почву и выгоняют из нее возбудителей болезней. Это отличный предшественник для всех культур, кроме бобовых. А еще люцерна привлекает насекомых-опылителей и хищных насекомых.

Сентябрь – самое время заняться улучшением почвы. Это будет весьма серьезный вклад в урожай нового сезона. Кстати, сидераты с латинского переводится как звезды. Эти растения действительно заслуживают такое название.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Не дайте короеду заселиться в вашем саду

Короед – это маленький жучок, который, несмотря на небольшие размеры, может нанести огромный вред плодовым деревьям. Раньше считалось, что заселяет короед только старые умирающие деревья. Это действительно так, такие деревья короеды любят больше других. Но мне доводилось встречать короеда и на 5-7 летних деревцах, знакомство которых с этим вредителем оканчивалось плачевно: быстрой гибелью отдельных ветвей и целых деревьев.

❗️Поваленные деревья и пни – прекрасный материал для увеличения численности короеда. С таких «инкубаторов» жуки распространяются по всем близлежащим участкам.

Чтобы не занести жуков на свой участок, обязательно обрабатывайте купленные саженцы инсектицидами рано весной. Взрослые деревья опрыскивают сразу после цветения, так как в это время начинается массовый вылет самок, которые откладывают яйца. Для истребления короеда используют такие препараты, как Калипсо, Децис, Актара, Шерпа, БИ-58, Конфидор…

Раствором обрабатывают все ветви, стволы деревьев и листья. Старайтесь не пропустить даже небольшого участка. Если отверстия в коре все-таки появились, в них закачивают раствор препаратов с помощью обычного шприца 2-3 раза с коротким интервалом, после чего отверстия замазывают садовым варом.

Также надо вовремя проводить обрезку деревьев, срезая и сжигая ветви, сильно пораженные короедами. Регулярные полив, подкормки и рыхления почвы также укрепят иммунитет деревьев, а такие деревья короеды повреждают редко.

Также важно убирать с участка обрезки деревьев, старые деревья и пни. Кстати, в лесных хозяйствах раньше практиковали привлечение короедов с помощью феромонов на небольшой участок леса, после чего его уничтожали вместе с короедами. К сожалению, на приусадебном участке такой прием провернуть невозможно.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Виноградная осень

Для того, чтобы растения винограда хорошо перезимовали и дали хороший урожай, им необходимы подкормки и обработки не только в начале сезона, но и в конце. Воспользуйтесь расписанием осенних работ в винограднике.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Яблоки без плодовой гнили

Когда начинается сбор урожая яблок, часто можно услышать жалобы на плодовую гниль. Мол, она бьет плоды, покрывая их бурой гнилью и концентрическими кругами спороношения гриба. Это опасная болезнь, вредоносность которой часто недооценивают. Особенно сильно она поражает сады после влажной и затяжной зимы. В таких условиях споры этого грибка особенно хорошо зимуют.

Профилактика имеет огромное значение в борьбе с плодовой гнилью, которую часто называют монилиозом.

Что надо сделать осенью?

Провести ревизию растений, собрать и закопать падалицу, собрать мумифицированные плоды и сжечь. Спилить засохшие ветви, счистить отслаивавшуюся кору, уничтожить лишайники, замазать раны садовым варом, предварительно обеззаразив их раствором железного купороса.

Побелить стволы и основания скелетных ветвей. По проекции кроны внести фосфорно-калийные удобрения, сжечь мусор и растительные остатки, почву под деревьями перекопать. Очень полезно молодые деревья полить раствором Корнероста или Корневина, по 5 л раствора на дерево.

Опрыскать тоже надо!

Промышленность выпускает много эффективных средств борьбы с заболеванием. Это в первую очередь Хорус, который эффективен в холодную погоду, Строби особенно хорош в дождливую погоду, или Скор (он же Раек) − для жаркой погоды. Так что можно выбрать препарат в зависимости от погодных условий.

Можно поступить немного по-другому: первую обработку по бутону провести Скором 2 мл на 10 л воды, вторую обработку во время цветения Хорусом, 4 г, третью обработку через 10-14 дней после цветения − Цирамом, 50 г. Вообще за сезон надо провести 4 обработки. Тогда недуг ослабит хватку...

Первая же обработка должна быть искореняющей – 3 % бордоской жидкостью, до распускания почек.

Про плодожорку не забудьте...

Ворота для инфекции – распустившиеся цветки. Если их защитить, то недугу непросто попасть в плоды. Ворота для него делают вредители, в частности, плодожорка. Через червоточины плодовая гниль проникает в плоды и приводит к их полной непригодности для еды. Поэтому в растворы фунгицидов не забудьте добавлять инсектициды: Искру, Конфидор, Фуфанон, Карбофос... Куда уж без двух последних, так как кожицу плодов прокалывают и тля, и клещи, поэтому надо убить и их.

Но опаснее всех плодожорка. Она затягивает споры внутрь плодов, и внешне целое яблоко на самом деле сгнивает изнутри.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Осенние опрыскивания сада от болезней и вредителей

С приходом осени нельзя ослаблять внимание в уходе за плодовыми деревьями. Надо продолжать защитные обработки. Особенно если урожай собран, так как в это время болезни и вредители могут сильно ослабить растения.

Обработка поможет избавить растения от целого букета болезней: парши, монилиоза, пятнистостей, гнилостных заболеваний… Для этого деревья необходимо опрыскивать раствором Хоруса, который отлично работает в прохладную осеннюю погоду.

Вместо Хоруса можно взять и медьсодержащие препараты, которыми лечат паршу, коккомикоз, от которых осыпается листва. Так, очень эффективны опрыскивания растений препаратами Ридомил или Ордан. Для уничтожения вредителей в раствор можно добавить препараты от вредителей. Сейчас из них самые ходовые Конфидор, Зубр, Танрег, Апачи, Герольд…

Но прежде чем опрыскивать растения, надо их к этому процессу подготовить. Если деревья старше семи лет, то надо снять старую кору, под которую могут спрятаться вредители на зиму. У плодоносящих деревьев перед опрыскиванием надо снять весь урожай.

Самую последнюю обработку проводят, когда у деревьев опали все листья. Сначала листья собирают и сжигают, после чего проводят опрыскивание 3 % бордоской жидкостью или раствором мочевины 600-700 г на 10 л воды.

Ну, а пока не опали листья, очень полезно опрыскать деревья 1 % раствором железного купороса. В результате растения получают запас этого полезного микроэлемента. Только брать надо не более столовой ложки на 10 л воды. Особенно полезен железный купорос для яблони, сливы, вишни и персиков. Такое опрыскивание убивает лишайники, мхи, цитоспороз, черный рак, а также помогает бороться с различными паразитами.

Если не знаете, чем опрыскивать растения, обработайте медным купоросом. Такая обработка защищает деревья от монилиоза, коккомикоза, клястероспориоза и курчавости. Яблони – от парши и монилиоза. Только не надо брать более 1 ст. ложки, так как более высокая концентрация может обжигать листья.

Сейчас трудно найти качественные препараты. Поэтому даже избавиться от тли – проблема. Но обработка медным купоросом, который сложно подделать, избавляет и от этого вредителя.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Жук-пожарник: что от него защищать

Не успели цветоводы и садоводы справиться с набегами на цветы бронзовок и жуков Оленки, как пришла новая беда – жуки-листоеды, в частности, трещалка лилейная, которую в народе прозвали «пожарником» за красный цвет и пискуном.

«Пожарник» ест почки, стебли и цветы лилейных, не прочь скушать и картофель. Пискуном его прозвали за то, что, почувствовав опасность, он издает высокий звук из брюшка.

Вычислить «пожарника» несложно. Он выделяется даже в траве, так как надкрылья у него ярко-красные а все остальное – черное. В меню у этого проглота не только лилии и жесткая картошка. Он не прочь съесть и рябчик, табак, ландыш майский, хосту и штокрозу.

Многие думают, что за выделяющийся красный цвет он должен стать легкой добычей птиц и других хищников. Это не так. При приближении птицы или человека жук падает с растений на землю, переворачивается на спину, пряча красные одежды под черным брюшком, и таким образом превращается в «комочек почвы».

Зная такой финт, его можно использовать против пожарника. Для этого смазывают картонку невысыхающим клеем и кладут под растения, потом стрясают с них жуков. Можно жуков стрясать и на пленку, потом топить в соленой воде.

Жук совсем недавно появился на наших участках, и пока против него специальных препаратов нет. Но неплохо себя зарекомендовали пиретроиды. Также отлично работают Конфидор, Зубр, Моспилан, Актара, Батрайдер.

Среди народных средств с переменным успехом используют настои и отвары горчицы, золы, мыла и полыни. Но такие обработки надо повторять каждую неделю. Цветы мы не едим, поэтому можно не стесняться и опрыскивать покупными препаратами. Пока вредитель не пропадет с растений.

Жук-пожарник зимует под опавшей листвой. Поэтому сильным ходом будет, если ее собрать поздно осенью и сжечь. А также надо собрать и сжечь весь растительный мусор с участка или заложить его в компостную кучу.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Посадили сад... выбираем соседей

Приближается осенняя посадка деревьев и надо крепко подумать, куда и что посадить, так как выбор соседа очень важен для нормального роста и плодоношения дерева. Оплошность в этом деле может привести к болезни и даже гибели деревца.

Почему некоторые растения нельзя сажать рядом друг с другом? У них могут быть одни вредители и болезни, а еще они могут обладать корневой системой, расположенной в одном ярусе, а значит конкуренции избежать не получится. Корни некоторых культур выделяют в почву вещества вредные для других садовых жителей. Поэтому подбор соседа не менее важен, чем выбор сорта.

Каштан и дуб – деревья с высокой аллелопатией

Это два профессионала по борьбе с соседними растениями. Они выделяют в почву токсичные для других растений вещества. А еще у них огромная крона и крупные листья. Все это делает их вредным соседом для большинства культур. Такое явление называют негативной аллелопатией. Положительная аллелопатия – когда лук сажают между рядами картофеля с целью профилактики фитофтороза.

Яблоня + пихта

Пихта закисляет грунт, а также выделяет различные смолы в почву. Негативный эффект сохраняется несколько лет. Поэтому, даже удалив пихту, надо подождать не менее 3 лет до посадки яблони. А вот другие культуры, кому не помешает кислая реакция почвы, высаживать можно.

Яблоня + персик или вишня

Неприятные соседи для яблони и вишня с персиком. Они растут очень быстро и начинают угнетать соседа. Также они активнее поглощают питательные вещества из почвы. Яблоня по соседству начинает страдать от голода. Не менее опасна для соседа и активная поросль вишни, которая появляется по всей округе.

Персик в этом отношении менее вреден, но у него густая крона, бурный рост и на плодоношение уходит много питания. Которое не прочь получить у яблони.

Яблоня + черешня

От черешни яблоням ничего хорошего ждать не приходится. Корневая система черешни буквально вытесняет яблоню в более глубокие слои почвы, где мало питания. Ничем хорошим это не закончится. А еще черешня обладает очень сильнорослой кроной, которая начинает затенять соседей.

Вишня + абрикос, смородина, малина, ранние сорта яблонь

Абрикос не самый лучший сосед, потому что его корни выделяют большое количество токсинов. Да и площадь он занимает огромную. Смородину и малину надо вообще сажать подальше от плодовых деревьев, так как их поливать надо часто, а у деревьев от такого подпревает корневая шейка, гниют корни... Также они должны расти подальше от вишни, чтобы не обменивались вредителями и болезнями.

Яблоня + калина

Калине требуется очень много влаги, соответственно она начинает тянуть влажное «одеяло» на себя, обделяя яблоню. А еще калина – рассадник тли, которой она беззастенчиво может поделиться и с соседями.

Персик + яблоня, груша, вишня и черешня

Их соседство грозит растениям не только общими болезнями и вредителями, но и гибелью корневой системой, из-за чего можно потерять саженцы. Сам же персик может остаться без света, которое отнимут раскидистые кроны яблони и груши.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Признаки того, что морковь готова к уборке

В одном справочнике написано, что морковь надо убирать после первых заморозков. Когда заморозок ударит, то крахмал в корнеплодах перейдет в сахар и морковка станет значительно слаще.

Это действительно так, но для северных регионов. Например, в Ростовской области и южнее все немного не так. Там лето долгое и морковь может начать расти второй раз. Поэтому важно уметь вычислять момент, когда корнеплоды готовы к уборке.

Ориентируйтесь на сорт

Проще всего знать, что у вас за сорта посажены. Прочитав рекомендации на пакетиках, вы сможете узнать, через сколько времени после посева их надо собирать. Например, созревают через 60-90 дней, среднеспелые через 100-130 дней. Поздние через 130-150 дней.

Понятно, что это лишь приблизительный ориентир и не всегда удается запомнить когда морковка была посеяна. Поэтому есть признаки, по которым можно с относительной точностью вычислить момент уборки.

Как понять, что морковь созрела

Посмотрите на ботву: нижние листья пожелтели и сохнут? Есть подозрение, что корнеплоды созрели... Значит каждые 3-5 дней выкапываем по одной морковине и оцениваем качество плода. Если корнеплод по всей поверхности покрылся мелкими белыми корешками, значит надо все бросать и срочно выкапывать урожай, так как он начал расти второй раз.

❗️Мелкие корешки на морковке – главный признак ее спелости.

Как убирать морковь

Лучше всего собирать урожай в сухой солнечный день. Вооружитесь вилами или лопатами и вперед. Отступая от корнеплодов по 10 см, подкапывайте и доставайте их за ботву. После рядками уложите корнеплоды на грядке и оставьте «отдыхать» 2-3 часа. Потом удалите ботву, оставив черешки по 3-4 см, так как ботва испаряет влагу и это плохо сказывается на лежкости урожая.

Затем корнеплоды на сутки оставляют в темном, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Только после этого можно отправлять морковку в погреб или подвал для долгого хранения.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Готовим почву под весенние посадки

Готовь сани летом, а телегу зимой... Так гласит народная мудрость и подготовка почвы к весенним посадкам тут не исключение. Как только собрали урожай, надо готовить почву для следующей культуры. Осенняя обработка почвы значительно повысит плодородие, эффективно поможет бороться с вредителями, болезнями и сорняками. Немаловажен и тот факт, что осенняя обработка позволяет экономить время, которого весной так не хватает. Итак, что полезно сделать осенью?

КОМБАЙН С ПОЛЯ – ПЛУГ В БОРОЗДУ

Убрав урожай, удалите сорняки, растительные остатки, которые надо заложить в компостную кучу или сжечь. И сразу принимайтесь за обработку почвы. Это важно, так как на растительных остатках вызревают споры грибков, которые прекрасно на них перезимуют. Этому способствуют дожди, роса и туман.

Часто пишут, что зараженные болезнями растительные остатки закладывать в компост нельзя. На самом деле, это не совсем так. Правильно приготовленный компост «горит» и обеззараживает любые растительные остатки.

РАЗРЫХЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОЧВЫ

Сразу после сбора растительных остатков надо прорыхлить грядку на глубину 3-4 см. Это разрушит почвенную корку и заделает в землю семена сорняков. Они прорастут и можно будет перекопать, уничтожая молодые всходы. Это облегчит с ними борьбу в следующем сезоне.

НУЖНО ЛИ ПЕРЕКАПЫВАТЬ ПОЧВУ ОСЕНЬЮ?

Осенняя перекопка полезна не для всех почв. Дело в том, что на песчаной почве положительного эффекта не будет. Зато на глинистой эта процедура крайне полезна, так как улучшает структуру почвы, образует поры и пустоты, через которые проникают воздух и вода.

Осенняя перекопка также снижает количество вредителей и возбудителей болезней. Вывернутые на поверхность комки почвы лучше промерзают и обеззараживаются. Молодые всходы при перекопке погибают. Рациональнее используется снеговая влага, так как на бугристой поверхности набирается больше снега...

Перекопку надо провести до начала затяжных дождей. Если почва промокнет на глубину до 10 см, то перекапывать уже нельзя – в процессе почву сильно уплотним, разрушая ее структуру. То есть с перекопкой надо покончить до начала октября.

Копают грядки на глубину 20-27 см, стараясь переворачивать глыбы, чтобы сорняки оказались внизу. Разбивать комки не надо – они улучшат снегозадержание и почти полностью разрушатся под действием зимних морозов.

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ И ДОБАВКИ МОЖНО ВНОСИТЬ В ПОЧВУ ОСЕНЬЮ

Большинство растений хорошо растут на слабокислой и нейтральной почве. Поэтому на кислых участках под перекопку вносят известь 300-500 г на 1 м². Если почвы у вас карбонатные – внесите немного серы, чтобы ее подкислить.

Осенью под перекопку можно вносить любые органические удобрения. Даже свежий навоз. Органика разлагается осенью и зимой и поставляет питание растениям на протяжении 4-5 лет. Также органика задерживает воду, что полезно в районах с засушливым климатом. Также в навозе много семян сорняков. Поэтому вносим его под осеннюю перекопку, что позволит многим семена погибнуть.

Осенью можно вносить фосфорные и калийные удобрения по отдельности, но удобнее пользоваться сбалансированными осенними минеральными комплексами – они есть в ассортименте почти у каждого производителя удобрений.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Сентябрьские работы

ГОРЕ... ЧЕСНОЧНОЕ

В сентябре самое время готовить грядки под озимый чеснок. На огороде все больше площади освобождается и можно выбрать самого лучшего предшественника. Например, фасоль или горох, зеленные культуры или огурцы... Грядку освобождают от растительных остатков. На квадратный метр вносят по ведру перегноя и литровой банке золы. На тяжелых почвах можно добавить еще и полведра песка.

После почву перекапывают на штык лопаты. Сажают чеснок по схеме 10х10 см, если любите головки покрупнее, то сажайте по схеме 15х15 см. С посадкой не спешите, зубки должны дать корни, а вот перо прорасти не должно. Поэтому посадку проводят за три-четыре недели до наступления устойчивых холодов. Глубина посадки обычно разная, от 12 см на песчаных почвах и от 6-8 на глинистых.

ЗЕМЛЯНИКА ИДЕТ НА ПОСАДКУ

Дождитесь прохладной дождливой погоды и приступайте к посадке земляники. Обычно это конец сентября – начало октября. Если сажать раньше – розетки приживутся лишь при ежедневных поливах, да и то не всегда. Осенью же посадки отлично приживаются и дают хорошие урожаи на следующий год. Лучше всего пересаживать розетки вместе с комом земли. Такой способ называется перевалкой. Однако не тяните до последнего. Кусты должны до морозов дать корни. Для этого им надо две-три недели.

ПОРА КОСИТЬ... КАРТОШКУ

Второй урожай картофеля собирают в сентябре-октябре. Только за неделю до уборки надо скосить ботву и убрать ее за пределы участка, так как в это время лютует фитофтора и, удалив зараженную ботву, можно сохранить здоровыми клубни. Ботву же лучше подсушить и сжечь на костре. Для оздоровления почвы посейте озимую рожь. Весной ее нужно будет скосить и закопать в почву. Таким образом очистим почву от нематоды и парши. Заодно обогатим ее питательными веществами.

КОРНЕПЛОД – НЕ УРОД

Корнеплоды свеклы надо убрать до первых заморозков, даже если погода стоит теплая. Если опоздать, из-за заморозка у корнеплодов появятся микротрещины и храниться они не будут. Морковку же обычно оставляют до первых заморозков, после них – можно выкапывать. Если погода стоит теплая, то морковь перед закладкой на хранение следует подержать в холодильнике. Иначе при хранении у нее может расти зелень.

С уборкой капусты тоже не спешат. Чем дольше она будет на грядке, тем тяжелее окажутся кочаны. Но смотрите за заморозками: если предвидятся сильные, то капусту надо укрыть двойным лутрасилом или другой нетканкой.

НАДО САЖАТЬ

Весь сентябрь можно сажать ягодники: малину, смородину, крыжовник, жимолость и иргу. Плодовые деревья лучше всего сажать в октябре-ноябре. А некоторые, например, черешни, персики и нектарины – лучше прикопать и, утеплив, оставить до весны.

В теплице почву можно обеззаразить раствором хлорки: 100-120 г на 1 м². За зиму хлор выветрится и почва будет обеззаражена без вредных для растений последствий. В особо запущенных случаях можно поменять верхний слой почвы на свежий.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Когда сидераты в тягость

На днях увидел в семенном магазине забавную картину. Мужик хотел купить семена вико-овсяной смеси, а жена возмутилась: «Мне и так сорняков хватает, а ты еще со своими сидератами»!

На самом деле при достаточно густом посеве сидераты вытесняют и удушают сорняки, сами же проблемой не становятся (кроме многолетних растений), так как их надо перекопать до созревания семян.

Но проблемой они могут стать, если их вовремя не скосить и не перекопать. Такое бывает у пожилых садоводов или у кого очень мало времени на дачу. В этом случае есть простой выход. Не сейте сразу на весь участок сидераты, а каждую неделю засевайте небольшой кусочек земли. Сидераты будут к готовности подходить не сразу всем полем, а небольшими партиями.

В этом плане они будут не в тягость, даже если вы появляетесь на участке раз в неделю. При этом сидераты принесут огромную пользу: вытеснят сорняки, очистят почву от вредителей и болезней, обогатят ее органикой и разрыхлят ее.

Обратите внимание, как почва становится после запашки сидератов темнее и рыхлее. Это вы заметите даже весной, когда зеленая масса разложится и превратится в гумус.

Поэтому сидераты – более дешевый и легкий вариант, чем покупка и внесение навоза. К тому же она лишена многих недостатков навоза. А еще сидераты обогащают почву полезной микрофлорой, вызывая их бурное размножение. Только правильно их выбирайте, чтобы они успели нарастить массу за оставшиеся до морозов (или до посадки основной культуры) дни.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Безопасный фунгицид: перекись водорода

Когда идет созревание урожая, опрыскивать растения обычными фунгицидами нельзя. Вот садоводы и начинают искать другие средства защиты от болезней со сроками ожидания менее 14 дней. Обычно это сода в дозировке (60-80 г на 10 л воды). Но все больше популярность набирает и перекись водорода.

Приобрести перекись водорода можно в любой аптеке, и результаты она дает отличные даже при разовом применении. Ее применяют в качестве фунгицида и бактерицида. Дело в том, что перекись быстро распадается на воду и атомарный кислород. Последний – сильнейший окислитель, убивающий грибки и бактерии. При этом растения от него не страдают.

С помощью перекиси можно добиться:

уничтожения заболеваний; ликвидации спор грибков; стимулирования укоренения черенков; обеззараживающего действия.

Поэтому перекись водорода садоводы используют для замены пестицидов и стимуляторов. Также она позволяет исправлять последствия неправильного ухода за плодовыми деревьями и виноградником.

На виноградниках перекись водорода позволяет справиться с:

оидиумом; милдью; антракнозом; корневой гнилью; увяданием по причине неправильного полива и задержкой роста лозы.

Рецепт раствора из перекиси водорода: 2 столовые ложки 3 % перекиси водорода разводят в 10 л воды. Приготовленной жидкостью растения обрабатывают с ранней весны до поздней осени. Обработку проводят через каждые пять дней.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Перекись не может нанести вреда растениям. Но все равно обработку надо проводить не чаще 1 раза в 5 дней. Нельзя ее распылять под прямыми солнечными лучами, использовать в смеси с медьсодержащими препаратами. Опрыскивание надо провести со всех сторон, не пропуская ни единого участка. Если на листьях и стеблях появляется белый налет, то обработку прекращают.

После обработки надо тщательно промыть опрыскиватель с порошком, так как перекись вступает в реакцию с медью и может привести опрыскиватель в негодность. Четких инструкций по обработке нет. В качестве профилактики делают 4 обработки. Затем, по состоянию растений.

Важное достоинство перекиси водорода – низкая цена, поэтому ее никто не подделывает и препарат всегда качественный.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА