Почему ремонтантная земляника усыхает прямо на кустах?
Явление не редкое, но массовым оно стало в этом году и застало садоводов врасплох. Ягоды просто варятся на солнце. Спасти ситуацию можно было бы с помощью регулярного полива и притенения грядки затеняющими сетками.
Корень проблемы может быть еще глубже. Например, повлиять на урожай может передозировка азота. Угадать ее несложно. Небольшое количество завязей и роскошная листва темно-зеленого цвета... все это говорит об излишках азота в почве. Ягоды при таком сценарии безвкусные и сухие. Спасти ситуацию можно на ранней стадии, проводя обильные поливы и опрыскивание растения борной кислотой (5 г на 10 л воды).
Нельзя сбрасывать со счетов и грибковые болезни. В частности, фитофтороз, или кожистая гниль. Ягоды из-за нее становятся сухими и как бы резиновыми. Теряют и вкус, и аромат. Возбудитель прячется в почве, где его может истребить Триходерма. Но при вспышке болезни бороться с ней бесполезно. Надо здоровые кустики пересадить на новую грядку, а эту ликвидировать и не возвращать на нее малину и землянику 5 лет. За это время почва очистится от инфекции, и снова можно будет выращивать ягодную плантацию.
Поможет справиться с болезнями мульчирование посадок. Сейчас на полях полно соломы. Ее можно собрать и засыпать грядки 10-15 см слоем. Прервем таким образом контакт с почвой - и растения станут намного здоровее.
Причиной увядания ягод могут стать клещи, трипсы и нематоды. Против них растения после сбора урожая опрыскивают тройной смесью: Фуфанон, 10 мл + Акробат, 20 г + Топаз, 2 мл. После нее проблем с ягодником станет намного меньше.
Как видите, самое сложное – это точно определить, что случилось с растением, вовремя выявить причину и предпринять спасительные меры. Я бы начал с жары: во многих регионах именно она вызвала порчу ягод. Тем более что явные солнечные ожоги одновременно появились и на малине, и на ежевике, и на смородине, и на крыжовнике, и на винограде. Так что начните «от печки» и потом делайте выводы.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Земляника садовая, она же клубника, часто поражается грибковыми заболеваниями. Но в этом году настроение садоводам испортила засуха. Установившееся адское пекло в +37...+40° С привело к ожогам ягод и листвы крыжовника, ягод винограда, ежевики... не обошла жара и землянику. У поздних, ремонтантных и нейтрально дневных сортов ягоды стали усыхать прямо на кустах.
Явление не редкое, но массовым оно стало в этом году и застало садоводов врасплох. Ягоды просто варятся на солнце. Спасти ситуацию можно было бы с помощью регулярного полива и притенения грядки затеняющими сетками.
Корень проблемы может быть еще глубже. Например, повлиять на урожай может передозировка азота. Угадать ее несложно. Небольшое количество завязей и роскошная листва темно-зеленого цвета... все это говорит об излишках азота в почве. Ягоды при таком сценарии безвкусные и сухие. Спасти ситуацию можно на ранней стадии, проводя обильные поливы и опрыскивание растения борной кислотой (5 г на 10 л воды).
Нельзя сбрасывать со счетов и грибковые болезни. В частности, фитофтороз, или кожистая гниль. Ягоды из-за нее становятся сухими и как бы резиновыми. Теряют и вкус, и аромат. Возбудитель прячется в почве, где его может истребить Триходерма. Но при вспышке болезни бороться с ней бесполезно. Надо здоровые кустики пересадить на новую грядку, а эту ликвидировать и не возвращать на нее малину и землянику 5 лет. За это время почва очистится от инфекции, и снова можно будет выращивать ягодную плантацию.
Только не сажайте в это время на делянке пасленовые культуры: картофель, помидоры, перец, баклажаны...
Поможет справиться с болезнями мульчирование посадок. Сейчас на полях полно соломы. Ее можно собрать и засыпать грядки 10-15 см слоем. Прервем таким образом контакт с почвой - и растения станут намного здоровее.
Причиной увядания ягод могут стать клещи, трипсы и нематоды. Против них растения после сбора урожая опрыскивают тройной смесью: Фуфанон, 10 мл + Акробат, 20 г + Топаз, 2 мл. После нее проблем с ягодником станет намного меньше.
Как видите, самое сложное – это точно определить, что случилось с растением, вовремя выявить причину и предпринять спасительные меры. Я бы начал с жары: во многих регионах именно она вызвала порчу ягод. Тем более что явные солнечные ожоги одновременно появились и на малине, и на ежевике, и на смородине, и на крыжовнике, и на винограде. Так что начните «от печки» и потом делайте выводы.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20❤2🔥1
Уход за луком в июле
Если в вашем регионе жара...
Без полива нормального урожая не повторить, причем в жару лук надо поливать через каждые 2-3 дня. Пока поливаем не забываем и про подкормки. Не бойтесь нитратов – перо лука мы съедаем не в товарных количествах и даже самый нитратный урожай не пошатнет наше здоровье.
Я уже не говорю, что можно проводить не азотные, а фосфорно-калийные подкормки. Они не дают накопление нитратов и даже повышают качество урожая, лишь частично влияя на его количество.
Кстати, отличное фосфорно-калийное удобрение – это зола. В междурядьях лука делают неглубокую бороздочку, засыпают в нее золу и поливают водой. Сделать это надо до того, как лук пожелтеет.
Можно приготовить и жидкий раствор. Для чего стакан золы растворяют в 10 л воды, желательно горячей. Дайте раствору охладиться и поливайте раствором лук – эффект будет отличным.
Не стоит забывать о профилактике заболеваний
Когда появляются сильные колебания дневных и ночных температур – появляется пероноспороз. Против него очень важна профилактика. Лук на перо фунгицидами опрыскивать нельзя. А содой можно. Берите 50 г пищевой соды на 10 л воды и растворив – опрыскивайте им посадки. Обработку надо проводить после каждого дождя. Обработанный лук можно без опаски употреблять в пищу.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Повторные посадки лука на перо сейчас нуждаются в особой заботе. Лук обладает слабой корневой системой и практически полностью зависит от поливов. А дожди в на юге в июле-августе большая редкость.
Если в вашем регионе жара...
Без полива нормального урожая не повторить, причем в жару лук надо поливать через каждые 2-3 дня. Пока поливаем не забываем и про подкормки. Не бойтесь нитратов – перо лука мы съедаем не в товарных количествах и даже самый нитратный урожай не пошатнет наше здоровье.
Я уже не говорю, что можно проводить не азотные, а фосфорно-калийные подкормки. Они не дают накопление нитратов и даже повышают качество урожая, лишь частично влияя на его количество.
Проще всего взять на 10 л воды ст.л. монофосфата калия. Если у вас это удобрение продается по высокой цене – смешайте в 10 л раствора столовую ложку суперфосфата и сернокислого калия. Хотя фосфорно-калийные удобрения применяют чаще всего на посадках по выращиванию луковиц, а количество пера повышают именно азотные удобрения.
Кстати, отличное фосфорно-калийное удобрение – это зола. В междурядьях лука делают неглубокую бороздочку, засыпают в нее золу и поливают водой. Сделать это надо до того, как лук пожелтеет.
Можно приготовить и жидкий раствор. Для чего стакан золы растворяют в 10 л воды, желательно горячей. Дайте раствору охладиться и поливайте раствором лук – эффект будет отличным.
Не стоит забывать о профилактике заболеваний
Когда появляются сильные колебания дневных и ночных температур – появляется пероноспороз. Против него очень важна профилактика. Лук на перо фунгицидами опрыскивать нельзя. А содой можно. Берите 50 г пищевой соды на 10 л воды и растворив – опрыскивайте им посадки. Обработку надо проводить после каждого дождя. Обработанный лук можно без опаски употреблять в пищу.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14❤3🔥2🙏2
К концу лета вырастим салат еще не раз
Считается, что чем холоднее, тем вкуснее вырастет салат. Оптимальная температура для его роста 15-20°С днем и до 6-10°С ночью. При такой температуре кочаны становятся плотнее и менее горькими. Более высокая температура вызывает накопление горечи, а при низкой влажности приводит к стеблеванию.
Салат латук выдерживает заморозки до -5°С и может восстановиться даже после -7...-10°С.
При нехватке влаги растения увядают, плохо растут и раньше времени начинают стеблеваться. Поэтому поливают салат редко и обильно, увлажняя почву на глубину 30-40 см. Чрезмерные поливы вызывают гнили и замедляют рост растений. Влажный воздух помогает быстро формировать листья и кочаны, правда при этом создаются условия для развития болезней. При низкой влажности страдает качество урожая. Листья даже могут сохнуть по кромке.
Из-за нехватки света растения вытягиваются и накапливают большое количество нитратов. Кочаны получаются мелкими и рыхлыми. Все салаты делятся на несколько групп. К группе, сильно реагирующей на увеличение длины дня, относятся салаты Бибб, Каменная головка, Майский, Московский парниковый…
Меньше реагируют на длину дня листовые салаты типа Грэнд Рэпидес и кочанные сорта типа Берлинский желтый и Айсберг. Поэтому их можно пробовать выращивать даже в разгар лета, а не только весной или осенью.
Салат может расти на любых почвах, но очень плохо переносит даже небольшую кислотность грунта и кислые удобрения. Больше требует азота и фосфора и меньше калия. На нейтральных почвах при внесении азотных удобрений прибавка урожая может быть от 10 до 40 %. Применение микроэлементов увеличивает урожай и его качество. Органику лучше всего вносить с осени под перекопку. Салат не выносит засоления почвы, на листьях могут появиться даже ожоги.
Чтобы получить крупную розетку листьев, его надо сажать с интервалом в 25 см. При выращивании через рассаду ком земли не заглубляют, так как листья, соприкасаясь с почвой, могут болеть.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
В зависимости от сорта листовые салаты собирают через 20-30 дней после появления всходов, а кочанные − через 45-70 дней.
Считается, что чем холоднее, тем вкуснее вырастет салат. Оптимальная температура для его роста 15-20°С днем и до 6-10°С ночью. При такой температуре кочаны становятся плотнее и менее горькими. Более высокая температура вызывает накопление горечи, а при низкой влажности приводит к стеблеванию.
Салат латук выдерживает заморозки до -5°С и может восстановиться даже после -7...-10°С.
Особенно стойкие сорта с яркоокрашенными листьями. Более стойкими к заморозкам считаются маслянолистные сорта салата. Не боятся заморозков и кочанные сорта с зелеными листьями, а также салат ромэн.
При нехватке влаги растения увядают, плохо растут и раньше времени начинают стеблеваться. Поэтому поливают салат редко и обильно, увлажняя почву на глубину 30-40 см. Чрезмерные поливы вызывают гнили и замедляют рост растений. Влажный воздух помогает быстро формировать листья и кочаны, правда при этом создаются условия для развития болезней. При низкой влажности страдает качество урожая. Листья даже могут сохнуть по кромке.
Из-за нехватки света растения вытягиваются и накапливают большое количество нитратов. Кочаны получаются мелкими и рыхлыми. Все салаты делятся на несколько групп. К группе, сильно реагирующей на увеличение длины дня, относятся салаты Бибб, Каменная головка, Майский, Московский парниковый…
Меньше реагируют на длину дня листовые салаты типа Грэнд Рэпидес и кочанные сорта типа Берлинский желтый и Айсберг. Поэтому их можно пробовать выращивать даже в разгар лета, а не только весной или осенью.
Салат может расти на любых почвах, но очень плохо переносит даже небольшую кислотность грунта и кислые удобрения. Больше требует азота и фосфора и меньше калия. На нейтральных почвах при внесении азотных удобрений прибавка урожая может быть от 10 до 40 %. Применение микроэлементов увеличивает урожай и его качество. Органику лучше всего вносить с осени под перекопку. Салат не выносит засоления почвы, на листьях могут появиться даже ожоги.
Чтобы получить крупную розетку листьев, его надо сажать с интервалом в 25 см. При выращивании через рассаду ком земли не заглубляют, так как листья, соприкасаясь с почвой, могут болеть.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🙏3❤1
Секрет урожайности ежевики – в обрезке
✅ПРОСТАЯ ОБРЕЗКА
С обрезкой все просто: после сбора урожая надо удалить старые, отплодоносившие побеги. Также убрать слабые однолетние. Главное оставить 4-6 самых сильных однолетних побегов. Заметил особенность крупноплодных сортов. Ягоды у них значительно крупнее обычной ежевики, но плодов несколько меньше. Поэтому урожайность, наверное, будет одинаковой при нормальном уходе.
✅ЕЖЕВИКЕ НУЖЕН ПРОСТОР
Это не малина, ее кусты надо сажать на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Но лучше всего остановиться на расстоянии в 3 м. Чем больше площадь питания, тем выше урожайность.
✅ПРОТИВОПОКАЗАНА ТЕНЬ
Ежевика не переносит тени, в тени она практически не плодоносит, но и жару не любит. От жары у нее начинают желтеть и сохнуть верхушки двухлетних побегов. Поэтому ряды лучше расположить с востока на запад, чтобы они не пеклись на солнце. Можно притенить ее специальной сеткой, но так, чтобы не было глухой тени.
✅ОНА ЛЮБИТ МУЛЬЧУ
Почва для ежевики должна быть влажной. Поддержать ее можно с помощью мульчи. Ведь частый полив она не любит, а вот влажную почву обожает. Поэтому мульча – самый лучший выход из этого положения.
Чем мульчировать? Да хоть соломой с торфом, хоть агроволокном. Главное, чтобы почва не перегревалась и быстро не высыхала.
✅ЕЖЕВИКУ НАДО ВОВРЕМЯ УКРЫТЬ И ВОВРЕМЯ РАСКРЫТЬ
Ежевика без укрытия не каждый год выживет даже в Ростовской области, что уж говорить о Средней полосе. Поэтому куманику в районах с суровыми зимами лучше не сажать их трудно пригнуть для укрытия.
⛔️Укрывают ежевику перед заморозками. Для чего надо следить за долгосрочным прогнозом погоды.
Раскрывают сразу, как закончатся сильные заморозки. Но поднимать ее на шпалеру не спешите – сначала побеги должны привыкнуть к солнцу
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
✅ПРОСТАЯ ОБРЕЗКА
С обрезкой все просто: после сбора урожая надо удалить старые, отплодоносившие побеги. Также убрать слабые однолетние. Главное оставить 4-6 самых сильных однолетних побегов. Заметил особенность крупноплодных сортов. Ягоды у них значительно крупнее обычной ежевики, но плодов несколько меньше. Поэтому урожайность, наверное, будет одинаковой при нормальном уходе.
✅ЕЖЕВИКЕ НУЖЕН ПРОСТОР
Это не малина, ее кусты надо сажать на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Но лучше всего остановиться на расстоянии в 3 м. Чем больше площадь питания, тем выше урожайность.
✅ПРОТИВОПОКАЗАНА ТЕНЬ
Ежевика не переносит тени, в тени она практически не плодоносит, но и жару не любит. От жары у нее начинают желтеть и сохнуть верхушки двухлетних побегов. Поэтому ряды лучше расположить с востока на запад, чтобы они не пеклись на солнце. Можно притенить ее специальной сеткой, но так, чтобы не было глухой тени.
✅ОНА ЛЮБИТ МУЛЬЧУ
Почва для ежевики должна быть влажной. Поддержать ее можно с помощью мульчи. Ведь частый полив она не любит, а вот влажную почву обожает. Поэтому мульча – самый лучший выход из этого положения.
Чем мульчировать? Да хоть соломой с торфом, хоть агроволокном. Главное, чтобы почва не перегревалась и быстро не высыхала.
✅ЕЖЕВИКУ НАДО ВОВРЕМЯ УКРЫТЬ И ВОВРЕМЯ РАСКРЫТЬ
Ежевика без укрытия не каждый год выживет даже в Ростовской области, что уж говорить о Средней полосе. Поэтому куманику в районах с суровыми зимами лучше не сажать их трудно пригнуть для укрытия.
⛔️Укрывают ежевику перед заморозками. Для чего надо следить за долгосрочным прогнозом погоды.
Раскрывают сразу, как закончатся сильные заморозки. Но поднимать ее на шпалеру не спешите – сначала побеги должны привыкнуть к солнцу
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18🙏3❤2
Яблони поразила парша
✅Зимует грибок в опавших листьях. Болезнь быстро распространяется во влажную погоду весной и в начале лета. Мы ее замечаем на финальных стадиях – по оливково-бурым пятнам на листьях и плодах. Больное дерево может совсем сбросить листья и плоды. Тем более что через трещины на коростах парши могут проникнуть и еще более вредные гости.
⛔️Если не принимать меры, то растрескиваются не только плоды, но и кора, слабеют побеги, увядают цветы, не вызревают плоды… Также снижается зимостойкость деревьев.
Справиться с паршой можно тремя обработками:
✅До распускания почек 3% бордоской жидкостью.
✅Сразу после цветения Скором или Строби.
✅Через 2-3 недели после второй Раеком, Дитаном, Скором…
❗️Выращивайте устойчивые к парше сорта груши: Муратовская, Августовская роса, Ника, Русановская, Москвичка, Январская, Чижовская, Краснобокая, Памяти Яковлева, Космическая.
✅Своевременно прореживайте кроны деревьев, чтобы растения хорошо проветривались.
✅Падалицу регулярно убирайте, а опавшие листья сжигайте, так как на них сохраняются споры возбудителя.
✅Периодически перекапывайте приствольные круги деревьев, особенно поздней осенью.
✅Используйте для внекорневых подкормок удобрения нового поколения с кремнием, что поможет оздоровить деревья и укрепить их иммунитет Solfan PK, OptySil.
✅Если парша уже вовсю появилась на листве, используйте контактные препараты: ХОМ, Абига-Пик, Купроксат и др.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
✅Зимует грибок в опавших листьях. Болезнь быстро распространяется во влажную погоду весной и в начале лета. Мы ее замечаем на финальных стадиях – по оливково-бурым пятнам на листьях и плодах. Больное дерево может совсем сбросить листья и плоды. Тем более что через трещины на коростах парши могут проникнуть и еще более вредные гости.
⛔️Если не принимать меры, то растрескиваются не только плоды, но и кора, слабеют побеги, увядают цветы, не вызревают плоды… Также снижается зимостойкость деревьев.
Справиться с паршой можно тремя обработками:
✅До распускания почек 3% бордоской жидкостью.
✅Сразу после цветения Скором или Строби.
✅Через 2-3 недели после второй Раеком, Дитаном, Скором…
❗️Выращивайте устойчивые к парше сорта груши: Муратовская, Августовская роса, Ника, Русановская, Москвичка, Январская, Чижовская, Краснобокая, Памяти Яковлева, Космическая.
✅Своевременно прореживайте кроны деревьев, чтобы растения хорошо проветривались.
✅Падалицу регулярно убирайте, а опавшие листья сжигайте, так как на них сохраняются споры возбудителя.
✅Периодически перекапывайте приствольные круги деревьев, особенно поздней осенью.
✅Используйте для внекорневых подкормок удобрения нового поколения с кремнием, что поможет оздоровить деревья и укрепить их иммунитет Solfan PK, OptySil.
✅Если парша уже вовсю появилась на листве, используйте контактные препараты: ХОМ, Абига-Пик, Купроксат и др.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13❤2🙏2
Наплывы из смолы: проблема или нет?
Гомоз на разных культурах проявляется по-разному.
✅На вишне течет из трещин на коре.
✅На сливе из штамба, скелетных веток, и даже на листьях в виде «росы». На плодах тоже можно обнаружить смолу.
✅Абрикос часто гонит смолу. В запущенных стадиях этот процесс может убить деревья. Обычно она сосредоточена на штамбе, но в запущенных случаях бывает и на ветвях, и на листьях, и на плодах.
✅На черешне смола вытекает из трещин ствола и ветвей.
✅Персик дает смолу обычно на штамбе, намного реже на ветвях. Вот с персиками все можно списать на климат. Он очень теплолюбив и в нашем континентальном климате чувствует себя не в своей тарелке.
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ СМОЛЫ НА ДРУГИХ ДЕРЕВЬЯХ
⛔️поражение растений грибками, то есть обычными болезнями;
⛔️подмерзание или солнечный ожог;
слишком высокая влажность воздуха или грунта;
⛔️неправильная обрезка, полив чрезмерный, глинистые почвы;
несовместимость с подвоем;
⛔️поражение короедами и другими вредителями.
НЕ НАРУШАЙТЕ АГРОТЕХНИКУ
✅У нас с завидным упорством вносят калийные удобрения, хотя большинство почв в них не нуждаются. Избыток калия, азота, и иногда магния – причины появления камеди. Избыток азота приводит к нарушению солевого обмена.
✅Избыточный полив приводит к застою влаги в приствольных кругах. Поливать надо 1 раз в 2 недели.
✅Вредна и поздняя обрезка. Поэтому популярна летняя обрезка косточковых культур.
Лечение камедетечения
В первую очередь надо устранить болезни, для чего применяют опрыскивание фунгицидами.
Во вторую – пополнить кальций в почве. Он, кстати, антагонист калия и поможет при его передозировке.
Ветви, сильно пораженные камедетечением, лучше вырезать.
Смолу убираем, раны промываем железным купоросом 3 ст. ложки на 1,5 л воды. Когда они подсохнут, замазываем садовым варом.
Откалываем капельки камеди: если под ними круглые дырочки, значит завелся короед. Он, скорее всего, сожрет дерево. Если место позволяет, то пораженные участки нужно спилить и сжечь; если нет, подкармливаем деревья.
👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Гомоз на разных культурах проявляется по-разному.
✅На вишне течет из трещин на коре.
✅На сливе из штамба, скелетных веток, и даже на листьях в виде «росы». На плодах тоже можно обнаружить смолу.
✅Абрикос часто гонит смолу. В запущенных стадиях этот процесс может убить деревья. Обычно она сосредоточена на штамбе, но в запущенных случаях бывает и на ветвях, и на листьях, и на плодах.
✅На черешне смола вытекает из трещин ствола и ветвей.
✅Персик дает смолу обычно на штамбе, намного реже на ветвях. Вот с персиками все можно списать на климат. Он очень теплолюбив и в нашем континентальном климате чувствует себя не в своей тарелке.
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ СМОЛЫ НА ДРУГИХ ДЕРЕВЬЯХ
⛔️поражение растений грибками, то есть обычными болезнями;
⛔️подмерзание или солнечный ожог;
слишком высокая влажность воздуха или грунта;
⛔️неправильная обрезка, полив чрезмерный, глинистые почвы;
несовместимость с подвоем;
⛔️поражение короедами и другими вредителями.
НЕ НАРУШАЙТЕ АГРОТЕХНИКУ
✅У нас с завидным упорством вносят калийные удобрения, хотя большинство почв в них не нуждаются. Избыток калия, азота, и иногда магния – причины появления камеди. Избыток азота приводит к нарушению солевого обмена.
✅Избыточный полив приводит к застою влаги в приствольных кругах. Поливать надо 1 раз в 2 недели.
✅Вредна и поздняя обрезка. Поэтому популярна летняя обрезка косточковых культур.
Лечение камедетечения
В первую очередь надо устранить болезни, для чего применяют опрыскивание фунгицидами.
Во вторую – пополнить кальций в почве. Он, кстати, антагонист калия и поможет при его передозировке.
Ветви, сильно пораженные камедетечением, лучше вырезать.
Смолу убираем, раны промываем железным купоросом 3 ст. ложки на 1,5 л воды. Когда они подсохнут, замазываем садовым варом.
Откалываем капельки камеди: если под ними круглые дырочки, значит завелся короед. Он, скорее всего, сожрет дерево. Если место позволяет, то пораженные участки нужно спилить и сжечь; если нет, подкармливаем деревья.
👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13❤2🙏2
Только самый ленивый садовод не хочет собрать второй урожай с освободившихся грядок. Однако далеко не все культуры могут успеть дать урожай. На Юге все проще, а вот в северных районах каждый день на счету. С помощью нашей таблицы вы сможете без труда определить, что еще можно посадить, а что уже нет.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍11❤2🙏2
Осторожно! Бесплатная «сенная палочка»...
Как мы радуемся, когда, перебирая мульчу, видим на растительных остатках серый пылящий налет. «Ур-р-р-раааа, у меня выросла бесплатная сенная палочка», – думаем мы, берем в руки телефон, делаем фото и видео со всех ракурсов этой серой пыли, подносим ее к лицу: «Вот, глядите, сенная палочка у меня. СЕННАЯ ПАЛОЧКА».
Дорогие садоводы, увидя подобную «пыль», не надо подносить ее к лицу, если хотите пожить еще долго, счастливо и качественно. Вдохнув ее, вы рискуете заработать микоз легких (микоз – это грибы). А это очень опасно. Если вы обнаружили под мульчей серый налет, который еще и пылит, то это, во-первых, вовсе не сенная палочка, а гриб. А во-вторых, с огромной долей вероятности, это не что иное, как Aspergillus fumigatus – аспергилл дымящий.
Попадая в легкие человека, он может вызвать трудноизлечимый микоз. Особенно у людей со сниженным иммунитетом, пожилых, детей. «Так может все же сенная палочка?» – спросите вы. Нет. Бактерии не пылят и не имеют плеснеобразной структуры. Более того, без микроскопа вы не увидите бактерии в своей мульче, а вот плесневые грибы видны невооруженным глазом.
Берегите здоровье: и свое, и своего сада.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Осознанными садоводами мы становимся не сразу, а получаем практический опыт, учимся на собственных ошибках... и на советах всевозможных садо-огородо-блогеров, которые, сами того не понимая, могут дать вредные советы. Приведу в пример сенную палочку.
Как мы радуемся, когда, перебирая мульчу, видим на растительных остатках серый пылящий налет. «Ур-р-р-раааа, у меня выросла бесплатная сенная палочка», – думаем мы, берем в руки телефон, делаем фото и видео со всех ракурсов этой серой пыли, подносим ее к лицу: «Вот, глядите, сенная палочка у меня. СЕННАЯ ПАЛОЧКА».
Дорогие садоводы, увидя подобную «пыль», не надо подносить ее к лицу, если хотите пожить еще долго, счастливо и качественно. Вдохнув ее, вы рискуете заработать микоз легких (микоз – это грибы). А это очень опасно. Если вы обнаружили под мульчей серый налет, который еще и пылит, то это, во-первых, вовсе не сенная палочка, а гриб. А во-вторых, с огромной долей вероятности, это не что иное, как Aspergillus fumigatus – аспергилл дымящий.
Аспергилл дымящий хорошо перерабатывает органику и очень активно развивается в горячей мульче. Даже при температуре +70° С он спокойно выживает и питается. Более осознанные садоводы скажут: «Врешь ты все, аспергилл черного цвета, а сенная палочка серая. И на мульче именно она». Что ж, подняв слой мульчи, вы видите мицелий аспергилла, а мицелий имеет белый цвет. Мицелий – это орган размножения гриба. А споры черные (смотрите фото).
Попадая в легкие человека, он может вызвать трудноизлечимый микоз. Особенно у людей со сниженным иммунитетом, пожилых, детей. «Так может все же сенная палочка?» – спросите вы. Нет. Бактерии не пылят и не имеют плеснеобразной структуры. Более того, без микроскопа вы не увидите бактерии в своей мульче, а вот плесневые грибы видны невооруженным глазом.
Данный материал не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы предостеречь от ложной радости бесплатного фунгицида в мульче. А чтобы нейтрализовать всяческие фитопатогены, заселяйте в компост и мульчу полезную микрофлору. В первую очередь триходерму. Она и органику разложит, и с патогенными грибами быстро разберется. И самое главное, для человека она безопасна.
Берегите здоровье: и свое, и своего сада.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍18🙏4❤3
Если кормим золой, то с умом, а не абы как
Зола в качестве подкормки используется повсеместно. Однако редко где указывается о том, что если просто размешать ее в воде и полить растения, можно устроить локальную катастрофу. Раствор воды с золой имеет резкую щелочную реакцию, при внесении под корень такого удобрения вызывается локальная блокировка многих макро и микроэлементов питания. Поэтому золу перед использованием обязательно стоит нейтрализовать, сделать это можно 9 % уксусом.
⠀
РЕЦЕПТ НАДЗОЛЬНОГО РАСТВОРА - КАЛИЙНОГО
РЕЦЕПТ ПОДЗОЛЬНОГО РАСТВОРА - С КАЛЬЦИЕМ
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Золу в качестве подкормки кто только не советует, и применяют ее повсеместно. Однако я не нигде не читал о том, что если просто размешать золу в воде и полить ею растения, то можно устроить локальную катастрофу...
Зола в качестве подкормки используется повсеместно. Однако редко где указывается о том, что если просто размешать ее в воде и полить растения, можно устроить локальную катастрофу. Раствор воды с золой имеет резкую щелочную реакцию, при внесении под корень такого удобрения вызывается локальная блокировка многих макро и микроэлементов питания. Поэтому золу перед использованием обязательно стоит нейтрализовать, сделать это можно 9 % уксусом.
Из одного и того же ведра с золой и уксусом можно получить как КАЛИЙНУЮ подкормку, так и КАЛЬЦИЕВУЮ. А теперь сохраняйте рецепты, чтобы извлечь максимальную пользу из бесплатного удобрения.
⠀
РЕЦЕПТ НАДЗОЛЬНОГО РАСТВОРА - КАЛИЙНОГО
1 л золы развести в 10 л воды, перемешать, дать постоять от 3 часов до суток. По прошествии этого времени, не перемешивая, слить полупрозрачную часть раствора без осадка и использовать ее по 500-1000 мл на растение.
РЕЦЕПТ ПОДЗОЛЬНОГО РАСТВОРА - С КАЛЬЦИЕМ
В осадке в ведре остался кальций. Чтобы его мобилизовать, нужно влить стакан уксуса 9 %, размешать, затем добавить воды, довести объём до 10 л, дать постоять 2-3 часа и без разбавления поливать по 500-1000 л на растение.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍36🔥3🙏3
Срочные работы в середине лета
РАБОТЫ В ОГОРОДЕ
Начались массовые сборы огурцов, зреют и помидоры. Значит бороться с их болезнями с помощью обычных фунгицидов уже нельзя, поэтому наводим раствор: молоко 1 л на 10 л воды и 10-15 капель йода. Вроде несерьезное средство и копеечное, но растения после него буквально оживают. Только обработку придется повторять после каждого дождя.
А можно сделать задел в будущее, посеяв сидераты. Лучшие из них – бобовые и крестоцветные, но сгодится и рожь, и даже ячмень. Сидераты хороши тем, что удушают сорняки и очищают почву от болезней.
Помидоры надо подкормить кальциевой селитрой либо Брексилом кальция (в нем нет азота), чтобы уменьшить потери от вершинной гнили. Не забывайте и про поливы: от их перебоев лопаются плоды и появляется в том числе и вершинная гниль.
В САДУ
Обработайте сливы, алычу, груши и яблони поздних сортов от плодожорки и других вредителей. Для этого лучше всего взять Актару или Кораген и добавить Скор или Строби от болезней. Если сливы падают с дерева без червоточин, с одним посиневшим боком, значит надо деревья обработать Хорусом от монилиоза.
Не затягивайте со сбором ранних сортов яблонь и груш... Перезревая, они превращаются в «вату». Поливайте деревья в жару раз в 2 недели. Чаще не стоит, но и реже не очень хорошо в такую жару.
Крыжовник во время созревания очень полезно накрыть затеняющей сеткой, особенно если сорт не устойчив к солнечным ожогам. У смородины и крыжовника удаляйте ветви, пораженные стеклянницей. Они с отмирающими верхушками и мелкими листьями. Все обрезки надо сжечь. То же самое проделайте и с йоштой.
Обратите внимание на шарафугу (гибрид персика и сливы): ее плоды очень любят всевозможные вредители. От них используйте Батрайдер, Кораген, Актару, Моспилан или Актеллик... из превентивных средств хороши Матч и Герольд.
НА ВИНОГРАДНИКЕ
Последнее опрыскивание перед сбором урожая проводится в первой декаде июля. Препаратам надо 30 дней, чтобы полностью распасться на безопасные вещества. Обратите внимание, что в этом году первым появилось не милдью, а оидиум – грязно-белый налет на ягодах. Срочно обработайте виноградник Кабрио Топом (20 г на 10 л воды).
Как только начнет размягчаться ягода, на винограднике поливы прекращают. Но в такую жаркую погоду надо проводить освежающие поливы, промачивая лишь верхний слой почвы раз в 1-2 недели.
Все побеги, переросшие шпалеру, надо срезать по верхнюю проволоку, пасынки потом надо прищипывать, оставляя один-два листа.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Скучать в июле не придется. Надо собирать урожай в саду и огороде, опрыскивать растения от болезней и вредителей, поливать посадки, бороться с солнечными ожогами...
РАБОТЫ В ОГОРОДЕ
Начались массовые сборы огурцов, зреют и помидоры. Значит бороться с их болезнями с помощью обычных фунгицидов уже нельзя, поэтому наводим раствор: молоко 1 л на 10 л воды и 10-15 капель йода. Вроде несерьезное средство и копеечное, но растения после него буквально оживают. Только обработку придется повторять после каждого дождя.
Ранние сорта капусты и картофель убирают уже в начале месяца. Держать в почве картофель нельзя, он может свариться из-за жары. Капусту тоже лучше убрать, чтобы ее не съели слизни. На освободившееся место можно посеять зелень, салат, пекинскую капусту, редис, дайкон. Только посадки надо провести в конце месяца, чтобы растения не ушли в стрелку.
А можно сделать задел в будущее, посеяв сидераты. Лучшие из них – бобовые и крестоцветные, но сгодится и рожь, и даже ячмень. Сидераты хороши тем, что удушают сорняки и очищают почву от болезней.
Помидоры надо подкормить кальциевой селитрой либо Брексилом кальция (в нем нет азота), чтобы уменьшить потери от вершинной гнили. Не забывайте и про поливы: от их перебоев лопаются плоды и появляется в том числе и вершинная гниль.
В САДУ
Обработайте сливы, алычу, груши и яблони поздних сортов от плодожорки и других вредителей. Для этого лучше всего взять Актару или Кораген и добавить Скор или Строби от болезней. Если сливы падают с дерева без червоточин, с одним посиневшим боком, значит надо деревья обработать Хорусом от монилиоза.
Не затягивайте со сбором ранних сортов яблонь и груш... Перезревая, они превращаются в «вату». Поливайте деревья в жару раз в 2 недели. Чаще не стоит, но и реже не очень хорошо в такую жару.
В этом году очень хороший урожай ягодных культур. Несмотря на это, у малины надо сразу вырезать отплодоносившие побеги и сжечь их. Из молодых однолеток оставляйте самые крепкие и здоровые. Косить листву у земляники уже не стоит, лучше всего опрыскать тройной смесью: на 10 л воды Акробат, 20 г + Топаз, 2 мл + Фуфанон, 10 мл...
Крыжовник во время созревания очень полезно накрыть затеняющей сеткой, особенно если сорт не устойчив к солнечным ожогам. У смородины и крыжовника удаляйте ветви, пораженные стеклянницей. Они с отмирающими верхушками и мелкими листьями. Все обрезки надо сжечь. То же самое проделайте и с йоштой.
Обратите внимание на шарафугу (гибрид персика и сливы): ее плоды очень любят всевозможные вредители. От них используйте Батрайдер, Кораген, Актару, Моспилан или Актеллик... из превентивных средств хороши Матч и Герольд.
НА ВИНОГРАДНИКЕ
Последнее опрыскивание перед сбором урожая проводится в первой декаде июля. Препаратам надо 30 дней, чтобы полностью распасться на безопасные вещества. Обратите внимание, что в этом году первым появилось не милдью, а оидиум – грязно-белый налет на ягодах. Срочно обработайте виноградник Кабрио Топом (20 г на 10 л воды).
Как только начнет размягчаться ягода, на винограднике поливы прекращают. Но в такую жаркую погоду надо проводить освежающие поливы, промачивая лишь верхний слой почвы раз в 1-2 недели.
Ягоды, битые солнечным ожогом, надо сразу срезать и убрать с виноградника. Постарайтесь подкормить растения под корень раствором монофосфата калия (30-60 г на 10 л воды). Он предотвратит растрескивание плодов и улучшит качество урожая.
Все побеги, переросшие шпалеру, надо срезать по верхнюю проволоку, пасынки потом надо прищипывать, оставляя один-два листа.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19🙏4❤3
Как повысить эффективность удобрений
В жару середины лета туго приходится даже перцам и баклажанам, не говоря уже о таких любителях прохлады, как капуста и горох. При этом без подкормок урожая не будет. Поэтому особенно важно продолжать подкормки помидоров, огурцов, перцев и баклажанов.
Все культуры забирают питание из почвы. Но особенно много берут культуры с крупными и сочными плодами: перцы, помидоры, баклажаны, а также капуста, лук, бахчевые... Они быстро истощают почву. Подкормки садоводы проводят регулярно. Однако в жару они могут сжечь или высушить корни, привести к хлорозу листвы.
Обычно как делает садовод: поливает растения огромным количеством воды и после рассыпает удобрение. В итоге они стекают без всякой пользы. Увеличение роста дают поливы и азот. Но не азотом единым: фосфор и калий отвечают за подготовку растений к плодоношению и за качество урожая.
Жидкое удобрение – отличный вариант быстрой доставки удобрений, когда растение испытывает голод на эти элементы питания. Почвенные удобрения недоступны в сухой почве. Правильный вариант – полить почву перед подкормкой, дать воде как следует впитаться в землю и, рассыпав удобрения, снова полить растения. Так больше питания достанется овощам.
Обычно садоводы поливают культуры или рано утром, или вечером. Глубокий полив нужен и до, и после подкормок, особенно если вносите минеральные удобрения. Это предотвратит перегрузку и возможные ожоги.
Хорошо грядку накрыть затеняющей сеткой, иначе через 1-2 почва пересохнет и удобрения снова станут недоступными. Другой вариант часто и обильно поливать растения после подкормки, повышая качество внесенных удобрений. Если растениям вдруг стало чего-то не хватать, в первую очередь убедитесь в том, что они достаточно политы.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Наступила самая жаркая пора в этом году. У нее есть и плюсы, и недостатки. Среди преимуществ – быстрый рост и необычно раннее созревание урожая, меньший риск появления болезней. Минусы тоже хорошо известны: солнечные ожоги, увядание из-за засухи, развитие паутинного клеща, сложнее проводить подкормки...
В жару середины лета туго приходится даже перцам и баклажанам, не говоря уже о таких любителях прохлады, как капуста и горох. При этом без подкормок урожая не будет. Поэтому особенно важно продолжать подкормки помидоров, огурцов, перцев и баклажанов.
Все культуры забирают питание из почвы. Но особенно много берут культуры с крупными и сочными плодами: перцы, помидоры, баклажаны, а также капуста, лук, бахчевые... Они быстро истощают почву. Подкормки садоводы проводят регулярно. Однако в жару они могут сжечь или высушить корни, привести к хлорозу листвы.
Обычно как делает садовод: поливает растения огромным количеством воды и после рассыпает удобрение. В итоге они стекают без всякой пользы. Увеличение роста дают поливы и азот. Но не азотом единым: фосфор и калий отвечают за подготовку растений к плодоношению и за качество урожая.
Также кальций – первый помощник при вершинной гнили. Собрать высокий урожай и не подорвать здоровье растений несложно: не вносите удобрения в пик жары. Дождитесь, пока она спадет, и берите лишь 10 % от обычной дозировки удобрений. Хороший вариант в жару – использование фосфорно-калийных (например, Плантофол 5:45:15) удобрений по листве.
Жидкое удобрение – отличный вариант быстрой доставки удобрений, когда растение испытывает голод на эти элементы питания. Почвенные удобрения недоступны в сухой почве. Правильный вариант – полить почву перед подкормкой, дать воде как следует впитаться в землю и, рассыпав удобрения, снова полить растения. Так больше питания достанется овощам.
Обычно садоводы поливают культуры или рано утром, или вечером. Глубокий полив нужен и до, и после подкормок, особенно если вносите минеральные удобрения. Это предотвратит перегрузку и возможные ожоги.
Хорошо грядку накрыть затеняющей сеткой, иначе через 1-2 почва пересохнет и удобрения снова станут недоступными. Другой вариант часто и обильно поливать растения после подкормки, повышая качество внесенных удобрений. Если растениям вдруг стало чего-то не хватать, в первую очередь убедитесь в том, что они достаточно политы.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15❤2🙏2
Караул, фитофтора наступает!
Эффективность обработок намного выше, если их проводить до появления болезни и продолжить по первым ее признакам. Когда недуг разгуляется, то в арсенале остается только одно средство: 1% бордоская жидкость. Чтобы избежать потерь и убытков, первые обработки системными препаратами (Ридомил Голд, Акробат МЦ, Гимнаст, Ордан, Кабрио Топ и др. ) проводят каждые 10-14 дней. Внимательно читайте инструкцию, чтобы не упустить сроки ожидания (в зависимости от препарата 21-60 дней). После опрыскивания надо, чтобы постояла сухая погода в течение 3-6 часов.
Во второй половине вегетации используют препараты контактного действия (1% бордоская жидкость, Купроксат, Абига-Пик, ХОМ и др.). Их применяют каждые 7-10 дней, так как их фунгицидный эффект непродолжительный. Количество обработок зависит от погоды и устойчивости сортов.
Однако фитофтороз, как правило, возникает в середине лета, когда уже начинают вовсю созревать плоды. Большинство препаратов можно применять лишь за 20-30 дней до сбора урожая. Лишь бордоскую жидкость используют за 15 дней до созревания плодов.
Учтите, что биопрепараты сильно зависят от погоды и свежести препарата. Применять их придется каждую неделю, зато через 1-3 дня после обработки плоды можно отправлять в пищу. Кстати, биофунгициды наиболее эффективны на устойчивых сортах и умеренно восприимчивых к фитофторе.
А еще во время созревания плодов появляется и хлопковая совка. Она может передырявить все плоды, перепортить весь урожай. Против нее надо применять биопрепараты Акарин, Агровертин, Фитоферм, Искру био, Битоксибациллин, Лепидоцид и др.
🟢 3 мл Фармайода;
🟢 40 г Битоксибациллина;
🟢 1 ст. ложка азофоски.
В 10 л растворить 40 г Битоксибациллина и дать настояться 20-30 минут. Добавить в раствор Фармайод и азофоску, размешать. Опрыскивать такой смесью можно только вечером 18-19 часов так, чтобы смесь успела до ночи высохнуть. Данный препарат годится для обработки томатов, огурцов, перцев, баклажанов, цветов. Учтите, что Битоксибациллин имеет достаточно неприятный запах, который может сохраняться в течение суток.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Летние дожди и даже просто неправильный полив могут вызвать появление фитофторы на листве помидоров и картофеля. Если упустить момент, то спасти растения от болезни будет невозможно. Поэтому опираться надо на профилактические обработки.
Эффективность обработок намного выше, если их проводить до появления болезни и продолжить по первым ее признакам. Когда недуг разгуляется, то в арсенале остается только одно средство: 1% бордоская жидкость. Чтобы избежать потерь и убытков, первые обработки системными препаратами (Ридомил Голд, Акробат МЦ, Гимнаст, Ордан, Кабрио Топ и др. ) проводят каждые 10-14 дней. Внимательно читайте инструкцию, чтобы не упустить сроки ожидания (в зависимости от препарата 21-60 дней). После опрыскивания надо, чтобы постояла сухая погода в течение 3-6 часов.
Во второй половине вегетации используют препараты контактного действия (1% бордоская жидкость, Купроксат, Абига-Пик, ХОМ и др.). Их применяют каждые 7-10 дней, так как их фунгицидный эффект непродолжительный. Количество обработок зависит от погоды и устойчивости сортов.
Если появились вредители, в частности, картофельная моль или колорадский жук, то обработку совмещают с препаратами от вредителей: Актара, Кораген, Батрайдер, Апачи, Моспилан и др.
Однако фитофтороз, как правило, возникает в середине лета, когда уже начинают вовсю созревать плоды. Большинство препаратов можно применять лишь за 20-30 дней до сбора урожая. Лишь бордоскую жидкость используют за 15 дней до созревания плодов.
С картофелем в плане обработок проще: его клубни можно выкопать и защитный период хранить в проветриваемом помещении. После чего без опаски можно употреблять в пищу. С помидорами так не получится. Поэтому, когда до созревания остается менее 15 дней, в ход идут биофунгициды: Фитоспорин, Алирин, Гамаир, Фармайод и другие.
Учтите, что биопрепараты сильно зависят от погоды и свежести препарата. Применять их придется каждую неделю, зато через 1-3 дня после обработки плоды можно отправлять в пищу. Кстати, биофунгициды наиболее эффективны на устойчивых сортах и умеренно восприимчивых к фитофторе.
А еще во время созревания плодов появляется и хлопковая совка. Она может передырявить все плоды, перепортить весь урожай. Против нее надо применять биопрепараты Акарин, Агровертин, Фитоферм, Искру био, Битоксибациллин, Лепидоцид и др.
Рецепт баковой смеси для профилактики грибковых болезней и вредителей:
В 10 л растворить 40 г Битоксибациллина и дать настояться 20-30 минут. Добавить в раствор Фармайод и азофоску, размешать. Опрыскивать такой смесью можно только вечером 18-19 часов так, чтобы смесь успела до ночи высохнуть. Данный препарат годится для обработки томатов, огурцов, перцев, баклажанов, цветов. Учтите, что Битоксибациллин имеет достаточно неприятный запах, который может сохраняться в течение суток.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21🙏3🔥2❤1
Какой перец полезнее: зрелый или незрелый?
Европейцы его называют овощным или салатным, а еще паприкой. К нам перец пришел из Болгарии, поэтому у нас его прозвали болгарским. Витаминов в нем огромное количество.
✅Достаточно съесть всего 50 г перца, чтобы получить суточную потребность витамина С. Других витаминов в нем тоже в достатке. Перец даже прозвали эликсиром молодости за то, что он поддерживает организм полезными веществами. Он защищает от раннего старения, от болезней сердца, от порчи зубов, от онкологических заболеваний, улучшает состав крови, замедляет старение сосудов…
Часто рекомендуют собирать урожай перца в технической спелости, то есть зеленого или желтого цвета. Но более полезны плоды в биологической спелости. Причем каждый цвет имеет свои достоинства:
✅Красный содержит больше всего витаминов С и А. В зеленом же перце их в 10 раз меньше;
✅Желтый превосходит другие сорта по содержанию рутина. Еще в нем больше калия и фосфора;
✅Зеленый считается хорошей профилактикой онкологии. Если есть риск злокачественных опухолей, ешьте больше зеленого перца.
Готовя блюда из перца, учитывайте, что после термической обработки зеленые стручки могут начать горчить. Также перец горчит при опылении горькими сортами, что бывает, если острый и сладкий перец растут рядом. Причем часто бывает, что стенки сладкие, а семена горькие.
❗️В Италии проводили исследование, какой перец содержит больше сахара. Оказалось, в красных сортах его больше, но дегустаторы отдавали пальму первенства желтым плодам.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Европейцы его называют овощным или салатным, а еще паприкой. К нам перец пришел из Болгарии, поэтому у нас его прозвали болгарским. Витаминов в нем огромное количество.
✅Достаточно съесть всего 50 г перца, чтобы получить суточную потребность витамина С. Других витаминов в нем тоже в достатке. Перец даже прозвали эликсиром молодости за то, что он поддерживает организм полезными веществами. Он защищает от раннего старения, от болезней сердца, от порчи зубов, от онкологических заболеваний, улучшает состав крови, замедляет старение сосудов…
Часто рекомендуют собирать урожай перца в технической спелости, то есть зеленого или желтого цвета. Но более полезны плоды в биологической спелости. Причем каждый цвет имеет свои достоинства:
✅Красный содержит больше всего витаминов С и А. В зеленом же перце их в 10 раз меньше;
✅Желтый превосходит другие сорта по содержанию рутина. Еще в нем больше калия и фосфора;
✅Зеленый считается хорошей профилактикой онкологии. Если есть риск злокачественных опухолей, ешьте больше зеленого перца.
Готовя блюда из перца, учитывайте, что после термической обработки зеленые стручки могут начать горчить. Также перец горчит при опылении горькими сортами, что бывает, если острый и сладкий перец растут рядом. Причем часто бывает, что стенки сладкие, а семена горькие.
❗️В Италии проводили исследование, какой перец содержит больше сахара. Оказалось, в красных сортах его больше, но дегустаторы отдавали пальму первенства желтым плодам.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍24❤5🔥2
Что за гусеница напала на мой участок❓
Есть много листогрызущих гусениц, которые могут повреждать множество культур. Разберем наиболее встречающиеся.
⛔️Особой разницы, какая гусеница у вас свирепствует, нет. Сейчас важно как можно скорее ее убить. А это нетрудно.
✅Для этого лучше взять препарат, который подействует уже через 2-3 часа. Лучше использовать Актару, Регент, Моспилан, Алатар.
❗️Но важнее всего, как можно быстрее обработать неподдельным ядом.
✅Если есть запас Карбофоса, Шерпа, Искры, Карате, используйте их через 4-5 дней после первой обработки. Если нашествие не только на вашем участке, готовьтесь к 3-4 обработкам, чередованию препаратов, так как вредитель может привыкнуть к одному яду.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Есть много листогрызущих гусениц, которые могут повреждать множество культур. Разберем наиболее встречающиеся.
⛔️Особой разницы, какая гусеница у вас свирепствует, нет. Сейчас важно как можно скорее ее убить. А это нетрудно.
✅Для этого лучше взять препарат, который подействует уже через 2-3 часа. Лучше использовать Актару, Регент, Моспилан, Алатар.
❗️Но важнее всего, как можно быстрее обработать неподдельным ядом.
✅Если есть запас Карбофоса, Шерпа, Искры, Карате, используйте их через 4-5 дней после первой обработки. Если нашествие не только на вашем участке, готовьтесь к 3-4 обработкам, чередованию препаратов, так как вредитель может привыкнуть к одному яду.
Наш канал 👉 СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍18🙏4❤2🔥2