Какие удобрения лучше вносить в лунки при посадке

Чтобы овощи порадовали вас урожаем и вкусом плодов, их надо регулярно поливать и подкармливать. А если удобрений мало, то самым экономным способом подкормки будет внесение в лунки при посадке.

А вот что вносить, тут мнения разделяются. Обычно садоводы используют аммиачную селитру. От нее внешний эффект самый сильный. Ботва растет как на дрожжах. Но я бы лучше использовал суперфосфат, простой или двойной. Дело в том, что он быстро связывается почвой, и самое эффективное внесение – в лунки, ближе к корням. Не забывайте, что помидоры и многие другие овощи любят калий, поэтому второе удобрение – сернокислый калий (сульфат калия).

А вот хлористый калий для подкормки не подходит, так как многие овощи негативно реагируют на хлор. Если же у вас есть аммофос, то вместо всех перечисленных удобрений можно использовать и его.

Сколько надо вносить удобрений? По чайной ложке в лунку. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить высаженную рассаду питанием на приличный срок. Только не забудьте удобрения смешать с землей и прикрыть слоем чистой земли, чтобы они не сожгли молодые корешки.

Обычно такой подкормки хватает на 3-4 недели для роста и развития рассады. Потом подкормки вносят уже в жидком виде.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Сидераты как помощники и как вредители

Овощи более требовательны к плодородию почвы, чем зерновые культуры. Особенно нелегко им приходится в теплицах, там они выращиваются без севооборота. Отсюда накопление вредителей и болезней, ухудшение свойств почвы, одностороннее истощение, что приводит к снижению урожайности. Садоводы нашли выход: раз в несколько лет меняют верхний слой почвы. Но можно пойти другим путем...

Д.Н. Пряшников считал, что активизировать почвенную микрофлору можно за счет внесения навоза. Но с переводом скота на стойловое содержание качество навоза ухудшилось. В итоге грядки не получают органики. Замена навоза – сидераты. За 3-4 недели после всходов они формируют большую зеленую массу и мощные корни, которые после запашки разлагаются в пахотном слое, заменяя навоз. Чем больше нарастает вершков и корешков, тем лучше.

Лучше всего использовать бобовые культуры, которые за счет клубеньковых бактерий еще и азот из воздуха накапливают.

Заделывать сидераты лучше всего на глубину 10-16 см.

Если говорить о помидорах, то для них отличный сидерат – овес. Еще лучше будет рожь, но у нее более длительный период вегетации. Рожь лучше всего сеять под зиму и запахивать весной.

Яровой рапс извлекает из почвы даже недоступный для других растений фосфор и потом передает его следующей культуре. Вика повышает содержание азота, фацелия подавляет сорняки и раскисляет почву.

Сидеральные культуры высевают или отдельно, или делают смеси из разных культур, сочетая полезные свойства. Второй вариант самый предпочтительный. Обычно делают 50-60 % злаковых культур и поровну вики, горчицы белой и фацелии...

Надо только помнить, что в качестве сидератов нельзя использовать растения из одного семейства с овощной культурой, которую собираетесь выращивать на этой грядке. Возврат их на прежнее место – не ранее чем через 3-5 лет.

Сидераты надо скашивать до бутонизации, иначе они превратятся в обычные сорняки. И помните, что самый сильный эффект дают сидераты, которые регулярно поливали и пару раз подкармливали. А если речь идет об горчице, то ее еще надо и опрыскивать от вредителей.

Очень трудно заделывать в почву растения ржи, настолько мощные у нее корни, что лопатой работать очень сложно. Мотоблок – другое дело. А вот клевер белый крайне сложно вывести с участка. Он очень живучий и не боится даже вытаптывания.

Поэтому, выбирая сидераты, надо трезво оценить свои силы и решить, какой вам больше подходит

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Монилиоз – ожог плодовых культур

Мягкая зима, затяжная холодная и влажная весна – это все, что надо для вспышки монилиоза. Персики, сливы, абрикосы и даже алыча в этом году поражены этим недугом. А войлочная вишня вообще приказала долго жить.

Разносчиком монилиоза выступают пчелы. Именно они заражают цветки, разнося инфекцию по все округе. Именно поэтому садоводы с радостью восприняли появление в продаже фунгицида Хорус, которым можно опрыскивать сады прямо во время цветения.

Как выглядит монилиоз? Цветки буреют и в засохшем виде остаются на ветвях, затем начнут засыхать и верхушки побегов. Деревья стоят как бы опаленные огнем.

❗️Не путайте монилиоз с воздействием заморозков. После заморозков побитые цветки и листья осыпаются, а при монилиозе − нет.

Одними опрыскиваниями защитить растения не получится. Надо вырезать все сохнущие верхушки с захватом 5-10 см живых частей и сжечь. После этого проводить опрыскивание. Годится Хорус, Фалькон, Скор, Раек и другие препараты. Одной обработкой ограничиться нельзя. Надо ее повторить через 2-3 недели уже другим препаратом. До +18° С выбирайте Хорус. Если станет теплее – другие фунгициды, например, Скор.

Не запускайте ситуацию. Настойчивость дает отличные результаты. Мой знакомый 6 раз опрыскал войлочную вишню фунгицидами и таким образом ее спас, когда у всех соседей она погибла. Так что встречайте недуг во всеоружии.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Универсальная подкормка...

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Потепление климата увеличивает популяцию проволочника

Ученые усиленно ищут новые способы борьбы с проволочником. Некоторые фермеры даже отказываются от выращивания картофеля, потому что не могут совладать с этим вредителем. И не удивительно, ведь по миру распространено более 9000 видов жуков-щелкунов, личинки которых и называются проволочником.

Проволочник больше всего любит картофель, чуть меньше – зерновые и кормовые культуры, также не прочь закусить большинством овощей, и даже ест ягоды клубники. Из-за такой разносторонности бороться с проволочником крайне затруднительно. Особенно если учитывать, что личинки имеют длительный жизненный цикл и легко мигрируют в нижние слои почвы.

Если у вас проволочника много, то выбирайте самые ранние сорта картофеля (Тимо, Импала и др.). Это позволяет собрать урожай раньше осеннего пика активности вредителя (сентябрь-октябрь).

Так как проволочник может прятаться на глубине, истребить его специализированными препаратами сложно. Но можно обработать клубни (используя Престиж, Престижитатор, Табу и др.) перед посадкой, и вредитель погибнет во время трапезы.

Вспашка и перекопка почвы уменьшают численность вредителя (его едят птицы, почва становится непригодной для откладки яиц и т. д.). Очень полезно выращивание горчицы как сидерата, она снижает численность вредителя. Также вызывают гибель вредителя посевы гречихи. Ее тоже можно использовать как сидерат.

А вот защитные препараты Базудин, Землин, Почин и другие лучше всего вносить на дно лунок при посадке картофеля, если не протравили клубни другими средствами защиты.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чтобы высаженная рассада не болела

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Признаки голодания яблонь и способы решения

Яблоня – самая распространенная культура. Условия питания определяют не только величину урожая, но и его качество. Даже лежкость плодов повышается, если деревья обеспечить всем необходимым.

1. Недостаток азота – самое распространенное и самое легко исправляемое голодание яблоневых деревьев. Обычно только сильная нехватка этого элемента вызывает повреждение тканей растений. Обычно же дело ограничивается задержкой в росте. Что очень невыгодно жителям северных регионов.

Обычно азот влияет на рост побегов, но надо помнить, что он также регулирует процесс закладки плодовых почек. Вычисляют нехватку азота по постепенной потере листвой зеленой окраски и ее пожелтению. Если нехватка очень сильная, то и плоды получаются мелкими и они преждевременно опадают.

Самые распространенные азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, калийная селитра, кальциевая селитра и др.

2. Недостаток фосфора проявляется значительно реже, в основном потому, что яблони корневыми выделениями добывают минеральный фосфор. Тем не менее бывает и фосфорное голодание, когда листья становятся пятнистыми, у них появляются желто-зеленые и темно-зеленые участки. Такие листья вскоре опадают, плодовые почки практически не закладываются, ослабляется зимостойкость растений.

Самые распространенные фосфорные удобрения: суперфосфат, двойной суперфосфат, монофосфат калия и другие.

3. Недостаток калия возникает потому, что потребность в нем даже больше чем в азоте. Выручает только то, что калия в почвах обычно много. Тем не менее на кислых почвах возможен его дефицит, также он бывает, если вносили большие дозировки кальция и магния. Симптомы калийного голодания можно спутать с азотным, все потому, что при нехватке калия растения не могут эффективно использовать нитраты.

Иногда можно отметить характерный некроз листвы, который прозвали краевым ожогом.

Самые распространенные калийные удобрения: зола, сернокислый калий, хлористый калий, калийная соль, монофосфат калия, калийная селитра и др.

4. Недостаток магния обычно бывает на легких кислых почвах, особенно если вносили избыточное количество калийных удобрений. Также он вымывается из почвы во время проливных дождей и неумеренных поливов. Проявляется в виде хлороза на верхушках побегов. Через несколько дней листва сморщивается и опадает. Резко снижается зимостойкость деревьев.

Одно из лучших удобрений – МагБор.

5. Недостаток бора вызывает так называемые физиологические болезни: сухую пятнистость, «наружный пробковый слой», или «пробковую сердцевину», или «внутреннюю пробку», или «отмирание в результате засухи». Яблоки рано созревают и имеют бурые участки с горьким вкусом. Отмирают точки роста при сильной нехватке бора.

Лучшие борные удобрения: борная кислота, МагБор и др.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Польза костной муки

Мало кто знает, но костная мука – органическое удобрение, а не минеральное. Ее широко используют для подкормки растений и в целях снижения кислотности почв. Она содержит массу полезных веществ, в том числе и биологически активные вещества.

ЧЕМ ХОРОША КОСТНАЯ МУКА?

Главное ее достоинство – длительное действие. Так как она разлагается в почве 5-8 месяцев, значительно повышая урожайность растений. Она не вызывает накопления нитратов, поэтому ею подкармливают растения даже за 2 недели до уборки урожая.

Несмотря на животное происхождение, костная мука – безопасный источник фосфора и кальция. Незаменима она и при приготовлении компоста. Вообще, мука содержит много элементов питания, но больше всего − фосфора. Поэтому ее часто называют фосфорным удобрением.

Делают ее, перемалывая кости крупного рогатого скота. Различают обычную костную муку, пареную и обезжиренную...

В обычной муке содержится 15 % фосфора, пареная костная мука содержит до 25 % фосфора. Но больше всего фосфора (аж до 35 😵 содержится в обезжиренной костной муке. На кислых почвах лучше всего использовать обезжиренную костную муку.

ДЛЯ ЧЕГО И КАК ПРИМЕНЯТЬ КОСТНУЮ МУКУ

Костная мука обогащает почву массой элементов питания и снижает ее кислотность. Но на быстрый эффект не рассчитывайте, действует это удобрение очень медленно. Поэтому чаще всего ее вносят в почву перед посадкой. Что значительно улучшает приживаемость рассады и даже улучшает всхожесть высеянных семян.

По содержанию фосфора костная мука находится между суперфосфатом и фосфоритной мукой. Она помогает деревьям восстановиться после обильного плодоношения.

Хотите повысить урожайность и не накапливать нитраты в плодах? Тогда обратите внимание на костную муку.

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ КОСТНОЙ МУКИ

Нормы внесения этого удобрения очень сильно зависят от почвы и подкармливаемых растений. Под плодовые обычно ее вносят раз в 3 года, в количестве 200 г на 1 м². Особенно такая подкормка хороша при повреждении корней. Не менее полезно ее применять при пересадке кустарников, когда в лунку высыпают 50-100 г костной муки.

Под картофель ее вносят при перекопке почвы, 300 г на 1 м². Под цветы – при посадке в лунки, по 15 г на лунку.

Для комнатных культур по 5-10 г на 1 л грунта.

СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ КОСТНОЙ МУКИ

Костная мука продается в виде порошка. Поэтому ее равномерно рассыпают по почве и после заделывают в грунт перекопкой. Костная мука лучше усваивается, если ее применять совместно с азотными удобрениями или компостировать с торфом и навозом.

Можно приготовить и раствор. Для чего 500 г муки заливают 10 л воды и настаивают неделю. Затем разводят в соотношении 1 к 20 и используют для подкормок.

В целом, костная мука – очень ценное и безопасное удобрение, которое может кардинально повысить урожайность.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Земляника цветет: что дальше?

Кто-то обрывает первые цветки у земляники, чтобы молодые растения как следует окрепли, другие их стригут у маточников, чтобы получить более качественный посадочный материал. А в этом году эту работу за нас проделали заморозки, которые прошлись в большинстве районов. Листву кусты заново отобьют и цветоносы еще выкинут, хотя урожай не будет таким шикарным, как обычно.

Надо только с кустами немного поработать, чтобы они не чувствовали себя покинутыми.

Хороший ход – подкормить растения. Период роста и налива плодов – самый прожорливый этап развития, поэтому кустам необходимо дать комплексное удобрение с равным содержанием фосфора, азота и калия (по 16 или 20 %).

А еще в это время земляника испытывает наивысшую потребность в воде. Поливать растения надо несколько раз в неделю... Не беспокойтесь, ягоды еще зеленые и практически не подвержены гнилям, лишь когда начнут белеть, надо будет ограничить поливы.

Не менее полезно замульчировать посадки соломой. Это позволит отрезать доступ спор грибков к ягодам и листве и уменьшить поливы. Что очень благоприятно скажется на урожайности и здоровье кустов.

Кому заморозки нипочем, так это сорнякам. Удалять их надо и на земляничной грядке. Иначе весь урожай скушают вредители, которые в зарослях чувствуют себя как дома. Удалить сорняки перед созреванием – важная работа, и упускать ее нельзя.

Рыба ищет где глубже, а растения – где рыхлее

Многие недооценивают рыхление и какая в нем польза, если растения часто поливают. Но когда созревает урожай, землянику поливают значительно реже и рыхление значительно повысит урожайность. Еще один довод в пользу этой работы: можно заделать в почву гранулы удобрений. Достаточно взять 1-2 г на кустик при посадке по схеме 30х60 см. Рыхлением их заделывают в почву, заодно улучшается обеспечение корней кислородом.

Если же замульчировать посадки, то рыхление проводят перед укладкой мульчи, и потом до осени об этой работе можно забыть.

Ягоды земляники – настоящее угощение для слизней. Садоводы борются с ними по-всякому. Я предпочитаю препарат Намайт. Его рассыпаю по картонкам и их раскладываю в междурядьях земляники. Просто посыпать гранулы в заросли нельзя. После такого приема 30 дней нельзя есть ягоду. А с картонки отрава не попадет в почву, а потом в ягоды. Так что и слизни сыты, и земляника цела.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Листовертка, долгоносик, плодожорка, тля и другие гости в саду

У КОГО ДЛИННЫЙ НОС?

С долгоносиками мы уже познакомились. Они портили бутоны цветков, откладывая туда по яйцу, и вышедшая гусеница выедала содержимое. В результате до 2/3 цветков было потеряно. Но вредительство долгоносики продолжают до сих пор, особенно на косточковых культурах, делая воронки в плодах, добираясь до косточки, чтобы отложить в нее яйцо. Гусеница будет выедать содержимое косточки, и плод с высокой вероятностью отвалится или будет уже некрасивым, нетоварным.

Хороший вариант – опрыскать сейчас сад Батрайдером, 2 мл на 10 л воды.

ОДЕЯЛО ИЗ ЛИСТВЫ

Батрайдер убьет и такого вредителя, как листовертка. Так ее прозвали за то, что она сворачивает и подгрызает листву, скрепляя ее паутинкой. В листве она в безопасности от большинства препаратов, но системные достанут ее и в укрытии. Если скрученных листьев немного, их можно собрать и сжечь.

ОДНИ ЧЕРВИ

А вот с плодожоркой надо быть внимательными. Надо поставить в саду пару емкостей с квасом или пивом и следить. Как только в ней стали плавать ночные бабочки в виде крупной моли – это и есть плодожорка. Значит пришла пора опрыскивать сад и от нее. Для чего можно опять взять Батрайдер или Кораген, Герольд и другие современные инсектициды.

Лет бабочки растянут, поэтому обрабатывать надо 2-3 раза. Ранние сорта 1-2 раза, средние 2-3 раза, а вот поздние, возможно, придется еще чаще. В раствор добавьте немного Скора или Строби от болезней.

МАЛЕНЬКАЯ, НО НЕ БЕЗОБИДНАЯ

Тлю можно уничтожить почти любым инсектицидом. Но ее сильная сторона – в огромной численности и быстром размножении. А еще ее переносят муравьи. Спасает сады одно: листва быстро грубеет и тля уже не может ее проколоть и перемещается на верхушки побегов и сорняки.

Поэтому сейчас тлю потравите, а чтобы убить сразу двух зайцев, используйте медный купорос в дозировке 40 г на 10 л воды. Такая концентрация тлю убьет, а листья не сгорят. Только больше и меньше не надо.

КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ

Так называют калифорнийскую щитовку. Понятно, откуда она приехала, но насчет карантина я бы поспорил. У нас она на всех участках есть. Особенно любит алычу некоторых сортов. Я ее уничтожаю Препаратом №30 (200-300 мл на 10 л воды). Убивает вредителя наповал, даже под щитом. Хватает одного опрыскивания, но на всякий случай провожу второе через две недели.

Этого же вредителя можно уничтожать Профилактином, а до распускания почек – ДНОКом.

Это далеко не весь перечень вредителей, что уже посетил наши сады. Есть и другие, но если бороться с перечисленными, туго придется и остальным, главное не ждать, пока природа все уравновесит. Экологически чистый продукт – это когда экологически чисто в желудке.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

SOS: спасайте свои сады!

Прогуливаясь по саду в этом году, каждый раз вижу печальную картину: на абрикосах и алыче листвы почти нет, а что есть – в дырочку... Сразу видно, поработал клястероспориоз, или, как его у нас называют, дырчатая пятнистость. Есть она и на вишне с черешней, и даже на сливе. Листвы мало, а та, что есть, осыпается. Урожай частично потерян. С одной стороны, это даже хорошо, так как ослабленные деревья плоды просто бы не потянули.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ КЛЯСТЕРОСПОРИОЗЕ

Надо срочно обработать косточковые культуры Оксихомом (20 г на 10 л воды). Это эффективный препарат против этой заразы. Если Оксихом покажется вам дороговатым, берите более дешевый Ордан.

В раствор фунгицида добавьте препарат от вредителей, чтобы листву добили листоеды и тля. Это может быть Актара, Кораген, Конфидор и другие препараты. Главное работать профилактически (то есть 2 раза в месяц), а не время от времени. Лучше всего, чтобы не сбиться: в начале и середине месяца. Косточковые культуры на грани выживания, поэтому надо опрыскивать их в этом году регулярно.

Семечковые культуры пока болезни обходят, но на многих грушах уже появился бактериоз, а значит надо их обработать 1 % бордоской жидкостью или ее заменителями. Если появятся признаки парши, опрыскайте Скором или Строби. От листовертки добавьте в раствор Кораген или Искру золотую.

Обработки прекращаем за 30 дней до сбора урожая.

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ

Любое защитное средство от вредителей и болезней растений для человека – яд. Поэтому защитные очки и респиратор надо одевать всегда, а еще резиновые перчатки. В магазине спецодежды можно купить одноразовые костюмы из нетканки белого цвета. Их можно сжигать или выкидывать после каждой обработки. Стоят они три копейки и защищают от ядов.

Во время обработки не курите и не ешьте, а также не пейте. После опрыскивания, лицо и руки надо вымыть с мылом, а горло прополоскать чистой водой. Употреблять спиртное нельзя – оно усиливает действие ядов. А вот молоко выпить надо – оно обволакивает и выводит яды.

Самое главное: после обработки нельзя выходить в сад в течение 3-5 дней. Обычные препараты выдыхаются через три дня. Но есть такие, как Регент, которые надо выжидать 5 дней.

НЕ ЯДОМ ЕДИНЫМ...

Некоторые деревья в саду на грани гибели. И одни яды их не спасут. Надо помочь им и с помощью агротехники и в первую очередь организовать регулярные поливы. То есть раз в 2 недели обильно поливать, удалять сорняки, рыхлить почву пару раз за лето, но так, чтобы не повредить корни.

И, конечно, пару раз за сезон подкормить растения минеральными удобрениями. Сейчас настоящее спасение будет в виде калийной селитры (30 г на 10 л воды). Помните, что лучшие результаты дают маленькие дозы удобрений, но вносимые чаще обычного.

В середине лета используйте комплексные удобрения с микроэлементами, а осенью − фосфорно-калийные, например, монофосфат калия.

Дело очень важное, так как если сад не наберется сил до зимы, то зимой банально вымерзнет. Поэтому грамотный уход ситуацию спасет, по-другому никак...

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чтобы огурцы не желтели...

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Томаты – лучшие соседи для роз и крыжовника

Известно много красиво цветущих растений, которые выделяют репелленты, отпугивающие вредителей овощных и плодовых культур. Таким образом можно украшать участок и одновременно бороться с вредителями.

Так, помидоры защищают с помощью календулы, которая отпугивает насекомых. Кстати, календула и ноготки – это одно и то же растение. Еще более знамениты бархатцы. Они защищают соседние растения от белокрылки, червей, различных жуков, капустной моли и почвенных нематод.

Также полезно помидоры сажать рядом с розами. Помидоры защищают колючую соседку от черной пятнистости и некоторых других инфекций. Кстати, если потрогать листву помидоров, чувствуется запах. Это растение выпускает инсектицид, помогающий против ряда насекомых, в том числе и против вредителей роз: тли, клеща, щитовки, пилильщика, огневки и других...

Некоторые садоводы даже готовят из пасынков помидоров спрей для опрыскивания роз. Для чего листья помидоров с пасынками измельчают и заливают водой, добавляют ложку кукурузного крахмала и настаивают 10-30 минут. После хорошенько размешивают, процеживают и опрыскивают кусты.

Природный яд солонин, перешедший из листвы в раствор, действует всего час и убивает массу вредителей. Только хранить раствор нельзя: через 2-3 часа солонин распадается без остатка.

Так что иногда можно обойтись и без покупных инсектицидов. Что полезно не только для здоровья, но и для бюджета.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Переезд теплолюбивых на постоянное место жительства

Прошли заморозки, все сильнее пригревает солнышко. Значит самое время приступить к высадке рассады теплолюбивых культур: перца, баклажанов, базилика и др.

Если из-за холодной погоды растения вытянулись, то при переезде на новую квартиру заглубляйте их поглубже.

Обратите внимание на пупырышки внизу стебля: при заглублении из них образуются дополнительные корешки, что благотворно скажется на будущем урожае. Такая пересадка – отличная профилактика долговязости рассады.

Чтобы растения не сгорели от солнца и их не замотало ветром, перед высадкой их надо 1-2 недели закалять. То есть приучать к открытому воздуху, перепадам температур и влажности.

Перед высадкой обязательно полейте почвосмесь. Аккуратно, придерживая растения за листья, вытащите их из емкости и, не нарушая кома земли, переместите в посадочную лунку. Засыпьте рыхлой землей и после обильно полейте.

После полива замульчируйте почву остатками почвосмеси или компостом. Ничего нет? Тогда используйте или опилки, или торф. Подкармливать или уплотнять грунт не требуется. Вода уплотнит все в меру.

Подкормки можно будет проводить через 2 недели после высадки рассады.

Очень полезно после высадки в открытый грунт обработать рассаду Эпином Экстра, Цирконом, Новосилом или другими препаратами, снимающими стресс и стимулирующими рост рассады. Опрыскивание можно провести сразу после высадки или через 2-3 дня после.

Кстати, во время пересадки рассаду полезно поливать не чистой водой, а раствором Корневина, чтобы стимулировать рост корней.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Мука - удобрение и биозащита растений

Мука - продукт, который найдется на каждой кухне, а в случае отсутствия удобрений и средств защиты растений, сгодится и в огороде. Использование муки (любого сорта и даже вида - пшеничной, ржаной, кукурузной) может быть не менее эффективно, чем дорогих коммерческих препаратов.

Мука не только остановит слизней, тлю, крестоцветную блошку, гусениц и других вредителей, но и станет источником питательных веществ для растений и средством повышения плодородия почвы.

Опыление листьев растений мукой поможет избавиться от крестоцветной блошки и других листогрызущих и сосущих вредителей - в муке содержится клейкий белок, который на поверхности увлажненных листьев создает особую клейкую структуру. Конечно, такую нежную зелень как руккола, кресс-салат не следует посыпать мукой – ее потом не отмоешь. Но для редиса и капусты этот метод вполне подходит.

Если кусты смородины с поспевающими ягодами подверглись нападению тли, химические препараты применять нельзя, а вот опудривание мукой верхних листочков по утренней росе значительно снизит популяцию вредителя.

Опудривание поверхности почвы мукой поможет в борьбе со сциаридами (почвенные комарики, черные мушки). Нанесите небольшое количество муки на поверхность почвы сплошным тонким слоем. Через некоторое время под действием влаги она превратиться в клейкую массу.

Мушки не смогут садиться на нее и откладывать яйца, в итоге их популяция уменьшится без всяких химических обработок. А кукурузная мука - отличное средство в борьбе со слизнями.

Мука, хоть и является источником азота, фосфора и в некоторой степени калия, но использовать ее в качестве удобрения не стоит. Лишь в том случае, если у муки вышел срок годности или в ней завелись вредители вместо того, чтобы выбрасывать, используйте ее в огороде или в саду. Не наносите муку на нижнюю сторону увлажненных листьев - она закупорит устьица и нарушит обменные процессы в листьях.

Добавление муки в компост ускорит его созревание - содержащиеся питательные вещества будут способствовать развитию компостирующих микроорганизмов. В муке, не подвергнутой тепловой обработке, могут находиться и нежелательные микроорганизмы, например возбудители фузариоза или кладоспориоза.

Поэтому при внесении муки в почву или в компост обязательно добавляйте туда триходерму, не помешает и добавка препарата "Защитник сада и огорода" - его полезные микроорганизмы размножатся и создадут конкуренцию длительного действия для множества вредителей.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Какой севооборот нужен для картофеля

Ученые из ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха вместе с коллегами из ВИЗР оттачивали приемы экологической защиты картофеля. Много лет изучали и четырехлетний севооборот, отобрав из множества вариантов самый лучший.

Дело само по себе необычное. Ведь у нас картофель обычно выводится из севооборота, так как площадь под ним очень большая, и чередовать культуры не получается. Тем не менее ученые считают, что внедрять севооборот на фоне роста запасов инфекций и вредителей необходимо. Они предлагают 2 варианта.

1. Ячмень – овес + горох – озимая пшеница – картофель.

2. Ячмень + клевер – клевер 1-го года пользования – клевер 2-го года пользования – картофель.

Понятно, что такой севооборот подходит для промышленного производства. Отмечают, что внедрение таких севооборотов позволяет в 2 раза снизить поражение клубней ризоктониозом, а паршой в 3,6 раза. Параллельно активизируется полезная фауна (жужелицы, божьи коровки и др.) по сравнению с бессменным выращиванием картофеля.

Отмечают также и то, что одной из самых эффективных мер борьбы с клубневой инфекцией стало двойная переборка клубней и предварительное их прогревание. То есть простейшие приемы дали лучшие результаты.

Исследования показали, что распространение фитофторы и урожайность картофеля напрямую зависит от ширины междурядий при посадке. Максимальная прибавка урожая получается при 90 см междурядьях, снижалось и число больных клубней.

Какой севооборот внедрять садоводам?

Тут выбора особого нет, картофеля сажают много, также много его родственников: помидоров, баклажанов и перца. Поэтому главный принцип возвращать картофель и другие пасленовые не ранее, чем через 3-4 года.

Лучшие предшественники картофеля – лук, чеснок, огурцы, бобовые культуры, капуста.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА