В мире существует огромное количество видов щитовок. Друг от друга они отличаются окрасом, формами, размером и кулинарным пристрастием. Кто-то селится на коре деревьев, а кто-то любит части растения понежнее. Но все они высасывают влагу из растения, чем сильно угнетают его. Вырастают щитовки до 5-7 мм в длину.

Симптомы повреждения щитовкой:

✅Листья начинают вянуть, молодые побеги скручиваются.
✅Визуально на стволе заметны красные выпуклые точки. Это и есть щитовка

Начинайте сбор вручную. Это же можно сделать и при помощи ватного диска, смоченного в водке. Обработать следует не только растение, но и окна с подоконниками.

Если не помогает, придется взять на помощь химию: Актара 4 г на 10 л, Актеллик 10 мл на 10 л, Кинмикс 2,5 мл на 10 л. Обработанные растения не должны находиться в одной комнате с людьми минимум 2 недели.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Во время цветения томатов и образования первых завязей надо обратить особое внимание на профилактические обработки растений от болезней. В период формирования плодов рецепты обработок должны быть абсолютно безопасные, чтобы помочь избежать болезней томатов, таких как фитофтороз, кладоспориоз, серая гниль, бактериоз и др., но в то же время не «загрязнить» урожай.

Уже после образования первой кисти томатов растениям могут угрожать такие опасные заболевания как альтернариоз (к счастью, у нас он не так широко распространен, как в жарких странах, и профилактируется элементарным проветриванием), серая гниль, кладоспориоз, фитофтороз.

Существует невероятное разнообразие способов профилактики болезни, но есть средство, которое лучше других подходит именно для первой профилактической обработки - это горчица. Можно использовать горчичный порошок или баночку готовой горчицы.

Рецепт настоя:

200 г сухого горчичного порошка (или 400 г готовой горчицы) и 200 г (1,5-2 ст.) золы всыпать в ведро, залить несколькими литрами кипятка, тщательно перемешать, оставить на ночь. Утром добавить в ведро воды до 10 л, дать отстояться, перелить через марлю или сито в опрыскиватель. Обработать растения.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Раствор Бессараба "чудо" для дачников?

Раствор Бессараба получил распространение среди дачников благодаря простоте приготовления. В основе раствора - молочная сыворотка, полученная после приготовления творога или сыра, или купленная в магазине. Также в раствор входит сметана, мед и дрожжи. Но как работают все эти продукты в составе раствора? Действительно ли раствор Бессараба «творит чудеса»?

По авторскому рецепту на 1 л сыворотки необходимо добавить 1 ст. л. сметаны.

Это довольно спорный компонент, т. к. и сыворотка, и сметана имеют в своем составе компоненты молока, а также молочнокислые бактерии. Следующим компонентом раствора является мед - смесь глюкозы и фруктозы, свободных от сахаров. И еще один компонент - хлебопекарные дрожжи. Они замечательно подъедают и глюкозу, и фруктозу, и сахарозу, поэтому для их жизнедеятельности подошел бы и сахар.

С точки зрения микробиолога данная смесь представляет собой «кашу из топора», так как ни один из компонентов, кроме сыворотки, не является обязательным. Дело в том, что молочная сыворотка содержит в своем составе значительное количество молочной кислоты, которая обладает способностью мобилизации нерастворимых фосфатов и микроэлементов, помогая растениям их усваивать.

Кроме того, сыворотка содержит значительное количество кальция, полезного для многих растений, особенно для томатов, которые при недостатке кальция болеют вершиной гнилью. К тому же молочная кислота может незначительно подкислять поверхность листьев при внекорневом способе нанесения раствора, благодаря чему он действует угнетающе на многие фитопатогенные организмы.

Сама по себе сыворотка без добавления к ней других компонентов содержит небольшое количество азота, преимущественно в виде растворимых в воде белков, фосфор, немного калия и многие другие элементы питания для растений. Пусть даже их содержание незначительно, но оно достаточно для того, чтобы сыворотку можно было считать удобрением.

Возникает вопрос, зачем же нужны другие компоненты? Скорее всего, чтобы придать раствору видимость «жизни» - при смешивании меда с дрожжами они начинают бродить, бурлить, это впечатляет и дает ощущение, что что-то происходит, а значит поможет.

При смешивании сыворотки или сметаны с медом в водном растворе молочнокислые бактерии, которые содержатся в этих продуктах, начинают потреблять мед - глюкозу и фруктозу, образовывая молочную кислоту, которая играет положительную роль в жизни растений. А любые субстраты, содержащие молочную кислоту, благотворно действуют на растения. Однако молочнокислые бактерии живут не только в молоке и молочных продуктах. Существует большое разнообразие молочнокислых бактерий, продуцирующих молочную кислоту. Эти бактерии обитают и в квашеной капусте, и в чайном грибе, и в кишечнике человека (кишечная палочка также может образовывать молочную кислоту).

Так что вывод такой - раствор Бессараба не обладает какими-то особыми свойствами, которыми бы не обладала просто сыворотка или просто дрожжевой раствор (прокипяченный гораздо эффективнее). Но этот раствор вполне можно использовать - вреда от него никакого нет, но и какой-то волшебной пользы тоже не ждите...

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

В майские праздники все отдыхают, а потом надо успеть наверстать упущенное время, чтобы сработал принцип: весенний день год кормит.

ПЛОДОВЫЙ САД

Сад уже отцвел, значит самое время пройтись против вредителей и болезней. Отлично работает смесь Корагена и Скора или Батрайдера и Строби. Не забудьте за опрыскиванием и провести санитарную обрезку. Уже прекрасно видно, какие ветви не жильцы, а какие здоровые. Обрезки надо сжечь.

Особенно важно в начале цветения акации опрыскать черешню и вишню от вишневой мухи... иначе все ягоды погниют и осыплются.

Подкормите сад кальциевой селитрой, по спичечному коробку на 10 л воды. Удобрение это относительно дорогое, но очень полезное.

Землянику не опрыскивают с начала цветения до сбора урожая. То же и с малиной и ежевикой. А вот подкармливать можно и нужно. Нитрофоска очень будет кстати: по 2-3 спичечных коробка на 10 л воды.

Малину до цветения еще можно обработать Акробатом 20 г на 10 л воды, и Фуфаноном 10 мл на 10 л воды, или Актелликом.

ОГОРОД

В огороде самая важная работа – высадка рассады. Важно сажать закаленную, тогда ее после посадки не придется притенять ящиками и прочими приспособами. При посадке в лунки можно внести суперфосфат. Он связывается почвой и не перемещается в ней. Поэтому дать его сразу к корням – хорошая стратегия. Только не забудьте его смешать с большим количеством почвы, чтобы он не обжигал молодые корешки.

Картофель дал уже мощные всходы, поэтому его надо обработать от колорадского жука. В прошлом году против него хорошо себя проявили Кораген и Батрайдер.

Почва хорошо прогрелась, потому сеять можно все, даже бахчевые культуры. Только если стоит засушливая погода, то грядки придется поливать через день, пока не появятся всходы. Почву пересушивать нельзя – ростки погибнут.

Не забудьте от крестоцветной блошки обработать растения Актарой. Если это редис и нет 30 дней, чтобы препарат разложился, тогда полейте его водой из лейки и ботву опылите золой. Блошка такую листву не тронет. Но после каждого дождя обработку придется повторять.

ВИНОГРАДНИК

Самая важная работа – выломать лишние побеги. Это те, что растут от головы куста, на многолетних рукавах и бесплодные на однолетних лозах. Если вам жалко их удалять, то что будет дальше, когда надо будет удалить лишние грозди с побегов? Без этих процедур нормальных урожаев у большинства сортов получить невозможно.

После выломки обработайте виноградник от болезней и вредителей. Один из лучших вариантов – Кабрио Топ (20 г) + Фуфанон (10 мл) на 10 л воды. И не забывайте подвязывать побеги, иначе их обломает ветер. Да и распределить их надо по шпалере на расстоянии не ближе 10-15 см друг от друга.

Очень важно полить виноград. Это важно и для побегов, и для корней: не полагайтесь на зимние запасы влаги, они уже почти кончились. Не менее полезно и подкормить растения. В это время очень кстати удобрения с высоким содержанием азота. Если близок момент цветения, то желательно использовать сбалансированные удобрения с содержанием азота, фосфора и калия по 16 или по 20 %

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Лето не за горами. Самое время покупать затеняющие сетки. Ими можно и теплицу спасти от жары, и в огороде защитить растения от солнечных ожогов. А еще сетка защитит растения от града и полезна для многих сортов крыжовника, ягоды которого буквально бродят от солнечных ожогов.

Как правильно выбрать затеняющую сетку

При выборе затеняющей сетки надо учитывать плотность и процент затенения. Относительно универсальная с 45 % затенения. Для томатов можно выбрать и 60 %, но для огурцов она подходит мало.

Процент затенения может быть и выше: 70, 80, 85 и 95 %, но их обычно используют для затенения зоны отдыха. Под такими сетками прохладно даже в самую сильную жару, так как если бы находились в пасмурный день.

Второй показатель сетки — ширина и длина покрытия. Этот выбор делают в зависимости от размеров прикрываемого участка. Некоторые полагают, что и производитель имеет значение, но обычно все сетки устойчивы к солнцу и долго не разрушаются, а значит прослужат не один год.

Как натягивать сетку

Для теплиц сетку накидывают снаружи, прямо на пленку или поликарбонат. Так она защитит от перегрева не только овощи, но и поликарбонат. На кромке сетки есть отверстия, через которые можно продевать шпагат для фиксации сетки. Но при необходимости ее можно прибить рейкой к конструкции.

Если опоры уже поставлены в огороде, то укрыть делянку можно за полчаса. Опоры не обязательно ставить мощные: парусность сетки низкая и никакой ветер ей не страшен. Поэтому на опорах можно сэкономить.

Когда натягивать сетку

Важно натягивать сетку, когда наступит жара. Если стоит холод, то сетка усугубит его действие и не позволит почве быстро прогреться. Поэтому полезно натянуть ее так, чтобы можно было быстро собрать в одну сторону.

Затраты на сетку окупятся не только за счет спасенных растений, но и за счет более высокого качества урожая: помидоры будут без некрасивых пятен, да и остальные культуры не получат ожогов, что важно для реализации урожая на рынке.

Только не забывайте про защиту от вредителей и болезней: под сеткой они бедокурят так же, как и без нее.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

В лунку при посадке добавить… Для тех, кто высаживает рассаду огурцов.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

От морковного вредителя...

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Дефицит фосфора ограничивает рост и снижает урожайность

Передозировки фосфорными удобрениями случаются редко. Все потому, что почвой фосфор связывается намертво и становится недоступным для растений. Поэтому растения могут получить лишь небольшую дозу фосфора. К тому же гранулы большинства фосфорных удобрений отдают его постепенно и не сразу.

Поэтому растения на голодном пайке: по чуть-чуть все время получают фосфор. Производители фосфорных удобрений убеждены, что растения потребляют 50 % внесенного фосфора в первые три года.

В первый – 30 %, во второй и третий – по 10 %. Ученые с этим не согласны и снижают потребление фосфорных удобрений до 21 %.

Кто бы ни был прав, ясно одно: усвояемость фосфора растениями очень низкая. Поэтому ученых мужей волнует другой путь: направление на сохранение доступности фосфора из удобрений и перевод недоступного фосфора в почве в легкодоступные соединения. Для этого они предлагают вводить в почву специальных живых микробов.

Предлагается комплексный подход: соблюдение севооборота, обработка микробами семян, внесение в почву биопрепаратов. Подход вполне здравый, так как общеизвестно, что питание растений не связано с содержанием фосфора в почве, а зависит от активности ряда ферментов, принимающих участие в работе над переводом залежей нерастворимых форм фосфатов.

Так, ряд растений сами себя обеспечивают фосфором, так как кончики их корней выделяют небольшое количество ферментов фосфатазы. Остается дело за малым – научиться производить эти ферменты в товарных количествах либо использовать помощников из числа почвенной биоты.

Сдается, что в будущем будет сделана ставка на почвенные биопрепараты.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Когда говорят «селитра», все садоводы вспоминают аммиачную селитру, богатую только азотом. Между тем есть и другие селитры с разным составом, и одна из самых полезных – кальциевая. Это удобрение содержит 15 % азота и 20-27 % кальция, причем азот и кальций отлично растворяются в воде. Реакция удобрения щелочная.

Применяя такую селитру, мы не только дадим растениям толчок к росту, но и справимся с рядом болезней: килой капусты, вершинной гнилью помидоров, черной ножкой у рассады и даже с горькой ямчатостью на яблоках.

Особенно это удобрение полезно на кислых и слабокислых почвах. Так как оно содержит много азота, его лучше применять рано весной и в начале лета. Потом это ценное (и довольно дорогое) удобрение надо приберечь для внекорневых обработок.

Под корень ее обычно применяют в дозировке 10-20 г на 10 л воды, а по листу в количестве 8-10 г. Более высокие дозировки подходят не для всех культур.

Хорошая стратегия – вносить кальциевую селитру в лунки при высадке рассады или посадке картофеля. Только не забудьте смешать гранулы с землей, чтобы они не обожгли корни.

Капуста кушает много кальция и много азота, а еще щелочная реакция селитры полезно сказывается на профилактике килы. При высадке в лунку вносят по чайной ложке кальциевой селитры. Либо через две недели после посадки растения поливают раствором этого удобрения.

Перец. Первую подкормку проводят при высадке рассады, вторую – в начале формирования плодов. При этом надо следить, чтобы растения не ушли в ботву. Для чего через две недели подкармливают раствором монофосфата калия.

Баклажан. Для профилактики вершинной гнили делают 3-4 подкормки по листу в дозировке 10 г на 10 л воды. Таким раствором равномерно увлажняют листву.

Огурец подкармливают кальциевой селитрой исключительно до формирования плодов.

Кабачки прекращают подкармливать за 2-3 недели до сбора плодов. До этого проводят несколько подкормок по 10-20 г селитры на 10 л воды. Под каждый куст выливают 2 л смеси.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Бедных садоводов не обманывает только ленивый. То землянику-шпинат продают, то вьющуюся клубнику, а иногда — даже малиновые деревья. Сразу скажу: МАЛИНА НИКОГДА НЕ ВЫРАСТЕТ ДЕРЕВОМ! И вот почему.

Жизненный цикл малины

Дерево формируется в течение многих лет, а малина растет и плодоносит лишь 2 года, после чего надземная часть отмирает. Купленный саженец малины надо посадить на ту же глубину, на которой он рос в питомнике, а надземную часть укоротить до двух почек. Дальше от корня начинает расти зеленый побег, осенью он одревесневает и зимует до весны, затем плодоносит и к осени второго года отмирает.

О каком дереве может идти речь?

Малиновое дерево – не дерево

Ремонтантные сорта плодоносят и в первый год жизни, на этом отличия заканчиваются. «Малиновое дерево» тоже ничем не отличается от обычной малины и живет всего два года (вернее, побеги живут два года).

Почему же ее назвали деревом? Это красивый маркетинговый ход, позволяющий продать больше саженцев. На самом деле у «дерева» стебель значительно прочнее, поэтому побеги обычно не нуждаются в подвязке. Поэтому правильнее ее называть «штамбовой малиной»

С малиновыми деревьями есть и неприятный момент. Стебель у них прочный и не позволяет пригнуть растения на зиму, что в северных районах очень опасно – кусты без снежного укрытия могут подмерзнуть и урожая не будет. Поэтому малиновые деревья прочнее прописались в южных районах.

Самый известный сорт – Таруса. Улучшенный ее вариант – Сказка. В продаже можно купить сорта Пингвин, Крепыш, Богатырь и Атлант...

А вот во вкусе у такой малины нет ничего нового, так что вполне можно остановиться на старых сортах, если не лень их подвязывать.

Вы просто не умеете ее готовить...

Видел смешную картину, когда садовод пришел и предъявил претензии, что «малиновое дерево» растет как обычно. На что продавец быстро нашелся. Сказал, что садовод просто неправильно его подкармливает. Однако какие удобрения ни используйте, малина деревом не станет... Так что это или продавец неграмотный, или просто решил отделаться от назойливого клиента.

Так что покупайте саженцы у проверенных продавцов, они не обманут. А сажать малиновое дерево или нет — решать вам.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Какие удобрения лучше вносить в лунки при посадке

Чтобы овощи порадовали вас урожаем и вкусом плодов, их надо регулярно поливать и подкармливать. А если удобрений мало, то самым экономным способом подкормки будет внесение в лунки при посадке.

А вот что вносить, тут мнения разделяются. Обычно садоводы используют аммиачную селитру. От нее внешний эффект самый сильный. Ботва растет как на дрожжах. Но я бы лучше использовал суперфосфат, простой или двойной. Дело в том, что он быстро связывается почвой, и самое эффективное внесение – в лунки, ближе к корням. Не забывайте, что помидоры и многие другие овощи любят калий, поэтому второе удобрение – сернокислый калий (сульфат калия).

А вот хлористый калий для подкормки не подходит, так как многие овощи негативно реагируют на хлор. Если же у вас есть аммофос, то вместо всех перечисленных удобрений можно использовать и его.

Сколько надо вносить удобрений? По чайной ложке в лунку. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить высаженную рассаду питанием на приличный срок. Только не забудьте удобрения смешать с землей и прикрыть слоем чистой земли, чтобы они не сожгли молодые корешки.

Обычно такой подкормки хватает на 3-4 недели для роста и развития рассады. Потом подкормки вносят уже в жидком виде.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Сидераты как помощники и как вредители

Овощи более требовательны к плодородию почвы, чем зерновые культуры. Особенно нелегко им приходится в теплицах, там они выращиваются без севооборота. Отсюда накопление вредителей и болезней, ухудшение свойств почвы, одностороннее истощение, что приводит к снижению урожайности. Садоводы нашли выход: раз в несколько лет меняют верхний слой почвы. Но можно пойти другим путем...

Д.Н. Пряшников считал, что активизировать почвенную микрофлору можно за счет внесения навоза. Но с переводом скота на стойловое содержание качество навоза ухудшилось. В итоге грядки не получают органики. Замена навоза – сидераты. За 3-4 недели после всходов они формируют большую зеленую массу и мощные корни, которые после запашки разлагаются в пахотном слое, заменяя навоз. Чем больше нарастает вершков и корешков, тем лучше.

Лучше всего использовать бобовые культуры, которые за счет клубеньковых бактерий еще и азот из воздуха накапливают.

Заделывать сидераты лучше всего на глубину 10-16 см.

Если говорить о помидорах, то для них отличный сидерат – овес. Еще лучше будет рожь, но у нее более длительный период вегетации. Рожь лучше всего сеять под зиму и запахивать весной.

Яровой рапс извлекает из почвы даже недоступный для других растений фосфор и потом передает его следующей культуре. Вика повышает содержание азота, фацелия подавляет сорняки и раскисляет почву.

Сидеральные культуры высевают или отдельно, или делают смеси из разных культур, сочетая полезные свойства. Второй вариант самый предпочтительный. Обычно делают 50-60 % злаковых культур и поровну вики, горчицы белой и фацелии...

Надо только помнить, что в качестве сидератов нельзя использовать растения из одного семейства с овощной культурой, которую собираетесь выращивать на этой грядке. Возврат их на прежнее место – не ранее чем через 3-5 лет.

Сидераты надо скашивать до бутонизации, иначе они превратятся в обычные сорняки. И помните, что самый сильный эффект дают сидераты, которые регулярно поливали и пару раз подкармливали. А если речь идет об горчице, то ее еще надо и опрыскивать от вредителей.

Очень трудно заделывать в почву растения ржи, настолько мощные у нее корни, что лопатой работать очень сложно. Мотоблок – другое дело. А вот клевер белый крайне сложно вывести с участка. Он очень живучий и не боится даже вытаптывания.

Поэтому, выбирая сидераты, надо трезво оценить свои силы и решить, какой вам больше подходит

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Монилиоз – ожог плодовых культур

Мягкая зима, затяжная холодная и влажная весна – это все, что надо для вспышки монилиоза. Персики, сливы, абрикосы и даже алыча в этом году поражены этим недугом. А войлочная вишня вообще приказала долго жить.

Разносчиком монилиоза выступают пчелы. Именно они заражают цветки, разнося инфекцию по все округе. Именно поэтому садоводы с радостью восприняли появление в продаже фунгицида Хорус, которым можно опрыскивать сады прямо во время цветения.

Как выглядит монилиоз? Цветки буреют и в засохшем виде остаются на ветвях, затем начнут засыхать и верхушки побегов. Деревья стоят как бы опаленные огнем.

❗️Не путайте монилиоз с воздействием заморозков. После заморозков побитые цветки и листья осыпаются, а при монилиозе − нет.

Одними опрыскиваниями защитить растения не получится. Надо вырезать все сохнущие верхушки с захватом 5-10 см живых частей и сжечь. После этого проводить опрыскивание. Годится Хорус, Фалькон, Скор, Раек и другие препараты. Одной обработкой ограничиться нельзя. Надо ее повторить через 2-3 недели уже другим препаратом. До +18° С выбирайте Хорус. Если станет теплее – другие фунгициды, например, Скор.

Не запускайте ситуацию. Настойчивость дает отличные результаты. Мой знакомый 6 раз опрыскал войлочную вишню фунгицидами и таким образом ее спас, когда у всех соседей она погибла. Так что встречайте недуг во всеоружии.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Универсальная подкормка...

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Потепление климата увеличивает популяцию проволочника

Ученые усиленно ищут новые способы борьбы с проволочником. Некоторые фермеры даже отказываются от выращивания картофеля, потому что не могут совладать с этим вредителем. И не удивительно, ведь по миру распространено более 9000 видов жуков-щелкунов, личинки которых и называются проволочником.

Проволочник больше всего любит картофель, чуть меньше – зерновые и кормовые культуры, также не прочь закусить большинством овощей, и даже ест ягоды клубники. Из-за такой разносторонности бороться с проволочником крайне затруднительно. Особенно если учитывать, что личинки имеют длительный жизненный цикл и легко мигрируют в нижние слои почвы.

Если у вас проволочника много, то выбирайте самые ранние сорта картофеля (Тимо, Импала и др.). Это позволяет собрать урожай раньше осеннего пика активности вредителя (сентябрь-октябрь).

Так как проволочник может прятаться на глубине, истребить его специализированными препаратами сложно. Но можно обработать клубни (используя Престиж, Престижитатор, Табу и др.) перед посадкой, и вредитель погибнет во время трапезы.

Вспашка и перекопка почвы уменьшают численность вредителя (его едят птицы, почва становится непригодной для откладки яиц и т. д.). Очень полезно выращивание горчицы как сидерата, она снижает численность вредителя. Также вызывают гибель вредителя посевы гречихи. Ее тоже можно использовать как сидерат.

А вот защитные препараты Базудин, Землин, Почин и другие лучше всего вносить на дно лунок при посадке картофеля, если не протравили клубни другими средствами защиты.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Чтобы высаженная рассада не болела

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Признаки голодания яблонь и способы решения

Яблоня – самая распространенная культура. Условия питания определяют не только величину урожая, но и его качество. Даже лежкость плодов повышается, если деревья обеспечить всем необходимым.

1. Недостаток азота – самое распространенное и самое легко исправляемое голодание яблоневых деревьев. Обычно только сильная нехватка этого элемента вызывает повреждение тканей растений. Обычно же дело ограничивается задержкой в росте. Что очень невыгодно жителям северных регионов.

Обычно азот влияет на рост побегов, но надо помнить, что он также регулирует процесс закладки плодовых почек. Вычисляют нехватку азота по постепенной потере листвой зеленой окраски и ее пожелтению. Если нехватка очень сильная, то и плоды получаются мелкими и они преждевременно опадают.

Самые распространенные азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, калийная селитра, кальциевая селитра и др.

2. Недостаток фосфора проявляется значительно реже, в основном потому, что яблони корневыми выделениями добывают минеральный фосфор. Тем не менее бывает и фосфорное голодание, когда листья становятся пятнистыми, у них появляются желто-зеленые и темно-зеленые участки. Такие листья вскоре опадают, плодовые почки практически не закладываются, ослабляется зимостойкость растений.

Самые распространенные фосфорные удобрения: суперфосфат, двойной суперфосфат, монофосфат калия и другие.

3. Недостаток калия возникает потому, что потребность в нем даже больше чем в азоте. Выручает только то, что калия в почвах обычно много. Тем не менее на кислых почвах возможен его дефицит, также он бывает, если вносили большие дозировки кальция и магния. Симптомы калийного голодания можно спутать с азотным, все потому, что при нехватке калия растения не могут эффективно использовать нитраты.

Иногда можно отметить характерный некроз листвы, который прозвали краевым ожогом.

Самые распространенные калийные удобрения: зола, сернокислый калий, хлористый калий, калийная соль, монофосфат калия, калийная селитра и др.

4. Недостаток магния обычно бывает на легких кислых почвах, особенно если вносили избыточное количество калийных удобрений. Также он вымывается из почвы во время проливных дождей и неумеренных поливов. Проявляется в виде хлороза на верхушках побегов. Через несколько дней листва сморщивается и опадает. Резко снижается зимостойкость деревьев.

Одно из лучших удобрений – МагБор.

5. Недостаток бора вызывает так называемые физиологические болезни: сухую пятнистость, «наружный пробковый слой», или «пробковую сердцевину», или «внутреннюю пробку», или «отмирание в результате засухи». Яблоки рано созревают и имеют бурые участки с горьким вкусом. Отмирают точки роста при сильной нехватке бора.

Лучшие борные удобрения: борная кислота, МагБор и др.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА