Готовьтесь к нападению тли заранее

Несмотря на миниатюрные размеры, тля может напрочь лишить вас урожая. С одинаковым результатом она вредит в саду и огороде. А некоторые сорта слив могут полностью осыпаться из-за нашествия тли. Поэтому важно вовремя распознать и ликвидировать врага.

Угадать, где появилась тля, можно даже издалека. У таких растений скручена листва на верхушках побегов, часто сильно деформированы сами побеги. По таким растениям деловито снуют муравьи. Если дело пустить на самотек, то листва покрывается сахаристыми выделениями, на которых поселяется сажистый грибок, и их поверхность чернеет.

Тля опасна по нескольким причинам:

🟢высасывая сок из растений, она ослабляет их;

🟢пораженные листья и побеги деформируются и засыхают;

🟢тля останавливает рост побегов, а также предотвращает закладку плодовых почек на следующий год;

🟢сахаристые выделения загрязняют поверхность листвы, а потом к ним добавляются пыль и сажистый грибок;

🟢тля переносит вирусные и грибные болезни;

🟢колонии тли могут полностью погубить молодые растения и уничтожить до трети побегов у взрослых деревьев;

🟢если с тлей не бороться, она нанесет огромный урон урожаю.

Тля не всеядна, но может повреждать огромный ассортимент культур:

🟢садовые (яблоня, груша, вишня, слива и прочие);

🟢овощные (томаты, огурцы, помидоры, баклажаны, перец и др.);

🟢декоративные деревья и кустарники (черемуха, ирга, арония, сирень и прочие);
цветы.

Особенно опасна тля в конце весны − начале лета, когда ее численность достигает максимума. Обработки от нее надо проводить раз в 2-3 недели, так как тля отрождается из яиц каждые 5-7 дней. И только так можно сдержать рост ее численности.

Лучшие препараты от тли − Алатар, Конфидор, Апачи, Моспилан, Актара…

Важно не перекармливать деревья азотными удобрениями, так как в этом случае растения формируют более нежные листочки и побеги, что благоприятно для тли. Также с осторожностью надо вносить и просто навоз, так как в нем очень много азота.

Надо не забывать и про борьбу с сорняками, так как на них тля набирает численность и плодится в большом количестве. Также не забудьте и про муравьев: они разносят тлю по всему саду и защищают ее от естественных врагов.

Из народных методов борьбы с тлей хорошо себя зарекомендовал отвар луковой шелухи, настой чеснока или ботвы помидоров. Некоторые садоводы используют сразу три компонента одновременно.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Наверняка сторонников химических удобрений гораздо меньше, чем тех, кто за живое земледелие. Лишний раз химические удобрения без лишней надобности не применяю. А если уж и приходится, то только в уменьшенной в 2 раза дозе.

Основные аргументы для отказа от химических удобрений: для растений это как обухом по голове. К тому же защелачивается почва, теряется ее настоящее плодородие. Загрязняются близлежащие водоемы. А при передозировке еще и увеличенное количество нитратов в овощах и фруктах.

В огороде использую только биоудобрения. Они все улучшают почву, повышают содержание гумуса (а это и есть плодородие), помогают почвенным бактериям, которые наше все! Эти бактерии вместе с червями и другими почвенными обитателями делают для нас гумус.

ТОП-3 биопрепаратов

🟢СИЯНИЕ – Есть несколько видов «Сияний», но все они состоят из нескольких видов природных бактерий, полученных из почвы.

🟢Байкал ЭМ 1. Этот товарищ многим знаком не понаслышке. Как хороший врач, он не лечит болячку, а устраняет ее причину, создавая в обедневшей почве новую, здоровую среду. Содержит более 60 штаммов различных полезных для земли бактерий.

🟢Гуматы получают из бурого угля, отходов производств спирта и бумаги. Годится и сапропель (так называют ил). Производить гуматы способны и калифорнийские черви, хотя сгодятся и обычные дождевые. Гуминовые кислоты очень полезны для человека и применяются в медицине и косметологии. Что уж про растения говорить?

У этих препаратов органическое происхождение, безвредность для человека и природы, а уж для сада и огорода сплошные плюсы!

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Знаете, почему один консервированный горошек вкусный, а другой не угрызешь? Тут дело не только в сорте. Весь секрет сладкого горошка в том, что почти сразу после сбора его нужно консервировать. Иначе он дозреет прямо в стручках и через пару дней станет грубым и потеряет свой сахар. Поэтому на тех предприятиях, где успевают его вовремя переработать, горошек сладкий и нежный, а там, где не успевают – постепенно дозревает в стручках и в консервированном виде он жесткий, с горчинкой.

Между тем горох по питательным свойствам лучше мяса, а еще он прекрасный предшественник для любых культур, так как умудряется усваивать азот прямо из воздуха. Посеять горошек еще не поздно, тем более что диетологи считают, что взрослый человек должен съедать его 4 кг в год, а лучше еще больше.

Если горохом засеять сотку, то за сезон он накопит в почве 10 кг азота, что равносильно внесению 1,5 тонны навоза. Помимо этого его корни добывают из почвы трудноусваиваемые другими растениями соединения, и после отмирания и запашки ботвы они становятся доступными другим растениям. То есть горох заменяет подкормки, червей и культиватор.

Горох бывает разным. Так, некоторые сорта растут всего до 40 см, а другие до 2,5 метра. Сорта разнятся и по скороспелости. Лучше подбирать сорта с крепким стеблем, не нуждающиеся в опоре. Ранние сорта дают урожай уже через 2 месяца. Горох отлично переносит пересадку, и если выращивать его через рассаду, то он даст урожай даже в Заполярье.

Если подобрать сорта разных сроков созревания или сеять их через некоторые промежутки времени, то можно создать настоящий зеленый конвейер. Вот каким он может быть:

🟢через 38-40 дней плодоносят Замира, Мисти, Хезбана, Корвин (через 38-40 дней после всходов);

🟢через 41-46 дней – Асана, Абадор, Винко;

🟢через 47-55 дней – Шервуд, Эштон;

🟢через 56-61 день – Николас, Твин, Матрона;

🟢через 62-68 дней – Ресал.

Это только лущильные сорта. У сахарных сортов можно есть прямо стручки. Непревзойденными среди них считаются сорта Жегалова 112 (среднеспелый), Неистощимый 195 (позднеспелый).

Тонкости прибавки урожая

Горох лучше всего плодоносит на плодородных глинистых почвах, которые хорошо удерживают влагу. Лучше всего его сеять после огурцов, помидоров, капусты, корнеплодов, картофеля. От бобовых родственников его лучше держать подальше.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Затяжная, влажная весна привела к тому, что численность вредителей пока невысока. Даже тли толком нет. А вот слизням и улиткам такая погода только на пользу. И если слизни только-только вылупились из яиц и толком не вредят, то улитки залезают на виноградные побеги, едят салат, огурцы и всходы патиссонов. Надо срочно привлечь к ответу наглых гостей.

Особенно много слизней и улиток на берегах водоемов и рек, а также там, где за участками никто не ухаживает. Чем больше укромных мест, тем больше этих вредителей. Привести участок в порядок – первое, что нужно сделать.

А кроме этого надо использовать агротехнические меры борьбы. Отлавливать вредителей и использовать пару истребительных мер. Полностью убрать улиток с участка не получится, но можно снизить их количество до приемлемого уровня.

Народные средства можно использовать, пока улитки не закрепились на участке. Степень эффективности таких способов вызывает споры, но они имеют право на жизнь. Предлагаем вам несколько приемов.

🟢Опудривание почвы известью. Одной такой обработкой слизней и улиток не убить: они скинут слизь и очистят от тельце от извести. Поэтому через час надо опять опыливать. Но в целом брюхоногие обходят «опасные участки». После полива эффективность опыливания снижается до нуля.

🟢Мульчирование. Слизни и улитки мульчу любят. Но мульча из сосновых шишек, хвойного опада, ореховой или битой яичной скорлупы − для них серьезное препятствие. Настолько, что большинство особей с таких грядок уйдет.

🟢Ловушки. Этот способ самый эффективный. Если на участке порядок, то разложите по участку куски шифера или досок, смоченные водой тряпки. В такие укрытия приползут слизни со всей округи. Останется только их собрать и уничтожить.

Химические препараты против слизней и улиток

Препаратов много, но действующее вещество у них одно – метальдегид. Используйте препараты осторожно, рано весной, за 30 дней до сбора урожая, и осенью, после уборки урожая. Самые популярные моллюскоциды: Хищник, Гроза-3, Слизнеед, СтопУлит.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

10 шагов к богатому урожаю лука

ШАГ 1. ВЫБОР И СОРТИРОВКА СЕВКА

Севок должен быть сухим и твердым, без признаков плесени. Лучше всего выбирать среднюю фракцию, 15-20 мм. Из такого севка вырастают более крупные головки.

Более крупный севок (30-40 мм) по относительно низкой цене – часто не севок, а мелкий лук, выращенный из севка, но не достигшей нужных размеров. Он очень часто уходит в стрелку. Такой лук годится только для выгонки пера.

Выбранный севок поместите в теплое и светлое помещение, чтобы он прогрелся. Прорастающие луковички надо сажать отдельно. Обычно их используют на перо.

ШАГ 2. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Прогревают севок при +26...+30° С в течение пары недель... Это снизит вероятность стрелкования севка. Особенно полезно прогревание для севка, который хранился при +5...+15° С. Если прогревать некогда, тогда прогрейте севок 8-10 часов при +35...+40° С возле батареи.

Перед посадкой севок на пару часов замочите в растворе Фитоспорина-М.

ШАГ 3. ВЫБОР МЕСТА ПОСАДКИ

Сажают лук только на светлой грядке, где не застаивается вода. Лучше сжать лук после огурцов, кабачков, томатов, перца, бобовых и крестоцветных. Идеально, если под предшественника вносили навоз. Под лук вносить навоз нельзя. На старое место лук возвращают лишь через 3-4 года.

ШАГ 4. ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ

Грядку надо готовить за 1-2 недели до посадки, чтобы почва осела. Важно то, что лук хорошо растет на нейтральной почве. Если грунт слабокислый или нейтральный, то надо внести немного золы, по 150-200 г на 1 м².

ШАГ 5. СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСАДКА

Посадку проводят, когда почва прогреется до +10° С, то есть когда на березе распускаются листочки. Севок высаживают донцем вниз на 3-5 см, расстояние между луковичками 8-10 см. При посадке важно не повредить донце. Самые мелкие луковички высаживают на расстоянии 3-5 см.

ШАГ 6. РЕГУЛЯРНЫЙ ПОЛИВ

Лук не обладает сильными корнями, а поэтому очень требователен к поливам. Особенно плохо пересыхание почвы сказывается в начале сезона. Очень важно поливать лук в мае-июне, когда начинается сильная жара.

ШАГ 7. ПОДКОРМКИ

Во время активного роста лук подкармливают комплексными удобрениями с повышенным содержанием азота. В середине развития надо делать упор на фосфорно-калийные удобрения.

ШАГ 8. ОБРАБОТКА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Важно помнить, что если лук обрабатывали пестицидами, то на перо его нельзя брать – только на репку. Поэтому на приусадебных участках лучше всего бороться с помощью золы, раствора дегтярного мыла или настоев трав: мяты, валерианы, бархатцев, полыни, одуванчика, спрея на основе далматской ромашки...

Если заметили повреждения, лучше обработайте биопрепаратами от вредителей, например, Фитовермом.

ШАГ 9. ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Если заметили болезни (ржавчину, пероноспороз и др.), то делать нечего: надо использовать тяжелую артиллерию. На мой взгляд, один из самых успешных фунгицидов в этой сфере – Кабрио Топ. Убирать урожай можно через 20-30 дней после последней обработки.

ШАГ 10. СВОЕВРЕМЕННАЯ УБОРКА

Большинство сортов убирают через 70-80 дней после посадки. В жару лук созревает быстрее.

Ориентиры:

🟢перья начали желтеть,

🟢надземная часть лука полегла,

🟢внешние чешуйки приобрели характерную для растений конкретного сорта окраску.

Опаздывать с уборкой нельзя!


Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Для нормального роста и развития растениям надо сбалансированное питание. Кальций – один из важнейших элементов. Но о нем обычно вспоминают, когда собирают урожай, чтобы повысить его качество и продлить хранение. Это неправильно, кальциевые подкормки необходимо вносить с ранней весны.

Он регулирует почти все биохимические процессы, в том числе влияет и на развитие корней. Если кальция не хватает, тормозится рост корневых волосков, а без них не будет и урожая.

Кроме этого, кальций – строительный материал для клеточных стенок. Он же отвечает и за размер плодов. При нехватке этого элемента снижается хранение и качество плодов.

В почве кальцию тоже находится работа. Он связывает кислоты, делает почву щелочной. Усиливает подвижность одних удобрений и блокирует марганец, цинк и бор.

КАЛЬЦИЯ В ПОЧВЕ ДОСТАТОЧНО, А В ПЛОДАХ ДЕФИЦИТ. ПОЧЕМУ?

Проблема кальция в том, что он идет по восходящим потокам, и у дерева этот процесс может занять два года. В первую очередь попадая в те части растения, у которых выше испарение воды, то есть в листья, и оттуда он уже никуда не перемещается. В результате плодам достаются объедки с барского стола.

Поэтому вносить кальций надо не тогда, когда распускаются листья, а когда появляется завязь. Такая подкормка намного результативнее.

Через почву кальций на яблоне и груше поступает в развивающуюся завязь в течение первых 4-6 недель после цветения, на вишне и черешне – первые 2 недели. Если говорить о клубнике, то здесь все еще быстрее: в первые 7-10 дней после цветения.

После начинается процесс разбавления. Плоды растут, а кальция в них столько же. Поэтому в это время тоже нужные кальциевые подкормки.

КАКИМ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИМ УДОБРЕНИЯМ МЕСТОВ ПЛОДОВОМ САДУ?

Кальциевых удобрений масса:

🟢кальциевая селитра;

🟢хлорид кальция.

Кальциевая селитра чаще всех применяется садоводами и огородниками. Эти удобрения можно применять любым способом.

ДОЗИРОВКА. На сотку надо внести 2 кг такого удобрения.

При нехватке кальция развивается физиологические расстройства: пухлость, растрескивание, мелкоплодность, стекловидность, загар, солнечные ожоги... На вишне и черешне – растрескивание. У земляники ягоды получаются меньше с более плотным размещением семян.

Но про чувство меры забывать тоже нельзя: передозировка приведет клетки к аномальному развитию и качество урожая снизится.

❗️ВНИМАНИЕ! Кальций нельзя смешивать с серой и серосодержащими удобрениями (образуется гипс).

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА