В рекламе ботокса будут реальные люди
Компания Allergan, владеющая брендом Botox, приняла решение отказаться от профессиональных моделей в рекламе препарата в пользу освещения личных историй реальных клиентов. Сообщает Glossy.
Следовать новому курсу они начнут с рекламы «Посмотри на себя», в которой 18 реальных клиентов Botox разного возраста, пола и расы рассказывают о своем опыте использования ботокса и отвечают на вопрос: «Что вы видите, когда смотрите на себя?».
Ролик покажут на телевидении и YouTube. Кэрри Стром, президент Allergan Aesthetics, сказала, что кампания направлена на решение нескольких ключевых вопросов, включая запрос потребителей на более аутентичный брендинг и барьеры, мешающие начать лечение ботулотоксином. Последнее включает в себя страх получить неестественное лицо и неуверенность в том, подойдет ли метод конкретно им.
«Когда вы видите обычных людей, вы думаете: "О, я не знал, что они используют ботокс, ведь они выглядят естественно», – поделилась Стром в интервью Glossy. И добавила, что новая кампания оказала в 2,5 раза большее влияние на мотивацию новых и существующих потребителей ботокса, чем реклама 2019-го с участием знаменитостей.
В 2020-м компания Botox впервые обратилась к клиентам через соцсети с просьбой прислать личные видео о том, зачем они делают ботокс, и получила сотни заявок. Что примечательно, в большинстве роликов люди не говорят о внешнем виде и эстетической неполноценности, они говорят о своих целях, образе жизни и отношениях. Как выразилась Стром: «Botox – это не о тщеславии. Botox – это о том, что вы делаете что-то для себя».
Компания Allergan, владеющая брендом Botox, приняла решение отказаться от профессиональных моделей в рекламе препарата в пользу освещения личных историй реальных клиентов. Сообщает Glossy.
Следовать новому курсу они начнут с рекламы «Посмотри на себя», в которой 18 реальных клиентов Botox разного возраста, пола и расы рассказывают о своем опыте использования ботокса и отвечают на вопрос: «Что вы видите, когда смотрите на себя?».
Ролик покажут на телевидении и YouTube. Кэрри Стром, президент Allergan Aesthetics, сказала, что кампания направлена на решение нескольких ключевых вопросов, включая запрос потребителей на более аутентичный брендинг и барьеры, мешающие начать лечение ботулотоксином. Последнее включает в себя страх получить неестественное лицо и неуверенность в том, подойдет ли метод конкретно им.
«Когда вы видите обычных людей, вы думаете: "О, я не знал, что они используют ботокс, ведь они выглядят естественно», – поделилась Стром в интервью Glossy. И добавила, что новая кампания оказала в 2,5 раза большее влияние на мотивацию новых и существующих потребителей ботокса, чем реклама 2019-го с участием знаменитостей.
В 2020-м компания Botox впервые обратилась к клиентам через соцсети с просьбой прислать личные видео о том, зачем они делают ботокс, и получила сотни заявок. Что примечательно, в большинстве роликов люди не говорят о внешнем виде и эстетической неполноценности, они говорят о своих целях, образе жизни и отношениях. Как выразилась Стром: «Botox – это не о тщеславии. Botox – это о том, что вы делаете что-то для себя».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
А вот та самая реклама ботокса с реальными людьми. Как я понимаю, одна из серий.
Робот, который красит ногти
Clockwork – стартап-компания, которая представила в Сан Франциско первого в мире (ну, так они говорят) робота, который красит ногти. Проект был в разработке с 2017-го, и вот, 4 года спустя открылся поп-ап салон с таким роботом.
По подсчетам представителей компании, на окрашивание ногтей можно тратить до 60 минут в неделю – это 3 120 минут в год. А если на это уходит всего 8-10 минут в неделю, освободившееся время можно потратить эффективно.
⠀
Размещают робота в салонах. Преимуществ, якобы, море: быстро, четко, стабильно, безопасно (может работать и во времена карантинов, что, по нынешним временам, немаловажно) и разговаривать с ним тоже не надо, а это рай для интроверта. Стоит процедура $8.
⠀
Надо заранее записаться, прийти с чистыми ногтями. Далее пальцы фотографируются роботом (по одному), фиксируется размер и форма и 10 минут спустя – вуаля, маникюр готов. В ближайшем будущем подобных роботов планируют разместить в офисных зданиях, крупных жилых комплексах, торговых центрах.
⠀
Задача компании в целом создать роботов в разных областях, чтобы освободить человечество от мелких ежедневных бытовых задач. А вот, что делать с безработицей, если освобождение приведет и к отсутствию рабочих мест. И потом, как же то самое время на себя? С другой стороны, маникюр автомат не делает, только покрытие.
Что скажете?
Clockwork – стартап-компания, которая представила в Сан Франциско первого в мире (ну, так они говорят) робота, который красит ногти. Проект был в разработке с 2017-го, и вот, 4 года спустя открылся поп-ап салон с таким роботом.
По подсчетам представителей компании, на окрашивание ногтей можно тратить до 60 минут в неделю – это 3 120 минут в год. А если на это уходит всего 8-10 минут в неделю, освободившееся время можно потратить эффективно.
⠀
Размещают робота в салонах. Преимуществ, якобы, море: быстро, четко, стабильно, безопасно (может работать и во времена карантинов, что, по нынешним временам, немаловажно) и разговаривать с ним тоже не надо, а это рай для интроверта. Стоит процедура $8.
⠀
Надо заранее записаться, прийти с чистыми ногтями. Далее пальцы фотографируются роботом (по одному), фиксируется размер и форма и 10 минут спустя – вуаля, маникюр готов. В ближайшем будущем подобных роботов планируют разместить в офисных зданиях, крупных жилых комплексах, торговых центрах.
⠀
Задача компании в целом создать роботов в разных областях, чтобы освободить человечество от мелких ежедневных бытовых задач. А вот, что делать с безработицей, если освобождение приведет и к отсутствию рабочих мест. И потом, как же то самое время на себя? С другой стороны, маникюр автомат не делает, только покрытие.
Что скажете?
Концерн Unilever приобрел бренд Paula’s Choice
Журналист Пола Бегун запустила свой именной бренд в 1995-м. Концепцию Полы называют jargon-free за то, что она не путает потребителей сложными научными терминами, пропагандируя при этом научный подход к уходу за кожей. Например, в интернет-магазине бренда есть словарь ингредиентов (включает около 4000 наименований), помогающий покупателям лучше ориентироваться в содержимом банок.
Теперь, когда бренд купил Unilever, появился призрачный шанс, что он официально появится в России. Представители компании называют Полу «пионером» за ее научно-ориентированный и прозрачный подход к производству косметики. И рады сделке, сумма которой не сообщается. Кстати, я уже писала в канале по каким признакам крупные конгломераты отбирают бренды для покупки.
Журналист Пола Бегун запустила свой именной бренд в 1995-м. Концепцию Полы называют jargon-free за то, что она не путает потребителей сложными научными терминами, пропагандируя при этом научный подход к уходу за кожей. Например, в интернет-магазине бренда есть словарь ингредиентов (включает около 4000 наименований), помогающий покупателям лучше ориентироваться в содержимом банок.
Теперь, когда бренд купил Unilever, появился призрачный шанс, что он официально появится в России. Представители компании называют Полу «пионером» за ее научно-ориентированный и прозрачный подход к производству косметики. И рады сделке, сумма которой не сообщается. Кстати, я уже писала в канале по каким признакам крупные конгломераты отбирают бренды для покупки.
Кстати, в начале месяца Bloomberg писали, что собственники Paula’s Choice планируют вывести бренд на IPO, ссылаясь на конфиденциальные источники.
Что это значит? Первичное публичное размещение акций, или IPO (Initial Public Offering), — это первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц. Компания выпускает акции и размещает их на бирже, а любой желающий инвестор или инвестиционный фонд может приобрести бумаги. Это затратный процесс, однако, если размещение акций пройдет успешно, компания сумеет привлечь сотни тысяч, миллионы, а то и миллиарды долларов.
Правда для того, чтобы выйти на биржу, компания должна иметь хорошую историю бизнеса и подготовить прозрачную отчетность за несколько лет. Например, разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже может только компания, предварительная стоимость которой не менее $50 000 000. Зачем это делается? Потому что компании нужны деньги на развитие, на географическую экспансию, например. Чтобы выйти на российский рынок, например, тоже нужны инвестиции.
Видимо, до Unilever дошел слух, и они решили купить компанию. Кстати, Джессике Альбе тоже были нужны деньги для развития ее бренда The Honest Co. И она сделала его публичным, вывела на биржу и вполне успешно, так как акции продавались выше запланированной цены.
Что это значит? Первичное публичное размещение акций, или IPO (Initial Public Offering), — это первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц. Компания выпускает акции и размещает их на бирже, а любой желающий инвестор или инвестиционный фонд может приобрести бумаги. Это затратный процесс, однако, если размещение акций пройдет успешно, компания сумеет привлечь сотни тысяч, миллионы, а то и миллиарды долларов.
Правда для того, чтобы выйти на биржу, компания должна иметь хорошую историю бизнеса и подготовить прозрачную отчетность за несколько лет. Например, разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже может только компания, предварительная стоимость которой не менее $50 000 000. Зачем это делается? Потому что компании нужны деньги на развитие, на географическую экспансию, например. Чтобы выйти на российский рынок, например, тоже нужны инвестиции.
Видимо, до Unilever дошел слух, и они решили купить компанию. Кстати, Джессике Альбе тоже были нужны деньги для развития ее бренда The Honest Co. И она сделала его публичным, вывела на биржу и вполне успешно, так как акции продавались выше запланированной цены.
👏1
KVD Beauty сделали креативным директором селебрити-визажиста
Никки Вольф, более известная в инстаграме как nikki_makeup, сама по себе уже инфлюенсер с почти 2 миллионами подписчиков. И еще она красит знаменитостей, включая Дуа Липу, Кендалл Дженнер, Яру Шахиди, Рози Хантингтон-Уайтли. Ее стиль – гламурные и графичные макияжи с неизменно сияющей кожей.
Теперь Никки будет работать главным визажистом на съемках рекламных кампаний бренда, а также консультировать команду в разработке новых продуктов. Никки уже намекнула, что ей, как визажисту, хочется создавать универсальные и удобные продукты. Вероятно, это назначение вернет былой интерес к бренду, который немного растерял четкое позиционирование после ухода основательницы – Кэт Вон Ди, а до ее ухода растерял лояльность.
Никки Вольф, более известная в инстаграме как nikki_makeup, сама по себе уже инфлюенсер с почти 2 миллионами подписчиков. И еще она красит знаменитостей, включая Дуа Липу, Кендалл Дженнер, Яру Шахиди, Рози Хантингтон-Уайтли. Ее стиль – гламурные и графичные макияжи с неизменно сияющей кожей.
Теперь Никки будет работать главным визажистом на съемках рекламных кампаний бренда, а также консультировать команду в разработке новых продуктов. Никки уже намекнула, что ей, как визажисту, хочется создавать универсальные и удобные продукты. Вероятно, это назначение вернет былой интерес к бренду, который немного растерял четкое позиционирование после ухода основательницы – Кэт Вон Ди, а до ее ухода растерял лояльность.
У компании Revlon сложные времена
Наверное, вы замечали, что в последнее время у бренда Revlon нет особых, интересных и ярких запусков, блогерских поддержек.
По данным Bloomberg Billionaires Index, за последние два года состояние владельца компании Рона Перельмана сократилось с 19 миллиардов долларов до 4,2 миллиарда долларов. Проблемы в основном c Revlon, хотя в портфеле много других известных брендов.
Рыночная стоимость компании сейчас составляет 365 миллионов долларов, а в 1985 году Рон заплатил за нее 1,74 миллиарда. Ему принадлежит около 87% акций Revlon, и он полностью контролирует фирму, хотя управляющая – его дочь Дебра Перельман.
Многие специалисты связывают падающую на протяжении нескольких лет выручку Revlon (а проблемы начались задолго до ковида) с тем, что бренд давно перестал чувствовать тенденции, а в последние годы и вовсе уступил место небольшим косметическим компаниям, которые привлекали клиентов с помощью социальных сетей.
Еще 15 лет назад Revlon принадлежало 20% американского рынка, они тратили много денег на печать и телевизор. Но упустили соцсети и связанные с ними тренды – инстаграм-макияж, нюды, яркие оттенки.
Многие компании пострадали от ковида, но некоторые еще раньше потеряли покупателей. И это не стартапы и не микробренды. Вывод из этого напрашивается сам собой: чутье на новые тренды крайне важно не только свежеиспеченным инстаграм-маркам, но и брендам с вековой историей.
Наверное, вы замечали, что в последнее время у бренда Revlon нет особых, интересных и ярких запусков, блогерских поддержек.
По данным Bloomberg Billionaires Index, за последние два года состояние владельца компании Рона Перельмана сократилось с 19 миллиардов долларов до 4,2 миллиарда долларов. Проблемы в основном c Revlon, хотя в портфеле много других известных брендов.
Рыночная стоимость компании сейчас составляет 365 миллионов долларов, а в 1985 году Рон заплатил за нее 1,74 миллиарда. Ему принадлежит около 87% акций Revlon, и он полностью контролирует фирму, хотя управляющая – его дочь Дебра Перельман.
Многие специалисты связывают падающую на протяжении нескольких лет выручку Revlon (а проблемы начались задолго до ковида) с тем, что бренд давно перестал чувствовать тенденции, а в последние годы и вовсе уступил место небольшим косметическим компаниям, которые привлекали клиентов с помощью социальных сетей.
Еще 15 лет назад Revlon принадлежало 20% американского рынка, они тратили много денег на печать и телевизор. Но упустили соцсети и связанные с ними тренды – инстаграм-макияж, нюды, яркие оттенки.
Многие компании пострадали от ковида, но некоторые еще раньше потеряли покупателей. И это не стартапы и не микробренды. Вывод из этого напрашивается сам собой: чутье на новые тренды крайне важно не только свежеиспеченным инстаграм-маркам, но и брендам с вековой историей.
Основатель и владелица бренда Huda Beauty инвестировала в платформу Fresha – сообщает PRNewswire. Это одна из ведущих платформ для бронирования визитов в салоны красоты и спа-салоны.
Помимо бренда косметики в империи Худы есть также компания HB Investments. Компания специализируется на инвестициях в молодых предпринимателей, которые создают бренды, нацеленные на мировую популярность и влияние. В компании активно развивается направление HB Angels, представляющее собой программу инкубаторов красоты (недавно я о таких писала). Инкубаторы помогают запустить бренд с нуля кому угодно.
«Fresha – это беспроигрышное решение для клиентов и бизнеса, построенного на обслуживании. Это помогает бизнесу в управлении, контроле и росте – и все это без подписки. А для клиентов это простая и удобная платформа для поиска и бронирования услуг. Потенциал Fresha безграничен», – говорит Мона Каттан, сестра и партнер Худы. А Худа добавляет, что это отличный способ для владельцев бизнеса сконцентрироваться на любимом деле, не забывая при этом про позитивный экспириенс клиента.
Представители компании Fresha видят в сотрудничестве с Худой много перспектив – особенно говоря о сфере электронной коммерции косметических продуктов. Так или иначе, это отличный пример того, как, с одной стороны, интересный и полезный сервис может привлечь инвестиции для расширения, с другой стороны, как можно масштабировать свою компанию, используя влияние в тех же соцсетях. Вспоминая, что личный бренд Худы начинался с блога, хочется снова удивиться силе соцсетей.
Помимо бренда косметики в империи Худы есть также компания HB Investments. Компания специализируется на инвестициях в молодых предпринимателей, которые создают бренды, нацеленные на мировую популярность и влияние. В компании активно развивается направление HB Angels, представляющее собой программу инкубаторов красоты (недавно я о таких писала). Инкубаторы помогают запустить бренд с нуля кому угодно.
«Fresha – это беспроигрышное решение для клиентов и бизнеса, построенного на обслуживании. Это помогает бизнесу в управлении, контроле и росте – и все это без подписки. А для клиентов это простая и удобная платформа для поиска и бронирования услуг. Потенциал Fresha безграничен», – говорит Мона Каттан, сестра и партнер Худы. А Худа добавляет, что это отличный способ для владельцев бизнеса сконцентрироваться на любимом деле, не забывая при этом про позитивный экспириенс клиента.
Представители компании Fresha видят в сотрудничестве с Худой много перспектив – особенно говоря о сфере электронной коммерции косметических продуктов. Так или иначе, это отличный пример того, как, с одной стороны, интересный и полезный сервис может привлечь инвестиции для расширения, с другой стороны, как можно масштабировать свою компанию, используя влияние в тех же соцсетях. Вспоминая, что личный бренд Худы начинался с блога, хочется снова удивиться силе соцсетей.
👍1
Деколонизация здоровья
Недавно на Refinery29 вышла статья о том, что многие практики, которые сегодня предлагает оздоровительная индустрия США (ну в России тоже практически все это уже существует), заимствованы у культур всего мира. Гуа-ша, йога, использование шалфея и куркумы и многие другие актуальные нынче части здорового лайфстайла – продукт разных этнических традиций. Нет ничего плохого в том, чтобы их внедрять, но нужно также задумываться о том, уважительно ли это по отношению к другим культурам.
«Некоторые из тех вещей, которые мы практикуем в оздоровительных пространствах – это те же самые практики, которые исчезли из общин (особенно из общин коренных народов) и за которые их поносили и наказывали», — объясняет Ребекка Прайс, anti-racist-активист, учитель йоги и соучредитель коллектива Well.
То есть, используя те или иные практики, люди в идеале должны знать их историю и поддерживать сообщества/народы, откуда эти практики пришли. Например, нанять инструкторов определенной этнической принадлежности, пожертвовать деньги на благие цели (например, Индия, откуда пришла йога, пострадала и до сих пор очень страдает от ковида), предложить бесплатные занятия нуждающимся людям. В общем, не оставаться в стороне.
Что вы думаете по этому поводу?
Недавно на Refinery29 вышла статья о том, что многие практики, которые сегодня предлагает оздоровительная индустрия США (ну в России тоже практически все это уже существует), заимствованы у культур всего мира. Гуа-ша, йога, использование шалфея и куркумы и многие другие актуальные нынче части здорового лайфстайла – продукт разных этнических традиций. Нет ничего плохого в том, чтобы их внедрять, но нужно также задумываться о том, уважительно ли это по отношению к другим культурам.
«Некоторые из тех вещей, которые мы практикуем в оздоровительных пространствах – это те же самые практики, которые исчезли из общин (особенно из общин коренных народов) и за которые их поносили и наказывали», — объясняет Ребекка Прайс, anti-racist-активист, учитель йоги и соучредитель коллектива Well.
То есть, используя те или иные практики, люди в идеале должны знать их историю и поддерживать сообщества/народы, откуда эти практики пришли. Например, нанять инструкторов определенной этнической принадлежности, пожертвовать деньги на благие цели (например, Индия, откуда пришла йога, пострадала и до сих пор очень страдает от ковида), предложить бесплатные занятия нуждающимся людям. В общем, не оставаться в стороне.
Что вы думаете по этому поводу?
REFINERY29
What Does It Really Mean To “Decolonize” Wellness?
A growing number of practitioners and experts are asking those who participate in the wellness industry to look more deeply and critically into their own practices — to ask themselves how they may be causing harm, and to work to correct it.
Кстати, сегодня международный день рефила.
Рефилы – это, конечно, круто. Но чтобы это была реально работающая история, а не профанация, вот что важно учесть:
- нужно, чтобы все элементы упаковки действительно перерабатывались и, в идеале, были взаимозаменяемыми в разных брендах (это вообще возможно?);
- лояльность потребителей к продукту должна быть огромная, повторные покупки регулярными и постоянными, а все новинки должны быть выполнены в том же формате;
- тысячи брендов должны построить систему сбора использованной упаковки во всех странах мира или организовать обмен. Утопия или реальность?
Рефилы – это, конечно, круто. Но чтобы это была реально работающая история, а не профанация, вот что важно учесть:
- нужно, чтобы все элементы упаковки действительно перерабатывались и, в идеале, были взаимозаменяемыми в разных брендах (это вообще возможно?);
- лояльность потребителей к продукту должна быть огромная, повторные покупки регулярными и постоянными, а все новинки должны быть выполнены в том же формате;
- тысячи брендов должны построить систему сбора использованной упаковки во всех странах мира или организовать обмен. Утопия или реальность?
Я всегда радуюсь успеху косметических компаний. Особенно, когда знаю их лидеров и команды, которые достигают таких результатов. И это тот самый случай.
⠀
Известный и даже легендарный рейтинг издания WWD вышел в апреле. Этот пост пишу слегка запоздало. Каюсь, руки не доходили, так как хотелось вдумчиво и обосновано.
⠀
Итак, о важном:
⠀
⁃ Каждый год американское издание WWD публикует рейтинг 100 крупнейших по объему продаж косметических компаний мира – WWD Beauty Inc Top 100;
⠀
⁃ Очевидно, что в этом году рейтинга ждали особенно, чтобы увидеть, какое влияние ковидные потрясения оказали на рынок: 59% компаний в списке задекларировали падение продаж, 36% – рост, 4% не почувствовали изменений, по 1% нет инфо;
⠀
⁃ Общий объем выручки 100 крупнейших компаний мира составляет 212 млрд долларов (это чуть меньше половины всего косметического рынка);
⠀
⁃ Большая часть (чуть меньше 30%) компаний из США и всего одна из России. Это Faberlic, и они на 87 месте (!);
⠀
⁃ Топ-10 компаний, показавших наибольший рост выручки: Natura, Alcora, Deciem, Paula’s Choice, Yatsen, Olaplex (+50%), Embelleze Group, Lion Corp, Beautycounter и Faberlic (+17,6%);
⠀⠀
⁃ Самое большое падение – Coty, Kiko Milano, Anastasia Beverly Hills, Able CAC, DHC Corp, Group Clarins, Belcorp, Inter Parfums Inc, Puig, LVMH;
⠀
⁃ У Faberlic выручка 259.8 млн долларов, 43% выручки от продаж в России, ключевые рынки за пределами РФ: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь и Польша. Количество консультантов увеличилось с 1,5 млн до 2 млн.⠀
Мне приятно, что Olaplex и Faberlic в десятке успешных – их лидеров Алексея Нечаева и Чжу Е Вонг я знаю лично. С Чжу у нас в прошлом году был онлайн-круглый стол про лидерство и руководство компанией в сложное время. Слушала ее мысли и понимаю, почему сейчас такой результат! Про Faberlic тоже самое скажу.
Но, безусловно, все участники топ-100 молодцы. Бизнес всегда полон вызовов, но сейчас мы все действуем в ситуации вне зоны комфорта, нет правильных и неправильных решений. Так что, удача пригодится.
⠀
Поделитесь своими достижениями/разочарованиями пандемического года?
⠀
Известный и даже легендарный рейтинг издания WWD вышел в апреле. Этот пост пишу слегка запоздало. Каюсь, руки не доходили, так как хотелось вдумчиво и обосновано.
⠀
Итак, о важном:
⠀
⁃ Каждый год американское издание WWD публикует рейтинг 100 крупнейших по объему продаж косметических компаний мира – WWD Beauty Inc Top 100;
⠀
⁃ Очевидно, что в этом году рейтинга ждали особенно, чтобы увидеть, какое влияние ковидные потрясения оказали на рынок: 59% компаний в списке задекларировали падение продаж, 36% – рост, 4% не почувствовали изменений, по 1% нет инфо;
⠀
⁃ Общий объем выручки 100 крупнейших компаний мира составляет 212 млрд долларов (это чуть меньше половины всего косметического рынка);
⠀
⁃ Большая часть (чуть меньше 30%) компаний из США и всего одна из России. Это Faberlic, и они на 87 месте (!);
⠀
⁃ Топ-10 компаний, показавших наибольший рост выручки: Natura, Alcora, Deciem, Paula’s Choice, Yatsen, Olaplex (+50%), Embelleze Group, Lion Corp, Beautycounter и Faberlic (+17,6%);
⠀⠀
⁃ Самое большое падение – Coty, Kiko Milano, Anastasia Beverly Hills, Able CAC, DHC Corp, Group Clarins, Belcorp, Inter Parfums Inc, Puig, LVMH;
⠀
⁃ У Faberlic выручка 259.8 млн долларов, 43% выручки от продаж в России, ключевые рынки за пределами РФ: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь и Польша. Количество консультантов увеличилось с 1,5 млн до 2 млн.⠀
Мне приятно, что Olaplex и Faberlic в десятке успешных – их лидеров Алексея Нечаева и Чжу Е Вонг я знаю лично. С Чжу у нас в прошлом году был онлайн-круглый стол про лидерство и руководство компанией в сложное время. Слушала ее мысли и понимаю, почему сейчас такой результат! Про Faberlic тоже самое скажу.
Но, безусловно, все участники топ-100 молодцы. Бизнес всегда полон вызовов, но сейчас мы все действуем в ситуации вне зоны комфорта, нет правильных и неправильных решений. Так что, удача пригодится.
⠀
Поделитесь своими достижениями/разочарованиями пандемического года?
WWD
Beauty Inc Unveils Top 100 Global Beauty Manufacturers
Our annual ranking of the largest global beauty manufacturers tells a story of an industry — and world — rocked by the coronavirus pandemic.
В Северной Корее шампунь теперь стоит $200 (~ 14 000 рублей!) – сообщает The National Interest. Резкий рост цен произошел на фоне закрытия границ Северной Кореи и остановки внешней торговли. Такие меры были приняты из-за ковида.
Недавно появились признаки потенциального возобновления внешней торговли. Многие товары вернулись в магазины Пхеньяна, а спутниковые снимки показали увеличение числа железнодорожных вагонов на транзитных объектах вблизи границ Китая и Северной Кореи. Но что будет с ценами неизвестно.
Недавно появились признаки потенциального возобновления внешней торговли. Многие товары вернулись в магазины Пхеньяна, а спутниковые снимки показали увеличение числа железнодорожных вагонов на транзитных объектах вблизи границ Китая и Северной Кореи. Но что будет с ценами неизвестно.
The National Interest
Shampoo Is Now $200 in North Korea. That Is Bad News.
North Korea may be facing difficulties with its corn harvest, and one report has emerged suggesting that North Korea may be facing a food shortage of up to 1.35 million tons.
Новый тренд пластической хирургии из Китая – «эльфийские уши».
Да, чтобы получить более заметные, оттопыренные уши люди проходят операции – косметологические и хирургические. 20-летняя Сун Яо, владелица магазина одежды в Ханчжоу в прошлом перенесла операцию на веках и подтяжку кожи. И недавно решила скорректировать уши.
«Результаты очень заметны. Вы можете посмотреть на мои уши спереди, и заметить, что в целом я выгляжу более энергично», - сказала девушка VICE. Процедуры по увеличению обошлись ей примерно в 10 000 юаней ($1 560).
Многие адепты метода считают, что увеличение ушей делает лица более стройными и, следовательно, более привлекательными. Например, Сун Яо сказала, что на ее решение повлияли женщины-знаменитости с оттопыренными ушами.
Достигается такой эффект с помощью инъекций гиалуроновой кислоты или трансплантации хряща, позволяющей немного выдвинуть ухо вперед. Некоторые пациенты сначала примеряют на себя эльфийские уши в специальных приложениях, чтобы убедиться, что такая форма им подойдет.
С другой стороны, некоторые пользователи китайских соцсетей, имеющие от природы оттопыренные уши, удивлены тренду, поскольку раньше считали это недостатком из-за насмешек в школе. Такая переменчивая мода.
Коллаж: VICE
Да, чтобы получить более заметные, оттопыренные уши люди проходят операции – косметологические и хирургические. 20-летняя Сун Яо, владелица магазина одежды в Ханчжоу в прошлом перенесла операцию на веках и подтяжку кожи. И недавно решила скорректировать уши.
«Результаты очень заметны. Вы можете посмотреть на мои уши спереди, и заметить, что в целом я выгляжу более энергично», - сказала девушка VICE. Процедуры по увеличению обошлись ей примерно в 10 000 юаней ($1 560).
Многие адепты метода считают, что увеличение ушей делает лица более стройными и, следовательно, более привлекательными. Например, Сун Яо сказала, что на ее решение повлияли женщины-знаменитости с оттопыренными ушами.
Достигается такой эффект с помощью инъекций гиалуроновой кислоты или трансплантации хряща, позволяющей немного выдвинуть ухо вперед. Некоторые пациенты сначала примеряют на себя эльфийские уши в специальных приложениях, чтобы убедиться, что такая форма им подойдет.
С другой стороны, некоторые пользователи китайских соцсетей, имеющие от природы оттопыренные уши, удивлены тренду, поскольку раньше считали это недостатком из-за насмешек в школе. Такая переменчивая мода.
Коллаж: VICE
Американские ученые придумали, как использовать ингредиенты из кондиционера для волос для захвата воздушно-капельных частиц – сообщает News Week. Это должно помочь в борьбе с ковидом.
Речь идет о PAAm-DDA, полимере, содержащемся в кондиционерах для волос и других косметических продуктах, который предназначен для удержания влаги. Проведя ряд тестов, ученые обнаружили, что барьер, обработанный созданным ими веществом, захватил почти все аэрозольные микрокапли и 80% более крупных капель.
Вещество можно наносить на множество поверхностей, включая стены, шторы и барьеры из плексигласа. Барьеры сейчас и так являются средством защиты, но должны стать еще эффективнее с помощью этого апгрейда.
Однако на глобальную реализацию концепции нужно время. И много времени. Вероятно, пандемия к тому моменту закончится. Но в любом случае иметь про запас подобное средство защиты очень полезно.
Речь идет о PAAm-DDA, полимере, содержащемся в кондиционерах для волос и других косметических продуктах, который предназначен для удержания влаги. Проведя ряд тестов, ученые обнаружили, что барьер, обработанный созданным ими веществом, захватил почти все аэрозольные микрокапли и 80% более крупных капель.
Вещество можно наносить на множество поверхностей, включая стены, шторы и барьеры из плексигласа. Барьеры сейчас и так являются средством защиты, но должны стать еще эффективнее с помощью этого апгрейда.
Однако на глобальную реализацию концепции нужно время. И много времени. Вероятно, пандемия к тому моменту закончится. Но в любом случае иметь про запас подобное средство защиты очень полезно.
Newsweek
US scientists repurpose hair conditioner ingredients to capture airborne droplets in COVID battle
Scientists created a product that can trap airborne respiratory droplets on surfaces like plexiglass, which may aid in stopping the spread of COVID-19 and other airborne diseases.
По данным ассоциации производителей Cosmetica Italia, в Италии, а именно Ломбардии, производится 55% теней для век, туши, пудры и помад в мире.
Именно там расположены самые крупные и известные заводы, которые производят декоративную косметику по заказу существенной части известных мировых брендов. Журнал The Economist назвал этот регион «долиной губной помады».
Это индустриальный кластер на сервере Италии в районе средневекового города Крема (почти каламбур), приблизительно 350 бьюти-стартапов появилось там за пятилетку с 2012 по 2017 года. Сейчас там 1 000 компаний из этой области с общей выручкой в $14,5 миллиардов.
Там находится и Ancorotti – семейная компания, которая производит 20% туши в мире. По соседству, в этом же месте есть и фабрика Intercos, которая производит косметику для многих брендов (450 клиентов по всему миру) от Dior, Chanel, Estee Lauder до L’OREAL, Mary Kay , Faberlic. Эта же компания, между прочим, производит и восходящую звезду мира декоративной косметики Китая – бренд Perfect Diary.
Интересно, что именно такие компании тратят десятки миллионов на разработку новейших технологий в производстве декоративной косметики, поиск интересных ингредиентов, цветов, придумывают текстуры и так далее. Если какой-то бренд хочет какую-то инновацию, и, чтобы она была только его на какое-то время, можно оплатить эксклюзивное использование.
Здесь можно заказать разработку формулы или бренда целиком, купить готовую формулу, заказать производство, привезти свою упаковку и попросить заполнить, купить наполнение, а расфасовать/разлить уже дома, в России, например.
Вот такая вот красивая долина есть в Италии. На фото: город Крема.
Именно там расположены самые крупные и известные заводы, которые производят декоративную косметику по заказу существенной части известных мировых брендов. Журнал The Economist назвал этот регион «долиной губной помады».
Это индустриальный кластер на сервере Италии в районе средневекового города Крема (почти каламбур), приблизительно 350 бьюти-стартапов появилось там за пятилетку с 2012 по 2017 года. Сейчас там 1 000 компаний из этой области с общей выручкой в $14,5 миллиардов.
Там находится и Ancorotti – семейная компания, которая производит 20% туши в мире. По соседству, в этом же месте есть и фабрика Intercos, которая производит косметику для многих брендов (450 клиентов по всему миру) от Dior, Chanel, Estee Lauder до L’OREAL, Mary Kay , Faberlic. Эта же компания, между прочим, производит и восходящую звезду мира декоративной косметики Китая – бренд Perfect Diary.
Интересно, что именно такие компании тратят десятки миллионов на разработку новейших технологий в производстве декоративной косметики, поиск интересных ингредиентов, цветов, придумывают текстуры и так далее. Если какой-то бренд хочет какую-то инновацию, и, чтобы она была только его на какое-то время, можно оплатить эксклюзивное использование.
Здесь можно заказать разработку формулы или бренда целиком, купить готовую формулу, заказать производство, привезти свою упаковку и попросить заполнить, купить наполнение, а расфасовать/разлить уже дома, в России, например.
Вот такая вот красивая долина есть в Италии. На фото: город Крема.
Правильно ли навязывать экологичность?
Универмаг Selfridges заявил, что перестанет продавать косметику с пластиковым глиттером с января 2021-го. И, вероятно, уже ее не продает. А Credo c 1 июня перестал продавать продукты в одноразовой упаковке – от саше с образцами до тканевых масок дли лица.
Так называемый сознательный покупатель сейчас тоже голосует рублем за экологичность. Получается, давление на бренды идет с обеих сторон. Потому вы сильно не удивляйтесь, если вашу любимую формулу вдруг уберут и заменят более экологичной, которая, не факт, что будет работать столь же эффективно.
А вообще это правильно, что розница теперь выступает экологическим цензором или нужно дать возможность брендам самим прийти к понимаю важности этой истории?
Универмаг Selfridges заявил, что перестанет продавать косметику с пластиковым глиттером с января 2021-го. И, вероятно, уже ее не продает. А Credo c 1 июня перестал продавать продукты в одноразовой упаковке – от саше с образцами до тканевых масок дли лица.
Так называемый сознательный покупатель сейчас тоже голосует рублем за экологичность. Получается, давление на бренды идет с обеих сторон. Потому вы сильно не удивляйтесь, если вашу любимую формулу вдруг уберут и заменят более экологичной, которая, не факт, что будет работать столь же эффективно.
А вообще это правильно, что розница теперь выступает экологическим цензором или нужно дать возможность брендам самим прийти к понимаю важности этой истории?
Cost Per Wear – новый тренд бьюти-индустрии США подсчитывать цену одноразового использования косметического или парфюмерного средства. Ну, например, духи за 135 долларов обходятся в 37 центов за пшик, а какой-нибудь дорогой крем – в доллар за вечер. Регулярно вижу в описаниях американских средств пометки «Хватит на 60/100 дней».
Поколение Z, на которое в основном направлен маркетинг сегодня, более рачительное и расчетливое. Думаю, это связано с их трепетным отношением к экологии и равнодушием к люксу. Они не верят в громкие обещания и выбирают понятные по составу и свойствам средства (клин-бьюти, ага). А вам хочется знать, сколько вы платите за каждый пшик своих духов? Или это еще одно усложнение процесса использования косметики, который, по хорошему, должен радовать и расслаблять?
Поколение Z, на которое в основном направлен маркетинг сегодня, более рачительное и расчетливое. Думаю, это связано с их трепетным отношением к экологии и равнодушием к люксу. Они не верят в громкие обещания и выбирают понятные по составу и свойствам средства (клин-бьюти, ага). А вам хочется знать, сколько вы платите за каждый пшик своих духов? Или это еще одно усложнение процесса использования косметики, который, по хорошему, должен радовать и расслаблять?
Создание современных парфюмерных брендов в Китае
Исследования различных маркетологов указывают на то, что родившееся после 90-х поколение отличается «растущим чувством культурной уверенности». Это приводит к тому, что товары made in China становятся предпочтительны для молодых китайцев. Китайские косметические бренды постоянно совершенствуются (дизайн, состав, концепция, качество, маркетинг) и теперь могут конкурировать достойно.
Согласно исследованию tencent.com, китайские бренды сегодня занимают 56% рынка Китая (вот бы нам так в России!). А исследование CBNData утверждает, что поколение, рождённое в 90-х и позже, составляет более половины китайских онлайн-покупателей и 40% их них предпочитают национальные бренды. Особенно в фаворе бренды, связанные с китайской традиционной культурой – так называемый china chic.
⠀
Недавно в Китае появился парфюмерный бренд Maison Dixsept. Создатель Катерина Жу считает, что в Китае есть все для успешного развития собственной парфюмерии, так как молодёжь любит национальные нишевые марки. Тем не менее, Катерина мечтает о международной экспансии, все слагаемые успеха у бренда есть – парфюмер во Франции, дизайнер в Нью-Йорке, поставщик сырья – компания Symrise. Ну а деньги, да, китайские :-).
⠀
Одна из целей Maison Dixsept – показать людям другую сторону Китая, которую, по мнению основательницы, часто искажают: «Если вы посмотрите на иностранные бренды, они используют много красного, шлепают птицу по футболке и думают, что это китайская культура. Китай это 5 000 лет истории и культуры. Я хочу показать миру, что он не всегда такой агрессивный, и в нем есть еще что-то элегантное и шикарное», – поделилась Катерина.
⠀
Первые духи бренда – Shanghai Vibe – именно про это. «Этот аромат рассказывает историю другого Шанхая, такого, которого вы не знаете. Аромат был вдохновлен осенью, самым красивым сезоном в Шанхае, когда в воздухе можно почувствовать запах османтуса. Многие крупные западные бренды использовали его, но он имел очень фруктовое и сладкое звучание. А у нас он другой» – добавила она. В этом году Maison Dixsept выпустит еще новинку, вдохновленную историей шелкового пути.
Исследования различных маркетологов указывают на то, что родившееся после 90-х поколение отличается «растущим чувством культурной уверенности». Это приводит к тому, что товары made in China становятся предпочтительны для молодых китайцев. Китайские косметические бренды постоянно совершенствуются (дизайн, состав, концепция, качество, маркетинг) и теперь могут конкурировать достойно.
Согласно исследованию tencent.com, китайские бренды сегодня занимают 56% рынка Китая (вот бы нам так в России!). А исследование CBNData утверждает, что поколение, рождённое в 90-х и позже, составляет более половины китайских онлайн-покупателей и 40% их них предпочитают национальные бренды. Особенно в фаворе бренды, связанные с китайской традиционной культурой – так называемый china chic.
⠀
Недавно в Китае появился парфюмерный бренд Maison Dixsept. Создатель Катерина Жу считает, что в Китае есть все для успешного развития собственной парфюмерии, так как молодёжь любит национальные нишевые марки. Тем не менее, Катерина мечтает о международной экспансии, все слагаемые успеха у бренда есть – парфюмер во Франции, дизайнер в Нью-Йорке, поставщик сырья – компания Symrise. Ну а деньги, да, китайские :-).
⠀
Одна из целей Maison Dixsept – показать людям другую сторону Китая, которую, по мнению основательницы, часто искажают: «Если вы посмотрите на иностранные бренды, они используют много красного, шлепают птицу по футболке и думают, что это китайская культура. Китай это 5 000 лет истории и культуры. Я хочу показать миру, что он не всегда такой агрессивный, и в нем есть еще что-то элегантное и шикарное», – поделилась Катерина.
⠀
Первые духи бренда – Shanghai Vibe – именно про это. «Этот аромат рассказывает историю другого Шанхая, такого, которого вы не знаете. Аромат был вдохновлен осенью, самым красивым сезоном в Шанхае, когда в воздухе можно почувствовать запах османтуса. Многие крупные западные бренды использовали его, но он имел очень фруктовое и сладкое звучание. А у нас он другой» – добавила она. В этом году Maison Dixsept выпустит еще новинку, вдохновленную историей шелкового пути.
Тренд на создание национальных ароматов сейчас процветает во всей Азии. Например, в Сингапуре появился парфюмерный бренд Maison de L’Asie. Его создательница Элизабет Лиау – финансист со стажем. В ее планах создавать азиатские ароматы на основе имбиря, шафрана и зеленого чая. В первой коллекции Chapter One три аромата. Все продаются онлайн по $168 за 100 мл.
⠀
⠀
И вот, в тему разговора о развитии китайской парфюмерии, я нашла у себя в заметках новость Premium Beauty News о том, что Китай скоро станет вторым мировым рынком парфюмерии. Закрутилась и забыла опубликовать ее в прошлом месяце, когда она и вышла.
Об этом говорит Сильвен Эйро, директор по глобальному маркетингу и коммуникациям из японской компании Takasago, которая на данный момент является лидером в парфюмерной сфере Азии.
«Как столетняя японская компания и лидер рынка в Азии, мы стремимся развиваться на всех азиатских рынках, в частности на китайском. Каков сегодня китайский потребитель? Какие там драйверы красоты? Каковы обонятельные предпочтения? Каковы ингредиенты с самым сильным потенциалом? Как бренды могут выйти за рамки обонятельных клише, согласно которым Китай любит легкие, немного сложные цветочные ароматы, чтобы изобрести что-то новое?
Это первый раз, когда мы также поделились нашей палитрой местных ингредиентов made in China для настоящего обонятельного путешествия. Все это необходимо для того, чтобы изобрести величайшие ароматы завтрашнего дня и завоевать позиции на китайском рынке», – объясняет Эйро и добавляет:
«К 2030-му Китай, скорее всего, станет вторым мировым рынком парфюмерии. Это утверждение основано на результатах собственного исследования, которое предсказывает прекрасные дни для парфюмерии в этой стране. Азия – в основном Япония, Корея и Китай – представляла 13% мирового рынка парфюмерии премиум-класса в 2020-м. В этом регионе Китай является наиболее перспективной страной в 2021-м, показывая рост на 15%. Кроме того, исследование Takasago также раскрывает перспективные гипотезы об эволюции этого рынка с 2020 по 2024 год и с 2024 по 2030 год: оно показывает, как Китай должен подняться с 6-го на 2-е место на мировом рынке. Эти потребители готовы удивляться. Но чтобы действительно удивить их, бренды должны понимать их, а не просто копировать то, что делается в западном мире».
Об этом говорит Сильвен Эйро, директор по глобальному маркетингу и коммуникациям из японской компании Takasago, которая на данный момент является лидером в парфюмерной сфере Азии.
«Как столетняя японская компания и лидер рынка в Азии, мы стремимся развиваться на всех азиатских рынках, в частности на китайском. Каков сегодня китайский потребитель? Какие там драйверы красоты? Каковы обонятельные предпочтения? Каковы ингредиенты с самым сильным потенциалом? Как бренды могут выйти за рамки обонятельных клише, согласно которым Китай любит легкие, немного сложные цветочные ароматы, чтобы изобрести что-то новое?
Это первый раз, когда мы также поделились нашей палитрой местных ингредиентов made in China для настоящего обонятельного путешествия. Все это необходимо для того, чтобы изобрести величайшие ароматы завтрашнего дня и завоевать позиции на китайском рынке», – объясняет Эйро и добавляет:
«К 2030-му Китай, скорее всего, станет вторым мировым рынком парфюмерии. Это утверждение основано на результатах собственного исследования, которое предсказывает прекрасные дни для парфюмерии в этой стране. Азия – в основном Япония, Корея и Китай – представляла 13% мирового рынка парфюмерии премиум-класса в 2020-м. В этом регионе Китай является наиболее перспективной страной в 2021-м, показывая рост на 15%. Кроме того, исследование Takasago также раскрывает перспективные гипотезы об эволюции этого рынка с 2020 по 2024 год и с 2024 по 2030 год: оно показывает, как Китай должен подняться с 6-го на 2-е место на мировом рынке. Эти потребители готовы удивляться. Но чтобы действительно удивить их, бренды должны понимать их, а не просто копировать то, что делается в западном мире».
Premium Beauty News
“China will soon be the 2nd global perfume market,” Sylvain Eyraud, Takasago
Japanese group Takasago, the perfume composition leader in Asia, provides brands with consumer knowledge, an olfactory expertise, and a broad palette of ingredients to help them understand today’s China, which is widely considered as the new perfume Eldorado.…
Не так давно основательница бренда Huda Beauty, Худа Каттан дала интервью британскому Glamour о том, что фотошопить фото и скрывать свои операции, списывая красоту кожи на действие крема, неправильно. И пообещала подписчикам отказаться от фотошопа. Многие отнеслись к этому язвительно, ведь Худа много лет делала тоже самое. Но вот, как пишет AdWeek, эта откровенность принесла плоды: Huda Beauty возглавил рейтинг из 50 брендов в отчете Love Brands 2021 Report от компании Talkwalker.
В рейтинге анализировали социальные сети брендов, упоминания в новостях, блогах и форумах с июля 2020-го по апрель 2021-го. И главное, что отметили – в пандемию добиться таких высот смогли бренды, которые близки со своей аудиторией и не просто продают ей товары, а вдохновляют и поднимают настроение.
Вот Худа, например. В чем секрет ее близости с аудиторией? Она блогер и сама вовлечена в тему косметики с самого старта. Ее покупатели – ее подписчики. В 2020-м Худа ушла с поста генерального директора, чтобы сосредоточиться на творчестве – а именно, разработках продуктов и созданию контента. Это принесло плоды: когда Худа запустила палетку теней Naughty Nude, она получила 2 600 упоминаний от 1 400 разных авторов – в основном, влиятельных лиц с подписчиками. Это привело к вовлечению более 300 000 пользователей.
Среди самых популярных слов для описания продукта в соцсетях были «отличный», «волнующий», «наслаждайтесь», «супер», «праздник», «красивый» и, конечно же, «любовь». Все эти позитивные установки Худа подкрепила действиями, пожертвовав $500 000 NAACP, ассоциации содействия прогрессу people of color.
Ну и, конечно, она не переставала развлекать людей. В целом близость с подписчиками была свойственна ей всегда – например, она часто репостила в свой профиль креативные видео талантливых визажистов (в том числе из России). «Репост от Худы» мотивировал многих расти и развиваться. Вот такой вот простой и искренний подход все еще работает.
В рейтинге анализировали социальные сети брендов, упоминания в новостях, блогах и форумах с июля 2020-го по апрель 2021-го. И главное, что отметили – в пандемию добиться таких высот смогли бренды, которые близки со своей аудиторией и не просто продают ей товары, а вдохновляют и поднимают настроение.
Вот Худа, например. В чем секрет ее близости с аудиторией? Она блогер и сама вовлечена в тему косметики с самого старта. Ее покупатели – ее подписчики. В 2020-м Худа ушла с поста генерального директора, чтобы сосредоточиться на творчестве – а именно, разработках продуктов и созданию контента. Это принесло плоды: когда Худа запустила палетку теней Naughty Nude, она получила 2 600 упоминаний от 1 400 разных авторов – в основном, влиятельных лиц с подписчиками. Это привело к вовлечению более 300 000 пользователей.
Среди самых популярных слов для описания продукта в соцсетях были «отличный», «волнующий», «наслаждайтесь», «супер», «праздник», «красивый» и, конечно же, «любовь». Все эти позитивные установки Худа подкрепила действиями, пожертвовав $500 000 NAACP, ассоциации содействия прогрессу people of color.
Ну и, конечно, она не переставала развлекать людей. В целом близость с подписчиками была свойственна ей всегда – например, она часто репостила в свой профиль креативные видео талантливых визажистов (в том числе из России). «Репост от Худы» мотивировал многих расти и развиваться. Вот такой вот простой и искренний подход все еще работает.