​Сегодня Всемирный день окружающей среды. В его преддверии Dove (бренд Unilever) представил крупномасштабный проект восстановления леса и улучшения условий жизни 16 000 человек, проживающих в Северной Суматре (Индонезия).

Задача восстановить 20 000 гектаров леса (площадь, приблизительно вдвое превышающая площадь Парижа) в этом регионе. Посадят 3 000 000 деревьев в течении ближайших 5 лет.

Эта инициатива тесно связана с планами Dove выстроить безлесную цепочку поставок к 2023 году и достигнуть чистых нулевых выбросов от своей продукции к 2039 году.

Хорошая инициатива! О каких ещё подобных инициативах вы знаете?

​Как запустить косметический бренд сверхбыстро?

Уже невозможно недооценивать скорость, с которой запускаются новые бренды. Это делают не только мировые знаменитости, но и микроинфлюенсеры. И на фоне массовой потребности в создании именных брендов начал расти и развиваться такой сегмент, как бьюти-инкубаторы. Это организация, которая берет на себя буквально все: идею, разработку, дистрибуцию, соцсети. Недавно Vogue Business выпустили на эту тему большой материал. Ниже мои выдержки из него.

«Мы делаем все-от идеи и разработки до дистрибуции и дропшиппинга, выстраивания отношений с розничными продавцами и социальных сетей. Через пару лет весь рынок может измениться. Мы определяем потребность и сразу же начинаем работать», – рассказывает Джуда Абрахам, основатель и генеральный директор Slate Brands, нового инкубатора красоты, который уже сотрудничает со знаменитостями.

Slate Brands вывела на рынок первый аромат американской певицы Хейли Киеко под названием Hue. И в 2021-м запустит множество брендов, включая женскую оздоровительную линию, еще одну линейку парфюмерии и линию мужского ухода. Джуда уточняет, что все, что компания не может сделать самостоятельно, они делегируют партнерам из сети Slate.

Другие известные бренды, рожденные в инкубаторах красоты ¬ Kylie Cosmetics и KKW Beauty, принадлежащие Кайли Дженнер и Ким Кардашьян, соответственно. Оба бренда производятся компанией Seed Beauty, которая также владеет доступной косметической линией Colourpop и линией по уходу за кожей Fourth Ray Beauty. Еще один известный инкубатор – Kendo, принадлежащий LVMH, который включает в свой портфель линию по уходу за кожей Ole Henriksen, KVD Vegan Beauty и Fenty Beauty Рианны (последняя оценивается примерно в 3 миллиарда долларов).

Но успех в быстро развивающемся инкубационном пространстве – это не только известное лицо или потфолио. Harry's Inc., которой принадлежит одноименная линия мужского ухода, недавно привлекла 155 миллионов долларов для создания своего инкубатора. «Мы осознали, что наш опыт создания и масштабирования Harry's актуален для брендов личной гигиены» – говорит Техмина Хайдер, вице-президент и руководитель лабораторий Harry's.

Однако инкубаторы могут помочь не только маленьким брендам, но и большим. Крупные бренды как раз из-за своего размера часто привязаны к политике и таймингу. Ускорить процесс поможет делегирование некоторых дел инкубаторам.

​Интересно, что в России не было успешного, хорошо известного бьюти-инкубатора. В середине мая многие говорили о запуске бренда Натальи Ракоч – «Чёрная Москва» (тушь, подводка и черный бальзам для губ). Под руководством Натальи запускались бренды Vivienne Sabo, Beauty Bomb и Stellary.

И вот в рамках проекта «Чёрная Москва» родился еще один – Russian Beauty Guru, связанный именно с инкубаторством. Деятельность включает воплощение идей индивидуальных проектов людей из индустрии, просчет, разработку, помощь в производстве, маркетинге и дистрибуции. Единственный нюанс – работает инкубатор только с брендами, которые хотят позиционировать себя, как российские, не мимикрируя под европейские.

Но это все – уже огромный шаг на пути развития отечественного рынка. И, конечно, без препятствий здесь не обойдется, даже учитывая энергию, опыт и знания Натальи. Много элементов (юридические, логистические, творческие, финансовые), которые надо учесть. Хочется пожелать удачи. И следим за новинками.

Кто такие зиллениалы?

В последнее время бьюти-бренды ориентируются на два поколения – миллениалы (поколение Y) и джензеры (поколение Z). Но кто же такие зиллениалы? Микро-поколение, рожденное между этими двумя – то есть, между 1993 и 1998 годами. Связь с обоими поколениями дает им особый взгляд на мир. Если совсем просто, они могут любить фильмы про Гарри Поттера и музыку Эминема, но одновременно беспокоиться о проблемах изменения климата. Любить тост с арахисовой пастой больше, чем тост с авокадо, но скупать домашние растения. Проработать пару лет в печатном издании и легко переключиться на диджитал-версию. Прожить пол-жизни без мессенджеров и интернета и ненавидеть телефонные звонки.

Vice опросил несколько представителей поколения зиллениалов. И вот какие у них ощущения:

- «Ощущение, что ты ответственный, как миллениал, но современный, как дзензер», – Идрис Бакри, 24 года.

- «Никто не хочет прислушиваться к вашему мнению, потому что миллениалы думают, что вы слишком молоды, а джензеры – что вы слишком стары», – Анжан Сачар, 25 лет.

- «Соцсети для меня более привычны, хотя я росла с кнопочным телефоном, как миллениалы», – Ямини Намбимадом, 22 года.

- «Я склонен больше соглашаться с поколением Z, потому что миллениалы бывают раздражительными, в то время как люди поколения Z довольно спокойные», – Адам Сирдореус, 23 года.

- «Я чувствую, что многие из поколения зиллениалов являются миллениалами, притворяющимися поколением Z» – Аашна Шарма, 24 года.

Такое вот интересное поколение ☺️

Карантинные тренды, которым не хотят следовать сейчас

Издание The List опросило 699 человек, живущих в США, о трендах, которыми они недовольны. Треть опрошенных против того, чтобы быть самим себе парикмахерами. И далее идет более конкретная информация:

- 34% не хотят стричь самим себе волосы и челку

- 18% против наращивая ресниц

- 17% против самостоятельного маникюра

- 17% против самостоятельного приготовления масок для лица

- 14% против макияжа с эффектом «лисьи глаза» – техники, широкоиспользуемой визажистами супермоделей вроде Кендалл Дженнер (кстати, по мнению некоторых изданий, это тоже считается культурной апроприацией, поскольку вытянутые, миндалевидные глаза не характерны для европейских черт лица).

А вам какой карантинный тренд не пришелся по душе?

​The Body Shop станет полностью веганским

Такой цели компания планирует достичь уже к 2023 году. Основанный Анитой Роддик в 1976-м бренд с самого начала предлагал покупателям cruelty-free- и vegan-продукты. Тогда, вы сами понимаете, об экологичности производства почти не слышали.

С каждым годом The Body Shop все ближе подходил к идее 100% веганского подхода. В 2021-м бренд перевыпустил туалетную воду White Musk в веганской версии и переработанном флаконе. Но, несмотря на то, что почти половина продукции The Bodyshop полностью веганская, некоторые средства содержат мед, шеллак, ланолин и пчелиный воск – продукты животного происхождения.

Помимо перехода на веганство, компания планирует усилить направление упаковки, пересмотреть материалы и оборудование. И создать рефилл-станции для своей продукции уже к концу этого года. Это позволит клиентам повторно использовать флаконы, которые они покупают, сводя объемы отходов к минимуму. Бренд также обещает, что весь ассортимент продукции будет полностью перерабатываться к 2025-му – сейчас 68% продукции приспособлено для вторичной переработки.

Макияж без макияжа – классный тренд или социальная проблема?

Недавно прочитала любопытную статью на Refinery29 – она про подводные камни макияжа без макияжа. Сегодня этот тренд популярен как никогда. Звезды первой величины типа Меган Маркл и Зои Кравиц с удовольствием ему следуют. А бьюти-бренды – от сравнительно бюджетного Glossier до премиального Perricone MD – выпускают много текстур, практически невидимых на коже. Кажется, что этот тренд подрывает гендерные нормы и вообще про любовь к себе, однако издание указывает на другую сторону – нелестное отношение мужчин к яркому макияжу (я, кстати, уже писала о том, как женщин с ярким макияжем воспринимают другие женщины).

Например, для 21-летней студентки Имоджен естественный макияж – это образ, который занимает около 30 минут. При этом она признает, что более заметный макияж, вероятно, занимает примерно столько же времени. Имоджен осознает, что выглядеть так, будто на ней «слишком много» макияжа означало бы открыться для критики. «Когда я была младше, я опубликовала фотографию с ярким контурингом в инстаграм, Я получила массу негативных комментариев, даже от людей, которых я не знаю. Они писали: "Ты выглядишь так фальшиво" и "Слишком много косметики"», – говорит она.

Предпосылки появились в древности. От Древнего Рима до Викторианской Британии – косметика ассоциировалась с преимуществом и секс-работой. В Италии эпохи Возрождения красота женщины считалась отражением ее характера, викторианских секс-работников называли «раскрашенными женщинами», а христианство установило связь между косметикой и грехом. В Библии у злой королевы Иезавели были «накрашенные глаза», и, как написала для Vox доктор Брук Эрин Даффи, адъюнкт-профессор Корнеллского университета: «В 1657 году пуританский священник Томас Тук осудил использование женщинами косметики с предостережением: "Нарисованное лицо – это фальшивое лицо"».

Более 350 лет спустя это убеждение, кажется, еще не искоренилось. Одно исследование 2017 года показало: 63% мужчин думают, что женщины носят макияж, чтобы обмануть их. В то же время, многие женщины считают себя обязанными носить макияж, чтобы добиться успеха. «От женщин ожидают, что они будут легко, естественно красивы, что требует таких вещей, как макияж и фильтры, но, если вы зайдете слишком далеко, вас сочтут фальшивкой, мошенником или нарциссом», – объясняет доктор Даффи. «Это настраивает женщин на пристальное внимание и, в конечном счете, на неудачу. Если мы носим «слишком много» косметики, нас считают двуличными. Если носим «слишком мало» – мы не играем по правилам игры».

Как вам такая информация?

В рекламе ботокса будут реальные люди

Компания Allergan, владеющая брендом Botox, приняла решение отказаться от профессиональных моделей в рекламе препарата в пользу освещения личных историй реальных клиентов. Сообщает Glossy.

Следовать новому курсу они начнут с рекламы «Посмотри на себя», в которой 18 реальных клиентов Botox разного возраста, пола и расы рассказывают о своем опыте использования ботокса и отвечают на вопрос: «Что вы видите, когда смотрите на себя?».

Ролик покажут на телевидении и YouTube. Кэрри Стром, президент Allergan Aesthetics, сказала, что кампания направлена на решение нескольких ключевых вопросов, включая запрос потребителей на более аутентичный брендинг и барьеры, мешающие начать лечение ботулотоксином. Последнее включает в себя страх получить неестественное лицо и неуверенность в том, подойдет ли метод конкретно им.

«Когда вы видите обычных людей, вы думаете: "О, я не знал, что они используют ботокс, ведь они выглядят естественно», – поделилась Стром в интервью Glossy. И добавила, что новая кампания оказала в 2,5 раза большее влияние на мотивацию новых и существующих потребителей ботокса, чем реклама 2019-го с участием знаменитостей.

В 2020-м компания Botox впервые обратилась к клиентам через соцсети с просьбой прислать личные видео о том, зачем они делают ботокс, и получила сотни заявок. Что примечательно, в большинстве роликов люди не говорят о внешнем виде и эстетической неполноценности, они говорят о своих целях, образе жизни и отношениях. Как выразилась Стром: «Botox – это не о тщеславии. Botox – это о том, что вы делаете что-то для себя».

А вот та самая реклама ботокса с реальными людьми. Как я понимаю, одна из серий.

​Робот, который красит ногти

Clockwork – стартап-компания, которая представила в Сан Франциско первого в мире (ну, так они говорят) робота, который красит ногти. Проект был в разработке с 2017-го, и вот, 4 года спустя открылся поп-ап салон с таким роботом.

По подсчетам представителей компании, на окрашивание ногтей можно тратить до 60 минут в неделю – это 3 120 минут в год. А если на это уходит всего 8-10 минут в неделю, освободившееся время можно потратить эффективно.
⠀
Размещают робота в салонах. Преимуществ, якобы, море: быстро, четко, стабильно, безопасно (может работать и во времена карантинов, что, по нынешним временам, немаловажно) и разговаривать с ним тоже не надо, а это рай для интроверта. Стоит процедура $8.
⠀
Надо заранее записаться, прийти с чистыми ногтями. Далее пальцы фотографируются роботом (по одному), фиксируется размер и форма и 10 минут спустя – вуаля, маникюр готов. В ближайшем будущем подобных роботов планируют разместить в офисных зданиях, крупных жилых комплексах, торговых центрах.
⠀
Задача компании в целом создать роботов в разных областях, чтобы освободить человечество от мелких ежедневных бытовых задач. А вот, что делать с безработицей, если освобождение приведет и к отсутствию рабочих мест. И потом, как же то самое время на себя? С другой стороны, маникюр автомат не делает, только покрытие.

Что скажете?

​Концерн Unilever приобрел бренд Paula’s Choice

Журналист Пола Бегун запустила свой именной бренд в 1995-м. Концепцию Полы называют jargon-free за то, что она не путает потребителей сложными научными терминами, пропагандируя при этом научный подход к уходу за кожей. Например, в интернет-магазине бренда есть словарь ингредиентов (включает около 4000 наименований), помогающий покупателям лучше ориентироваться в содержимом банок.

Теперь, когда бренд купил Unilever, появился призрачный шанс, что он официально появится в России. Представители компании называют Полу «пионером» за ее научно-ориентированный и прозрачный подход к производству косметики. И рады сделке, сумма которой не сообщается. Кстати, я уже писала в канале по каким признакам крупные конгломераты отбирают бренды для покупки.

Кстати, в начале месяца Bloomberg писали, что собственники Paula’s Choice планируют вывести бренд на IPO, ссылаясь на конфиденциальные источники.

Что это значит? Первичное публичное размещение акций, или IPO (Initial Public Offering), — это первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц. Компания выпускает акции и размещает их на бирже, а любой желающий инвестор или инвестиционный фонд может приобрести бумаги. Это затратный процесс, однако, если размещение акций пройдет успешно, компания сумеет привлечь сотни тысяч, миллионы, а то и миллиарды долларов.

Правда для того, чтобы выйти на биржу, компания должна иметь хорошую историю бизнеса и подготовить прозрачную отчетность за несколько лет. Например, разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже может только компания, предварительная стоимость которой не менее $50 000 000. Зачем это делается? Потому что компании нужны деньги на развитие, на географическую экспансию, например. Чтобы выйти на российский рынок, например, тоже нужны инвестиции.

Видимо, до Unilever дошел слух, и они решили купить компанию. Кстати, Джессике Альбе тоже были нужны деньги для развития ее бренда The Honest Co. И она сделала его публичным, вывела на биржу и вполне успешно, так как акции продавались выше запланированной цены.

KVD Beauty сделали креативным директором селебрити-визажиста

Никки Вольф, более известная в инстаграме как nikki_makeup, сама по себе уже инфлюенсер с почти 2 миллионами подписчиков. И еще она красит знаменитостей, включая Дуа Липу, Кендалл Дженнер, Яру Шахиди, Рози Хантингтон-Уайтли. Ее стиль – гламурные и графичные макияжи с неизменно сияющей кожей.

Теперь Никки будет работать главным визажистом на съемках рекламных кампаний бренда, а также консультировать команду в разработке новых продуктов. Никки уже намекнула, что ей, как визажисту, хочется создавать универсальные и удобные продукты. Вероятно, это назначение вернет былой интерес к бренду, который немного растерял четкое позиционирование после ухода основательницы – Кэт Вон Ди, а до ее ухода растерял лояльность.

​У компании Revlon сложные времена

Наверное, вы замечали, что в последнее время у бренда Revlon нет особых, интересных и ярких запусков, блогерских поддержек.

По данным Bloomberg Billionaires Index, за последние два года состояние владельца компании Рона Перельмана сократилось с 19 миллиардов долларов до 4,2 миллиарда долларов. Проблемы в основном c Revlon, хотя в портфеле много других известных брендов.

Рыночная стоимость компании сейчас составляет 365 миллионов долларов, а в 1985 году Рон заплатил за нее 1,74 миллиарда. Ему принадлежит около 87% акций Revlon, и он полностью контролирует фирму, хотя управляющая – его дочь Дебра Перельман.

Многие специалисты связывают падающую на протяжении нескольких лет выручку Revlon (а проблемы начались задолго до ковида) с тем, что бренд давно перестал чувствовать тенденции, а в последние годы и вовсе уступил место небольшим косметическим компаниям, которые привлекали клиентов с помощью социальных сетей.

Еще 15 лет назад Revlon принадлежало 20% американского рынка, они тратили много денег на печать и телевизор. Но упустили соцсети и связанные с ними тренды – инстаграм-макияж, нюды, яркие оттенки.

Многие компании пострадали от ковида, но некоторые еще раньше потеряли покупателей. И это не стартапы и не микробренды. Вывод из этого напрашивается сам собой: чутье на новые тренды крайне важно не только свежеиспеченным инстаграм-маркам, но и брендам с вековой историей.

​Основатель и владелица бренда Huda Beauty инвестировала в платформу Fresha – сообщает PRNewswire. Это одна из ведущих платформ для бронирования визитов в салоны красоты и спа-салоны.

Помимо бренда косметики в империи Худы есть также компания HB Investments. Компания специализируется на инвестициях в молодых предпринимателей, которые создают бренды, нацеленные на мировую популярность и влияние. В компании активно развивается направление HB Angels, представляющее собой программу инкубаторов красоты (недавно я о таких писала). Инкубаторы помогают запустить бренд с нуля кому угодно.

«Fresha – это беспроигрышное решение для клиентов и бизнеса, построенного на обслуживании. Это помогает бизнесу в управлении, контроле и росте – и все это без подписки. А для клиентов это простая и удобная платформа для поиска и бронирования услуг. Потенциал Fresha безграничен», – говорит Мона Каттан, сестра и партнер Худы. А Худа добавляет, что это отличный способ для владельцев бизнеса сконцентрироваться на любимом деле, не забывая при этом про позитивный экспириенс клиента.

Представители компании Fresha видят в сотрудничестве с Худой много перспектив – особенно говоря о сфере электронной коммерции косметических продуктов. Так или иначе, это отличный пример того, как, с одной стороны, интересный и полезный сервис может привлечь инвестиции для расширения, с другой стороны, как можно масштабировать свою компанию, используя влияние в тех же соцсетях. Вспоминая, что личный бренд Худы начинался с блога, хочется снова удивиться силе соцсетей.

Деколонизация здоровья

Недавно на Refinery29 вышла статья о том, что многие практики, которые сегодня предлагает оздоровительная индустрия США (ну в России тоже практически все это уже существует), заимствованы у культур всего мира. Гуа-ша, йога, использование шалфея и куркумы и многие другие актуальные нынче части здорового лайфстайла – продукт разных этнических традиций. Нет ничего плохого в том, чтобы их внедрять, но нужно также задумываться о том, уважительно ли это по отношению к другим культурам.

«Некоторые из тех вещей, которые мы практикуем в оздоровительных пространствах – это те же самые практики, которые исчезли из общин (особенно из общин коренных народов) и за которые их поносили и наказывали», — объясняет Ребекка Прайс, anti-racist-активист, учитель йоги и соучредитель коллектива Well.

То есть, используя те или иные практики, люди в идеале должны знать их историю и поддерживать сообщества/народы, откуда эти практики пришли. Например, нанять инструкторов определенной этнической принадлежности, пожертвовать деньги на благие цели (например, Индия, откуда пришла йога, пострадала и до сих пор очень страдает от ковида), предложить бесплатные занятия нуждающимся людям. В общем, не оставаться в стороне.

Что вы думаете по этому поводу?

Кстати, сегодня международный день рефила.

Рефилы – это, конечно, круто. Но чтобы это была реально работающая история, а не профанация, вот что важно учесть:

- нужно, чтобы все элементы упаковки действительно перерабатывались и, в идеале, были взаимозаменяемыми в разных брендах (это вообще возможно?);

- лояльность потребителей к продукту должна быть огромная, повторные покупки регулярными и постоянными, а все новинки должны быть выполнены в том же формате;

- тысячи брендов должны построить систему сбора использованной упаковки во всех странах мира или организовать обмен. Утопия или реальность?

Я всегда радуюсь успеху косметических компаний. Особенно, когда знаю их лидеров и команды, которые достигают таких результатов. И это тот самый случай.
⠀
Известный и даже легендарный рейтинг издания WWD вышел в апреле. Этот пост пишу слегка запоздало. Каюсь, руки не доходили, так как хотелось вдумчиво и обосновано.
⠀
Итак, о важном:
⠀
⁃ Каждый год американское издание WWD публикует рейтинг 100 крупнейших по объему продаж косметических компаний мира – WWD Beauty Inc Top 100;
⠀
⁃ Очевидно, что в этом году рейтинга ждали особенно, чтобы увидеть, какое влияние ковидные потрясения оказали на рынок: 59% компаний в списке задекларировали падение продаж, 36% – рост, 4% не почувствовали изменений, по 1% нет инфо;
⠀
⁃ Общий объем выручки 100 крупнейших компаний мира составляет 212 млрд долларов (это чуть меньше половины всего косметического рынка);
⠀
⁃ Большая часть (чуть меньше 30%) компаний из США и всего одна из России. Это Faberlic, и они на 87 месте (!);
⠀
⁃ Топ-10 компаний, показавших наибольший рост выручки: Natura, Alcora, Deciem, Paula’s Choice, Yatsen, Olaplex (+50%), Embelleze Group, Lion Corp, Beautycounter и Faberlic (+17,6%);
⠀⠀
⁃ Самое большое падение – Coty, Kiko Milano, Anastasia Beverly Hills, Able CAC, DHC Corp, Group Clarins, Belcorp, Inter Parfums Inc, Puig, LVMH;
⠀
⁃ У Faberlic выручка 259.8 млн долларов, 43% выручки от продаж в России, ключевые рынки за пределами РФ: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь и Польша. Количество консультантов увеличилось с 1,5 млн до 2 млн.⠀

Мне приятно, что Olaplex и Faberlic в десятке успешных – их лидеров Алексея Нечаева и Чжу Е Вонг я знаю лично. С Чжу у нас в прошлом году был онлайн-круглый стол про лидерство и руководство компанией в сложное время. Слушала ее мысли и понимаю, почему сейчас такой результат! Про Faberlic тоже самое скажу.

Но, безусловно, все участники топ-100 молодцы. Бизнес всегда полон вызовов, но сейчас мы все действуем в ситуации вне зоны комфорта, нет правильных и неправильных решений. Так что, удача пригодится.
⠀
Поделитесь своими достижениями/разочарованиями пандемического года?

В Северной Корее шампунь теперь стоит $200 (~ 14 000 рублей!) – сообщает The National Interest. Резкий рост цен произошел на фоне закрытия границ Северной Кореи и остановки внешней торговли. Такие меры были приняты из-за ковида.

Недавно появились признаки потенциального возобновления внешней торговли. Многие товары вернулись в магазины Пхеньяна, а спутниковые снимки показали увеличение числа железнодорожных вагонов на транзитных объектах вблизи границ Китая и Северной Кореи. Но что будет с ценами неизвестно.

​Новый тренд пластической хирургии из Китая – «эльфийские уши».

Да, чтобы получить более заметные, оттопыренные уши люди проходят операции – косметологические и хирургические. 20-летняя Сун Яо, владелица магазина одежды в Ханчжоу в прошлом перенесла операцию на веках и подтяжку кожи. И недавно решила скорректировать уши.

«Результаты очень заметны. Вы можете посмотреть на мои уши спереди, и заметить, что в целом я выгляжу более энергично», - сказала девушка VICE. Процедуры по увеличению обошлись ей примерно в 10 000 юаней ($1 560).

Многие адепты метода считают, что увеличение ушей делает лица более стройными и, следовательно, более привлекательными. Например, Сун Яо сказала, что на ее решение повлияли женщины-знаменитости с оттопыренными ушами.

Достигается такой эффект с помощью инъекций гиалуроновой кислоты или трансплантации хряща, позволяющей немного выдвинуть ухо вперед. Некоторые пациенты сначала примеряют на себя эльфийские уши в специальных приложениях, чтобы убедиться, что такая форма им подойдет.

С другой стороны, некоторые пользователи китайских соцсетей, имеющие от природы оттопыренные уши, удивлены тренду, поскольку раньше считали это недостатком из-за насмешек в школе. Такая переменчивая мода.

Коллаж: VICE

Американские ученые придумали, как использовать ингредиенты из кондиционера для волос для захвата воздушно-капельных частиц – сообщает News Week. Это должно помочь в борьбе с ковидом.

Речь идет о PAAm-DDA, полимере, содержащемся в кондиционерах для волос и других косметических продуктах, который предназначен для удержания влаги. Проведя ряд тестов, ученые обнаружили, что барьер, обработанный созданным ими веществом, захватил почти все аэрозольные микрокапли и 80% более крупных капель.

Вещество можно наносить на множество поверхностей, включая стены, шторы и барьеры из плексигласа. Барьеры сейчас и так являются средством защиты, но должны стать еще эффективнее с помощью этого апгрейда.

Однако на глобальную реализацию концепции нужно время. И много времени. Вероятно, пандемия к тому моменту закончится. Но в любом случае иметь про запас подобное средство защиты очень полезно.