Перечитал предыдущую заметку и понял, что чуть загнул про безопасность. Ну или как минимум обобщил. Конечно, просто так в Китае в лицо тебе не прилетит, а в темном переулке никто не будет угрожать «заточкой в почку». Особенно, если ты — иностранец. Однако это не значит, что каждый раз, выходя из дома, можно погрузиться в режим автопилота и положиться на старый-добрый авось в плане безопасности. Там на улице — улей автомобилей, автобусов, электробайков, мотоциклов и миллионов разноцветных велосипедов. И водителю каждого из них необходимо быть быстрее, выше, сильнее.
Приехав в Поднебесную, я долгое время пребывал на низшей ступени дорожной иерархии, где обитают «униженные и оскорбленные» пешеходы. Период ажиотажа относительно “shared bikes” я, как и миллионы других китайцев провел за баранкой велосипеда. Когда настало лето и крутить педали стало невыносимо жарко, я сел, а точнее встал за руль электросамоката Xiaomi (также обретшего неожиданную популярность дома в СПб).
Пройдя три ступени иерархии, я уже зарубил на носу, кого на горизонте китайских автомагистралей нужно опасаться больше всего. Забудьте сказочки про «сначала посмотри налево, потом — направо». Пешеход ты или водитель — неважно, в Китае головой крутить надо на все 360 градусов как советские летчики в фильме «В бой идут одни старики». Опасность может прилететь с любой стороны. А если вы встретите представителя одной из трех категорий ниже, лучше вернуться на обочину и крепко ухватиться за дерево.
1. Автобусы в Китае останавливаются только на очень красный сигнал светофора и на автобусных остановках. В случае с пешеходным переходом водитель общественного транспорта следует принципу «Семеро одного не ждут» — отлеплять бездыханное тело от бампера будут уже ночью на станции.
2. Больше автобусов необходимо бояться доставщиков еды на вынос. Их мопеды можно легко опознать по большим контейнерам-холодильникам. Не к столу будет сказано, но этим «курьерам» абсолютно насрано, что там написано в ПДД — их не колышат сигналы светофора, встречки или разделительные полосы. У них есть место назначения. У них есть дедлайн. Цель оправдывает средства.
3. Самая малопредсказуемая категория транспортного безумия здесь — это водители “golden box”, своеобразного гибрида автомобиля и мотоцикла, чаще всего окрашенного в золотистый цвет (на картинке ниже). Водят эти кирпичи на колесах, как правило, пожилые и помешанные на скорости пенсионеры. Как и доставщиков пицц и лапши, их не заботит различие между красным и зеленым цветом светофора.
Положа руку на сердце, я понимаю, что заставляет нарушать на мопедах курьеров. Их жизнь — это кабала чаевых, зависящих от времени доставки. Водители автобусов, в свою очередь, должны следовать жесткому расписанию. А вот, куда торопятся пенсионеры в золотистых коробках, я не представляю. То ли у них партия в маджонг горит, то ли в поликлинику за номерком нужно успеть.
Но, если немного по-серьезному и оптимистично, по сравнению с 2012 годом, когда я в первый раз оказался в Китае, ситуация изменилась к лучшему: водители стали более осмотрительными в отношении велосипедистов и пешеходов, полицейские завернули гайки в плане штрафов за игнорирование ПДД, а в некоторых городах вообще запретили мотоциклы на бензине. Так что, гляди, лет через пять со спокойным сердцем можно будет зебру переходить.
Приехав в Поднебесную, я долгое время пребывал на низшей ступени дорожной иерархии, где обитают «униженные и оскорбленные» пешеходы. Период ажиотажа относительно “shared bikes” я, как и миллионы других китайцев провел за баранкой велосипеда. Когда настало лето и крутить педали стало невыносимо жарко, я сел, а точнее встал за руль электросамоката Xiaomi (также обретшего неожиданную популярность дома в СПб).
Пройдя три ступени иерархии, я уже зарубил на носу, кого на горизонте китайских автомагистралей нужно опасаться больше всего. Забудьте сказочки про «сначала посмотри налево, потом — направо». Пешеход ты или водитель — неважно, в Китае головой крутить надо на все 360 градусов как советские летчики в фильме «В бой идут одни старики». Опасность может прилететь с любой стороны. А если вы встретите представителя одной из трех категорий ниже, лучше вернуться на обочину и крепко ухватиться за дерево.
1. Автобусы в Китае останавливаются только на очень красный сигнал светофора и на автобусных остановках. В случае с пешеходным переходом водитель общественного транспорта следует принципу «Семеро одного не ждут» — отлеплять бездыханное тело от бампера будут уже ночью на станции.
2. Больше автобусов необходимо бояться доставщиков еды на вынос. Их мопеды можно легко опознать по большим контейнерам-холодильникам. Не к столу будет сказано, но этим «курьерам» абсолютно насрано, что там написано в ПДД — их не колышат сигналы светофора, встречки или разделительные полосы. У них есть место назначения. У них есть дедлайн. Цель оправдывает средства.
3. Самая малопредсказуемая категория транспортного безумия здесь — это водители “golden box”, своеобразного гибрида автомобиля и мотоцикла, чаще всего окрашенного в золотистый цвет (на картинке ниже). Водят эти кирпичи на колесах, как правило, пожилые и помешанные на скорости пенсионеры. Как и доставщиков пицц и лапши, их не заботит различие между красным и зеленым цветом светофора.
Положа руку на сердце, я понимаю, что заставляет нарушать на мопедах курьеров. Их жизнь — это кабала чаевых, зависящих от времени доставки. Водители автобусов, в свою очередь, должны следовать жесткому расписанию. А вот, куда торопятся пенсионеры в золотистых коробках, я не представляю. То ли у них партия в маджонг горит, то ли в поликлинику за номерком нужно успеть.
Но, если немного по-серьезному и оптимистично, по сравнению с 2012 годом, когда я в первый раз оказался в Китае, ситуация изменилась к лучшему: водители стали более осмотрительными в отношении велосипедистов и пешеходов, полицейские завернули гайки в плане штрафов за игнорирование ПДД, а в некоторых городах вообще запретили мотоциклы на бензине. Так что, гляди, лет через пять со спокойным сердцем можно будет зебру переходить.
Сегодня председатель Си выгуливает президента Трампа по залам и садам Запретного города в Пекине. Подписываются соглашения на миллиарды долларов, обсуждается вопрос непослушного соседа КНР и даются заветные клятвы в любви и счастье. Своих оценок этому событию не даю, а просто рекомендую, что почитать на эту тему. В связи с последними новостями вспомнился разговор с одним из моих юных студентов, не по годам одаренным политической оснасткой.
Проходили мы с молодым дарованием Conditional Sentences Type 1, и нога за ногу разговор ушел в политическую сторону. Дело было еще до переизбрания Си в октябре, и практики ради я решил задать вопрос:
— What will Xi Jinping do if he is elected again?
В воздухе повисла пауза, парниша взял тайм-аут на подумать, но долго ждать не заставил.
— If Xi Jinping is elected, he will make China great again!
Недурственно сказано, но знакомо до боли. Видимо, популистские лозунги на то и популисткие, чтобы нравиться всем без исключения, даже юным китайцам в Тяньцзине.
Кстати сказать, среди моих студентов забойных патриотов немало. Но это все скорее относительно здоровое чувство оптимизма насчет будущего своей страны — никто на моих занятиях не бьет себя в грудь со словами «Тайвань наш!».
Проходили мы с молодым дарованием Conditional Sentences Type 1, и нога за ногу разговор ушел в политическую сторону. Дело было еще до переизбрания Си в октябре, и практики ради я решил задать вопрос:
— What will Xi Jinping do if he is elected again?
В воздухе повисла пауза, парниша взял тайм-аут на подумать, но долго ждать не заставил.
— If Xi Jinping is elected, he will make China great again!
Недурственно сказано, но знакомо до боли. Видимо, популистские лозунги на то и популисткие, чтобы нравиться всем без исключения, даже юным китайцам в Тяньцзине.
Кстати сказать, среди моих студентов забойных патриотов немало. Но это все скорее относительно здоровое чувство оптимизма насчет будущего своей страны — никто на моих занятиях не бьет себя в грудь со словами «Тайвань наш!».
Такое ощущение, что многие иностранцы приезжают в Китай в вакуумном мешке. Они селятся в кварталах, густо засеянных прелестями европейской цивилизации (Burger King, Starbucks, 7-11), заводят дружеские и интимные отношения по национальному признаку (лишь бы не местные), выучивают 3-4 слова на мандарине и пользуются ими раз в неделю. Воздух китайской культуры и языка поступает к ним изредка через дырочки, и они от от этого морщат носик.
Продолжить эту заметку словами «но я совсем не такой» было бы лукавством — я тоже иногда готов выложить солидную сумму за кусочек сыра бри, а по выходным, бывает, ухожу в тихую обитель бассейна и зоны отдыха Holiday Inn, на пороге которого Китай резко заканчивается.
Однако я стараюсь. Во многих отношениях, если бы не мои русые кудри, от китайца бы меня было не отличить. Навострился есть китайскую пищу, ездить в общественном транспорте, общаться с водителями такси на их родном мандарине и покупать шмотки на китайских веб-сайтах, которые даже со знанием иероглифики — головоломка еще та. Но самое главное, в моем окружении, несмотря на «иностранность» моей работы, есть и местные симпатичные китайцы — теннисные товарищи, коллеги и даже подруги. Еще с этого года я решил пойти на нехитрый финансовый ход и «зашерить» квартиру с потомком Конфуция и Брюса Ли — коренным тяньцзинцем. Про него есть небольшая зарисовка.
Мой приятель по квартире Адам — парниша с самым необычным биологическим ритмом на свете. Бывает, пойдет спать в 5 часов утра, проснется в 6 вечера, после чего ляжет в 2 ночи и встанет в 6 утра и так постоянно. “Roller coaster”, а не биологический ритм. Важно подчеркнуть, что от Брюса Ли моему соседу перепало больше, чем от Конфуция — Адам настоящий качок в процессе набора мышечной массы.
4 часа ночи, просыпаюсь от странного звука в квартире, как будто кто-то роняет на пол что-то тяжелое. Вытягиваю себя из кровати, прохожу коридор, стучусь в дверь:
— Открывай! — раздается голос моего соседа.
Картина: мой товарищ топлес сидит на крае кровати и с выражением усердия на лице тягает гантель в положении от груди к колену. Рядом на тумбочке стоит незаконченная тарелка лапши, на полу разложен фитнес-матрас. Видимо, по моему мятому и недовольному лицу было все понятно. Адам быстро свернул свой бычий кач.
Справедливости ради, это был единственный случай за время нашего совместного сосуществования с приятелем, когда мой сон был побеспокоен.
Зачастую из моих заметок можно сделать какой-то вывод об этнопсихологии китайцев, паттернах поведения или менталитете. История с Адамом — это не тот случай. Но мораль такая: мой сосед — это всего крупинка в море удивительностей в Застенье. Ты приезжаешь в Китай, и перед тобой стоит выбор: ты можешь либо закрыть глаза и продолжать жить в своем мире или широко их распахнуть, впитывать в себя все и быть готовым к необычному. Я выбираю второе.
Продолжить эту заметку словами «но я совсем не такой» было бы лукавством — я тоже иногда готов выложить солидную сумму за кусочек сыра бри, а по выходным, бывает, ухожу в тихую обитель бассейна и зоны отдыха Holiday Inn, на пороге которого Китай резко заканчивается.
Однако я стараюсь. Во многих отношениях, если бы не мои русые кудри, от китайца бы меня было не отличить. Навострился есть китайскую пищу, ездить в общественном транспорте, общаться с водителями такси на их родном мандарине и покупать шмотки на китайских веб-сайтах, которые даже со знанием иероглифики — головоломка еще та. Но самое главное, в моем окружении, несмотря на «иностранность» моей работы, есть и местные симпатичные китайцы — теннисные товарищи, коллеги и даже подруги. Еще с этого года я решил пойти на нехитрый финансовый ход и «зашерить» квартиру с потомком Конфуция и Брюса Ли — коренным тяньцзинцем. Про него есть небольшая зарисовка.
Мой приятель по квартире Адам — парниша с самым необычным биологическим ритмом на свете. Бывает, пойдет спать в 5 часов утра, проснется в 6 вечера, после чего ляжет в 2 ночи и встанет в 6 утра и так постоянно. “Roller coaster”, а не биологический ритм. Важно подчеркнуть, что от Брюса Ли моему соседу перепало больше, чем от Конфуция — Адам настоящий качок в процессе набора мышечной массы.
4 часа ночи, просыпаюсь от странного звука в квартире, как будто кто-то роняет на пол что-то тяжелое. Вытягиваю себя из кровати, прохожу коридор, стучусь в дверь:
— Открывай! — раздается голос моего соседа.
Картина: мой товарищ топлес сидит на крае кровати и с выражением усердия на лице тягает гантель в положении от груди к колену. Рядом на тумбочке стоит незаконченная тарелка лапши, на полу разложен фитнес-матрас. Видимо, по моему мятому и недовольному лицу было все понятно. Адам быстро свернул свой бычий кач.
Справедливости ради, это был единственный случай за время нашего совместного сосуществования с приятелем, когда мой сон был побеспокоен.
Зачастую из моих заметок можно сделать какой-то вывод об этнопсихологии китайцев, паттернах поведения или менталитете. История с Адамом — это не тот случай. Но мораль такая: мой сосед — это всего крупинка в море удивительностей в Застенье. Ты приезжаешь в Китай, и перед тобой стоит выбор: ты можешь либо закрыть глаза и продолжать жить в своем мире или широко их распахнуть, впитывать в себя все и быть готовым к необычному. Я выбираю второе.
Я мнительный. С периодичностью раз в год убеждаю себя в том, что вскоре погибну от смертельной болезни. Дома у меня лежит аптечка, разнообразию которой мог бы позавидовать и космонавт, а после прочтения страницы википедии о какой-нибудь экзотичной инфекции у меня сразу повышается температура. Кроме шуток, однажды с подозрением на очередную хворь я начал строчить роман, поскольку был убежден, что необходимо оставить за собой «след», пока не сыграл в ящик.
В этом году мне была предоставлена потрясающая возможность быть сгубленным боррелиозом (болезнью Лайма).
В сентябре в поиске глотка европейского разнообразия я съездил домой в Петербург, а заодно в Швейцарию — в рекреационно-гастрономических целях. Гуляя по альпийским горам и лугам, я подцепил клеща. К своему ужасу дома обнаружил впившееся в ногу насекомое. Конечно, я не поступил так, как поступил бы умный человек — он бы запечатал клеща в баночку, чтобы проверить засранца на инфекции в лаборатории. Об этом мне рассказал гугл уже после того, как я с криками «Прощай, говнюк!» смыл несчастное насекомое в унитаз.
Клещевые инфекции по моим представлениям — штука редкая, но пакостная, поэтому по истечении некоторого времени, уже будучи в Тяньцзине, я бросился на поиски подходящей клиники.
Чаще всего китайская больница — это на удивление эффективный конвейер. Как и в банке, в регистратуре по номеру полиса тебе печатают талон. Его необходимо крепко зажать в кулачке, поскольку все последующие процедуры будут проходить по обозначенному в нем номеру. Далее — ожидание. Иногда — час, иногда — 10 минут. Зовет тебя в определенный кабинет компьютерный голос через громкоговоритель, а подсказкой — тот самый номер на экране.
Проходить всю эту канитель мне не пришлось, поскольку, даже учитывая огромное население Китая, идиотов, подцепивших клещевые инфекции, — ничтожно мало. Вместо этого меня перенаправили в конкретный кабинет без номерка и даже без того, чтобы спросить карточку социального страхования (счастливым обладателем коей я являюсь).
В указанном кабинете обнаружился врач. Его улыбка озарила меня так, что хоть глаза прикрывай. Чудо-доктор подсказал мне присесть и поинтересовался, что со мной не так. Я старательно пересказал мою беду на китайском, акцентируя его внимание на ключевых словах «клещ», «боррелиоз», «анализ крови» и «летальный исход». Тот понимающе и вежливо качал головой, всматриваясь в мое лицо, как мне казалось, на предмет психических отклонений. После привстал, сообщил, что данная проблема весьма специфичная и ему нужно сделать пару звонков по этому вопросу, и удалился.
Ну вот, подумал я, пошел дурку вызывать.
Через минут 30 китайский айболит вернулся в кабинет с несколькими листками бумаги. На них был распечатано описание болезни Лайма на англицкой мове, а на том, что лежал сверху — о чудо, от руки расписанная инструкция на китайском с дублированием на английский. В ней — адреса, цены и номера телефонов. Мой спаситель, оказывается, прозвонил свои контакты и узнал все о том, что делать в моей ситуации.
Именно в этот момент мне показалось, что все будет хорошо и море мне по колено. С таким врачом и побороть бореллиоз — не проблема. Что же может быть целительнее приятной улыбки врача и понимающего покачивания головой. Рекомендованные анализы провести я, кстати, не успел — отвлекся волной дел на работе и только на днях раскопал инструкцию. Но со злосчастного укуса уже прошло больше 2 месяцев, а я жив и здоров. Так что «Я:боррелиоз» — 1:0.
В этом году мне была предоставлена потрясающая возможность быть сгубленным боррелиозом (болезнью Лайма).
В сентябре в поиске глотка европейского разнообразия я съездил домой в Петербург, а заодно в Швейцарию — в рекреационно-гастрономических целях. Гуляя по альпийским горам и лугам, я подцепил клеща. К своему ужасу дома обнаружил впившееся в ногу насекомое. Конечно, я не поступил так, как поступил бы умный человек — он бы запечатал клеща в баночку, чтобы проверить засранца на инфекции в лаборатории. Об этом мне рассказал гугл уже после того, как я с криками «Прощай, говнюк!» смыл несчастное насекомое в унитаз.
Клещевые инфекции по моим представлениям — штука редкая, но пакостная, поэтому по истечении некоторого времени, уже будучи в Тяньцзине, я бросился на поиски подходящей клиники.
Чаще всего китайская больница — это на удивление эффективный конвейер. Как и в банке, в регистратуре по номеру полиса тебе печатают талон. Его необходимо крепко зажать в кулачке, поскольку все последующие процедуры будут проходить по обозначенному в нем номеру. Далее — ожидание. Иногда — час, иногда — 10 минут. Зовет тебя в определенный кабинет компьютерный голос через громкоговоритель, а подсказкой — тот самый номер на экране.
Проходить всю эту канитель мне не пришлось, поскольку, даже учитывая огромное население Китая, идиотов, подцепивших клещевые инфекции, — ничтожно мало. Вместо этого меня перенаправили в конкретный кабинет без номерка и даже без того, чтобы спросить карточку социального страхования (счастливым обладателем коей я являюсь).
В указанном кабинете обнаружился врач. Его улыбка озарила меня так, что хоть глаза прикрывай. Чудо-доктор подсказал мне присесть и поинтересовался, что со мной не так. Я старательно пересказал мою беду на китайском, акцентируя его внимание на ключевых словах «клещ», «боррелиоз», «анализ крови» и «летальный исход». Тот понимающе и вежливо качал головой, всматриваясь в мое лицо, как мне казалось, на предмет психических отклонений. После привстал, сообщил, что данная проблема весьма специфичная и ему нужно сделать пару звонков по этому вопросу, и удалился.
Ну вот, подумал я, пошел дурку вызывать.
Через минут 30 китайский айболит вернулся в кабинет с несколькими листками бумаги. На них был распечатано описание болезни Лайма на англицкой мове, а на том, что лежал сверху — о чудо, от руки расписанная инструкция на китайском с дублированием на английский. В ней — адреса, цены и номера телефонов. Мой спаситель, оказывается, прозвонил свои контакты и узнал все о том, что делать в моей ситуации.
Именно в этот момент мне показалось, что все будет хорошо и море мне по колено. С таким врачом и побороть бореллиоз — не проблема. Что же может быть целительнее приятной улыбки врача и понимающего покачивания головой. Рекомендованные анализы провести я, кстати, не успел — отвлекся волной дел на работе и только на днях раскопал инструкцию. Но со злосчастного укуса уже прошло больше 2 месяцев, а я жив и здоров. Так что «Я:боррелиоз» — 1:0.
Китайский — это магический и дико своебразный язык. Тоны, диалекты, необычные звуки, идиомы, ну и самое главное — иероглифика, штудирование которой мне напоминает освоение заклинаний в «Хогвартсе». Переведи правительство Китая страну на латиницу, как это произошло во Вьетнаме или недавно в Казахстане, — культурный пласт Китая смыло бы как набережную при цунами.
Например, иероглиф «душно» 闷, если присмотреться, состоит из слова «дверь» 门 и внутри слова «сердце, душа» 心。Получается, душа, закрытая за дверью, — душно. Магия же!
Грызть гранит мандарина я начал как только приехал в Китай, поскольку сразу осознал: хочешь нормально жить в стране и не выглядеть тупой обезьяной — учи язык. В результате у меня накопился набор интернет-ресурсов и лайфхаков, которым я готов иногда с удовольствием делиться.
Вот хоть недурственный сайт с забавным названием “The Chairman Bao” (не реклама), на котором публикуются новостные сводки на китайском. Каждый текст разбросан по 6 уровням сложности. К каждой новости — аудио, подборка новых слов, идиом и грамматики. В общем, если мне удастся как-нибудь познакомиться с создателями этого онлайн чуда-юда, крепко им пожму руки. Сделано на совесть.
Например, иероглиф «душно» 闷, если присмотреться, состоит из слова «дверь» 门 и внутри слова «сердце, душа» 心。Получается, душа, закрытая за дверью, — душно. Магия же!
Грызть гранит мандарина я начал как только приехал в Китай, поскольку сразу осознал: хочешь нормально жить в стране и не выглядеть тупой обезьяной — учи язык. В результате у меня накопился набор интернет-ресурсов и лайфхаков, которым я готов иногда с удовольствием делиться.
Вот хоть недурственный сайт с забавным названием “The Chairman Bao” (не реклама), на котором публикуются новостные сводки на китайском. Каждый текст разбросан по 6 уровням сложности. К каждой новости — аудио, подборка новых слов, идиом и грамматики. В общем, если мне удастся как-нибудь познакомиться с создателями этого онлайн чуда-юда, крепко им пожму руки. Сделано на совесть.
В связи с этим опрос: вы и китайский в каких отношениях?
anonymous poll
Скорее интересен не язык, а Китай сам по себе – 2K
👍👍👍👍👍👍👍 70%
Думаю начать – 423
👍👍 19%
Изучаю – 180
👍 8%
Владею на хорошем уровне – 59
▫️ 3%
👥 2195 people voted so far.
anonymous poll
Скорее интересен не язык, а Китай сам по себе – 2K
👍👍👍👍👍👍👍 70%
Думаю начать – 423
👍👍 19%
Изучаю – 180
👍 8%
Владею на хорошем уровне – 59
▫️ 3%
👥 2195 people voted so far.
На днях из App Store и других магазинов приложений в Китае пропал Skype, и теперь на вопрос «Какой из популярных на Западе месcенджеров можно легально использовать в Поднебесной?» ответ получается совсем простой: «никакой». За последние годы великий китайский файрвол последовательно выкинул из интернет-пространства страны Google, Facebook, Instagram, ВКонтакте и Telegram. В этом году из гонки-преследования выбыл также и Whatsapp, а за ним пришлось и попрощаться с буквой “S” на фоне голубого облака.
Лукавить не буду, я с самого начала пребывания в Китае сижу на оплачиваемом VPN, который может подсоединить меня ко всем онлайн-дарам европейской цивилизации. Достаточно нажать одну кнопку, выждать несколько секунд, и вот уже рекой течет незаконный трафик.
Другое дело — местные. Им про магическую кнопку мало кто рассказывал, и вот уже целое поколение взросло на дрожжах отечественного продукта. Положа руку на сердце, могу сказать, что и китайские мессенджеры имеют свои преимущества. Про чудеса на виражах в самом популярном из них — Weсhat я расскажу как-нибудь в отдельной заметке, но наиболее интересной его фичей является то, что некоторые товарищи в погонах в Пекине имеют доступ ко всему контенту мессенджера, включая твои очень личные и крайне интимные сообщения музе. Тру стори.
Не нужно быть семи пяди во лбу, чтобы понимать: когда Си Цзинпинь говорит о «тотальный чистке интернета», он имеет в виду не ограничения порносайтов, а контроль крамольных мыслей, которые могли бы вывести людей на улицу. Население Китая настолько огромное, что, даже если 1 процент граждан решит проголосовать ногами, это будет такая жесть, что все мигом забудут про «арабскую весну», и настанет «азиатская осень».
И вот я думал: действительно выйдут? По моим недалеким представлениям люди обычно выходят на протесты, когда их действительно что-то зае&&ло. С одной стороны, и в Китае есть на что пожаловаться, начать хоть с прав человека. С другой стороны, я не представляю, чья бы администрация смогла бы рулить страной размером в 1.4 миллиарда ртов так же эффективно, как команда последних президентов КНР.
Буквально месяц назад у меня нашелся если не ответ на этот вопрос, то хотя бы подсказка. Октябрь-месяц, пока еще не подморозило, я возвращался с работы. Дело было около восьми вечера.
Я был на подходе к своему муравейнику 小区 xiǎo-qū — жилому комплексу из двенадцати высотных блоков, каждый по двадцать четыре этажа высотой. Одним словом — мордор. В подобных обитает подавляющее большинство жителей Китая. Несмотря на внешний вид, обычно внутри нашего комплекса все тихо-спокойно. На этот раз у ворот я расслышал нарастающий и явно недовольный гул голосов. Завернул за угол и посинел: на детской площадке — толпа размером в сто пятьдесят человек , бурно что-то обсуждающих. В центре действия с канцелярским планшетам ораторствует дама лет пятидесяти.
Я было растерялся, но, благо, рассмотрел немного в стороне от протестующих знакомую-соседку. Поинтересовался «Чего-кого?». Оказалось, управляющая комплексом компания (у нас в народе «ЖКХ») вздумала поднять плату за обслуживание дома, благоустройству которого и так не позавидуешь. Жители взбунтовались и через тот самый Wechat намутили встречу за сбором подписей.
Я стоял, смотрел на эти зачатки демократии и думал: ведь народ в толпе на эмоциях, возьми я такой — покажи пальцем на первого попавшегося и крикни «Ах, воооот он злодей — начальник ЖКХ Сяо Мин!», массовка же ведь от Сяо Мина и следа бы не оставила.
Поднялся домой, вернулся в обитель тепла и спокойствия, а гам во дворе еще час не утихал. В общем, произвели на меня впечатление своей гражданской ответственностью китайцы. По мне так свобода самовыражения должна начинаться с самого малого — со своего двора, например. Но в тоже время стало наглядно ясно, о чем там товарищи в пекинском доме собраний трясутся и отчего пытаются заполучить ключи от всех социальных сетей.
P.S. Напоследок — вид на Тяньцзинь с моего предыдущего места жительства. Сейчас таким уже не похвастаюсь.
Лукавить не буду, я с самого начала пребывания в Китае сижу на оплачиваемом VPN, который может подсоединить меня ко всем онлайн-дарам европейской цивилизации. Достаточно нажать одну кнопку, выждать несколько секунд, и вот уже рекой течет незаконный трафик.
Другое дело — местные. Им про магическую кнопку мало кто рассказывал, и вот уже целое поколение взросло на дрожжах отечественного продукта. Положа руку на сердце, могу сказать, что и китайские мессенджеры имеют свои преимущества. Про чудеса на виражах в самом популярном из них — Weсhat я расскажу как-нибудь в отдельной заметке, но наиболее интересной его фичей является то, что некоторые товарищи в погонах в Пекине имеют доступ ко всему контенту мессенджера, включая твои очень личные и крайне интимные сообщения музе. Тру стори.
Не нужно быть семи пяди во лбу, чтобы понимать: когда Си Цзинпинь говорит о «тотальный чистке интернета», он имеет в виду не ограничения порносайтов, а контроль крамольных мыслей, которые могли бы вывести людей на улицу. Население Китая настолько огромное, что, даже если 1 процент граждан решит проголосовать ногами, это будет такая жесть, что все мигом забудут про «арабскую весну», и настанет «азиатская осень».
И вот я думал: действительно выйдут? По моим недалеким представлениям люди обычно выходят на протесты, когда их действительно что-то зае&&ло. С одной стороны, и в Китае есть на что пожаловаться, начать хоть с прав человека. С другой стороны, я не представляю, чья бы администрация смогла бы рулить страной размером в 1.4 миллиарда ртов так же эффективно, как команда последних президентов КНР.
Буквально месяц назад у меня нашелся если не ответ на этот вопрос, то хотя бы подсказка. Октябрь-месяц, пока еще не подморозило, я возвращался с работы. Дело было около восьми вечера.
Я был на подходе к своему муравейнику 小区 xiǎo-qū — жилому комплексу из двенадцати высотных блоков, каждый по двадцать четыре этажа высотой. Одним словом — мордор. В подобных обитает подавляющее большинство жителей Китая. Несмотря на внешний вид, обычно внутри нашего комплекса все тихо-спокойно. На этот раз у ворот я расслышал нарастающий и явно недовольный гул голосов. Завернул за угол и посинел: на детской площадке — толпа размером в сто пятьдесят человек , бурно что-то обсуждающих. В центре действия с канцелярским планшетам ораторствует дама лет пятидесяти.
Я было растерялся, но, благо, рассмотрел немного в стороне от протестующих знакомую-соседку. Поинтересовался «Чего-кого?». Оказалось, управляющая комплексом компания (у нас в народе «ЖКХ») вздумала поднять плату за обслуживание дома, благоустройству которого и так не позавидуешь. Жители взбунтовались и через тот самый Wechat намутили встречу за сбором подписей.
Я стоял, смотрел на эти зачатки демократии и думал: ведь народ в толпе на эмоциях, возьми я такой — покажи пальцем на первого попавшегося и крикни «Ах, воооот он злодей — начальник ЖКХ Сяо Мин!», массовка же ведь от Сяо Мина и следа бы не оставила.
Поднялся домой, вернулся в обитель тепла и спокойствия, а гам во дворе еще час не утихал. В общем, произвели на меня впечатление своей гражданской ответственностью китайцы. По мне так свобода самовыражения должна начинаться с самого малого — со своего двора, например. Но в тоже время стало наглядно ясно, о чем там товарищи в пекинском доме собраний трясутся и отчего пытаются заполучить ключи от всех социальных сетей.
P.S. Напоследок — вид на Тяньцзинь с моего предыдущего места жительства. Сейчас таким уже не похвастаюсь.
Жить в Китае — не сахарную вату жевать. Тут на днях на пешеходном переходе по мне чуть не проехало такси, при этом водитель авто злорадно улыбнулся, обругал меня «тупым иностранцем» в приоткрытое окно, а на десерт помахал средним пальцем. О том, что меня не устраивает в этой стране, я мог бы написать роман с отдельными томами: манеры людей, смог, образование, транспортное движение, свобода слова. Причин пожаловаться столько, что куры не клюют. Невольно задаешься вопросом: а какого рожна ты тогда вообще приехал в Китай, милок?
Можно же поехать куда угодно. Найти трудоустройство в Штатах рядом с океаном и плясать под “California Dreaming”, подыскать возможность поучиться в Монреале — начинать день с «Хау а ю?», а заканчивать под «Бон суа!». Устроить фиктивный брак в Норвегии, прости господи, и в ус себе не дуть. Но я вот поколесил разные страны, и обнаружил, что даже в таких обществах первого мира, как Норвегия, например, находятся несчастливые и недовольные всем люди.
За 14 месяцев пребывания в Поднебесной я отчеканил свою философию. Китай — не сладкий тульский пряник, конечно, но, если научиться получать удовольствие от жизни здесь, то скорее-всего получится быть и счастливым в любой другой точке мира. Я не думаю, что счастье — это багаж, который мы собираем. Счастье — это навык, который нарабатывается со временем.
Простите за философствования — захотел поделиться.
Можно же поехать куда угодно. Найти трудоустройство в Штатах рядом с океаном и плясать под “California Dreaming”, подыскать возможность поучиться в Монреале — начинать день с «Хау а ю?», а заканчивать под «Бон суа!». Устроить фиктивный брак в Норвегии, прости господи, и в ус себе не дуть. Но я вот поколесил разные страны, и обнаружил, что даже в таких обществах первого мира, как Норвегия, например, находятся несчастливые и недовольные всем люди.
За 14 месяцев пребывания в Поднебесной я отчеканил свою философию. Китай — не сладкий тульский пряник, конечно, но, если научиться получать удовольствие от жизни здесь, то скорее-всего получится быть и счастливым в любой другой точке мира. Я не думаю, что счастье — это багаж, который мы собираем. Счастье — это навык, который нарабатывается со временем.
Простите за философствования — захотел поделиться.
Среди вас, друзья, нашлось больше пятисот человек, для которых «нихао» — не пустой звук. Справедливости ради, «За стеной» — это не курсы иностранного языка, но было мы мещанством зажать ресурсы, которые я накопил в процессе изучения. О том, как начать грызть мандарин и как продолжить уже освоенное, — в отдельной заметке.
Telegraph
С чего начинать китайский?
Вдруг вы уже по горло насытились европейскими языками — в глотку не лезет английский презент перфект, а от немецкого дер-ди-даз кружится голова. Вот вам новый вызов: китайский. Я не буду рассказывать о том, зачем и для чего изучать мандарин. Мне кажется,…
Если отобрать у среднестатического китайца телефон, вероятнее всего от неспособности функционировать как единица социума, он в течение суток впадет в кому. Зависимость местных жителей от своих айфонов и хуайвеев кажется хохмой, но, по-серьезному, жить в Китае без смартфона все равно что гулять в тридцатиградусный мороз без нижнего белья. Мягко сказать, некомфортно.
Общение, шопинг, оплата по счету онлайн и на кассе супермаркета, заказ еды домой, бронирование занятий по английскому, покупка билетов в кино эт цэтэра — все это можно сделать нескольким «свайпами» пальцев. Понятное дело, каждый аспект жизни подразумевает солидный набор иконок на экране телефона.
Однако на небосклоне безумного количества мобильных приложений светится одна звезда, можно сказать, сириус китайского интернета. Мессенджер "WeChat" — не просто первостепенное средство связи, но и целый океан финансовых ништяков, без которых я уже не могу представить свой быт. Среди них:
1. Оплата покупок по QR-коду или штрих-коду. Словосочетание wēi-xìn-zhī-fù 微信支付 (оплата вичатом) я произношу в день чаще, чем «нихао», а бумажник открываю, честное слово, раз в неделю. При этом, Wechat Pay принимают абсолютно все и везде — начиная с таксиста и едальни на колесах, заканчивая авиакомпаниями и H&M-ом.
2. Денежный перевод, который осуществляется прямо в чате, — долгожданный смертный приговор той несуразной ситуации, когда вы выходите с друзьями из бара и надо разбросать нал по чеку. Комиссия — 0%. Да и зачем тебя, деньги, когда у тебя власти больше, чем у правящей партии. Мечта Фрэнсиса Андервуда.
3. Оплата всех-провсех коммунальных услуг. Это не на шутку удобная штука, особенно потому что оплата электричества и воды в Китае происходит наперед. Закончился баланс на счете — свет отрубается — сиди и кропай под мерцание свечи письма на Родину. Но на помощь приходит зеленый мессенджер, который как Альбус Дамблдор, готов вернуть свет и в самые темные времена.
Мораль такая: когда вы отбираете у китайца телефон, вы не просто лишаете его средства связи, вы отнимаете у него самое главное — родные и любимые юани. Шутки в сторону, и мне бы была мила идея взять так — хвать, и распространить систему оплаты WeChat на Россию. Хотя, учитывая, количество гостей из Поднебесной в том же Петербурге, осуществление этой прихоти не за горами.
В Тяньцзине тем временем — мороз и солнце.
Общение, шопинг, оплата по счету онлайн и на кассе супермаркета, заказ еды домой, бронирование занятий по английскому, покупка билетов в кино эт цэтэра — все это можно сделать нескольким «свайпами» пальцев. Понятное дело, каждый аспект жизни подразумевает солидный набор иконок на экране телефона.
Однако на небосклоне безумного количества мобильных приложений светится одна звезда, можно сказать, сириус китайского интернета. Мессенджер "WeChat" — не просто первостепенное средство связи, но и целый океан финансовых ништяков, без которых я уже не могу представить свой быт. Среди них:
1. Оплата покупок по QR-коду или штрих-коду. Словосочетание wēi-xìn-zhī-fù 微信支付 (оплата вичатом) я произношу в день чаще, чем «нихао», а бумажник открываю, честное слово, раз в неделю. При этом, Wechat Pay принимают абсолютно все и везде — начиная с таксиста и едальни на колесах, заканчивая авиакомпаниями и H&M-ом.
2. Денежный перевод, который осуществляется прямо в чате, — долгожданный смертный приговор той несуразной ситуации, когда вы выходите с друзьями из бара и надо разбросать нал по чеку. Комиссия — 0%. Да и зачем тебя, деньги, когда у тебя власти больше, чем у правящей партии. Мечта Фрэнсиса Андервуда.
3. Оплата всех-провсех коммунальных услуг. Это не на шутку удобная штука, особенно потому что оплата электричества и воды в Китае происходит наперед. Закончился баланс на счете — свет отрубается — сиди и кропай под мерцание свечи письма на Родину. Но на помощь приходит зеленый мессенджер, который как Альбус Дамблдор, готов вернуть свет и в самые темные времена.
Мораль такая: когда вы отбираете у китайца телефон, вы не просто лишаете его средства связи, вы отнимаете у него самое главное — родные и любимые юани. Шутки в сторону, и мне бы была мила идея взять так — хвать, и распространить систему оплаты WeChat на Россию. Хотя, учитывая, количество гостей из Поднебесной в том же Петербурге, осуществление этой прихоти не за горами.
В Тяньцзине тем временем — мороз и солнце.
Помню, когда в школе нам рассказывали об охране окружающей среды, все предостережения по поводу проблем глобального потепления и загрязнения воздуха казались если не выдуманными, то как минимум преувеличенными. Было сложно представить, что с этим огромным и прекрасным зелено-голубым шаром может приключиться катаклизм, способный пошатнуть легкость нашего бытия.
Я уверен, что и сегодня учащиеся моей альма-матер слушают учителя географии и делят его сердечные опасения на 16. Была бы моя воля, я бы устроил для гимназистов экологический тур в Китай. Назвал бы я тур “С широко открытыми глазами”.
В первый раз я столкнулся с настоящим смогом в ноябре-месяце прошлого года. Дело было около восьми утра. Я проснулся, но сразу же почувствовал, что освещение какое-то странное. Приподнялся на локтях, перевел заспанный взгляд на окно и увидел… ничего. Привычный и полюбившийся мне вид на небоскребы Тяньцзиня в то утро сменился белой простыней смога — коктейля из частиц PM 2.5, PM10 , озона и прочей гадости.
После года в застенье я на собственной шкуре прочувствовал композицию «У природы нет плохой погоды». Зато теперь я теперь точно знаю, что такое диоксид азота. Уровень загрязнения окружающей среды добавляет к образу жизни элементы, о наличии которых я и не думал еще года два назад, — распираторной маски, воздухоочистителей, приложений с информацией о текущем состоянии воздуха.
Причин всему этому много, но в основном проблема в пока еще распространенном отоплении углем, тысячах производств, выбрасывающих вредные газы в атмосферу в угоду резвой экономики и, безусловно, миллионах автомобилей.
Однако поливать Китай грязью и клеймить его ругательствами за выбросы CO2 в атмосферу было бы ханжеством. Кто-то, а Пекин точно прилагает нечеловеческие усилия к охране окружающей среды и устойчивому развитию. Подробнее — с цифрами, фактами и ссылками на странице быстрого просмотра:
http://telegra.ph/Zelenoe-budushchee-Kitaya-12-13
Я уверен, что и сегодня учащиеся моей альма-матер слушают учителя географии и делят его сердечные опасения на 16. Была бы моя воля, я бы устроил для гимназистов экологический тур в Китай. Назвал бы я тур “С широко открытыми глазами”.
В первый раз я столкнулся с настоящим смогом в ноябре-месяце прошлого года. Дело было около восьми утра. Я проснулся, но сразу же почувствовал, что освещение какое-то странное. Приподнялся на локтях, перевел заспанный взгляд на окно и увидел… ничего. Привычный и полюбившийся мне вид на небоскребы Тяньцзиня в то утро сменился белой простыней смога — коктейля из частиц PM 2.5, PM10 , озона и прочей гадости.
После года в застенье я на собственной шкуре прочувствовал композицию «У природы нет плохой погоды». Зато теперь я теперь точно знаю, что такое диоксид азота. Уровень загрязнения окружающей среды добавляет к образу жизни элементы, о наличии которых я и не думал еще года два назад, — распираторной маски, воздухоочистителей, приложений с информацией о текущем состоянии воздуха.
Причин всему этому много, но в основном проблема в пока еще распространенном отоплении углем, тысячах производств, выбрасывающих вредные газы в атмосферу в угоду резвой экономики и, безусловно, миллионах автомобилей.
Однако поливать Китай грязью и клеймить его ругательствами за выбросы CO2 в атмосферу было бы ханжеством. Кто-то, а Пекин точно прилагает нечеловеческие усилия к охране окружающей среды и устойчивому развитию. Подробнее — с цифрами, фактами и ссылками на странице быстрого просмотра:
http://telegra.ph/Zelenoe-budushchee-Kitaya-12-13
Telegraph
Зеленое будущее Китая
После того, как США ретировались от соблюдения парижских климатических соглашений, общественность начала недоуменно пожимать плечами. На мгновение стало неясно, кто теперь будет отвечать за разгребание всех проблем, если не Штаты. Кому быть следующему лидеру…
Мое пребывание в Китае можно условно поделить на два периода: до и после моего знакомства с миром китайской «интернет-коммерции». Как потребитель, я парень не слишком азартный — меня не захлестнула волна всеобщего восторга от “АliExpress” в России, да и в Китае я поначалу относился к покупкам в интернете снисходительно.
По мне так начать покупать шмотки и предметы быта в интернете — это как перейти Рубикон, на другом берегу которого только пустые траты и просиживание времени на сайтах. Но в один прекрасный день вашему покорному слуге, как говорится, пришлось войти в эту реку потребительской эйфории. Меня подкупили. Точнее, купил я.
Помню, на вечерней тренировке по теннису я немного подвернул ногу. Курьез конечно, но это несильная и достаточно обыденная травма, если купить правильный бинт. На следующее утро я был поставлен перед нетривиальным выбором — метаться с опухшей ногой по городу в поисках правильного продукта или же, не вставая с дивана, заказать необходимый бинт с доставкой в офис.
В китайском секторе интернет-коммерции царит и господствует Taobao — сайт компании Alibaba, заточенный под местную аудиторию. Купить на нем можно все, начиная с прищепок, заканчивая Боингом 747. За лидером рынка шустрит Jingdong, отличающийся качеством продуктов и более поспешной достовкой. За ними двумя, пыхтя и откашливаясь, поспевает Amazon.
В тот день после травмы по инородному невежеству я воспользовался Амазоном. Заказ был оформлен около 10 часов утра, после чего я заковылял на работу без особой надежды вскоре получить свой бинт. Однако еще не успев пообедать, я расслышал редкий входящий звонок, поднял трубку:
— Wei! — китайское «Ало».
Без какого-либо приветствия с того конца мне выпалили самую заветную фразу, по сравнению с которой даже восклик Леонида Аркадьевича «Ааавтомобиль!» — средней степени удовольствие:
— Kuài-dì dào-le! — Ваша посылка прибыла! Так я узнал, что моя нога вскоре будет спасена, а теннисной ракетке не долго лежать зачехленной. Через мгновение упакованный в коробочку бинт мне передали через ресепшн.
Все-таки удивительно, как быстро человек привыкает к прелестям цивилизации. До Китая мне и в голову не могло прийти, что доставка из интернет-магазина может осуществиться ранее, чем через две недели. Здесь я начинаю не на шутку сердиться и угрожать плохими отзывами уже через день.
По мне так начать покупать шмотки и предметы быта в интернете — это как перейти Рубикон, на другом берегу которого только пустые траты и просиживание времени на сайтах. Но в один прекрасный день вашему покорному слуге, как говорится, пришлось войти в эту реку потребительской эйфории. Меня подкупили. Точнее, купил я.
Помню, на вечерней тренировке по теннису я немного подвернул ногу. Курьез конечно, но это несильная и достаточно обыденная травма, если купить правильный бинт. На следующее утро я был поставлен перед нетривиальным выбором — метаться с опухшей ногой по городу в поисках правильного продукта или же, не вставая с дивана, заказать необходимый бинт с доставкой в офис.
В китайском секторе интернет-коммерции царит и господствует Taobao — сайт компании Alibaba, заточенный под местную аудиторию. Купить на нем можно все, начиная с прищепок, заканчивая Боингом 747. За лидером рынка шустрит Jingdong, отличающийся качеством продуктов и более поспешной достовкой. За ними двумя, пыхтя и откашливаясь, поспевает Amazon.
В тот день после травмы по инородному невежеству я воспользовался Амазоном. Заказ был оформлен около 10 часов утра, после чего я заковылял на работу без особой надежды вскоре получить свой бинт. Однако еще не успев пообедать, я расслышал редкий входящий звонок, поднял трубку:
— Wei! — китайское «Ало».
Без какого-либо приветствия с того конца мне выпалили самую заветную фразу, по сравнению с которой даже восклик Леонида Аркадьевича «Ааавтомобиль!» — средней степени удовольствие:
— Kuài-dì dào-le! — Ваша посылка прибыла! Так я узнал, что моя нога вскоре будет спасена, а теннисной ракетке не долго лежать зачехленной. Через мгновение упакованный в коробочку бинт мне передали через ресепшн.
Все-таки удивительно, как быстро человек привыкает к прелестям цивилизации. До Китая мне и в голову не могло прийти, что доставка из интернет-магазина может осуществиться ранее, чем через две недели. Здесь я начинаю не на шутку сердиться и угрожать плохими отзывами уже через день.
Этой причудливой фотографией со снежного склона места проведения Олимпийских игр 2022 года в Чжанцзякоу я хотел бы передать привет вам, друзья, и поклон моему коллеге по цеху. В этом году я получил немало поддержки от автора одного из самых популярных каналов «За бугром», в котором можно почитать о тонкостях жизни в США. Спасибо за интересные тексты, качественный слог и вдохновение!
P.S. Подробнее о предстоящей Олимпиаде в Китае совсем скоро.
P.S. Подробнее о предстоящей Олимпиаде в Китае совсем скоро.
Нелегкое это дело быть носителем культуры цивилизации длиной в пять тысяч лет. Это все-таки накладывает значительный отпечаток на восприятие истории и времени. Например, то, что я рассматриваю как «старинное», моему китайскому собрату скорее-всего покажется «новинкой». Про это небольшая зарисовка:
Гуляем с подругой по старому району моего двенадцатимиллионного села. Вокруг — серо-кирпичные малоэтажные домики, прижимающиеся друг к другу и объединенные черепичной крышей в лучших традициях Поднебесной. Все здания выстроены в два ровных ряда, будто собираются торжественно встречать центральные башенные ворота красной ковровой дорожкой.
Я играю роль туриста, моя подруга — роль местного гида. Спрашиваю:
— Вот эти ворота прямо пахнут историей, наверняка старинные?
— Не, — говорит она, отмахиваясь, — это все достаточно новое, династия Мин скорее-всего.
Династия Мин, к слову, загнулась в 1644 году. Тогда даже Петр Первый, основавший мой любимый город с длинной и богатой историей, не был в проекте. Это подразумевает, что ворота никак не моложе лет четырехсот. Для меня это безумной ценности антиквариат, для жителей Застенья — новострой.
Гуляем с подругой по старому району моего двенадцатимиллионного села. Вокруг — серо-кирпичные малоэтажные домики, прижимающиеся друг к другу и объединенные черепичной крышей в лучших традициях Поднебесной. Все здания выстроены в два ровных ряда, будто собираются торжественно встречать центральные башенные ворота красной ковровой дорожкой.
Я играю роль туриста, моя подруга — роль местного гида. Спрашиваю:
— Вот эти ворота прямо пахнут историей, наверняка старинные?
— Не, — говорит она, отмахиваясь, — это все достаточно новое, династия Мин скорее-всего.
Династия Мин, к слову, загнулась в 1644 году. Тогда даже Петр Первый, основавший мой любимый город с длинной и богатой историей, не был в проекте. Это подразумевает, что ворота никак не моложе лет четырехсот. Для меня это безумной ценности антиквариат, для жителей Застенья — новострой.
Ушли в прошлое времена, когда за честь проведения Олимпийских игр нужно было бороться закатав рукава — Пекин получил 24-ую Зимнюю Олимпиаду на правах победителя в неравном бою с Алма-Атой. К слову, все остальные претенденты (Львов, Осло, Стокгольм) слились из-за невозможности финансово вложиться в столь гигантский проект. Бюджет Пекина в этом плане достаточно вменяемый, ведь не так давно здесь выстроили несколько спортивных объектов для летних видов спорта. Теперь дело за тем, чтобы сменить летние шины на зимние, и все готово.
Снежными вершинами столица Китая, однако, не славится. Пекинские рельефы в хорошую погоду можно охарактеризовать словом «сопки», и то это будет комплимент. Поэтому почти все горнолыжные дисциплины Национальный Оргкомитет КНР с барского плеча отдал примыкающему к Пекину округу Чжанцзякоу, куда я и отправился на прошлой неделе для пробы будущих олимпийских склонов.
Жителям немного провинциального Чжанцзякоу Олимпийские игры свалились на голову как снег среди лета. Снег на Северо-Западе Китая, кстати, падает на голову еле-еле даже зимой. Дороги есть, но развитой инфраструкторой здесь пока не похвастаешься. Да и воздух в местных краях не блещет альпийской свежестью. Однако Чжанцзякоу — это тот случай, когда Китай захотел — Китай сделал.
Уже сейчас по всему округу развернулась невероятных масштабов стройка. Тут и там вылупляются горнолыжные курорты, мостятся дороги, открываются отели. По всей длине от Пекина до нескольких локаций в Чжанцзякоу прокладываются рельсы для скоростных поездов. Как грибы сквозь почву пробиваются ветряные электростанции, окруженные солнечными панелями. Выцветшие склады маоцзэдуновских времен сносятся к едрене-фене, а на их месте рядком высаживаются деревья.
Положа руку на сердце, могу сказать, что я ехал Чжанцзякоу с уверенностью, что сейчас увижу глухую деревню, обитатели которой и не слышали о том, что такое «лыжи» и «сноуборд». Однако уже сейчас небольшой по меркам Застенья регион привлекает миллионы любителей экстремальных видов спорта, для каждого из которых найдется и приют, и харчевня, и аренда оборудования.
Помню, в январе 2014 года в Сочи я наблюдал как в последний момент достраиваются спортивные объекты. Кроме шуток, строительные заграждения в прибрежной Олимпийской деревне тогда убирали втихаря в то время, как атлеты проходили чек-ин. Китайцы, умудренные опытом, заранее сузили масштаб затрат до небольшого, но перспективного района в провинции. Говорите, что хотите — может быть это горный воздух мне ударил в мозг или я накачался китайской пропагандой, но уверен, что, если судьба меня снова занесет сюда через четыре года, я увижу развитый и готовый к Играм регион.
Снежными вершинами столица Китая, однако, не славится. Пекинские рельефы в хорошую погоду можно охарактеризовать словом «сопки», и то это будет комплимент. Поэтому почти все горнолыжные дисциплины Национальный Оргкомитет КНР с барского плеча отдал примыкающему к Пекину округу Чжанцзякоу, куда я и отправился на прошлой неделе для пробы будущих олимпийских склонов.
Жителям немного провинциального Чжанцзякоу Олимпийские игры свалились на голову как снег среди лета. Снег на Северо-Западе Китая, кстати, падает на голову еле-еле даже зимой. Дороги есть, но развитой инфраструкторой здесь пока не похвастаешься. Да и воздух в местных краях не блещет альпийской свежестью. Однако Чжанцзякоу — это тот случай, когда Китай захотел — Китай сделал.
Уже сейчас по всему округу развернулась невероятных масштабов стройка. Тут и там вылупляются горнолыжные курорты, мостятся дороги, открываются отели. По всей длине от Пекина до нескольких локаций в Чжанцзякоу прокладываются рельсы для скоростных поездов. Как грибы сквозь почву пробиваются ветряные электростанции, окруженные солнечными панелями. Выцветшие склады маоцзэдуновских времен сносятся к едрене-фене, а на их месте рядком высаживаются деревья.
Положа руку на сердце, могу сказать, что я ехал Чжанцзякоу с уверенностью, что сейчас увижу глухую деревню, обитатели которой и не слышали о том, что такое «лыжи» и «сноуборд». Однако уже сейчас небольшой по меркам Застенья регион привлекает миллионы любителей экстремальных видов спорта, для каждого из которых найдется и приют, и харчевня, и аренда оборудования.
Помню, в январе 2014 года в Сочи я наблюдал как в последний момент достраиваются спортивные объекты. Кроме шуток, строительные заграждения в прибрежной Олимпийской деревне тогда убирали втихаря в то время, как атлеты проходили чек-ин. Китайцы, умудренные опытом, заранее сузили масштаб затрат до небольшого, но перспективного района в провинции. Говорите, что хотите — может быть это горный воздух мне ударил в мозг или я накачался китайской пропагандой, но уверен, что, если судьба меня снова занесет сюда через четыре года, я увижу развитый и готовый к Играм регион.
Консультант в магазине горнолыжного оборудования в Чжанцзякоу, мужчина средних лет, с лысиной на голове и сигаретой в зубах, поинтересовался:
— Ты, приятель, какой национальности будешь?
— Я из России.
— Ооо! Это хорошая страна!
Обычно на этом подобный разговор и заканчивается. Не очень интересно поддерживать беседу с людьми, которые однозначно делят мир на черное и белое. Однако что-то меня подстегнуло на этот раз задать вопрос в ответ на ремарку:
— А какая страна нехорошая?
У мужчины как будто был заготовлен ответ, он даже удивился моей бестолковости, но снисходительно ответил:
— 小日本 xiăo-rì-běn! — уменьшительный, но совсем не ласкательный катойконим для обозначения жителей Японии. Нечто сродни русскому «япошка».
Лютая ненависть по отношению к Японии в Китае, к сожалению, закладывается еще во время обучения в средней школе. Целый год «Истории Отечества» в Застенье посвящается тому, как «изуверы-японцы вторглись в независимый Китай, сравняли с землей целые города, изнасиловали и поубивали тысячи женщин и детей, а потом великий вождь Мао всех злодеев героически прогнал». К этому еще добавляется постоянное телевизионное и медийное мозго-промывание, интенсивность которого зависит от текущего статуса отношений со страной восходящего солнца.
У меня нет никаких сомнений в подлинности исторического факта военных преступлений милитаристской Японии в Корее, Китае и других странах Азии, но красить три поколения целой нации в черный цвет — это тоже, знаете ли, перебор. Пекину, однако, очень нравится кататься на этих санках с целью консолидации населения и поиска союзников в Азии, ведь как писал кто-то из великих классиков: «Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-либо».
— Ты, приятель, какой национальности будешь?
— Я из России.
— Ооо! Это хорошая страна!
Обычно на этом подобный разговор и заканчивается. Не очень интересно поддерживать беседу с людьми, которые однозначно делят мир на черное и белое. Однако что-то меня подстегнуло на этот раз задать вопрос в ответ на ремарку:
— А какая страна нехорошая?
У мужчины как будто был заготовлен ответ, он даже удивился моей бестолковости, но снисходительно ответил:
— 小日本 xiăo-rì-běn! — уменьшительный, но совсем не ласкательный катойконим для обозначения жителей Японии. Нечто сродни русскому «япошка».
Лютая ненависть по отношению к Японии в Китае, к сожалению, закладывается еще во время обучения в средней школе. Целый год «Истории Отечества» в Застенье посвящается тому, как «изуверы-японцы вторглись в независимый Китай, сравняли с землей целые города, изнасиловали и поубивали тысячи женщин и детей, а потом великий вождь Мао всех злодеев героически прогнал». К этому еще добавляется постоянное телевизионное и медийное мозго-промывание, интенсивность которого зависит от текущего статуса отношений со страной восходящего солнца.
У меня нет никаких сомнений в подлинности исторического факта военных преступлений милитаристской Японии в Корее, Китае и других странах Азии, но красить три поколения целой нации в черный цвет — это тоже, знаете ли, перебор. Пекину, однако, очень нравится кататься на этих санках с целью консолидации населения и поиска союзников в Азии, ведь как писал кто-то из великих классиков: «Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-либо».
Друзья! Мой контакт для связи — @petersburginchina. Пишите, если вдруг у вас наболел вопрос о Китае, назрел фидбек или вы обратили внимание на техническую неполадку при чтении заметок. В ближайшее время оформлю новогодний подарок — нечто вроде рубрики «ответы на вопросы».
С Наступающим, кстати! Надеюсь, в 2018-ом у вас все сложится также удачно, как композиция на этой фотокарточке.
С Наступающим, кстати! Надеюсь, в 2018-ом у вас все сложится также удачно, как композиция на этой фотокарточке.
Ничего не может быть сложнее разговора по телефону на иностранном языке. Особенно, если этот язык состоит из четырёх тонов и отличается вихроватостью гласных и согласных. В тот момент, когда я смогу без запинки общаться на китайском по мобильной связи, я скорее-всего похлопаю себя по плечу и сверну изучение мандарина за неимением более высокой планки.
Обычно мое общение с носителями языка по телефону ограничивается ответом «Ок!» на уведомления курьера о доставке или в крайнем случае координированием водителя «Диди» (то бишь китайского Убера). Однако в первый же день наступившего 2018-го мне представилась возможность бросить себе новый вызов.
Некоторые привычки местных жителей меня просто вымораживают. В «ТОП-10 тупостей, за которые нужно отрывать руки» кроме курения в общественных местах и прослушивания аудиосообщений на громкую связь входит также и парковка личного автотранспорта в очень неположенных местах, например, на пешеходном переходе или тротуаре — так, что чье-то корыто нужно обходить по проезжей части.
В очередной раз, когда я с укоризной и праведным гневом на лице отчитывал припаркованный на поребрике минивэн, моя подруга науськала меня позвонить в полицию и наябедничать. Учитывая, что виновник торжества стоял прямо на дорожке для незрячих инвалидов, у меня было более чем достаточно оснований для связи со стражами правопорядка.
Ответили без промедлений. Голос молодого человека сразу поинтересовался, идёт ли речь о вопросе жизни и смерти. Мне стало немного стыдно — вдруг у кого-то как раз о жизни и смерти и шла речь прямо в тот момент. Однако назад ходу я не дал и выпалил сразу все: мол, тут кто-то больно пронырливый припарковался на тротуаре, такой-то номер и такой-то адрес.
Свою спутницу я, к слову, заранее проинструктировал не вмешиваться для создания аутентичности ситуации. Именно поэтому, когда диспетчер недопонял название улицы и я с надеждой обратил взгляд на подругу, она, Штирлиц, мне молча улыбнулась и подмигнула. Видимо, шампанское, выпитое под куранты, меня тогда еще не совсем отпустило, поэтому я как в припадке бросился к первому попавшемуся встречному. Первым попавшимся, оказался дворник, катившийся мимо на своём трехколесном мопеде-контейнере. Дворник, наверняка впервые в своей жизни вступившим в беседу с иностранцем, оперативно откликнулся на просьбу уточнить название улицы, тыкнув на табличку прямо за моей спиной.
На том конце провода мой речитатив все равно недопоняли и стали что-то недовольно втирать. Мне в этот момент пришла на ум мудрость, данная еще географом в старшей школе: «Сделал добро — кушай говно», засим повесил трубку.
История на этом не закончилась — через минуту мне неожиданно перезвонили. Уже другой голос, очевидно, более взрослого человека попросил еще раз медленно и внятно объяснить заковыку. Изложение сути проблемы заняло еще минут пять, после чего со мной любезно попрощались. Уж не знаю, восторжествовала справедливость или нет, но на мгновение я почувствовал себя как Бэтмен с суперспособностью общения на мандарине по телефону.
Обычно мое общение с носителями языка по телефону ограничивается ответом «Ок!» на уведомления курьера о доставке или в крайнем случае координированием водителя «Диди» (то бишь китайского Убера). Однако в первый же день наступившего 2018-го мне представилась возможность бросить себе новый вызов.
Некоторые привычки местных жителей меня просто вымораживают. В «ТОП-10 тупостей, за которые нужно отрывать руки» кроме курения в общественных местах и прослушивания аудиосообщений на громкую связь входит также и парковка личного автотранспорта в очень неположенных местах, например, на пешеходном переходе или тротуаре — так, что чье-то корыто нужно обходить по проезжей части.
В очередной раз, когда я с укоризной и праведным гневом на лице отчитывал припаркованный на поребрике минивэн, моя подруга науськала меня позвонить в полицию и наябедничать. Учитывая, что виновник торжества стоял прямо на дорожке для незрячих инвалидов, у меня было более чем достаточно оснований для связи со стражами правопорядка.
Ответили без промедлений. Голос молодого человека сразу поинтересовался, идёт ли речь о вопросе жизни и смерти. Мне стало немного стыдно — вдруг у кого-то как раз о жизни и смерти и шла речь прямо в тот момент. Однако назад ходу я не дал и выпалил сразу все: мол, тут кто-то больно пронырливый припарковался на тротуаре, такой-то номер и такой-то адрес.
Свою спутницу я, к слову, заранее проинструктировал не вмешиваться для создания аутентичности ситуации. Именно поэтому, когда диспетчер недопонял название улицы и я с надеждой обратил взгляд на подругу, она, Штирлиц, мне молча улыбнулась и подмигнула. Видимо, шампанское, выпитое под куранты, меня тогда еще не совсем отпустило, поэтому я как в припадке бросился к первому попавшемуся встречному. Первым попавшимся, оказался дворник, катившийся мимо на своём трехколесном мопеде-контейнере. Дворник, наверняка впервые в своей жизни вступившим в беседу с иностранцем, оперативно откликнулся на просьбу уточнить название улицы, тыкнув на табличку прямо за моей спиной.
На том конце провода мой речитатив все равно недопоняли и стали что-то недовольно втирать. Мне в этот момент пришла на ум мудрость, данная еще географом в старшей школе: «Сделал добро — кушай говно», засим повесил трубку.
История на этом не закончилась — через минуту мне неожиданно перезвонили. Уже другой голос, очевидно, более взрослого человека попросил еще раз медленно и внятно объяснить заковыку. Изложение сути проблемы заняло еще минут пять, после чего со мной любезно попрощались. Уж не знаю, восторжествовала справедливость или нет, но на мгновение я почувствовал себя как Бэтмен с суперспособностью общения на мандарине по телефону.
Есть китайский политический деятель ушедшего века, действительно достойный уважения. Все жители Застенья, которые вместо того, чтобы стоять в очередях с талончиками, заказывают доставку пиццы до порога дома, должны ему лично по гроб жизни. Имя этому человеку — Дэн Сяопин. Так сказать, китайский «Горбачев», открывший страну миру и зарубежным инвестициям и при этом удержавшим Китай от коллапса.
Именно благодаря Папе Дэну, дважды попавшему на обложку “Times” c заголовком «Человек года», в 80-90-хх годах в Китае начался расцвет предпринимательства самого разного толка — от перепродажи шмоток до производства авто. По рассказам местных, учиться и получать образование тогда было некогда — большинство захватила лихорадка погони за баблом. Состоятельным в одночасье становился не только тот, кто приложил смекалку и труд, но и тот, кто просто вовремя спохватился.
Однако, как известно, интенсивное экономическое развитие зачастую грозит социальными девиациями. Феноменально быстрый прогресс аукнулся тем, что сегодня в Застенье называется 暴发户 bào-fā-hù — «новые богатые». Взрослые загрубелые толстосумы в районе полтинника, не отличающиеся манерами и высоким IQ и компенсирующие этот недостаток закупкой мазерати и ламборгини. Паркуют свои металловозы «герои нашего времени» обычно прямо на пешеходном переходе.
Если вы захотите посмотреть на этот подвид китайцев, заходите в любой янтарный магазин на Невском проспекте моего любимого города. Ваше внимание невольно притянет семья галдящих азиатов с пакетом блестяшек. Это они, мои голубчики, — «новые богатые» китайцы. Мой совет — держите дистанцию и берегите подошвы своих ботинок. Немала вероятность, что эти гости города уже оставили на кафеле несколько смачных образцов слюны.
Есть плохая и хорошая новость. Плохая: задокументированный мной вымирающий вид жителей Застенья оставляет за собой потомство, примечательное избалованностью и дурными замашками. Хорошая: чем дальше, тем больше экономическое влияние в Китае переходит молодому и динамичному поколению, наподобие основателя Алибаба Ма Юна и основателя Тенсент Ма Хуатенга, соревнующиеся друг с другом в максимальной сумме безвозмездного пожертвования.
Так или иначе, не примите мою болтовню за большевистскую риторику времен октябрьской революции, но одно мне ясно точно: бедные и необразованные люди — это закономерность или неудача; богатые и необразованные люди — это пол беды; богатые и необразованные люди у власти — это катастрофа.
Именно благодаря Папе Дэну, дважды попавшему на обложку “Times” c заголовком «Человек года», в 80-90-хх годах в Китае начался расцвет предпринимательства самого разного толка — от перепродажи шмоток до производства авто. По рассказам местных, учиться и получать образование тогда было некогда — большинство захватила лихорадка погони за баблом. Состоятельным в одночасье становился не только тот, кто приложил смекалку и труд, но и тот, кто просто вовремя спохватился.
Однако, как известно, интенсивное экономическое развитие зачастую грозит социальными девиациями. Феноменально быстрый прогресс аукнулся тем, что сегодня в Застенье называется 暴发户 bào-fā-hù — «новые богатые». Взрослые загрубелые толстосумы в районе полтинника, не отличающиеся манерами и высоким IQ и компенсирующие этот недостаток закупкой мазерати и ламборгини. Паркуют свои металловозы «герои нашего времени» обычно прямо на пешеходном переходе.
Если вы захотите посмотреть на этот подвид китайцев, заходите в любой янтарный магазин на Невском проспекте моего любимого города. Ваше внимание невольно притянет семья галдящих азиатов с пакетом блестяшек. Это они, мои голубчики, — «новые богатые» китайцы. Мой совет — держите дистанцию и берегите подошвы своих ботинок. Немала вероятность, что эти гости города уже оставили на кафеле несколько смачных образцов слюны.
Есть плохая и хорошая новость. Плохая: задокументированный мной вымирающий вид жителей Застенья оставляет за собой потомство, примечательное избалованностью и дурными замашками. Хорошая: чем дальше, тем больше экономическое влияние в Китае переходит молодому и динамичному поколению, наподобие основателя Алибаба Ма Юна и основателя Тенсент Ма Хуатенга, соревнующиеся друг с другом в максимальной сумме безвозмездного пожертвования.
Так или иначе, не примите мою болтовню за большевистскую риторику времен октябрьской революции, но одно мне ясно точно: бедные и необразованные люди — это закономерность или неудача; богатые и необразованные люди — это пол беды; богатые и необразованные люди у власти — это катастрофа.
Прекрасный Китай будущего — это страна без автомобилей на бензине. Купить четырехколесный металловоз с двигателем внутреннего сгорания в Застенье сегодня не представляет проблем. Но для того чтобы обзавестись автономером, жителю поднебесной приходится выбирать одно из двух зол: а)выложить солидный бакшиш б)участвовать в лотерее, ожидание исхода которой может занять больше года.
Есть и еще один неприятный «бонус». С целью снизить нагрузку на транспортную систему больших городов правительство несколько лет назад ввело систему, при которой раз в неделю свои шоферские перчатки местным жителям приходится держать в бардачке, то бишь один день из семи получается невыездной. Китайцы волей-неволей мирятся с этой «жестокостью» и периодически катаются на велосипедах.
Однако, если крутить педали совсем невмоготу, индульгенцию в виде номерного знака можно получить сразу и бесплатно. Для этого достаточно купить более экологически чистый транспорт. В случае, если вы не хотите слить один сино-миллион (8.7 млн рублей) на покупку Теслы не самой последней свежести, выбор ограничивается либо японским гибридом, либо отечественным электрокаром. Зато на десерт при этом вам достанется шестизначный номер на зеленоватом фоне (вместо обычного пятизначного на синем).
Ребята в пиджачках и галстуках в Пекине старательно поджимают рынок автомобилей на дизеле и бензине. Народ, однако, не всегда поспевает за инновациями. Вот, например, в конце декабря в провинции Шандонг открыли километровую фотоэлектрическую автомагистраль, предназначенную для генерации солнечной энергии, а в проекте — подпитки проезжающих по ней электрокаров. Счастье борцов за чистоту воздуха было недолгим — через неделю какой-то засранец скоммуниздил одну из панелей. Сами китайцы смеются сквозь горькие слезы, пожимают плечами и охарактеризовывают это выражением 贪小便宜 tān-xiǎo-pián-yí — «в погоне за легкой наживой».
Есть и еще один неприятный «бонус». С целью снизить нагрузку на транспортную систему больших городов правительство несколько лет назад ввело систему, при которой раз в неделю свои шоферские перчатки местным жителям приходится держать в бардачке, то бишь один день из семи получается невыездной. Китайцы волей-неволей мирятся с этой «жестокостью» и периодически катаются на велосипедах.
Однако, если крутить педали совсем невмоготу, индульгенцию в виде номерного знака можно получить сразу и бесплатно. Для этого достаточно купить более экологически чистый транспорт. В случае, если вы не хотите слить один сино-миллион (8.7 млн рублей) на покупку Теслы не самой последней свежести, выбор ограничивается либо японским гибридом, либо отечественным электрокаром. Зато на десерт при этом вам достанется шестизначный номер на зеленоватом фоне (вместо обычного пятизначного на синем).
Ребята в пиджачках и галстуках в Пекине старательно поджимают рынок автомобилей на дизеле и бензине. Народ, однако, не всегда поспевает за инновациями. Вот, например, в конце декабря в провинции Шандонг открыли километровую фотоэлектрическую автомагистраль, предназначенную для генерации солнечной энергии, а в проекте — подпитки проезжающих по ней электрокаров. Счастье борцов за чистоту воздуха было недолгим — через неделю какой-то засранец скоммуниздил одну из панелей. Сами китайцы смеются сквозь горькие слезы, пожимают плечами и охарактеризовывают это выражением 贪小便宜 tān-xiǎo-pián-yí — «в погоне за легкой наживой».