По версии международного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants лучшим рестораном мира был признан Osteria Francescana в Модене, которая у нас тут под боком. Кухня славится морепродуктами типа синего лобстера или морских улиток.
Для всех неискушённых, но интересующихся в меню присутствует дегустационная опция: перемена из 12 блюд обойдётся всего в 270 евро. За дополнительные 180 евро вам предоставят и wine pairing, то есть сочетающееся с блюдом вино. Если же 450 лишних евро у вас нет, а приобщиться к прекрасному хочется, можно по-простецки заказать плошку риса или спагетти за жалких 70 евро. А вот пицц в меню почему-то нет. Видимо по этой причине ресторан чуть было не закрылся, не успев открыться.
#пиццапастасколькоможно
Для всех неискушённых, но интересующихся в меню присутствует дегустационная опция: перемена из 12 блюд обойдётся всего в 270 евро. За дополнительные 180 евро вам предоставят и wine pairing, то есть сочетающееся с блюдом вино. Если же 450 лишних евро у вас нет, а приобщиться к прекрасному хочется, можно по-простецки заказать плошку риса или спагетти за жалких 70 евро. А вот пицц в меню почему-то нет. Видимо по этой причине ресторан чуть было не закрылся, не успев открыться.
#пиццапастасколькоможно
Пока мои одногруппники ответственно сдают экзамены, мы принимаем очередных гостей и свалили под эту лавочку на море. До Римини тут рукой подать, море уже теплющее, а народу в июне ещё не очень много.
В день нашего приезда в воде почти никого не было из-за жутких волн. Более-менее плавать удавалось только на глубине, но меня начало неумолимо сносить все дальше от берега, так что я довольно быстро вернулась на пляж и сообщила ребятам, что плавать невозможно.
Разумеется, услышав это, мои юноши отправились к буйкам, а потом погнались за косяком рыб. Я сидела на берегу и следила за головами, мотыляющимися на пределе видимости, попеременно исчезающими под водой, и гадала, у чего шансы выше - что кто-нибудь из них в конце концов таки пойдет на корм рыбам или, что я схвачу инфаркт ещё до этого.
К слову спасатель на своей вышке сначала пялился в телефончик, а потом и вовсе куда-то ушёл. Подозреваю, что ему даже в голову не пришло, что какие-то идиоты в такие волны зайдут в воду глубже, чем по колено.
На следующий день в море царил полный штиль. Ребята снова отправились к буйкам (я уже даже не пыталась смотреть в сторону моря), но на полпути к ним подплыл спасатель и сообщил, что за буйки заплывать нельзя. Где ж ты днём раньше-то был, болезный?
К тому же я увидела, как этот самый спасатель вытаскивает на воду свой катамаран. Ломанись я к нему с криками, что уже минуту не вижу никого из своих спутников на поверхности воды, он бы добирался до них ещё час.
Короче, закон о том, что спасение утопающих - дело самих утопающих, действует во всем мире.
#буднисфигаты
В день нашего приезда в воде почти никого не было из-за жутких волн. Более-менее плавать удавалось только на глубине, но меня начало неумолимо сносить все дальше от берега, так что я довольно быстро вернулась на пляж и сообщила ребятам, что плавать невозможно.
Разумеется, услышав это, мои юноши отправились к буйкам, а потом погнались за косяком рыб. Я сидела на берегу и следила за головами, мотыляющимися на пределе видимости, попеременно исчезающими под водой, и гадала, у чего шансы выше - что кто-нибудь из них в конце концов таки пойдет на корм рыбам или, что я схвачу инфаркт ещё до этого.
К слову спасатель на своей вышке сначала пялился в телефончик, а потом и вовсе куда-то ушёл. Подозреваю, что ему даже в голову не пришло, что какие-то идиоты в такие волны зайдут в воду глубже, чем по колено.
На следующий день в море царил полный штиль. Ребята снова отправились к буйкам (я уже даже не пыталась смотреть в сторону моря), но на полпути к ним подплыл спасатель и сообщил, что за буйки заплывать нельзя. Где ж ты днём раньше-то был, болезный?
К тому же я увидела, как этот самый спасатель вытаскивает на воду свой катамаран. Ломанись я к нему с криками, что уже минуту не вижу никого из своих спутников на поверхности воды, он бы добирался до них ещё час.
Короче, закон о том, что спасение утопающих - дело самих утопающих, действует во всем мире.
#буднисфигаты
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
А пока мои спутники совершали бесплодные попытки утопиться, я развлекалась тем, что вставала в 4 утра, дабы застать рассвет. Горящего шара, как в Греции, поймать не удалось, но все равно красивенько
Итак, мы вернулись с the Offspring. Точнее, с миланского фестиваля I days, и ребята даже не были там хедлайнерами (были queens of the stone age, с которых мы благополучно ушли). К сожалению на концерт нельзя проносить профессиальные фотокамеры (моя плохонькая зеркалка подпадает), зонтики, пауэрбанки и крышки от бутылок, поэтому с концерта у меня ни фоток, ни видео, что очень жаль, потому что фестиваль проходит в выставочном пространстве Milano RHO fiera, и там просто дохрена места и куча интересных штук, которые нехило было бы заснять.
Организация к моему удивлению реально на высоте. От контроля билетов непосредственно до сцены идти нужно с километра полтора по улице шириной метров в 30. Даже если будет оооочень много народу, толкучки, как в Германии, не создать при всём желании.
Как водится на фестивалях, кругом палатки от всяких haribo jeep и иже с ними, которые предоставляют кучу бесплатных ништяков типа free charge (у которого сломались именно айфоновские разъёмы) бесплатных конфет и всяких околоспортивных аттракционов.
Сразу за pit-ом сделали искусственный газон - и не пачкает, и жуков мало, и лежать мягко, пока всякие CRX и Wolf Alice надрываются.
Очень много уборщиков с щипцами, подбирающими весь мусор до того как он успевает коснуться земли.
На территории очень много туалетов, за 5 часов пребывания я не стояла в очереди ни разу.
Что особенно греет мое сердце - все кругом курили и сигареты, и траву (мне дважды предлагали косячок). По мне, на рок фестивале так и должно быть. Хотя и тут нашлась куча народу с детьми 0+, но по мне это в принципе оч сомнительное решение - тащить в такую толпу карапузов. Сигареты для них там далеко не самое страшное.
Публика весьма колоритная. Нетатуированных гостей я насчитала 5 человек, трое из них - мы. Так что было похоже на поход в картинную галерею, в которой представлено все: от абстракционизма до эпохи возрождения. Да ещё и поверх накаченных парней и подтянутых девочек. Глаз радовался. Жаль, что как и в галерее - трогать нельзя.
Что касается Декстера, то чувак отяжелел, постарел, но энергетику свою сохранил. Драйв был потрясающий, слэм почти повсеместный. Мои парни летали где-то в самой гуще, с детским восторгом на лицах, я сбежала оттуда где-то к концу второй песни и спряталась за двух шкафоподобных ирландцев (я сама почему-то так решила, хз почему), похожих на лысых чернобородых Тордмундов с голыми торсами (они и были теми оставшимися двумя лохами без татуировок)
Мужики настолько колоритные, что от них впечатлений у меня чуть ли не больше, чем от самого концерта. Они стояли совершенно непоколебимо, с непроницаемыми выражениями лиц и лишь изредко один из них поворачивался ко мне и с восхищением мычал "amazing, huh?". Потом он сообразил, что мне из-за них ничего не видно и посадил к себе на плечи, но через минуту к нам прибежал охранник и сообщил, что если мне больше 10 лет, то нечего тут рассиживаться. Ребята пожали плечами и заняли позицию бодигардов у меня за спиной, периодически бесцеремонно отталкивая вылетавших на нас из слэма бедолаг. В середине концерта на fly guy они молча переглянулись и отправились в центр слэма. Вернулись через пару песен, мокрые и довольные и снова встали за мной. Я чувствовала себя по меньшей мере Мадонной в окружении охранников. Вскоре мне протянули самокрутку. Я вежливо отказалась, на что услышала снисходительно-поясняющее "it's weed" таким тоном, что поняла - в их вселенной от травы не отказываются. Пришлось сослаться на аллергию.
Как бы то ни было, концерт закончился, а наши приключения - нет. Но о них - в следующий раз.
Организация к моему удивлению реально на высоте. От контроля билетов непосредственно до сцены идти нужно с километра полтора по улице шириной метров в 30. Даже если будет оооочень много народу, толкучки, как в Германии, не создать при всём желании.
Как водится на фестивалях, кругом палатки от всяких haribo jeep и иже с ними, которые предоставляют кучу бесплатных ништяков типа free charge (у которого сломались именно айфоновские разъёмы) бесплатных конфет и всяких околоспортивных аттракционов.
Сразу за pit-ом сделали искусственный газон - и не пачкает, и жуков мало, и лежать мягко, пока всякие CRX и Wolf Alice надрываются.
Очень много уборщиков с щипцами, подбирающими весь мусор до того как он успевает коснуться земли.
На территории очень много туалетов, за 5 часов пребывания я не стояла в очереди ни разу.
Что особенно греет мое сердце - все кругом курили и сигареты, и траву (мне дважды предлагали косячок). По мне, на рок фестивале так и должно быть. Хотя и тут нашлась куча народу с детьми 0+, но по мне это в принципе оч сомнительное решение - тащить в такую толпу карапузов. Сигареты для них там далеко не самое страшное.
Публика весьма колоритная. Нетатуированных гостей я насчитала 5 человек, трое из них - мы. Так что было похоже на поход в картинную галерею, в которой представлено все: от абстракционизма до эпохи возрождения. Да ещё и поверх накаченных парней и подтянутых девочек. Глаз радовался. Жаль, что как и в галерее - трогать нельзя.
Что касается Декстера, то чувак отяжелел, постарел, но энергетику свою сохранил. Драйв был потрясающий, слэм почти повсеместный. Мои парни летали где-то в самой гуще, с детским восторгом на лицах, я сбежала оттуда где-то к концу второй песни и спряталась за двух шкафоподобных ирландцев (я сама почему-то так решила, хз почему), похожих на лысых чернобородых Тордмундов с голыми торсами (они и были теми оставшимися двумя лохами без татуировок)
Мужики настолько колоритные, что от них впечатлений у меня чуть ли не больше, чем от самого концерта. Они стояли совершенно непоколебимо, с непроницаемыми выражениями лиц и лишь изредко один из них поворачивался ко мне и с восхищением мычал "amazing, huh?". Потом он сообразил, что мне из-за них ничего не видно и посадил к себе на плечи, но через минуту к нам прибежал охранник и сообщил, что если мне больше 10 лет, то нечего тут рассиживаться. Ребята пожали плечами и заняли позицию бодигардов у меня за спиной, периодически бесцеремонно отталкивая вылетавших на нас из слэма бедолаг. В середине концерта на fly guy они молча переглянулись и отправились в центр слэма. Вернулись через пару песен, мокрые и довольные и снова встали за мной. Я чувствовала себя по меньшей мере Мадонной в окружении охранников. Вскоре мне протянули самокрутку. Я вежливо отказалась, на что услышала снисходительно-поясняющее "it's weed" таким тоном, что поняла - в их вселенной от травы не отказываются. Пришлось сослаться на аллергию.
Как бы то ни было, концерт закончился, а наши приключения - нет. Но о них - в следующий раз.
#алиса_пишет
Living abroad makes everything an adventure, говорит Энди Лик, автор Notes to strangers. Не знаю, как там с другими странами, но Италия точно умеет превратить любую тривиальную задачу в практически невыполнимую.
Дано: Ночь, Милан, трое голодных ребят стоят у магистрали. На другой стороне, чуть дальше вдоль этой самой магистрали - макдональдс, закрывающийся через час, а над головами - крытая галерея-переход. Делов-то.
Мысль о том, что все будет не так просто, как кажется, посетила нас еще на переходе, когда мы увидели зияющую темную бездну прямо перед нами. Дело в том, что переход привел нас прямо в парк. В закрытый на ночь, мать его, парк. Огороженный двухметровым железным забором. Ведь это так логично - попасть в парк можно, а выйти из него - нет.
Пока мы, тихо матюгаясь, ходили в кромешной темноте по парку вокруг какого-то странного холма (который я про себя окрестила жертвенным, а на деле оказавшимся монументом ДНК) в надежде отыскать какую-то лазейку, наткнулись на сеньору с гигантским лабрадором. Лабрадор ломанулся к нам, облапал меня с ног до головы, почему-то совершенно проигнорировал парней и вернулся к хозяйке, которая резво его подхватила и скрылась в неизвестном направлении. Я робко предположила, что раз они как-то попали в этот парк, значит, выход все-таки где-то есть. Но искать его, шарахаясь от лягушек и саламандрачек, времени уже не было, потому что время закрытия мака приближалось неумолимо. Решено было лезть через забор. Тот самый, двухметровый. Я мысленно поблагодарила небеса за рост своего бойфренда.
Пятью минутами позже, отмывая в маковском туалете следы собачьих лап, ржавчины от забора и пятна пива, которым щедро поливал всех рядом стоящих чувак с концерта, я поймала себя на том, что улыбаюсь. Откровенно говоря, ради чего-то такого я и переезжала.
#даня_пишет
Не знаю, зачем в Италию переезжала Алиса, но явно не за тем же, за чем и я, так что стоя в туалете этого хрен-попадешь-Макдональдса, мне жутко хотелось редуцировать количество этих самых приключений. Поэтому прокладывая маршрут до автобусного вокзала, я предпочел основные магистрали сомнительному маршруту через еще один парк. И не пожалел об этом!
Заключительный отрезок нашего пути проходил от станции метрополитена QT8 до станции Lampugnano. Место довольно глухое, с одной стороны деревья (по-моему, очередной парк, будь они неладны), с другой в некотором отдалении - железная дорога. А вдоль шоссе по обе стороны стояли итальянские красотки в шортиках, прикрывающих разве что узкую полоску живота чуть пониже пупка. Кроме них мы встретили лишь парня с девушкой, таких же туристов, как и мы. Такое обычно бывает в музее, когда на встречу тебе идут другие посетители, вы на секунду встречаетесь взглядами и тут же возвращаетесь к неспешному созерцанию экспозиции. Труженицы сексуального фронта лишь бросали на нас короткие взгляды (типа "И что такая девушка как ты делает в таком месте как это?"), теряли к нам всякий интерес (тут даже немного обидно) и продолжали с надеждой смотреть на проезжающие мимо машины.
На автовокзале мы вернулись в привычную и до боли знакомую нам Италию: споткнулись о спящего на матраце индуса, лишний час ждали опаздывающий автобус, угробили минут 20 на покупку билетов на поезд Болонья-Феррара (3 терминала отказались печатать, еще один просто вырубился, когда я нажал "купить билет"), заодно купив билет русской барышне в шикарном платье в пол до Римини (зачем ей нужно было ехать в таком прикиде из Болоньи в Римини в пол 6 утра? Подозреваю, там история поинтересней нашей, но мы ее, увы, никогда не узнаем).
Но мы еще долго будем вспоминать этот чудесный город, где встретить полуголую женщину легче, чем поесть в макдональдсе, где пройти через парк можно только сдав норматив по ориентированию и гимнастике, где отлично организованные рок-концерты начинаются минуту в минуту, где...впрочем, возможно дело не в городе, а в том, что мы - феерические ... сфигаты
#буднисфигаты
Living abroad makes everything an adventure, говорит Энди Лик, автор Notes to strangers. Не знаю, как там с другими странами, но Италия точно умеет превратить любую тривиальную задачу в практически невыполнимую.
Дано: Ночь, Милан, трое голодных ребят стоят у магистрали. На другой стороне, чуть дальше вдоль этой самой магистрали - макдональдс, закрывающийся через час, а над головами - крытая галерея-переход. Делов-то.
Мысль о том, что все будет не так просто, как кажется, посетила нас еще на переходе, когда мы увидели зияющую темную бездну прямо перед нами. Дело в том, что переход привел нас прямо в парк. В закрытый на ночь, мать его, парк. Огороженный двухметровым железным забором. Ведь это так логично - попасть в парк можно, а выйти из него - нет.
Пока мы, тихо матюгаясь, ходили в кромешной темноте по парку вокруг какого-то странного холма (который я про себя окрестила жертвенным, а на деле оказавшимся монументом ДНК) в надежде отыскать какую-то лазейку, наткнулись на сеньору с гигантским лабрадором. Лабрадор ломанулся к нам, облапал меня с ног до головы, почему-то совершенно проигнорировал парней и вернулся к хозяйке, которая резво его подхватила и скрылась в неизвестном направлении. Я робко предположила, что раз они как-то попали в этот парк, значит, выход все-таки где-то есть. Но искать его, шарахаясь от лягушек и саламандрачек, времени уже не было, потому что время закрытия мака приближалось неумолимо. Решено было лезть через забор. Тот самый, двухметровый. Я мысленно поблагодарила небеса за рост своего бойфренда.
Пятью минутами позже, отмывая в маковском туалете следы собачьих лап, ржавчины от забора и пятна пива, которым щедро поливал всех рядом стоящих чувак с концерта, я поймала себя на том, что улыбаюсь. Откровенно говоря, ради чего-то такого я и переезжала.
#даня_пишет
Не знаю, зачем в Италию переезжала Алиса, но явно не за тем же, за чем и я, так что стоя в туалете этого хрен-попадешь-Макдональдса, мне жутко хотелось редуцировать количество этих самых приключений. Поэтому прокладывая маршрут до автобусного вокзала, я предпочел основные магистрали сомнительному маршруту через еще один парк. И не пожалел об этом!
Заключительный отрезок нашего пути проходил от станции метрополитена QT8 до станции Lampugnano. Место довольно глухое, с одной стороны деревья (по-моему, очередной парк, будь они неладны), с другой в некотором отдалении - железная дорога. А вдоль шоссе по обе стороны стояли итальянские красотки в шортиках, прикрывающих разве что узкую полоску живота чуть пониже пупка. Кроме них мы встретили лишь парня с девушкой, таких же туристов, как и мы. Такое обычно бывает в музее, когда на встречу тебе идут другие посетители, вы на секунду встречаетесь взглядами и тут же возвращаетесь к неспешному созерцанию экспозиции. Труженицы сексуального фронта лишь бросали на нас короткие взгляды (типа "И что такая девушка как ты делает в таком месте как это?"), теряли к нам всякий интерес (тут даже немного обидно) и продолжали с надеждой смотреть на проезжающие мимо машины.
На автовокзале мы вернулись в привычную и до боли знакомую нам Италию: споткнулись о спящего на матраце индуса, лишний час ждали опаздывающий автобус, угробили минут 20 на покупку билетов на поезд Болонья-Феррара (3 терминала отказались печатать, еще один просто вырубился, когда я нажал "купить билет"), заодно купив билет русской барышне в шикарном платье в пол до Римини (зачем ей нужно было ехать в таком прикиде из Болоньи в Римини в пол 6 утра? Подозреваю, там история поинтересней нашей, но мы ее, увы, никогда не узнаем).
Но мы еще долго будем вспоминать этот чудесный город, где встретить полуголую женщину легче, чем поесть в макдональдсе, где пройти через парк можно только сдав норматив по ориентированию и гимнастике, где отлично организованные рок-концерты начинаются минуту в минуту, где...впрочем, возможно дело не в городе, а в том, что мы - феерические ... сфигаты
#буднисфигаты
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ближайшую неделю канал молчит. Почему? Вот поэтому⤴️
#даня_пишет
Дабы получить стипендию, мне требовалась карта какого-нибудь местного банка. Чем Юникредит хуже других? И вот, я счастливый обладатель бесплатной для молодежи genius card.
К сожалению, опыт общения с крупными финансовыми учреждениями у меня невелик, и я по наивности своей думал, что много филиалов у банка - это удобно и со всех сторон прекрасно. Оказалось, не все филиалы одинаково полезны, и решать возникающие вопросы я могу только в том, в котором, собственно, и делал карту. А т.к. я на учебу выезжал, когда все еще было закрыто, а возвращался, когда все УЖЕ было закрыто, то отношения с Юникредитом я оформлял рядом с универом в Чезене, в которую мне теперь приходится мотаться с любой проблемой. А проблемы не заставили себя ждать!
Нет смысла даже пытаться перечислять их все. Я, например, не могу класть деньги на карту через банкомат. Алиса с аналогичной картой может, а я - нет, поэтому должен платить по три евро за каждое пополнение через кассу. Но недавний случай поверг в недоумение даже после стольких месяцев, проведенных в чудесной раздолбайской Италии.
Чтобы совершать операции в интернете, мне надо вводить специальные коды, которые (естественно) не дают в банке, а высылают по почте. У меня несколько раз переспросили адрес, уточнили, мое ли имя написано на звонке домофона (да, адрес написан правильный, да, имя мое, все так). Ждите, сказали они.
Дни складывались в недели, недели в месяцы, мое терпение подходило к концу, и я, наконец, наведался в банк. Помним, что мне пришлось ехать в другой город (кто-то может возразить, мол, я же могу совместить поход в банк с учебой, зачем специально туда ехать? Мог бы, но обеденный перерыв в универе совпадает с обедом в банке. Вернее, в банке он сильно больше. К тому же, быстро дела в Италии не делаются, так что успеть за день и посетить занятия, и разрулить проблемы с банком - это утопия). Опять та же возня: адрес правильный? да, город Феррара, что в провинции Феррара, виа такая-то нумеро чивико тоже верный, да, все так, нет, я не ошибся, мое имя на звонке, написано верно, да, и здесь верно, и там верно. Нет, не кириллицей, я не совсем идиот. Спасибо, через неделю придет. Максимум две.
Два месяца спустя я снова заглянул в банк. Так, чисто поржать. После миллиона извинений, мне сказали, что сделать ничего не могут, только попробовать снова послать. Ну давайте. Опять та же процедура с уточнением адресе, имени и прочего.
И вот на девятый месяц ожидания коды, наконец, пришли. В Питер.
И дошли прекрасно, по нужному адресу, который мы так дотошно не сверяли. Милая девочка, помнится, наотрез отказалась печатать букву К, заменив ее на С, ведь "мы в Италии не используем К". Via Santiago de Cuba. И вопросов ни у кого в России не возникло, что такое виа. А они переживали, точно ли так мое имя на звонке написано. Да какая разница, если вы их в другую страну отправляете, дауны вы мои милые?! Теперь готовлюсь к очередной поездке в банк с вопросом, а вся ли корреспонденция будет отправляться на мою историческую родину. Пожелайте мне удачи! И сил. И терпения.
P.S. Дошли пока только первые две карточки, которые уже не действуют. Жду третью.
P.P.S. Начал готовить документы для продления пермессо ди содджорно. Обнаружил, что на моем нынешнем неправильный кодиче фискале. С интересом жду перевыпуска. Можно, например, год рождения указать 1890. Ну а чо?
#буднисфигаты
Дабы получить стипендию, мне требовалась карта какого-нибудь местного банка. Чем Юникредит хуже других? И вот, я счастливый обладатель бесплатной для молодежи genius card.
К сожалению, опыт общения с крупными финансовыми учреждениями у меня невелик, и я по наивности своей думал, что много филиалов у банка - это удобно и со всех сторон прекрасно. Оказалось, не все филиалы одинаково полезны, и решать возникающие вопросы я могу только в том, в котором, собственно, и делал карту. А т.к. я на учебу выезжал, когда все еще было закрыто, а возвращался, когда все УЖЕ было закрыто, то отношения с Юникредитом я оформлял рядом с универом в Чезене, в которую мне теперь приходится мотаться с любой проблемой. А проблемы не заставили себя ждать!
Нет смысла даже пытаться перечислять их все. Я, например, не могу класть деньги на карту через банкомат. Алиса с аналогичной картой может, а я - нет, поэтому должен платить по три евро за каждое пополнение через кассу. Но недавний случай поверг в недоумение даже после стольких месяцев, проведенных в чудесной раздолбайской Италии.
Чтобы совершать операции в интернете, мне надо вводить специальные коды, которые (естественно) не дают в банке, а высылают по почте. У меня несколько раз переспросили адрес, уточнили, мое ли имя написано на звонке домофона (да, адрес написан правильный, да, имя мое, все так). Ждите, сказали они.
Дни складывались в недели, недели в месяцы, мое терпение подходило к концу, и я, наконец, наведался в банк. Помним, что мне пришлось ехать в другой город (кто-то может возразить, мол, я же могу совместить поход в банк с учебой, зачем специально туда ехать? Мог бы, но обеденный перерыв в универе совпадает с обедом в банке. Вернее, в банке он сильно больше. К тому же, быстро дела в Италии не делаются, так что успеть за день и посетить занятия, и разрулить проблемы с банком - это утопия). Опять та же возня: адрес правильный? да, город Феррара, что в провинции Феррара, виа такая-то нумеро чивико тоже верный, да, все так, нет, я не ошибся, мое имя на звонке, написано верно, да, и здесь верно, и там верно. Нет, не кириллицей, я не совсем идиот. Спасибо, через неделю придет. Максимум две.
Два месяца спустя я снова заглянул в банк. Так, чисто поржать. После миллиона извинений, мне сказали, что сделать ничего не могут, только попробовать снова послать. Ну давайте. Опять та же процедура с уточнением адресе, имени и прочего.
И вот на девятый месяц ожидания коды, наконец, пришли. В Питер.
И дошли прекрасно, по нужному адресу, который мы так дотошно не сверяли. Милая девочка, помнится, наотрез отказалась печатать букву К, заменив ее на С, ведь "мы в Италии не используем К". Via Santiago de Cuba. И вопросов ни у кого в России не возникло, что такое виа. А они переживали, точно ли так мое имя на звонке написано. Да какая разница, если вы их в другую страну отправляете, дауны вы мои милые?! Теперь готовлюсь к очередной поездке в банк с вопросом, а вся ли корреспонденция будет отправляться на мою историческую родину. Пожелайте мне удачи! И сил. И терпения.
P.S. Дошли пока только первые две карточки, которые уже не действуют. Жду третью.
P.P.S. Начал готовить документы для продления пермессо ди содджорно. Обнаружил, что на моем нынешнем неправильный кодиче фискале. С интересом жду перевыпуска. Можно, например, год рождения указать 1890. Ну а чо?
#буднисфигаты
А я отвлекусь от подготовки к экзаменам (остался один) и скажу, что это была красивая игра, за которую не стыдно, и вспоминать которую я буду с большей теплотой, чем предыдущие победы.
Про сервис Part 1
Сфера сервиса в Италии работает по принципу «если клиенту очень надо, он проглотит и так, а если не очень – пущай идет, нам рипозо подольше». Мы уже рассказывали, как тут работают курьеры ,телефонные компании, банковские служащие... Такое ощущение, что все они мыслят примерно одинаково: "Да зачем нам лишние клиенты?! Они заслужили? Доказали свою верность и любовь? Ну так пусть сначала совершат 12 подвигов, а уж потом подумаем, что с ними делать... "
Отдельная моя любовь это, безусловнно, общепит. Если вы не знали, в Итальянских забегаловках обычно в счет включают обслуживание. Не чаевые, а именно сам факт наличия официанта, который вам за столик принесет вашу еду. Как будто это все уже не входит в трехсотпроцертную наценку по умолчанию. Называется это чудо природы «коперто» и варьируется от 1 евро до 3. До трех, Карл! И это ещё и не со столика, что было бы логично, а с человека. При этом в какой-нибудь сильно больно туристической и от того наглой Венеции не постесняются дополнительно к коперто включить в счет еще и сервиции – пятнадцатипроцентные чаевые, которые кстати считаются уже от суммы, включающей пресловутое коперто.
Официанты к слову с этих денег не получают ничего, у них фиксированная зарплата. Поэтому напрягаться, дабы услужить клиенту, никто лишний раз не станет. Мы вот недавно были в пиццерии. Счет у нас был на 20 евро, коперто – 5. 25% за подгоревшую пиццу, которую несли полчаса в пустой остерии, и забытые бокалы для вина. Неплохо, да? Даже в штатах на чай оставляют меньше.
А теперь представьте, что вы идете не поесть, а просто поболтать с подругой за бокалом вина. В средней энотеке в Ферраре один бокал стоит от 2,50 до 4,50. Ну и плюс 3 евро коперто с носа. И вот ваш счет увеличился вдвое, поздравляю. При этом наливать вино официантка будет, не прерывая болтовни с коллегой, и ещё и на ногу вам наступит для пущего эффекта (тру стори).
Нет, я не говорю, что тут везде всегда так ужасно. В Италии очень много открытых, дружелюбных людей. Многие из них работают в сфере обслуживания. Они рассказывают о блюдах, дают попробовать, они внимательны и вежливы и вникают в ваши проблемы. Но это исключительно потому, что они сами по себе такие хорошие, а не потому что правила бизнеса требуют нормального отношения к клиентам, а значит, и соответствующей стимуляции персонала. Да и зачем? Во-первых, альтернатив все равно не особо много, а во-вторых, итальянцы с мазохистической настойчивостью выбирают раз за разом известное и привычное, даже если прям под носом есть что-то очевидно лучшее.
#италия
Сфера сервиса в Италии работает по принципу «если клиенту очень надо, он проглотит и так, а если не очень – пущай идет, нам рипозо подольше». Мы уже рассказывали, как тут работают курьеры ,телефонные компании, банковские служащие... Такое ощущение, что все они мыслят примерно одинаково: "Да зачем нам лишние клиенты?! Они заслужили? Доказали свою верность и любовь? Ну так пусть сначала совершат 12 подвигов, а уж потом подумаем, что с ними делать... "
Отдельная моя любовь это, безусловнно, общепит. Если вы не знали, в Итальянских забегаловках обычно в счет включают обслуживание. Не чаевые, а именно сам факт наличия официанта, который вам за столик принесет вашу еду. Как будто это все уже не входит в трехсотпроцертную наценку по умолчанию. Называется это чудо природы «коперто» и варьируется от 1 евро до 3. До трех, Карл! И это ещё и не со столика, что было бы логично, а с человека. При этом в какой-нибудь сильно больно туристической и от того наглой Венеции не постесняются дополнительно к коперто включить в счет еще и сервиции – пятнадцатипроцентные чаевые, которые кстати считаются уже от суммы, включающей пресловутое коперто.
Официанты к слову с этих денег не получают ничего, у них фиксированная зарплата. Поэтому напрягаться, дабы услужить клиенту, никто лишний раз не станет. Мы вот недавно были в пиццерии. Счет у нас был на 20 евро, коперто – 5. 25% за подгоревшую пиццу, которую несли полчаса в пустой остерии, и забытые бокалы для вина. Неплохо, да? Даже в штатах на чай оставляют меньше.
А теперь представьте, что вы идете не поесть, а просто поболтать с подругой за бокалом вина. В средней энотеке в Ферраре один бокал стоит от 2,50 до 4,50. Ну и плюс 3 евро коперто с носа. И вот ваш счет увеличился вдвое, поздравляю. При этом наливать вино официантка будет, не прерывая болтовни с коллегой, и ещё и на ногу вам наступит для пущего эффекта (тру стори).
Нет, я не говорю, что тут везде всегда так ужасно. В Италии очень много открытых, дружелюбных людей. Многие из них работают в сфере обслуживания. Они рассказывают о блюдах, дают попробовать, они внимательны и вежливы и вникают в ваши проблемы. Но это исключительно потому, что они сами по себе такие хорошие, а не потому что правила бизнеса требуют нормального отношения к клиентам, а значит, и соответствующей стимуляции персонала. Да и зачем? Во-первых, альтернатив все равно не особо много, а во-вторых, итальянцы с мазохистической настойчивостью выбирают раз за разом известное и привычное, даже если прям под носом есть что-то очевидно лучшее.
#италия
Как всегда #даня_пишет очень пространно, так что даже в один пост не влезает.
Про сервис Part 2
https://zen.yandex.ru/media/id/5b21498b8cb59ac337fb975d/franciia--germaniia-10-5b4b449a4a226600a8ad5f7f #италия
Про сервис Part 2
https://zen.yandex.ru/media/id/5b21498b8cb59ac337fb975d/franciia--germaniia-10-5b4b449a4a226600a8ad5f7f #италия
Яндекс Дзен | Платформа для авторов, издателей и брендов
Франция : Германия - 1:0
А Италия дисквалифицирована. Так-то. Про ура-патриотизм, импортозамещение и телефонных операторов. В Италии.
После того как я сдала последний экзамен - по генетике (на который с трудом попала из-за внезапных изменений в расписании поездов и автобусов), - мне внезапно открылась истина, почему это все итальянцы такие спокойные, расслабленные и не парятся из-за ерунды. Внешние факторы окружающей среды типа солнышка и моря тут ни при чем. Все дело в естественном отборе. Если ты вечно паришься по пустякам типа очередного опоздания на работу из-за внезапно отменённого поезда, то к 24 ты ловишь инфаркт и умираешь, не оставив потомства, и все - конец истории.
Поэтому если вы мечтаете постигнуть дзен, но йога и випассана не помогают - переезжайте сюда. Здесь у вас просто не будет другого выбора: или дзен, или язва.
З.Ы. с завтрева посты будут выходить чаще. но не надолго. Ибо мы через две недели в Питер, а про Питер вы и так все знаете.
#италия #итальянцы
Поэтому если вы мечтаете постигнуть дзен, но йога и випассана не помогают - переезжайте сюда. Здесь у вас просто не будет другого выбора: или дзен, или язва.
З.Ы. с завтрева посты будут выходить чаще. но не надолго. Ибо мы через две недели в Питер, а про Питер вы и так все знаете.
#италия #итальянцы
#даня_пишет
"Элегантно, подобающе декору театра" - именно так должны быть одеты посетители согласно правилам Арены ди Верона. Чувак перед нами в гавайке и шортах явно намекал на то, что понятие "элегантно" может быть очень обширным.
Для тех, кто не знает (типа меня неделю назад) - Арена ди Верона - аналог римского Колизея, на котором, в отличие от самого Колизея, регулярно проходят различные концертные мероприятия. I век нашей эры, входит в число памятников Всемирного наследия. В общем, история во плоти. Но любоваться доисторическими камнями без всякого умысла не для нас, поэтому внутрь мы проникли не просто так, а с целью узнать наконец, что такое опера, и увидеть, как это великолепное действо проходит здесь, в Италии, в колыбели Ренессанса.
Скажу сразу - херово. Возможно, мы облажались с выбором оперы. Стреляли наверняка, в упор - Аида Верди. Как нам, неразумным, объяснили потом местные: Аида - это попса. Не в смысле, что сделана плохо, а в смысле, что все стараются попасть именно на нее. Даже те, кто не очень хочет в оперу. Даже те, кто очень не хочет.
Теперь возвращаемся к чуваку в гавайке. В общем-то, ничего ужасающего в его внешнем виде не было. В конце концов, билеты наши были самые дешевые, на ненумерованные места (это там, где каменные ступени, и ты садишься куда хочешь в пределах своего сектора). Если хочешь сидеть ближе, там уже и дресс-код, и после начала представления не впускают, все сурьезно. Но мы же с народом. С тем самым, что в калошах по мраморной лестнице. А также с тем, который:
1) приходит на оперу в гавайке, делает пару селфи со своей телкой, первые 15 минут оперы сидит в телефоне, после чего делает пару фоток оперы и уходит;
2) притаскивает в оперу 7-летних детей, первый акт-два пытается их удержать от бегания/прыгания/кричания, потом сдается и уходит;
3) снимает в опере обувь и носки, старательно отбиваясь от стюартов, которые настойчиво просят все-таки ботинки надеть обратно;
4) все представление делает селфи и миллион фотографий, весело переговариваясь между собой на китайском;
5) смотрит и слушает оперу, потягивая пивко и закусывая чипсами (ДА! В ПЕРЕРЫВАХ И ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПО СЕКТОРАМ ХОДЯТ РАБОТНИКИ АРЕНЫ И ПРОДАЮТ!ПИВО!ВИНОБЕЛОЕКРАСНОЕ!КОЛУИЧИПСЫ!КАКНАГРЕБАНОМПЛЯЖЕЕЕЕЕЕ!!11!!1)
6) уходит/приходит посреди действия, ну или же пускается к выходу с последними аккордами, как будто их насильно 3 часа там держали и наконец СВОБОДА.
А сама опера что? А хорошо: поют здорово, оркестр на высоте, дирижер вообще огонь, такого напалма я давно не видел (жаль, видео нет, это просто Юрген Клопп среди дирижеров). Сюжет интересный, хоть и пересказывается за 5 минут, симпатичные костюмы и декорации (по крайней мере издалека). В общем, если бы не чавканье под ухом, голые ноги повсюду, мельтешение людей перед лицом и запах пивчанского, можно было бы подумать, что состоялся культурный выход.
А так...а так смачно срыгнув, занюхнув подмышкой и прокомментировав сиськи Аиды, я смешался с толпой и направился к вожделенному выходу.
P.S. А знали ли вы, что в этом году справил 50-летний юбилей прекрасный фильм "Планета обезьян"? Хотя к чему это я...
#италия
"Элегантно, подобающе декору театра" - именно так должны быть одеты посетители согласно правилам Арены ди Верона. Чувак перед нами в гавайке и шортах явно намекал на то, что понятие "элегантно" может быть очень обширным.
Для тех, кто не знает (типа меня неделю назад) - Арена ди Верона - аналог римского Колизея, на котором, в отличие от самого Колизея, регулярно проходят различные концертные мероприятия. I век нашей эры, входит в число памятников Всемирного наследия. В общем, история во плоти. Но любоваться доисторическими камнями без всякого умысла не для нас, поэтому внутрь мы проникли не просто так, а с целью узнать наконец, что такое опера, и увидеть, как это великолепное действо проходит здесь, в Италии, в колыбели Ренессанса.
Скажу сразу - херово. Возможно, мы облажались с выбором оперы. Стреляли наверняка, в упор - Аида Верди. Как нам, неразумным, объяснили потом местные: Аида - это попса. Не в смысле, что сделана плохо, а в смысле, что все стараются попасть именно на нее. Даже те, кто не очень хочет в оперу. Даже те, кто очень не хочет.
Теперь возвращаемся к чуваку в гавайке. В общем-то, ничего ужасающего в его внешнем виде не было. В конце концов, билеты наши были самые дешевые, на ненумерованные места (это там, где каменные ступени, и ты садишься куда хочешь в пределах своего сектора). Если хочешь сидеть ближе, там уже и дресс-код, и после начала представления не впускают, все сурьезно. Но мы же с народом. С тем самым, что в калошах по мраморной лестнице. А также с тем, который:
1) приходит на оперу в гавайке, делает пару селфи со своей телкой, первые 15 минут оперы сидит в телефоне, после чего делает пару фоток оперы и уходит;
2) притаскивает в оперу 7-летних детей, первый акт-два пытается их удержать от бегания/прыгания/кричания, потом сдается и уходит;
3) снимает в опере обувь и носки, старательно отбиваясь от стюартов, которые настойчиво просят все-таки ботинки надеть обратно;
4) все представление делает селфи и миллион фотографий, весело переговариваясь между собой на китайском;
5) смотрит и слушает оперу, потягивая пивко и закусывая чипсами (ДА! В ПЕРЕРЫВАХ И ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПО СЕКТОРАМ ХОДЯТ РАБОТНИКИ АРЕНЫ И ПРОДАЮТ!ПИВО!ВИНОБЕЛОЕКРАСНОЕ!КОЛУИЧИПСЫ!КАКНАГРЕБАНОМПЛЯЖЕЕЕЕЕЕ!!11!!1)
6) уходит/приходит посреди действия, ну или же пускается к выходу с последними аккордами, как будто их насильно 3 часа там держали и наконец СВОБОДА.
А сама опера что? А хорошо: поют здорово, оркестр на высоте, дирижер вообще огонь, такого напалма я давно не видел (жаль, видео нет, это просто Юрген Клопп среди дирижеров). Сюжет интересный, хоть и пересказывается за 5 минут, симпатичные костюмы и декорации (по крайней мере издалека). В общем, если бы не чавканье под ухом, голые ноги повсюду, мельтешение людей перед лицом и запах пивчанского, можно было бы подумать, что состоялся культурный выход.
А так...а так смачно срыгнув, занюхнув подмышкой и прокомментировав сиськи Аиды, я смешался с толпой и направился к вожделенному выходу.
P.S. А знали ли вы, что в этом году справил 50-летний юбилей прекрасный фильм "Планета обезьян"? Хотя к чему это я...
#италия
Больше никогда не буду обещать, что посты станут выходить чаще или реже. Будут выходить в лучших итальянских традициях: выходят – и слава Богу!
Если вам интересно, что же такое важное отвлекло нас от канала, то последние недели мы занимались поиском нового жилья и непосредственно переездом. Факторов, которые подтолкнули нас к такому судьбоносному решению, было несколько, одним из них стала наша поездка в Верону на ту самую оперу.
Будучи бедными студентами, мы сняли себе на время поездки не шикарный номер в отеле, а скромную комнату в B&B на улице Viale Colonnello Galliano, что в 10 минутах от вокзала и минутах в 15 от Колизея. Комната обошлась нам в 50 евро за ночь + 5 за кондиционер. Вследствие стабильных +34 на улице и заботливо спрятанного нашей экономной хозяйкой пульта от кондиционера, я готова была заплатить за кондей все 150 и еще присовокупить Данину почку, если потребуется.
50 евро для Италии, особенно когда снимаешь жилье в последний момент за полчаса до вселения – сумма очень скромная, поэтому от жилища я ничего хорошего не ждала. Однако оно впечатлило меня гораздо больше оперы.
Милейший хозяин предоставил нам огромную комнату, декорированную в лучших традициях итальянского шика: мебель из темного дерева, гнутые ножки, на стенах иконы, картины, зеркала в тяжелых золоченых рамах. Не хватало разве что росписи на потолке. Особой пикантности комнате добавляет, разумеется, картина с двумя святыми, сурово взирающими вниз на огромную кровать. у изголовья которой она висит (здесь должна быть шутка об оскорблении чувств верующих, но поскольку мы сейчас в России, её не будет).
На кофейном столике нас ждала вазочка с конфетками. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы оставить там хотя бы несколько штук, и не создавать впечатления, что приехал этакий голодный white trash (а это недалеко от истины). Прямо к комнате прилегает ванная, в которой, кстати, стоит с десяток банок – от мыла для интимной гигиены до пены для ванн.
Ну и самый потрясающий штришок к нашему пребыванию – это, конечно, собственноручно приготовленный хозяином и поданный на веранду, усаженную цветами, завтрак. Не обычный итальянский завтрак, состоящий из кофе и сигареты, а нормальный полноценный завтрак с потрясающим омлетом, тающим во рту. Омлет утром от итальянца! Я готова была плакать от удовольствия и обнимать нашего хоста, одновременно вознося ему хвалы.
И вот после этой поездки мы вернулись в нашу квартиру с неработающими кондиционерами, которую наши новые соседи из Неаполя превратили в небольшой хлев, переглянулись, и пошли звонить риэлтору. Но это уже другая история...
З.Ы. B&B Alle Piscine Verona – от души советую.
Еще З.Ы. Пост не рекламный, а жаль.
#италия
Если вам интересно, что же такое важное отвлекло нас от канала, то последние недели мы занимались поиском нового жилья и непосредственно переездом. Факторов, которые подтолкнули нас к такому судьбоносному решению, было несколько, одним из них стала наша поездка в Верону на ту самую оперу.
Будучи бедными студентами, мы сняли себе на время поездки не шикарный номер в отеле, а скромную комнату в B&B на улице Viale Colonnello Galliano, что в 10 минутах от вокзала и минутах в 15 от Колизея. Комната обошлась нам в 50 евро за ночь + 5 за кондиционер. Вследствие стабильных +34 на улице и заботливо спрятанного нашей экономной хозяйкой пульта от кондиционера, я готова была заплатить за кондей все 150 и еще присовокупить Данину почку, если потребуется.
50 евро для Италии, особенно когда снимаешь жилье в последний момент за полчаса до вселения – сумма очень скромная, поэтому от жилища я ничего хорошего не ждала. Однако оно впечатлило меня гораздо больше оперы.
Милейший хозяин предоставил нам огромную комнату, декорированную в лучших традициях итальянского шика: мебель из темного дерева, гнутые ножки, на стенах иконы, картины, зеркала в тяжелых золоченых рамах. Не хватало разве что росписи на потолке. Особой пикантности комнате добавляет, разумеется, картина с двумя святыми, сурово взирающими вниз на огромную кровать. у изголовья которой она висит (здесь должна быть шутка об оскорблении чувств верующих, но поскольку мы сейчас в России, её не будет).
На кофейном столике нас ждала вазочка с конфетками. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы оставить там хотя бы несколько штук, и не создавать впечатления, что приехал этакий голодный white trash (а это недалеко от истины). Прямо к комнате прилегает ванная, в которой, кстати, стоит с десяток банок – от мыла для интимной гигиены до пены для ванн.
Ну и самый потрясающий штришок к нашему пребыванию – это, конечно, собственноручно приготовленный хозяином и поданный на веранду, усаженную цветами, завтрак. Не обычный итальянский завтрак, состоящий из кофе и сигареты, а нормальный полноценный завтрак с потрясающим омлетом, тающим во рту. Омлет утром от итальянца! Я готова была плакать от удовольствия и обнимать нашего хоста, одновременно вознося ему хвалы.
И вот после этой поездки мы вернулись в нашу квартиру с неработающими кондиционерами, которую наши новые соседи из Неаполя превратили в небольшой хлев, переглянулись, и пошли звонить риэлтору. Но это уже другая история...
З.Ы. B&B Alle Piscine Verona – от души советую.
Еще З.Ы. Пост не рекламный, а жаль.
#италия
#Даня_пишет
‘Well,’ said M. ‘Caviar for me. Devilled kidney and a slice of your excellent bacon. Peas and new potatoes. Strawberries in kirsch. What about you, James?’
‘I’ve got a mania for really good smoked salmon,’ said Bond. Then he pointed down the menu. ‘Lamb cutlets. The same vegetables as you, as it’s May. Asparagus with Bearnaise sauce sounds wonderful. And perhaps a slice of pineapple.’
He sat back and pushed the menu away.
Сегодняшний пост я посвящаю Флемингу. Яну Флемингу. Я прекрасно понимаю, на чем и с какой скоростью вертел бы Флеминг мое посвящение, будь он жив и еще в состоянии вертеть, но, черт возьми, я просто не могу этого не сделать! В следующей жизни я определенно хочу быть Джеймсом Бондом, и, говоря это, я даже не думаю о полной приключений жизни и невероятных красотках, прыгающих в его постель. Нет, я был бы готов состоять на секретной службе Ее Величества, подвергая себя бесконечным опасностям, если бы в дополнение я получил возможность быть протагонистом тех шикарных ужинов, которые м-р Флеминг с таким смаком описывает в своей серии головокружительных романов. В крайнем случае, в следующей жизни я бы хотел стать самим Флемингом, чтобы уметь пять страниц к ряду описывать ужин, и меня бы при этом читало полмира.
Но я не Джеймс и даже не Ян, а, Господи прости, Данечка. Данечка, впрочем, тоже любит есть и говорить о еде, и, спустя год на итальянских харчах, мне тоже есть чем поделиться. Начну я издалека. Буду действовать по принципу "сначала хорошее, затем плохое, затем опять хорошее".
Как вы возможно слышали, еда в Италии вкусная. Солнышко и хороший климат делают свое дело, и Италия буквально ломится от изобилия разнообразных фруктов и овощей, которые выглядят и пахнут так, словно их только-только сорвали с куста, ветки, ну или откуда их там еще срывают. А учитывая, что через день-два они уже начинают пропадать, я охотно верю, что так оно и есть. И вот то ли от этого изобилия, то ли от всеобщей национальной лени, но итальянская кухня - насмешка над всем цивилизованным миром. Более 365 раз в году есть макаро...ой, простите, пасту - это испытание, который не каждый выдержит. Чем они ее разнообразят? Пиццей и пельменями различных видов (в том числе продается нечто вроде пельменей, только без мяса. Ну, вы поняли, такие загогулинки из теста). Если кто-то еще смеется над шутками про белорусов и картошку, милости просим в Италию. Почти 200 кг бульбы на душу населения в год? Ха! Если б итальянцы в принципе были в состоянии съесть за год 200 кг чего-нибудь, это было бы тесто в различном своем проявлении. Разнообразие в духе "хм, сегодня я буду пасту в форме бабочек или ракушек? Даже не знаю, такой сложный выбор" после 3 недель вгоняет в смертное уныние.
Впрочем, хаять итальянцев можно долго, а ты попробуй расскажи о чем-нибудь хорошем - говорю я себе. И вот тут мне бы и пригодился талант м-ра Флеминга. Потому как в этой груде макарон попадались мне и настоящие жемчужины мировой кулинарии, и, Боже мой, каждый раз я был готов бросаться к повару и целовать его золотые руки, ошарая их своими слезами. А иногда попадались хоть и не шедевры, но тоже интересные блюда, которые я с теплотой и приятным урчанием в животе вспоминаю в далеком Санкт-Петербурге.
Я не буду пытаться впихнуть все в один пост (еще бы), а посему мы с Алисой в ближайшем будущем напишем серию постов о том, что же нам запомнилось из съеденного в Италии под незаслуженно заброшенным нами хештегом #пиццапастасколькоможно
Из этой серии вы узнаете, почему не стоит доверять итальянцам в вопросах еды, почему иногда все-таки можно, а также почему Венеция не заслужила своего моря. И если хотите поделиться своими итальянскими находками, обязательно пишите в личку, мы же все еще в поиске своего любимого блюда!
‘Well,’ said M. ‘Caviar for me. Devilled kidney and a slice of your excellent bacon. Peas and new potatoes. Strawberries in kirsch. What about you, James?’
‘I’ve got a mania for really good smoked salmon,’ said Bond. Then he pointed down the menu. ‘Lamb cutlets. The same vegetables as you, as it’s May. Asparagus with Bearnaise sauce sounds wonderful. And perhaps a slice of pineapple.’
He sat back and pushed the menu away.
Сегодняшний пост я посвящаю Флемингу. Яну Флемингу. Я прекрасно понимаю, на чем и с какой скоростью вертел бы Флеминг мое посвящение, будь он жив и еще в состоянии вертеть, но, черт возьми, я просто не могу этого не сделать! В следующей жизни я определенно хочу быть Джеймсом Бондом, и, говоря это, я даже не думаю о полной приключений жизни и невероятных красотках, прыгающих в его постель. Нет, я был бы готов состоять на секретной службе Ее Величества, подвергая себя бесконечным опасностям, если бы в дополнение я получил возможность быть протагонистом тех шикарных ужинов, которые м-р Флеминг с таким смаком описывает в своей серии головокружительных романов. В крайнем случае, в следующей жизни я бы хотел стать самим Флемингом, чтобы уметь пять страниц к ряду описывать ужин, и меня бы при этом читало полмира.
Но я не Джеймс и даже не Ян, а, Господи прости, Данечка. Данечка, впрочем, тоже любит есть и говорить о еде, и, спустя год на итальянских харчах, мне тоже есть чем поделиться. Начну я издалека. Буду действовать по принципу "сначала хорошее, затем плохое, затем опять хорошее".
Как вы возможно слышали, еда в Италии вкусная. Солнышко и хороший климат делают свое дело, и Италия буквально ломится от изобилия разнообразных фруктов и овощей, которые выглядят и пахнут так, словно их только-только сорвали с куста, ветки, ну или откуда их там еще срывают. А учитывая, что через день-два они уже начинают пропадать, я охотно верю, что так оно и есть. И вот то ли от этого изобилия, то ли от всеобщей национальной лени, но итальянская кухня - насмешка над всем цивилизованным миром. Более 365 раз в году есть макаро...ой, простите, пасту - это испытание, который не каждый выдержит. Чем они ее разнообразят? Пиццей и пельменями различных видов (в том числе продается нечто вроде пельменей, только без мяса. Ну, вы поняли, такие загогулинки из теста). Если кто-то еще смеется над шутками про белорусов и картошку, милости просим в Италию. Почти 200 кг бульбы на душу населения в год? Ха! Если б итальянцы в принципе были в состоянии съесть за год 200 кг чего-нибудь, это было бы тесто в различном своем проявлении. Разнообразие в духе "хм, сегодня я буду пасту в форме бабочек или ракушек? Даже не знаю, такой сложный выбор" после 3 недель вгоняет в смертное уныние.
Впрочем, хаять итальянцев можно долго, а ты попробуй расскажи о чем-нибудь хорошем - говорю я себе. И вот тут мне бы и пригодился талант м-ра Флеминга. Потому как в этой груде макарон попадались мне и настоящие жемчужины мировой кулинарии, и, Боже мой, каждый раз я был готов бросаться к повару и целовать его золотые руки, ошарая их своими слезами. А иногда попадались хоть и не шедевры, но тоже интересные блюда, которые я с теплотой и приятным урчанием в животе вспоминаю в далеком Санкт-Петербурге.
Я не буду пытаться впихнуть все в один пост (еще бы), а посему мы с Алисой в ближайшем будущем напишем серию постов о том, что же нам запомнилось из съеденного в Италии под незаслуженно заброшенным нами хештегом #пиццапастасколькоможно
Из этой серии вы узнаете, почему не стоит доверять итальянцам в вопросах еды, почему иногда все-таки можно, а также почему Венеция не заслужила своего моря. И если хотите поделиться своими итальянскими находками, обязательно пишите в личку, мы же все еще в поиске своего любимого блюда!
#Даня_пишет
Хотя я все время жалуюсь на обилие макарон в рационе практически любого итальянца, я ничего не имею против них как таковых. Просто знаете, выискивать разницу между одной пастой и почти такой же, но немного другой - развлечение не для моего русского рабоче-крестьянского рта. "Ах, итальянцы обладают тонким вкусом, они способны различить в пасте нотки орегано" - неоднократно слышал я и соглашался, ведь по макарошкам они спецы, это все знают. Поэтому когда итальянцы станут навяливать вам свою любимую пасту, помните: не факт, что вы отличите ее от обычных спагетти с кетчупом (вру, конечно, отличите, но запомнятся ли те самые нотки орегано так сильно, чтобы выделить это блюдо из сотни подобных?).
И именно поэтому я начну серию с пасты алла аматричана - единственной пасты, которую я буду рекомендовать всем и каждому, даже тем, кто решил уйти в веганы - просто чтоб знали, что они теряют.
Начнем с того, что рецепт можно найти на русскоязычных сайтах. Не надо это готовить, просто не надо. Отложите остро заточенный нож в сторону, найдите рецепт на итальянском, прочтите ингредиенты и забудьте про это блюдо пока не окажетесь в Риме или его окрестностях. Потому как если заменить свиные щечки по-аматричановски на бекон из О'кея, а аматричановский же пекорино на наш советский пармезан, то будет не совсем то (примерно как вместо земфиры слушать гречку). Если же вы живете в Италии, а еще лучше - в Лацио, тогда...а что тогда? тогда вы наверняка и без моих рассказов знаете, что это за блюдо. И, я уверен, оценили его.
Эта паста не заставит вас напрягаться в попытках разобрать нотки орегано/базилика/паприки в соусе из помидоров, который перебивает практически все. Неееет, нежнейший бекон (тот самый, из щек), сразу объяснит вам, кто здесь главный. Пикантный соус подчеркивает, именно подчеркивает яркий вкус мясистых аппетитных щечек, которые хоть и похожи на обычный бекон, все же отличаются от него потрясающим, ни с чем не сравнимым послевкусием. Опять же, сыром, тем более каким-нибудь ядреным, можно довести любое блюдо до состояния сырной тарелки (be it good or bad), но щеки такой вольности не позволяют. Сыр, как и томатный соус, лишь добавляет многогранности всей композиции, но никак не затмевает основной вкус. А он хорош, еще как хорош!
Так что если будете в этих краях, проходите мимо банальных спагетти Cacio e pepe, мимо вездесущей карбонары прямиком к божественной пасте all'amatriciana. И пускай вас не остановят ни фисташки, щедро добавленные в классические Cacio e Pepe, ни заверения итальянцев, что такой карбонары как настоящая римская вы еще не пробовали. Смело смотря в глаза официанту, с уверенностью и немного даже с вызовом в голосе произносите заветные "Дайте мне отведать ваших щек, сударь" и готовьтесь вкусить лучшее, на что только способны макароны в этом мире.
#пиццапастасколькоможно
Хотя я все время жалуюсь на обилие макарон в рационе практически любого итальянца, я ничего не имею против них как таковых. Просто знаете, выискивать разницу между одной пастой и почти такой же, но немного другой - развлечение не для моего русского рабоче-крестьянского рта. "Ах, итальянцы обладают тонким вкусом, они способны различить в пасте нотки орегано" - неоднократно слышал я и соглашался, ведь по макарошкам они спецы, это все знают. Поэтому когда итальянцы станут навяливать вам свою любимую пасту, помните: не факт, что вы отличите ее от обычных спагетти с кетчупом (вру, конечно, отличите, но запомнятся ли те самые нотки орегано так сильно, чтобы выделить это блюдо из сотни подобных?).
И именно поэтому я начну серию с пасты алла аматричана - единственной пасты, которую я буду рекомендовать всем и каждому, даже тем, кто решил уйти в веганы - просто чтоб знали, что они теряют.
Начнем с того, что рецепт можно найти на русскоязычных сайтах. Не надо это готовить, просто не надо. Отложите остро заточенный нож в сторону, найдите рецепт на итальянском, прочтите ингредиенты и забудьте про это блюдо пока не окажетесь в Риме или его окрестностях. Потому как если заменить свиные щечки по-аматричановски на бекон из О'кея, а аматричановский же пекорино на наш советский пармезан, то будет не совсем то (примерно как вместо земфиры слушать гречку). Если же вы живете в Италии, а еще лучше - в Лацио, тогда...а что тогда? тогда вы наверняка и без моих рассказов знаете, что это за блюдо. И, я уверен, оценили его.
Эта паста не заставит вас напрягаться в попытках разобрать нотки орегано/базилика/паприки в соусе из помидоров, который перебивает практически все. Неееет, нежнейший бекон (тот самый, из щек), сразу объяснит вам, кто здесь главный. Пикантный соус подчеркивает, именно подчеркивает яркий вкус мясистых аппетитных щечек, которые хоть и похожи на обычный бекон, все же отличаются от него потрясающим, ни с чем не сравнимым послевкусием. Опять же, сыром, тем более каким-нибудь ядреным, можно довести любое блюдо до состояния сырной тарелки (be it good or bad), но щеки такой вольности не позволяют. Сыр, как и томатный соус, лишь добавляет многогранности всей композиции, но никак не затмевает основной вкус. А он хорош, еще как хорош!
Так что если будете в этих краях, проходите мимо банальных спагетти Cacio e pepe, мимо вездесущей карбонары прямиком к божественной пасте all'amatriciana. И пускай вас не остановят ни фисташки, щедро добавленные в классические Cacio e Pepe, ни заверения итальянцев, что такой карбонары как настоящая римская вы еще не пробовали. Смело смотря в глаза официанту, с уверенностью и немного даже с вызовом в голосе произносите заветные "Дайте мне отведать ваших щек, сударь" и готовьтесь вкусить лучшее, на что только способны макароны в этом мире.
#пиццапастасколькоможно
"Они будут работать с утра до вечера, так что rottura di coglioni - zero", - заверила нас хозяйка, сообщая о том, что после победоносного завершения эразмуса и возвращения на солнечную родину наш любимый грек передает эстафету соседствования с нами двум волосатым неаполитанцам. Отчасти она оказалась права. Ребята действительно работают. С 11 до 5. В некотором смысле это вполне может считаться "с утра до вечера". Что же касается роттуры...
Однажды утром мы проснулись от того, что наши новые соседи - бравые неаполитанцы - громко обсуждали в ванной некий животрепещущий вопрос, а именно: как заставить работать стиральную машинку. По прошествии минут 10 бурных обсуждений в шланге зажурчала вода, барабан закрутился, а соседи покинули квартиру, недовольно бубня. Когда я зашла в ванную, моему взору предстала машинка стирающая воздух: белье они в нее так и не загрузили.
Спустя два с половиной часа цикл стирки подошел к концу, и наши друзья вернулись в ванную, чтобы снова включить все свои дедуктивные способности и разобраться, что же они сделали не так, и как так, чтобы так. Можно бы, конечно, спросить у нас, но когда ты парень 27 лет, родом из Неаполя, ты не опускаешься до того, чтобы задавать глупые вопросы соседям по квартире. Ты звонишь маме. Бедной женщине пришлось инструктировать своих великовозрастных детей о том, какие режимы выбирать, куда и сколько засыпать порошка, какие вещи можно стирать с какими, и как правильно нажимается кнопка пуск. Спустя полчаса шайтан-машинка снова заработала.
И если я еще могу понять, как мужчина с юга Италии может дожить почти до 30 лет и даже примерно не представлять, как работает стиральная машинка, то незнание принципа работы кондиционера меня несколько удивило. В исполнении наших соседей охлаждение квартиры происходило по следующему алгоритму: 1) включить кондиционер 2) открыть все окна и двери 3) жаловаться на то, что кондиционер слабенький и совсем не помогает.
Вся эта нелепая неприспособленность к жизни могла бы показаться даже милой и очаровательной, если бы парни не оказались типичнейшими холостяками-свиньями из анекдотов. Мне с подобным соседством сталкиваться ещё ни разу не приходилось, поэтому глубина моего шока оказалась неизмерима.
Уличную обувь, как и положено европейцам, они не снимают никогда, поэтому вечно мокрый пол в ванной комнате покрыт у нас теперь ровным слоем грязи. Сама ванная выглядит так же. Вокруг унитаза разбросана туалетная бумага, будто это общественный
туалет на вокзале в Чебоксарах (есть мнение, что они пытались свить там гнездо), а про существование ершика ребята видимо никогда не слышали, но компенсируют этот пробел в знаниях обильным использованием освежителя воздуха. Зато нет никаких проблем с опущенным сидением для унитаза - они его просто не поднимают. Но и прицеливаться не пытаются, так что оно у нас всегда равномерно мокрое.
Описывать, в какой хлев ребятки превратили кухню, я даже не буду пытаться, ограничусь лишь маленькой миленькой деталькой в виде извечных ног в уличных сандалиях, удобно расположенных на обеденном столе, аккурат рядом с пепельницей, содержимое которой неизбежно просыпается прям на скатерть.
И если у нас еще были сомнения, стоит ли пытаться ввязываться в авантюру с переездом в не самых располагающих к этому условиях, Симоне и Мигеле придали нам необходимую решимость и настойчивость в этом деле. Даня впрочем настаивает, что ребятки хорошие (очевидно, его продажную душонку легко купить банкой пива и эскимо на лакричной палочке), но как соседи они - увы, го... ловная боль.
#буднисфигаты #итальянцы
Однажды утром мы проснулись от того, что наши новые соседи - бравые неаполитанцы - громко обсуждали в ванной некий животрепещущий вопрос, а именно: как заставить работать стиральную машинку. По прошествии минут 10 бурных обсуждений в шланге зажурчала вода, барабан закрутился, а соседи покинули квартиру, недовольно бубня. Когда я зашла в ванную, моему взору предстала машинка стирающая воздух: белье они в нее так и не загрузили.
Спустя два с половиной часа цикл стирки подошел к концу, и наши друзья вернулись в ванную, чтобы снова включить все свои дедуктивные способности и разобраться, что же они сделали не так, и как так, чтобы так. Можно бы, конечно, спросить у нас, но когда ты парень 27 лет, родом из Неаполя, ты не опускаешься до того, чтобы задавать глупые вопросы соседям по квартире. Ты звонишь маме. Бедной женщине пришлось инструктировать своих великовозрастных детей о том, какие режимы выбирать, куда и сколько засыпать порошка, какие вещи можно стирать с какими, и как правильно нажимается кнопка пуск. Спустя полчаса шайтан-машинка снова заработала.
И если я еще могу понять, как мужчина с юга Италии может дожить почти до 30 лет и даже примерно не представлять, как работает стиральная машинка, то незнание принципа работы кондиционера меня несколько удивило. В исполнении наших соседей охлаждение квартиры происходило по следующему алгоритму: 1) включить кондиционер 2) открыть все окна и двери 3) жаловаться на то, что кондиционер слабенький и совсем не помогает.
Вся эта нелепая неприспособленность к жизни могла бы показаться даже милой и очаровательной, если бы парни не оказались типичнейшими холостяками-свиньями из анекдотов. Мне с подобным соседством сталкиваться ещё ни разу не приходилось, поэтому глубина моего шока оказалась неизмерима.
Уличную обувь, как и положено европейцам, они не снимают никогда, поэтому вечно мокрый пол в ванной комнате покрыт у нас теперь ровным слоем грязи. Сама ванная выглядит так же. Вокруг унитаза разбросана туалетная бумага, будто это общественный
туалет на вокзале в Чебоксарах (есть мнение, что они пытались свить там гнездо), а про существование ершика ребята видимо никогда не слышали, но компенсируют этот пробел в знаниях обильным использованием освежителя воздуха. Зато нет никаких проблем с опущенным сидением для унитаза - они его просто не поднимают. Но и прицеливаться не пытаются, так что оно у нас всегда равномерно мокрое.
Описывать, в какой хлев ребятки превратили кухню, я даже не буду пытаться, ограничусь лишь маленькой миленькой деталькой в виде извечных ног в уличных сандалиях, удобно расположенных на обеденном столе, аккурат рядом с пепельницей, содержимое которой неизбежно просыпается прям на скатерть.
И если у нас еще были сомнения, стоит ли пытаться ввязываться в авантюру с переездом в не самых располагающих к этому условиях, Симоне и Мигеле придали нам необходимую решимость и настойчивость в этом деле. Даня впрочем настаивает, что ребятки хорошие (очевидно, его продажную душонку легко купить банкой пива и эскимо на лакричной палочке), но как соседи они - увы, го... ловная боль.
#буднисфигаты #итальянцы
#даня_пишет
"Их не зовут в Италию уже 20 лет!" - эта фраза должна была удивить меня, но я все не мог смекнуть, чем именно, поэтому настойчиво ждал продолжения. Но обо всем по порядку.
В Питере жизнь идет своим чередом. Я гуляю, хожу со своей непобедимой командой на различные квизы и устраиваю посиделки тет-а-тет с близкими друзьями, т.е. делаю все то, что никогда не делают среднестатистические итальянцы. В общем, отдыхаю от Италии. Заодно слушаю истории от своих друзей. Вот К. переезжает на новую квартиру, а П. едет в командировку в Саратов и пытается купить билет обратно менее чем за 20 000 руб. С. летит в Лондон за 8300 туда-обратно. А Ё. и Ы. собираю..."8300 до Лондона?! Ты вообще откуда летишь, из Дублина?" - чуть не падая со стула, удивленно восклицаю я. "Пулково" - невозмутимо отвечает С. Немного успокоившись и смирившись с этими цифрами, я начинаю интересоваться у С. о целях его путешествия: "Миша, а нахрен тебе вообще в Лондон?". "Кардиганс дают 4 концерта и все в Британии. Представляешь, их сейчас не зовут выступать в Европу. В Италии, к примеру, они не были со времен выпуска моего любимого Gran Turismo. Их не зовут в Италию уже 20 лет!".
И тут я задумался. Может быть, подумал я, их не зовут, потому что последний человек, знакомый с Кардиганс, умер как раз 20 лет назад. Ведь Италия - это не про музыку. По крайней мере не ту, что моложе 100 лет. Музеи, соборы, макароны, но не современная музыка. "Это какая-то российская группа?" - было мне ответом, когда я спросил у своих ребятишек, знают ли они Продиджей. "Да, из Ростова. Настоящие сибиряки" - поспешил я закончить беседу и постарался впредь не трогать тему музыки. И географии.
Один из моих болонских знакомых, который умеет играть на всех музыкальных инструментах и неплохо разбирается в музыке, как-то раз купил билеты до Будапешта. Как выяснилось потом, интересный выбор был продиктован проходящим там концертом Gorillaz. Эти ребята заехали даже в Венгрию. Но не в Италию. Чтоб понять, почему, достаточно было спросить у молодежи вокруг, нравятся ли им Гориллаз. - Что? - Feel Good Inc., Clint Eastwood, ну эта, знаете, I ain't happy, I'm feeling glad, I got sunshine in a bag - Что-что? - Да ничего, еще одни сибиряки. Из Минска.
Но самый обескураживающий момент был потом. "О, я где-то слышал это имя" - возбудился мой одногруппник, когда я упомянул в разговоре Тото Кутуньо. И он такой оказался не один...
Конечно, народ постарше в курсе о Кутуньо, но вот что творится в музыкальном мире за пределами Италии, интересует немногих. Конечно, есть и исключения, что подтверждает, например, недавний фестиваль в Милане, о котором мы уже писали раньше. Но знаете, мне было очень некомфортно в начале, когда я, только знакомясь с ребятами и ожидая под ногами твердую как гранит почву, заводил разговоры на музыкальные темы, и вляпывался в гребаный зыбучий песок итальянского, мать его, рэпа.
Даааа, этот знаменитый итальянский рэп. Голос улиц. В Италии, ага. О чем вообще они могут петь (читать? whatever)? Какие проблемы занимают итальянскую молодежь? Лично я никогда не слышал, но ожидаю услышать что-нибудь вроде
"Мне здесь под абрикосом живется так себе,
Вчера плюс 28, сегодня 27."
или
"Ты говорила, любишь, зачем ты мне врала?
Когда ж ты дашь покушать, о, мамочка моя?
На свой ДР ближайший я от тебя уйду.
Мне будет 48, пора искать жену!"
Я заранее извиняюсь, если вдруг неправ, и итальянские рэперы затрагивают в своих композициях социально значимые темы и могут в неочевидных и порой непредсказуемых рифмах обнажить раны современного итальянского общества, но боже мой, что ж там должно быть, что итальянцы ради этого игнорируют Гориллаз, Кардиганс и Тото Кутуньо вместе взятых?
All in all, не надейтесь, что ваши музыкальные познания в этой чудесной стране солнца и рэпа помогут вам завести друзей. Не повторяйте моих ошибок. Иначе будете тусоваться исключительно с музыкантами и иммигрантами.
P.S. #алиса_пишет: все брехня, мои космополитичные дети знают все от Нирваны до Майли Сайрус и обожают продиджей. Хотя, возможно, все дело в знании английского?
#италия #итальянцы
"Их не зовут в Италию уже 20 лет!" - эта фраза должна была удивить меня, но я все не мог смекнуть, чем именно, поэтому настойчиво ждал продолжения. Но обо всем по порядку.
В Питере жизнь идет своим чередом. Я гуляю, хожу со своей непобедимой командой на различные квизы и устраиваю посиделки тет-а-тет с близкими друзьями, т.е. делаю все то, что никогда не делают среднестатистические итальянцы. В общем, отдыхаю от Италии. Заодно слушаю истории от своих друзей. Вот К. переезжает на новую квартиру, а П. едет в командировку в Саратов и пытается купить билет обратно менее чем за 20 000 руб. С. летит в Лондон за 8300 туда-обратно. А Ё. и Ы. собираю..."8300 до Лондона?! Ты вообще откуда летишь, из Дублина?" - чуть не падая со стула, удивленно восклицаю я. "Пулково" - невозмутимо отвечает С. Немного успокоившись и смирившись с этими цифрами, я начинаю интересоваться у С. о целях его путешествия: "Миша, а нахрен тебе вообще в Лондон?". "Кардиганс дают 4 концерта и все в Британии. Представляешь, их сейчас не зовут выступать в Европу. В Италии, к примеру, они не были со времен выпуска моего любимого Gran Turismo. Их не зовут в Италию уже 20 лет!".
И тут я задумался. Может быть, подумал я, их не зовут, потому что последний человек, знакомый с Кардиганс, умер как раз 20 лет назад. Ведь Италия - это не про музыку. По крайней мере не ту, что моложе 100 лет. Музеи, соборы, макароны, но не современная музыка. "Это какая-то российская группа?" - было мне ответом, когда я спросил у своих ребятишек, знают ли они Продиджей. "Да, из Ростова. Настоящие сибиряки" - поспешил я закончить беседу и постарался впредь не трогать тему музыки. И географии.
Один из моих болонских знакомых, который умеет играть на всех музыкальных инструментах и неплохо разбирается в музыке, как-то раз купил билеты до Будапешта. Как выяснилось потом, интересный выбор был продиктован проходящим там концертом Gorillaz. Эти ребята заехали даже в Венгрию. Но не в Италию. Чтоб понять, почему, достаточно было спросить у молодежи вокруг, нравятся ли им Гориллаз. - Что? - Feel Good Inc., Clint Eastwood, ну эта, знаете, I ain't happy, I'm feeling glad, I got sunshine in a bag - Что-что? - Да ничего, еще одни сибиряки. Из Минска.
Но самый обескураживающий момент был потом. "О, я где-то слышал это имя" - возбудился мой одногруппник, когда я упомянул в разговоре Тото Кутуньо. И он такой оказался не один...
Конечно, народ постарше в курсе о Кутуньо, но вот что творится в музыкальном мире за пределами Италии, интересует немногих. Конечно, есть и исключения, что подтверждает, например, недавний фестиваль в Милане, о котором мы уже писали раньше. Но знаете, мне было очень некомфортно в начале, когда я, только знакомясь с ребятами и ожидая под ногами твердую как гранит почву, заводил разговоры на музыкальные темы, и вляпывался в гребаный зыбучий песок итальянского, мать его, рэпа.
Даааа, этот знаменитый итальянский рэп. Голос улиц. В Италии, ага. О чем вообще они могут петь (читать? whatever)? Какие проблемы занимают итальянскую молодежь? Лично я никогда не слышал, но ожидаю услышать что-нибудь вроде
"Мне здесь под абрикосом живется так себе,
Вчера плюс 28, сегодня 27."
или
"Ты говорила, любишь, зачем ты мне врала?
Когда ж ты дашь покушать, о, мамочка моя?
На свой ДР ближайший я от тебя уйду.
Мне будет 48, пора искать жену!"
Я заранее извиняюсь, если вдруг неправ, и итальянские рэперы затрагивают в своих композициях социально значимые темы и могут в неочевидных и порой непредсказуемых рифмах обнажить раны современного итальянского общества, но боже мой, что ж там должно быть, что итальянцы ради этого игнорируют Гориллаз, Кардиганс и Тото Кутуньо вместе взятых?
All in all, не надейтесь, что ваши музыкальные познания в этой чудесной стране солнца и рэпа помогут вам завести друзей. Не повторяйте моих ошибок. Иначе будете тусоваться исключительно с музыкантами и иммигрантами.
P.S. #алиса_пишет: все брехня, мои космополитичные дети знают все от Нирваны до Майли Сайрус и обожают продиджей. Хотя, возможно, все дело в знании английского?
#италия #итальянцы
#даня_пишет
Вчера в стране прошел День Знаний, праздник, к которому мы не имеем ровно никакого отношения. Прямо как апрельская Pasquetta, которую итальянцы празднуют в тихом семейном кругу, ну а мы, имея на руках абсолютно незаслуженный и непонятный выходной, решили провести в дали от дома. Выбор пал на солнечную Сиену, так что праздничное застолье случилось у нас именно там. Итак, выпуск №2 из серии #пиццапастасколькоможно.
Чуть-чуть о Сиене: не столько старый, сколько древний тосканский город, исторический соперник Флоренции, хотя в наши дни так с ходу и не скажешь, славен помимо своей истории традиционными ежегодными скачками, называемыми Палио. Хотя этих Палио (Палий? Палиев?) в Италии пруд пруди (к слову сказать, на сайте итальянского скайсканнера десятку лучших пал...этих вот скачек замыкает наша Феррарская, ня-ня-ня-ня-няя, о которой Алиса уже писала в конце мая), но Сиенская получила особую мировую известность и даже страничку в русскоязычной википедии, чего не удостоился ни один другой город.
Но мы там были не в правильные дни (Палио проходит 2 июля и 16 августа), посему наша программа включала в себя лишь осмотр города и ужин. И т.к. мы двое невероятно умных и толковых русских ребят, которые хотели обежать Сиену и вернуться в тот же день домой, то, во-первых, осмотр заменился на беглый осмотр, а во-вторых, и что гораздо важнее, ужин превратился в обед, ведь рипозу никто не отменял, и поужинать в пол 6 просто физически негде, если хочется чего-то посложнее шавермы. А я напомню, что мы в Тоскане, где не отведать вина уголовно наказуемо, и поэтому обед оказался единственной частью города, которую мы видели трезвыми. Вино, как водится, мы брали местное, сразу графин, и было оно удивительно хорошо. А что касается еды, то тут впечатление двоякое.
Значительная часть традиционных тосканских и, особенно, сиенских блюд готовится из говядины, которую в целом по стране итальянцы не шибко жалуют и которая стоит начиная от 20 евро/кг за сомнительного качества экземпляр, поэтому мы сразу отмели все варианты различных кулинарных извращений типа потрошков, и ничтоже сумняшеся взяли себе Tagliata di Manzo. Что же такое эта славная сиенская тальята? А это кусочки нежнейшей говядины на подушке из рукколы под пикантными пластинками сала, которые просто тают во рту...ммм, это так прекрасно и так не по-итальянски...а с другой стороны, поистине итальянское внимание к приправам делает блюдо еще на пол-октавы лучше. Я насладился каждым мгновением того обеда, я смаковал его, откладывая экскурсию все дальше и дальше, но...
Как всегда, есть "но". И тут их два.
1 - салат, сдуру заказанный мною. Шматы айсберга, радиккьо и чего-то еще, сломанные пополам и залитые оливковым маслом, мало походили на законченное блюдо и откровенно горчили (спасибо радиккьо). Лично я привык закусывать мясо зеленью, поэтому сперва был раздосадован, но потом все же оценил хитрый сиенский ход (которым они, кстати, весьма гордятся), а именно - та самая подушка из рукколы, превосходно сочетающейся с говядиной.
К сожалению, есть еще пункт два.
2 - Послевкусие. Шли дни, дни складывались в недели, недели в...хз, в несколько недель. В общем, вспоминаю я сейчас тот обед и ощущение меня берет, что наелся я великолепно приготовленной, но все-таки банальной говядины. И то, что мне в тарелку щедро навалили травы, немного улучшает вкус, но никак не добавляет блюду исключительности. И если на фоне типичной итальянской кухни это было как глоток свежего воздуха, то сейчас никакого трепета при воспоминаниях о том дне, никакого желания вернуться туда хотя б на часок, чтоб отведать это произведение кулинарного искусства еще раз, нет и в помине. Хотя, может, ради того вина?...
Подытожу. Говядину в Сиене делать, без сомнений, умеют (в следующих постах я расскажу как обстоят дела с этим в Ферраре. Ох, все не так радужно), но мы и в России с этим неплохо справляемся, так что как обед это восхитительно, как воспоминание - бледно и блекло. Хотите впечатлений, проходите мимо. Хотите вкусно поесть без сюрпризов и неожиданностей, тогда это идеальный выбор.
Вот вам фото напоследок
Вчера в стране прошел День Знаний, праздник, к которому мы не имеем ровно никакого отношения. Прямо как апрельская Pasquetta, которую итальянцы празднуют в тихом семейном кругу, ну а мы, имея на руках абсолютно незаслуженный и непонятный выходной, решили провести в дали от дома. Выбор пал на солнечную Сиену, так что праздничное застолье случилось у нас именно там. Итак, выпуск №2 из серии #пиццапастасколькоможно.
Чуть-чуть о Сиене: не столько старый, сколько древний тосканский город, исторический соперник Флоренции, хотя в наши дни так с ходу и не скажешь, славен помимо своей истории традиционными ежегодными скачками, называемыми Палио. Хотя этих Палио (Палий? Палиев?) в Италии пруд пруди (к слову сказать, на сайте итальянского скайсканнера десятку лучших пал...этих вот скачек замыкает наша Феррарская, ня-ня-ня-ня-няя, о которой Алиса уже писала в конце мая), но Сиенская получила особую мировую известность и даже страничку в русскоязычной википедии, чего не удостоился ни один другой город.
Но мы там были не в правильные дни (Палио проходит 2 июля и 16 августа), посему наша программа включала в себя лишь осмотр города и ужин. И т.к. мы двое невероятно умных и толковых русских ребят, которые хотели обежать Сиену и вернуться в тот же день домой, то, во-первых, осмотр заменился на беглый осмотр, а во-вторых, и что гораздо важнее, ужин превратился в обед, ведь рипозу никто не отменял, и поужинать в пол 6 просто физически негде, если хочется чего-то посложнее шавермы. А я напомню, что мы в Тоскане, где не отведать вина уголовно наказуемо, и поэтому обед оказался единственной частью города, которую мы видели трезвыми. Вино, как водится, мы брали местное, сразу графин, и было оно удивительно хорошо. А что касается еды, то тут впечатление двоякое.
Значительная часть традиционных тосканских и, особенно, сиенских блюд готовится из говядины, которую в целом по стране итальянцы не шибко жалуют и которая стоит начиная от 20 евро/кг за сомнительного качества экземпляр, поэтому мы сразу отмели все варианты различных кулинарных извращений типа потрошков, и ничтоже сумняшеся взяли себе Tagliata di Manzo. Что же такое эта славная сиенская тальята? А это кусочки нежнейшей говядины на подушке из рукколы под пикантными пластинками сала, которые просто тают во рту...ммм, это так прекрасно и так не по-итальянски...а с другой стороны, поистине итальянское внимание к приправам делает блюдо еще на пол-октавы лучше. Я насладился каждым мгновением того обеда, я смаковал его, откладывая экскурсию все дальше и дальше, но...
Как всегда, есть "но". И тут их два.
1 - салат, сдуру заказанный мною. Шматы айсберга, радиккьо и чего-то еще, сломанные пополам и залитые оливковым маслом, мало походили на законченное блюдо и откровенно горчили (спасибо радиккьо). Лично я привык закусывать мясо зеленью, поэтому сперва был раздосадован, но потом все же оценил хитрый сиенский ход (которым они, кстати, весьма гордятся), а именно - та самая подушка из рукколы, превосходно сочетающейся с говядиной.
К сожалению, есть еще пункт два.
2 - Послевкусие. Шли дни, дни складывались в недели, недели в...хз, в несколько недель. В общем, вспоминаю я сейчас тот обед и ощущение меня берет, что наелся я великолепно приготовленной, но все-таки банальной говядины. И то, что мне в тарелку щедро навалили травы, немного улучшает вкус, но никак не добавляет блюду исключительности. И если на фоне типичной итальянской кухни это было как глоток свежего воздуха, то сейчас никакого трепета при воспоминаниях о том дне, никакого желания вернуться туда хотя б на часок, чтоб отведать это произведение кулинарного искусства еще раз, нет и в помине. Хотя, может, ради того вина?...
Подытожу. Говядину в Сиене делать, без сомнений, умеют (в следующих постах я расскажу как обстоят дела с этим в Ферраре. Ох, все не так радужно), но мы и в России с этим неплохо справляемся, так что как обед это восхитительно, как воспоминание - бледно и блекло. Хотите впечатлений, проходите мимо. Хотите вкусно поесть без сюрпризов и неожиданностей, тогда это идеальный выбор.
Вот вам фото напоследок
Поиск жилья. Часть 1
Казалось бы, что может быть проще, чем снять жилье в Ферраре? Ведь в нашем городке куда ни плюнь, попадёшь в риелторское агентство! Но это ж ̶м̶ы̶ Италия, а значит вас ждет новая удивительная история.
Итак, решение о переезде было принято, и мы совершили стандартный набор действий: открыли основные сайты с арендой недвижимости, выбрали то, что подходило по цене (а поскольку мы нищеброды, результаты получились исключительно скудными), локации (тут выбор вообще сузился до неприличия) и состоянию жилья (выяснилось, что теперь не подходит совсем ничего, так что последний критерий пришлось проигнорировать), разослали письма риелторским агентствам, представляющим эти квартиры (что-то около пяти штук), и сели ждать ответов.
К тому моменту, когда жопы наши основательно оквадратились, нам ответили из целого одного агентства. Из того самого, из которого ответили год назад, где риелтор предельно вежливо и по делу общался с нами ровно до того момента, пока не перестал. Без какой либо причины или объяснений. Так что веры в него лично у меня было не много, и мы решили для начала попробовать счастья с его конкурентами.
Начали с того агентства, в котором годом ранее регистрировали наш контракт на коммуналку. Этот факт вселял уверенность, что агентство не мираж (а у меня такое ощущение возникает по отношению ко многим конторам в Ферраре) и что там работают живые люди.
Поскольку на письмо они нам не ответили, мы решили позвонить. Кроме гудков на контакт с нами в тот день так никто и не вышел. И на следующий тоже. И днём позднее. Но врагу не сдаётся ̶г̶о̶р̶д̶ы̶й̶ нищий иммигрант. «Много ли этой Феррары?» – решили мы и отправились в агентство на своих двоих. В агентстве милая женщина сообщила нам, что ничем помочь не может, потому как понравившейся нам квартирой занимается другой филиал, который находится минутах в 15-и ходьбы от первого. Мы сердечно поблагодарили синьору и отправились дальше в путь по дороге вымощенной муками и страданиями.
Входная дверь в офис второго филиала была закрыта, жалюзи опущены, а на двери красовалась записка: «сорри, мы закрыты по причине страшно важного аппунтаменто, приходите позже, а если вам совсем невтерпеж – звоните на мобилку». Мы позвонили. В трубке раздались привычные гудки. Мы сели напротив двери на самый солнцепек и принялись ждать, изредка уворачиваясь от игнорирующих разметку велосипедистов. Полтора часа спустя я осознала, что еще немного, и меня хватит солнечный удар. Пришлось сдаться и уйти, скрипнув суставами. На следующий день та же самая записка была обнаружена на прежнем месте. Неделю спустя ситуация не изменилась. И тут мне открылась неожиданная истина.
Целый год мы подходили к светящимся витринам различных агентств по недвижимости и любовались на объявления о продаже прекрасных вилл за жалких 200-300 тысяч евро, мечтая, что однажды, конечно, откроем с ноги дверь такого агентства, ткнем пальцем в одно из этих объявлений и вальяжно развалившись в кожаном кресле небрежно выплюнем "prendiamo questa casaccia". Но правда в том, что поступить так нам было не суждено. Не потому даже, что на нашем евровом счете с роду не было больше 3 знаков после запятой. Нет, веру во внезапно упавший с неба чемодан с деньгами еще никто не отменял. Просто у каждого из таких агентств на двери рядом со светящейся витриной с объявлениями имелась записка: "чтобы назначить встречу звоните по такому-то телефону". И даю любой из оставшихся 29 зубов, что ответом на такой звонок будут те самые треклятые гудки.
Зачем снимать целый офис, чтобы вообще не использовать его? - спросите вы. Это один из тех вопросов итальянского бизнеса, на который у меня нет ответа. Как они умудряются вести дела, работая в таком режиме? На этот вопрос ответ у меня есть: за год, что мы прожили в нашей халупе, агентство на соседней улице продало 1 (одну) квартиру, о чем торжественно сообщило на все той же витрине, посредством пришпиленной к ней кокетливой записки.
Короче говоря, мы промучились неделю и наконец позвонили на свой страх и риск чуваку, который соизволил нам ответить...
#буднисфигаты
Казалось бы, что может быть проще, чем снять жилье в Ферраре? Ведь в нашем городке куда ни плюнь, попадёшь в риелторское агентство! Но это ж ̶м̶ы̶ Италия, а значит вас ждет новая удивительная история.
Итак, решение о переезде было принято, и мы совершили стандартный набор действий: открыли основные сайты с арендой недвижимости, выбрали то, что подходило по цене (а поскольку мы нищеброды, результаты получились исключительно скудными), локации (тут выбор вообще сузился до неприличия) и состоянию жилья (выяснилось, что теперь не подходит совсем ничего, так что последний критерий пришлось проигнорировать), разослали письма риелторским агентствам, представляющим эти квартиры (что-то около пяти штук), и сели ждать ответов.
К тому моменту, когда жопы наши основательно оквадратились, нам ответили из целого одного агентства. Из того самого, из которого ответили год назад, где риелтор предельно вежливо и по делу общался с нами ровно до того момента, пока не перестал. Без какой либо причины или объяснений. Так что веры в него лично у меня было не много, и мы решили для начала попробовать счастья с его конкурентами.
Начали с того агентства, в котором годом ранее регистрировали наш контракт на коммуналку. Этот факт вселял уверенность, что агентство не мираж (а у меня такое ощущение возникает по отношению ко многим конторам в Ферраре) и что там работают живые люди.
Поскольку на письмо они нам не ответили, мы решили позвонить. Кроме гудков на контакт с нами в тот день так никто и не вышел. И на следующий тоже. И днём позднее. Но врагу не сдаётся ̶г̶о̶р̶д̶ы̶й̶ нищий иммигрант. «Много ли этой Феррары?» – решили мы и отправились в агентство на своих двоих. В агентстве милая женщина сообщила нам, что ничем помочь не может, потому как понравившейся нам квартирой занимается другой филиал, который находится минутах в 15-и ходьбы от первого. Мы сердечно поблагодарили синьору и отправились дальше в путь по дороге вымощенной муками и страданиями.
Входная дверь в офис второго филиала была закрыта, жалюзи опущены, а на двери красовалась записка: «сорри, мы закрыты по причине страшно важного аппунтаменто, приходите позже, а если вам совсем невтерпеж – звоните на мобилку». Мы позвонили. В трубке раздались привычные гудки. Мы сели напротив двери на самый солнцепек и принялись ждать, изредка уворачиваясь от игнорирующих разметку велосипедистов. Полтора часа спустя я осознала, что еще немного, и меня хватит солнечный удар. Пришлось сдаться и уйти, скрипнув суставами. На следующий день та же самая записка была обнаружена на прежнем месте. Неделю спустя ситуация не изменилась. И тут мне открылась неожиданная истина.
Целый год мы подходили к светящимся витринам различных агентств по недвижимости и любовались на объявления о продаже прекрасных вилл за жалких 200-300 тысяч евро, мечтая, что однажды, конечно, откроем с ноги дверь такого агентства, ткнем пальцем в одно из этих объявлений и вальяжно развалившись в кожаном кресле небрежно выплюнем "prendiamo questa casaccia". Но правда в том, что поступить так нам было не суждено. Не потому даже, что на нашем евровом счете с роду не было больше 3 знаков после запятой. Нет, веру во внезапно упавший с неба чемодан с деньгами еще никто не отменял. Просто у каждого из таких агентств на двери рядом со светящейся витриной с объявлениями имелась записка: "чтобы назначить встречу звоните по такому-то телефону". И даю любой из оставшихся 29 зубов, что ответом на такой звонок будут те самые треклятые гудки.
Зачем снимать целый офис, чтобы вообще не использовать его? - спросите вы. Это один из тех вопросов итальянского бизнеса, на который у меня нет ответа. Как они умудряются вести дела, работая в таком режиме? На этот вопрос ответ у меня есть: за год, что мы прожили в нашей халупе, агентство на соседней улице продало 1 (одну) квартиру, о чем торжественно сообщило на все той же витрине, посредством пришпиленной к ней кокетливой записки.
Короче говоря, мы промучились неделю и наконец позвонили на свой страх и риск чуваку, который соизволил нам ответить...
#буднисфигаты