Forwarded from Записки из бутылки
по просьбе Бориса из Такое вино поучаствовала в составлении Рейтинга российских виноделен по уровню доверия.
это было уже давно, новость — остывшая, но мне хочется зафиксировать свои мысли по этому поводу и раскрыть свой список.
критерий был такой: уважаемая винодельня, известная, внесла вклад в развитие виноделия в России, вызывает доверие потребителей.
вот мой список:
1. Фанагория
за то самое доверие потребителей, за наработанную стабильность в исполнении даже самых недорогих вин. за саперави из линейки «Сто оттенков» и первый настоящий повод гордиться российским виноделием в далеком 2017 году.
2. Винодельня Ведерников
за работу с автохтонами,когда это еще не было модно, за возможность знакомиться с донскими сортами винограда по разумным ценам. за доступность в экономическом и географическом плане. не уверена, что сибирьковый и красностоп золотовский — краеугольный камень нашего виноделия, но они точно формируют его самобытный облик.
3. Yaiyla
за негоциантский проект, который доказал всем: можно не иметь виноградников и даже винодельни, но производить вина, к которым хочется возвращаться. за то, что Виталий Миранчук знает все про каждый кусок виноградника, с которого покупает урожай. за то, что он своей работой вдохновляет других делать вино без колоссальных вложений, который требует посадка лозы и постройка винодельни.
4. Усадьба Маркотх
за то, что имя винодела и в российском виноделии имеет значение. за то, что «Алексей Толстой» на этикетке сразу повышает уровень ожиданий от вина. и за то, что эти ожидания оправдываются.
5. Винодельня Гусев
за грандиозный труд, за преемственность поколений, за сорок лет северного укрывного виноделия. за надежду для Самары, Воронежа и Подмосковья.
6. Долина Лефкадия
за общий уровень вин. за каберне фран, который вслепую распознается как каберне фран, а сира — как сира.
7. Кубань-Вино
за тягу к экспериментам. всегда поражалась, что такой тяжеловес постоянно генерирует какие-то идеи. если Ванда Ивановна делает, любой винодел сможет.
а итоговый рейтинг виноделен России по уровню доверия получился вот таким:
это было уже давно, новость — остывшая, но мне хочется зафиксировать свои мысли по этому поводу и раскрыть свой список.
критерий был такой: уважаемая винодельня, известная, внесла вклад в развитие виноделия в России, вызывает доверие потребителей.
вот мой список:
1. Фанагория
за то самое доверие потребителей, за наработанную стабильность в исполнении даже самых недорогих вин. за саперави из линейки «Сто оттенков» и первый настоящий повод гордиться российским виноделием в далеком 2017 году.
2. Винодельня Ведерников
за работу с автохтонами,
3. Yaiyla
за негоциантский проект, который доказал всем: можно не иметь виноградников и даже винодельни, но производить вина, к которым хочется возвращаться. за то, что Виталий Миранчук знает все про каждый кусок виноградника, с которого покупает урожай. за то, что он своей работой вдохновляет других делать вино без колоссальных вложений, который требует посадка лозы и постройка винодельни.
4. Усадьба Маркотх
за то, что имя винодела и в российском виноделии имеет значение. за то, что «Алексей Толстой» на этикетке сразу повышает уровень ожиданий от вина. и за то, что эти ожидания оправдываются.
5. Винодельня Гусев
за грандиозный труд, за преемственность поколений, за сорок лет северного укрывного виноделия. за надежду для Самары, Воронежа и Подмосковья.
6. Долина Лефкадия
за общий уровень вин. за каберне фран, который вслепую распознается как каберне фран, а сира — как сира.
7. Кубань-Вино
за тягу к экспериментам. всегда поражалась, что такой тяжеловес постоянно генерирует какие-то идеи. если Ванда Ивановна делает, любой винодел сможет.
а итоговый рейтинг виноделен России по уровню доверия получился вот таким:
Martilde Dedica Malvasia, 2021
Как мы уже писали, Антонелла сама рисует этикетки со своих питомцев. Дедика (или Деда) — имя ее черной кошки породы Ориентал.
Чисто маркетинговая «фишка» этого вина — Хэллоуин. Вино проходит ферментацию и дальнейшее настаивание на шкурках (это ведь оранжевое вино, не забывайте) и снимается с мезги именно в Хэллоуин. Этикетка тоже в тему. Кто найдет на ней летучую мышь — молодец!
Это вино редко попадает в «рейтинги» и «списки» рекомендуемых оранжей, вероятно, за довольно высокую цену (в Simplewine за 5030 руб., -25% по нашему коду есть), где выбор уже такой, что доказывать свою нужность приходится повышая кратно децибелы своего «Я».
Тем не менее, оно прекрасно. Второй раз его пробуем и второй раз в восторге: красный апельсин, абрикосовый джем, персик, всевозможный фруктовый конфитюр, яблочное повидло, мед. Вино ароматно и обворожительно. Во вкус транслируется все тоже самое. Приятная кислинка и мягкий танин делают его довольно гастрономичным, таким, что и с пряным мясными фаршем справляется.
Открыли свой отзыв годичной давности. Там ровно тоже самое. С — стабильность.
Как мы уже писали, Антонелла сама рисует этикетки со своих питомцев. Дедика (или Деда) — имя ее черной кошки породы Ориентал.
Чисто маркетинговая «фишка» этого вина — Хэллоуин. Вино проходит ферментацию и дальнейшее настаивание на шкурках (это ведь оранжевое вино, не забывайте) и снимается с мезги именно в Хэллоуин. Этикетка тоже в тему. Кто найдет на ней летучую мышь — молодец!
Это вино редко попадает в «рейтинги» и «списки» рекомендуемых оранжей, вероятно, за довольно высокую цену (в Simplewine за 5030 руб., -25% по нашему коду есть), где выбор уже такой, что доказывать свою нужность приходится повышая кратно децибелы своего «Я».
Тем не менее, оно прекрасно. Второй раз его пробуем и второй раз в восторге: красный апельсин, абрикосовый джем, персик, всевозможный фруктовый конфитюр, яблочное повидло, мед. Вино ароматно и обворожительно. Во вкус транслируется все тоже самое. Приятная кислинка и мягкий танин делают его довольно гастрономичным, таким, что и с пряным мясными фаршем справляется.
Открыли свой отзыв годичной давности. Там ровно тоже самое. С — стабильность.
Продолжаем в иллюзию демократии. Завтра о чем писать?
Оранж (Йошко Гравнер) 🔥 или белое из ЮАР (Свартланд) 🙏?
Оранж (Йошко Гравнер) 🔥 или белое из ЮАР (Свартланд) 🙏?
Йошко Гравнер
Знаем, для многих винных людей этот человек является кем-то сродни идолу в мире оранжевых вин.
Знаем, для многих винных людей этот человек является кем-то сродни идолу в мире оранжевых вин.
Гравнер
Йошко Гравнер — один из первых итальянских виноделов, поставивший во главу угла философию невмешательства. Начиная с 80-х, Гравнер планомерно отказывается сначала от производства белых вин в современном стиле (фруктовые, чистые как слеза), затем от использования емкостей для ферментации и выдержки из нержавейки в пользу бочек, а потом и вовсе в 2005 окончательно переходит на амфоры, привезенные из Грузии. Где-то на стыке веков заодно происходит переориентация и на биодинамику.
Сегодня Йошко практически не работает с международными сортами, в почете исключительно автохтоны — риболла и пиньоло (Гравнер обещает, что он станет «фриульским бароло»).
Гравнер считается одним из основателей современного (на этом слове акцент, чтобы никого не обидеть) движения янтарно-оранжевых вин. Наверное, самый известный «оранжист» в мире. Хотя, он предпочитает использовать слово «янтарный» для своих вин, как более «живую» характеристику.
Ribolla, Gravner, 2012 (шик и легкое разочарование)
Технология: ферментация и выдержка на мезге пол год, выдержка в амфоре без мезги еще 6 месяцев, 6-7 лет выдержки в больших дубовых бочках перед розливом.
Можно было бы попытаться натянуть сову на глобус и назвать это вино выдающимся, но, по крайней мере мы, так делать не будем. Мистеру Гравнеру от нашей оценки совсем не икнется, так что будем с вами искренними.
Стилистика вина абсолютно кахетинская: выраженная танинная горчинка (вероятно от гребней), рустичный, слегка угловатый вкус. Много косточки, орехов, миндаля, ладана, сухих трав и ржаного хлеба. Если поискать, найдется и абрикос с курагой, и изюм, и гречишный мед, но все это где-то позади.
В основе профиля — коньячный спирт с доминированием нефруктовых оттенков. Вслепую можно подумать даже на красное. Возможно, винтаж уже потерял свежесть, и пару лет назад вино было бодрее, но сейчас оно несколько разочаровывает: фрукт ушел, алкоголь навязчиво проступает. Вино ведет себя объемно, длинно в послевкусии, но не элегантно. Вызвало ассоциацию дорогого парфюма, который использован явно не по назначению.
Гравнера попробовали. Икона. Повторять за свои деньги энтузизма пока нет. Обещанный потенциал хранения — 15-20 лет.
У Гравнера из Риболлы есть и ризерва — 14 лет выдержки в бочках перед розливом. Наверное, и это интересный опыт был бы.
Не знаем, будет ли корректно сравнивать это вино с предыдущим итальянским оранжем Dedica из Мальвазии, о котором мы рассказывали чуть ранее, но там и цена вчетверо ниже, и баланс показался более правильный.
Галочку поставили!
Йошко Гравнер — один из первых итальянских виноделов, поставивший во главу угла философию невмешательства. Начиная с 80-х, Гравнер планомерно отказывается сначала от производства белых вин в современном стиле (фруктовые, чистые как слеза), затем от использования емкостей для ферментации и выдержки из нержавейки в пользу бочек, а потом и вовсе в 2005 окончательно переходит на амфоры, привезенные из Грузии. Где-то на стыке веков заодно происходит переориентация и на биодинамику.
Сегодня Йошко практически не работает с международными сортами, в почете исключительно автохтоны — риболла и пиньоло (Гравнер обещает, что он станет «фриульским бароло»).
Гравнер считается одним из основателей современного (на этом слове акцент, чтобы никого не обидеть) движения янтарно-оранжевых вин. Наверное, самый известный «оранжист» в мире. Хотя, он предпочитает использовать слово «янтарный» для своих вин, как более «живую» характеристику.
Ribolla, Gravner, 2012 (шик и легкое разочарование)
Технология: ферментация и выдержка на мезге пол год, выдержка в амфоре без мезги еще 6 месяцев, 6-7 лет выдержки в больших дубовых бочках перед розливом.
Можно было бы попытаться натянуть сову на глобус и назвать это вино выдающимся, но, по крайней мере мы, так делать не будем. Мистеру Гравнеру от нашей оценки совсем не икнется, так что будем с вами искренними.
Стилистика вина абсолютно кахетинская: выраженная танинная горчинка (вероятно от гребней), рустичный, слегка угловатый вкус. Много косточки, орехов, миндаля, ладана, сухих трав и ржаного хлеба. Если поискать, найдется и абрикос с курагой, и изюм, и гречишный мед, но все это где-то позади.
В основе профиля — коньячный спирт с доминированием нефруктовых оттенков. Вслепую можно подумать даже на красное. Возможно, винтаж уже потерял свежесть, и пару лет назад вино было бодрее, но сейчас оно несколько разочаровывает: фрукт ушел, алкоголь навязчиво проступает. Вино ведет себя объемно, длинно в послевкусии, но не элегантно. Вызвало ассоциацию дорогого парфюма, который использован явно не по назначению.
Гравнера попробовали. Икона. Повторять за свои деньги энтузизма пока нет. Обещанный потенциал хранения — 15-20 лет.
У Гравнера из Риболлы есть и ризерва — 14 лет выдержки в бочках перед розливом. Наверное, и это интересный опыт был бы.
Не знаем, будет ли корректно сравнивать это вино с предыдущим итальянским оранжем Dedica из Мальвазии, о котором мы рассказывали чуть ранее, но там и цена вчетверо ниже, и баланс показался более правильный.
Галочку поставили!
Telegram
Такое Вино
Йошко Гравнер
Знаем, для многих винных людей этот человек является кем-то сродни идолу в мире оранжевых вин.
Знаем, для многих винных людей этот человек является кем-то сродни идолу в мире оранжевых вин.
Странно слышать было вчера от коллеги противопоставление «заводскому» (массовому) виноделию винную «натуралочку»
И вот почему
«Натуралочка» — это не про объем производства, это про философию. И часто вкус таких вин получается неконвенционально-странным не потому, что его делается мало, и не потому что в гараже, а потому что руки у «натуралистов» растут не из того места (в каждом конкретном случае причины могут отличаться). Низкий объем производства — лишь следствие подхода.
Заводы корректнее будет сравнивать с небольшими (назовем их «бутиковые») винодельни, где «посчитан» каждый участок, где сбор ручной и в маленькие ящички (и прочие прибамбасы ограниченного производства) и винификация идет отдельно для каждой партии винограда, а не «все в кучу», усредняя результат.
И кстати, даже в рамках условных заводов вполне возможны премиальные линейки вин, где работа идет точечная, с условно лучшими участками.
И вот почему
«Натуралочка» — это не про объем производства, это про философию. И часто вкус таких вин получается неконвенционально-странным не потому, что его делается мало, и не потому что в гараже, а потому что руки у «натуралистов» растут не из того места (в каждом конкретном случае причины могут отличаться). Низкий объем производства — лишь следствие подхода.
Заводы корректнее будет сравнивать с небольшими (назовем их «бутиковые») винодельни, где «посчитан» каждый участок, где сбор ручной и в маленькие ящички (и прочие прибамбасы ограниченного производства) и винификация идет отдельно для каждой партии винограда, а не «все в кучу», усредняя результат.
И кстати, даже в рамках условных заводов вполне возможны премиальные линейки вин, где работа идет точечная, с условно лучшими участками.
Друзья, компании «Ароматный Мир» в этом году исполняется ни много ни мало 25 лет! И в честь этого знаменательного события весь сентябрь «Ароматный Мир» дарит подарки и каждую неделю выбирает победителей!
Акция продлится весь сентябрь! Что нужно, чтобы получить подарки?
1. Вы должны быть старше 18 лет и проживать в городе, где представлены магазины «Ароматный Мир»
2. Иметь верифицированную бонусную карту «Винная карта» или скачать приложение «Ароматный Мир» и верифицировать карту
3. Зарегистрироваться на сайте
4. С 1 по 30 сентября совершать покупки в «Ароматном Мире» с единовременной суммой чека от 1500 рублей с предъявлением QR-кода верифицированной бонусной «Винной карты»
5. За каждую покупку с суммой чека более 1500 рублей с предъявлением QR-кода бонусной картой в вашем личном кабинете на сайте будут появляться промо-коды, среди которых каждую неделю (11, 18, 25 сентября, 2 октября) будут выбираться выигрышные промо-коды, обладатели которых получат подарки от партнеров, бонусы на винную карту и многое другое, а 9 октября будут выбраны победители, которые получат главные призы — 25 000 бонусных баллов, винные шкафы и туры на винодельню!
Подробности об условиях акции и правила проведения уточняйте на сайте
Подписывайтесь на телеграм-канал "Ароматного Мира": @amwineru
Реклама. ООО «Арома Маркет». ИНН: 7710161911. Erid: LatgBVenz
Акция продлится весь сентябрь! Что нужно, чтобы получить подарки?
1. Вы должны быть старше 18 лет и проживать в городе, где представлены магазины «Ароматный Мир»
2. Иметь верифицированную бонусную карту «Винная карта» или скачать приложение «Ароматный Мир» и верифицировать карту
3. Зарегистрироваться на сайте
4. С 1 по 30 сентября совершать покупки в «Ароматном Мире» с единовременной суммой чека от 1500 рублей с предъявлением QR-кода верифицированной бонусной «Винной карты»
5. За каждую покупку с суммой чека более 1500 рублей с предъявлением QR-кода бонусной картой в вашем личном кабинете на сайте будут появляться промо-коды, среди которых каждую неделю (11, 18, 25 сентября, 2 октября) будут выбираться выигрышные промо-коды, обладатели которых получат подарки от партнеров, бонусы на винную карту и многое другое, а 9 октября будут выбраны победители, которые получат главные призы — 25 000 бонусных баллов, винные шкафы и туры на винодельню!
Подробности об условиях акции и правила проведения уточняйте на сайте
Подписывайтесь на телеграм-канал "Ароматного Мира": @amwineru
Реклама. ООО «Арома Маркет». ИНН: 7710161911. Erid: LatgBVenz
Клевый оранж
Клевые оранжи бывают двух типов: фруктово-джемовый конфитюр и структурно-танинные универсалы. Все остальное — или где-то между, или "мимо кассы".
Оранж от Анкарани максимально близок к первому варианту. Сортовой состав богатый — Альбана, Фамозо, Пиньолетто, Треббьяно, но имеет мало прикладного смысла.
5000 руб.за просто "прикольный оранж" вряд ли стоит отдавать даже со скидкой, но если будете собирать дегустацию, прихватите обязательно — в ТОП-3 попасть точно должен.
На вивино аж 4.2 влепили на радостях когда пили.
Клевые оранжи бывают двух типов: фруктово-джемовый конфитюр и структурно-танинные универсалы. Все остальное — или где-то между, или "мимо кассы".
Оранж от Анкарани максимально близок к первому варианту. Сортовой состав богатый — Альбана, Фамозо, Пиньолетто, Треббьяно, но имеет мало прикладного смысла.
5000 руб.за просто "прикольный оранж" вряд ли стоит отдавать даже со скидкой, но если будете собирать дегустацию, прихватите обязательно — в ТОП-3 попасть точно должен.
На вивино аж 4.2 влепили на радостях когда пили.
Forwarded from Винный гик
#виннаяэкзотика
Mladý Boček – одно из самых необычных вин (с точки зрения географии и сортов), которые пробовал за последнее время. Это чешское вино из Южной Моравии (да, в Чехии тоже делают вино) от местного пионера натурального виноделия Ричарда Ставека. Местные сорта рубинет и севар, полукарбоническая мацерация целыми гроздями, ферментация и выдержка в старых дубовых бочках. В заметке написал про черные ягоды, животные и пряные тона. Но на деле ситуация интереснее – нос интенсивный и нестандартный, с доминантой черники, цветочно-парфюмной нотой и дымно-копчеными оттенками. Во вкусе проще – ягодный морс с выразительной кислотностью и легкими танинами. Попробовать бокал любопытно, продолжать дальше – скорее нет, чем да. Тем не менее, если любите оригинальные вина – берите на заметку. В Россию возит импортер Nove Vino (специализируются на Восточной Европе). В Петербурге ищите в Bacchus и Vinofeel.
Mladý Boček – одно из самых необычных вин (с точки зрения географии и сортов), которые пробовал за последнее время. Это чешское вино из Южной Моравии (да, в Чехии тоже делают вино) от местного пионера натурального виноделия Ричарда Ставека. Местные сорта рубинет и севар, полукарбоническая мацерация целыми гроздями, ферментация и выдержка в старых дубовых бочках. В заметке написал про черные ягоды, животные и пряные тона. Но на деле ситуация интереснее – нос интенсивный и нестандартный, с доминантой черники, цветочно-парфюмной нотой и дымно-копчеными оттенками. Во вкусе проще – ягодный морс с выразительной кислотностью и легкими танинами. Попробовать бокал любопытно, продолжать дальше – скорее нет, чем да. Тем не менее, если любите оригинальные вина – берите на заметку. В Россию возит импортер Nove Vino (специализируются на Восточной Европе). В Петербурге ищите в Bacchus и Vinofeel.
Поскольку пробовали этот Млади Бочек (так правильно, да?) мы вместе с Пашей, то добавим несколько своих наблюдений:
0. Пробовали вслепую
1. Чем-то напомнило Саперави (легкая диковатая рустичность, уход в черные ягоды, цвет, кислотность)
2. Для 2018-го года и "натурального" подхода показалось безумно молодым. По оттенкам цвета и яркому фрукту во вкусе дальше 2021-го года его никто не отправил.
Действительно интересный опыт. Особенно хорошо, когда он не за твой счет.
0. Пробовали вслепую
1. Чем-то напомнило Саперави (легкая диковатая рустичность, уход в черные ягоды, цвет, кислотность)
2. Для 2018-го года и "натурального" подхода показалось безумно молодым. По оттенкам цвета и яркому фрукту во вкусе дальше 2021-го года его никто не отправил.
Действительно интересный опыт. Особенно хорошо, когда он не за твой счет.
Продолжаем с оранжами? Или в белый ЮАР окунуться?
Давайте так: 🔥 за оранжевые и 🙏 за ЮАР
Если будет поровну, напишем одну заметку сразу про два вина
Давайте так: 🔥 за оранжевые и 🙏 за ЮАР
Если будет поровну, напишем одну заметку сразу про два вина
Два совсем несвязанных вина, две интересные идеи. Судя по голосованию, ЮАР все же победил. С него и начнем.
ЮАР
Мы уже писали об одном из лучших красных ЮАР — Porseleinberg Syrah, которое появилось благодаря знаменитой винной революции (поиграем и мы в эти маркетинговые словечки) Свартланда конца 90-х, выбросившей спустя десять лет на берег успеха Калли Лува и его Сиру.
Начиналось же все весьма интересно. В 1997 году владелец хозяйства Fairview Чарльз Бэк попробовал на одной из ферм Свартленда Совиньон Блан, сделанный из местного винограда. Вкус этого вина настолько потряс Бэка, что к концу дня он стал собственником участка, с которого был получен виноград для этого вина, а через несколько недель нанял молодого винодела по имени Эбен Сади, а уже в следующем году выпустил экспериментальное вино под названием Spice Route.
Spice Route достанется своя слава, а Эбен Сади запустит собственный проект The Sadie Family Wines и станет одним из самых знаменитых виноделов в ЮАР, попутно создав с Домиником Хубером в Приорате один из самых известных проектов — Terroir al Limit.
И вот эта самая революция (мы снова в Свартланде, ЮАР в начале 21-го века) начала привлекать героев меча и винной магии со всей страны.
Одними из таких оказались Крис и Андреа Мулиньо, создавшие в 2007-м году винодельню Mullineux. Что-то они в вине понимали, ведь практически сразу на них посыпались награды как из рога изобилия. Южноафриканский винный гид Platter’s 5 раз (в 2014, 2016, 2019, 2020 и 2023) признавал Mullineux «Винодельней года». В 2016 году Тим Аткин назвал Криса и Андреа Мулиньо «Виноделами года» в ЮАР, а Wine Enthusiast удостоил Андреа такой же награды на международном уровне. В 2019-м году Mullineux вошла в список «100 лучших виноделен» журнала Wine&Spirits Magazine.
Кроме этого, Крис и Андреа входят в Swartland Independent Producers. У этой организации интересны, в первую очередь, некоторые требования к винам: дикие дрожжи, ни одно вино Swartland Independent не может быть выдержано в более чем 25% новых дубовых бочек, все вина Swartland Independent должны быть разлиты в бутылки «бургундской формы».
Собственно, Old Vines White, Mullineux & Leeu, 2021 — вино, которое мы пробовали на нашей с Вероникой @nikasomm битве.
Белый бленд на основе Шенен Блана (62%) и еще 5 ронских сортов. Вино выдерживается 11 месяцев в бочках из французского дуба (500-2000).
Серьезное и самодостаточное вино. В доминанте косточковые и тропические фрукты, много персика, цитрусовые, сливки и ваниль. Фантастически богатый вкус и свежая, вибрирующая кислотность не оставили шансов не полюбить это вино.
Допускаем, что могут найтись и те, кто скажет, что даже тут слишком явно ощущается бочка (несмотря на то, что нового дуба тут всего 20%). Как написала Вероника: «Роскошный рот явно выдает доминанту Шенен Блана характером кислотности, которая проявляется не сразу, а накрывает волной уже в послевкусии.»
5490 руб. за одно из топовых белых вин ЮАР. В корзине еще применится 20% по коду TAKOEVINO, не забывайте.
От Мулиньо есть еще несколько вин примерно вдвое дешевле. Если захочется прикоснуться к истории Свартланда, то можно начать с них.
ЮАР
Мы уже писали об одном из лучших красных ЮАР — Porseleinberg Syrah, которое появилось благодаря знаменитой винной революции (поиграем и мы в эти маркетинговые словечки) Свартланда конца 90-х, выбросившей спустя десять лет на берег успеха Калли Лува и его Сиру.
Начиналось же все весьма интересно. В 1997 году владелец хозяйства Fairview Чарльз Бэк попробовал на одной из ферм Свартленда Совиньон Блан, сделанный из местного винограда. Вкус этого вина настолько потряс Бэка, что к концу дня он стал собственником участка, с которого был получен виноград для этого вина, а через несколько недель нанял молодого винодела по имени Эбен Сади, а уже в следующем году выпустил экспериментальное вино под названием Spice Route.
Spice Route достанется своя слава, а Эбен Сади запустит собственный проект The Sadie Family Wines и станет одним из самых знаменитых виноделов в ЮАР, попутно создав с Домиником Хубером в Приорате один из самых известных проектов — Terroir al Limit.
И вот эта самая революция (мы снова в Свартланде, ЮАР в начале 21-го века) начала привлекать героев меча и винной магии со всей страны.
Одними из таких оказались Крис и Андреа Мулиньо, создавшие в 2007-м году винодельню Mullineux. Что-то они в вине понимали, ведь практически сразу на них посыпались награды как из рога изобилия. Южноафриканский винный гид Platter’s 5 раз (в 2014, 2016, 2019, 2020 и 2023) признавал Mullineux «Винодельней года». В 2016 году Тим Аткин назвал Криса и Андреа Мулиньо «Виноделами года» в ЮАР, а Wine Enthusiast удостоил Андреа такой же награды на международном уровне. В 2019-м году Mullineux вошла в список «100 лучших виноделен» журнала Wine&Spirits Magazine.
Кроме этого, Крис и Андреа входят в Swartland Independent Producers. У этой организации интересны, в первую очередь, некоторые требования к винам: дикие дрожжи, ни одно вино Swartland Independent не может быть выдержано в более чем 25% новых дубовых бочек, все вина Swartland Independent должны быть разлиты в бутылки «бургундской формы».
Собственно, Old Vines White, Mullineux & Leeu, 2021 — вино, которое мы пробовали на нашей с Вероникой @nikasomm битве.
Белый бленд на основе Шенен Блана (62%) и еще 5 ронских сортов. Вино выдерживается 11 месяцев в бочках из французского дуба (500-2000).
Серьезное и самодостаточное вино. В доминанте косточковые и тропические фрукты, много персика, цитрусовые, сливки и ваниль. Фантастически богатый вкус и свежая, вибрирующая кислотность не оставили шансов не полюбить это вино.
Допускаем, что могут найтись и те, кто скажет, что даже тут слишком явно ощущается бочка (несмотря на то, что нового дуба тут всего 20%). Как написала Вероника: «Роскошный рот явно выдает доминанту Шенен Блана характером кислотности, которая проявляется не сразу, а накрывает волной уже в послевкусии.»
5490 руб. за одно из топовых белых вин ЮАР. В корзине еще применится 20% по коду TAKOEVINO, не забывайте.
От Мулиньо есть еще несколько вин примерно вдвое дешевле. Если захочется прикоснуться к истории Свартланда, то можно начать с них.
В чате просят до 1000 руб. что-нибудь посоветовать. Сделать? Будем торговаться. С вас 500 реакций. Мы знаем, вы можете :)