За кулисами: Кюхи Байк о секретах успеха в создании бренда
В прошлом году sabukaru отправил своего главного редактора Бьянку в Сеул, чтобы она изучила творческие круги города и привнесла больше...
https://teletype.in/@delahautecouture/E7Tg99MQH4M
В прошлом году sabukaru отправил своего главного редактора Бьянку в Сеул, чтобы она изучила творческие круги города и привнесла больше...
https://teletype.in/@delahautecouture/E7Tg99MQH4M
Teletype
За кулисами: Кюхи Байк о секретах успеха в создании бренда
В прошлом году sabukaru отправил своего главного редактора Бьянку в Сеул, чтобы она изучила творческие круги города и привнесла больше...
Всем привет!
Хочу поделиться новостями по прошлому посту — о наборе начинающих дизайнеров и тех, кто планирует подать заявку на участие в конкурсе.
Изначально я хотел реализовать всё самостоятельно — полностью вести проект и курировать процесс. Но со временем понял, что будет правильнее подключить к этому и другие медиа, журналистов, авторов с собственными платформами — чтобы событие получило больше внимания и охвата.
Сейчас я также ищу людей и издания, которые могли бы поддержать проект — будь то финансово или ресурсно. Это может быть помощь с материалами, тканями, аренда студии, съёмка, или просто освещение проекта в прессе. Хочется, чтобы участники, занявшие первые места (с первого по пятое), получили не только упоминания в медиа и интервью, но и реальную поддержку — возможность произвести изделия, собрать коллекцию или запустить коллаборацию.
Если у вас есть знакомые журналисты, авторы, медиа или вы сами можете помочь — буду очень благодарен, если распространите информацию или напишете мне лично. Также приветствуется поддержка с рекламой и освещением проекта, чтобы максимально усилить эффект и дать авторам шанс заявить о себе.
Телеграм бот под проект уже готов. Через него вы сможете подать заявки для участия в конкурсе. Хочется, чтобы это событие стало не просто конкурсом, а реальной возможностью для новых дизайнеров получить опыт, внимание и ресурсы для дальнейшего развития.
Думаю для опен кола ещё 10 дней будет достаточно.
Если вы можете помочь, то я буду очень благодарен вашей поддержке.
Для сотрудничества пишите мне в личные сообщения:
@delahautecouture
P.s текст чутка кривовато написан. Пока конкурса нет. Заявки мне в личные сообщения подавать не надо. Только через 10 дней, может чуть больше. Я напишу пост о том как лучше всего оформить работы и скину инструкцию для использования ботом
Хочу поделиться новостями по прошлому посту — о наборе начинающих дизайнеров и тех, кто планирует подать заявку на участие в конкурсе.
Изначально я хотел реализовать всё самостоятельно — полностью вести проект и курировать процесс. Но со временем понял, что будет правильнее подключить к этому и другие медиа, журналистов, авторов с собственными платформами — чтобы событие получило больше внимания и охвата.
Сейчас я также ищу людей и издания, которые могли бы поддержать проект — будь то финансово или ресурсно. Это может быть помощь с материалами, тканями, аренда студии, съёмка, или просто освещение проекта в прессе. Хочется, чтобы участники, занявшие первые места (с первого по пятое), получили не только упоминания в медиа и интервью, но и реальную поддержку — возможность произвести изделия, собрать коллекцию или запустить коллаборацию.
Если у вас есть знакомые журналисты, авторы, медиа или вы сами можете помочь — буду очень благодарен, если распространите информацию или напишете мне лично. Также приветствуется поддержка с рекламой и освещением проекта, чтобы максимально усилить эффект и дать авторам шанс заявить о себе.
Телеграм бот под проект уже готов. Через него вы сможете подать заявки для участия в конкурсе. Хочется, чтобы это событие стало не просто конкурсом, а реальной возможностью для новых дизайнеров получить опыт, внимание и ресурсы для дальнейшего развития.
Думаю для опен кола ещё 10 дней будет достаточно.
Если вы можете помочь, то я буду очень благодарен вашей поддержке.
Для сотрудничества пишите мне в личные сообщения:
@delahautecouture
P.s текст чутка кривовато написан. Пока конкурса нет. Заявки мне в личные сообщения подавать не надо. Только через 10 дней, может чуть больше. Я напишу пост о том как лучше всего оформить работы и скину инструкцию для использования ботом
Всем привет.
Решил подытожить неделю моды — пусть уже прошло время, но мысль не отпускает. Это не будет разбор показов и не будет обсуждения деталей. Я хочу говорить о тенденции, которую замечаю всё чаще. И это исключительно моё мнение, сформированное за восемь лет, что я в индустрии, через общение с людьми, наблюдение за показами, чтение Telegram-каналов, изучение соцсетей и реакций аудитории.
Раз в сезон-два появляются комментарии вроде «наконец-то носибельные вещи». И вроде бы здорово, что дизайнеры создают что-то, что можно реально надеть. Но вопрос — надо ли это именно от показов?
Показ — не про практичность, не про повседневный гардероб. Есть исключения — тот же Ральф Лорен, от которого никто не ждёт дизайнерских экспериментов. Его продукт изначально построен вокруг носибельности, и в этом его суть. Но когда дизайнерские бренды, особенно те, кто раньше задавал тон, делают продукт, который выглядит как обычный ready-to-wear, слишком повседневно, слишком скучно, слишком прилизано — возникают вопросы.
Я не говорю, что нужно делать вещи с десятью рукавами ради оригинальности. Но показы всегда были территорией эксперимента, поиска, дизайнерской мысли. Это место, где рождается идея, энергия, характер. И когда вместо этого на подиуме появляются безопасные, аккуратные, «носибельные» вещи, создаётся ощущение стагнации.
Усталости, может быть даже растерянности. Как будто дизайнеры сами не понимают, куда двигаться дальше. Креатив — это работа. И эмоционально, и интеллектуально, и физически. Это поиск, это ответственность. И кажется, что многим просто тяжело продолжать этот поиск.
Я давно не получал от показов того ощущения, ради которого их хочется пересматривать. Например, у Тома Брауна раньше была своя вселенная, абсурдная, театральная, но с характером. Сейчас многие вещи просто непонятно к чему и зачем. Это не про то, что всё стало плохо, а про то, что потерялась внутренняя логика и энергия.
И при этом публика довольна. Люди пишут, что «наконец-то можно носить». Но для меня это не достижение, а сигнал, что креатив уходит на второй план. Даже бренды с сильной ДНК, вроде Versace, теряют свою идентичность. Versace — это всегда был определённый код, язык, эмоция. Сейчас это просто качественные вещи, но без узнаваемости, без того, ради чего бренд вообще существовал.
И тогда возникает вопрос: зачем следить за дизайнерами, если их вещи ничем не отличаются от того, что можно купить на винтажке или на вторичном рынке? Почему продукт теряет свою ценность — и в глазах зрителя, и в глазах покупателя?
Не всё, конечно, одинаково. У Bottega Veneta, например, в этом сезоне действительно сильная коллекция — с тем самым балансом между формой, фактурой и чувством. Chanel стало лучше, чувствуется поиск, попытка нащупать новую энергию. Хотя, честно, вот этой изюминки, которая всегда отличала дом, пока всё же не хватает.
Но общая тенденция настораживает. Мода снова стала безопасной. Всё выверено, вычищено, без риска, без грязи, без характера. В рекламных кампаниях это уже давно, там ещё можно понять — коммерция, продажи. Но когда этот подход переходит в показы — становится тревожно.
Кампейны сегодня похожи друг на друга: идеальная картинка, ровный свет, аккуратная поза. Всё чисто, вырезано, гладко. Но в этом нет жизни. А без неё нет ни энергии, ни искусства.
Поэтому мне кажется, что сейчас индустрия переживает не спад, а именно упадок. Всё вроде на месте, но без дыхания.
Хотя, с другой стороны, я вижу, как постепенно растёт Восток. Азия, Китай — там чувствуется движение, свой локомотив, своя энергия. Этот поезд уже едет, и он доедет до своей станции. Когда именно — не знаю, но доедет. Там появляется то, чего сейчас не хватает Западу — свежий взгляд, интерес, внутренний голод.
А в западной индустрии — усталость. Все слишком осторожны, слишком боятся ошибиться. И теряют себя.
Поэтому, когда я вижу восторг по поводу «носибельных вещей», я, наоборот, понимаю, насколько мода потеряла свою смелость.
Решил подытожить неделю моды — пусть уже прошло время, но мысль не отпускает. Это не будет разбор показов и не будет обсуждения деталей. Я хочу говорить о тенденции, которую замечаю всё чаще. И это исключительно моё мнение, сформированное за восемь лет, что я в индустрии, через общение с людьми, наблюдение за показами, чтение Telegram-каналов, изучение соцсетей и реакций аудитории.
Раз в сезон-два появляются комментарии вроде «наконец-то носибельные вещи». И вроде бы здорово, что дизайнеры создают что-то, что можно реально надеть. Но вопрос — надо ли это именно от показов?
Показ — не про практичность, не про повседневный гардероб. Есть исключения — тот же Ральф Лорен, от которого никто не ждёт дизайнерских экспериментов. Его продукт изначально построен вокруг носибельности, и в этом его суть. Но когда дизайнерские бренды, особенно те, кто раньше задавал тон, делают продукт, который выглядит как обычный ready-to-wear, слишком повседневно, слишком скучно, слишком прилизано — возникают вопросы.
Я не говорю, что нужно делать вещи с десятью рукавами ради оригинальности. Но показы всегда были территорией эксперимента, поиска, дизайнерской мысли. Это место, где рождается идея, энергия, характер. И когда вместо этого на подиуме появляются безопасные, аккуратные, «носибельные» вещи, создаётся ощущение стагнации.
Усталости, может быть даже растерянности. Как будто дизайнеры сами не понимают, куда двигаться дальше. Креатив — это работа. И эмоционально, и интеллектуально, и физически. Это поиск, это ответственность. И кажется, что многим просто тяжело продолжать этот поиск.
Я давно не получал от показов того ощущения, ради которого их хочется пересматривать. Например, у Тома Брауна раньше была своя вселенная, абсурдная, театральная, но с характером. Сейчас многие вещи просто непонятно к чему и зачем. Это не про то, что всё стало плохо, а про то, что потерялась внутренняя логика и энергия.
И при этом публика довольна. Люди пишут, что «наконец-то можно носить». Но для меня это не достижение, а сигнал, что креатив уходит на второй план. Даже бренды с сильной ДНК, вроде Versace, теряют свою идентичность. Versace — это всегда был определённый код, язык, эмоция. Сейчас это просто качественные вещи, но без узнаваемости, без того, ради чего бренд вообще существовал.
И тогда возникает вопрос: зачем следить за дизайнерами, если их вещи ничем не отличаются от того, что можно купить на винтажке или на вторичном рынке? Почему продукт теряет свою ценность — и в глазах зрителя, и в глазах покупателя?
Не всё, конечно, одинаково. У Bottega Veneta, например, в этом сезоне действительно сильная коллекция — с тем самым балансом между формой, фактурой и чувством. Chanel стало лучше, чувствуется поиск, попытка нащупать новую энергию. Хотя, честно, вот этой изюминки, которая всегда отличала дом, пока всё же не хватает.
Но общая тенденция настораживает. Мода снова стала безопасной. Всё выверено, вычищено, без риска, без грязи, без характера. В рекламных кампаниях это уже давно, там ещё можно понять — коммерция, продажи. Но когда этот подход переходит в показы — становится тревожно.
Кампейны сегодня похожи друг на друга: идеальная картинка, ровный свет, аккуратная поза. Всё чисто, вырезано, гладко. Но в этом нет жизни. А без неё нет ни энергии, ни искусства.
Поэтому мне кажется, что сейчас индустрия переживает не спад, а именно упадок. Всё вроде на месте, но без дыхания.
Хотя, с другой стороны, я вижу, как постепенно растёт Восток. Азия, Китай — там чувствуется движение, свой локомотив, своя энергия. Этот поезд уже едет, и он доедет до своей станции. Когда именно — не знаю, но доедет. Там появляется то, чего сейчас не хватает Западу — свежий взгляд, интерес, внутренний голод.
А в западной индустрии — усталость. Все слишком осторожны, слишком боятся ошибиться. И теряют себя.
Поэтому, когда я вижу восторг по поводу «носибельных вещей», я, наоборот, понимаю, насколько мода потеряла свою смелость.
Может, это временно.
Может, просто период усталости.
Но если ничего не изменится, мы рискуем прийти к моменту, когда показы перестанут быть модой в том смысле, в каком она вообще задумывалась — как форма высказывания.
А вы что думаете? Какие у вас впечатления? Возможно какие-то показы очень понравились? Возможно что-то даже разочаровало? Также интересно как вы видите то что сейчас происходит в модной индустрии
Может, просто период усталости.
Но если ничего не изменится, мы рискуем прийти к моменту, когда показы перестанут быть модой в том смысле, в каком она вообще задумывалась — как форма высказывания.
А вы что думаете? Какие у вас впечатления? Возможно какие-то показы очень понравились? Возможно что-то даже разочаровало? Также интересно как вы видите то что сейчас происходит в модной индустрии
Заходите к нам в чат Prêt-à-porter.
Здесь собираются люди, которым интересна мода — кто делает, кто учится, кто просто любит и наблюдает
Можно делиться идеями, искать вдохновение, знакомиться, обсуждать коллекции или просто поболтать
Возможно для вас это шанс найти новых друзей или знакомых, а даже возможно людей или человека с кем вы в будущем будете работать
Ссылка на чат:
https://xn--r1a.website/+YQNm_KQjNp82NmUy
Здесь собираются люди, которым интересна мода — кто делает, кто учится, кто просто любит и наблюдает
Можно делиться идеями, искать вдохновение, знакомиться, обсуждать коллекции или просто поболтать
Возможно для вас это шанс найти новых друзей или знакомых, а даже возможно людей или человека с кем вы в будущем будете работать
Ссылка на чат:
https://xn--r1a.website/+YQNm_KQjNp82NmUy
Я хотел бы уточнить и немного пояснить ситуацию. Недавно я снова открыл чат, потому что шёл большой набор новых участников. При этом я заметил, что большинство людей — те, кто уже был в старых чатах. Поэтому решил сразу сказать, что это не единственная, но одна из причин, по которой я пересоздаю беседу.
Главная причина в том, что я понимаю: когда люди давно знакомы друг с другом, им проще общаться между собой. Новым участникам из-за этого бывает тяжело включиться — кто-то стесняется, кому-то сложно начать разговор, кто-то вообще не решается писать. Я это прекрасно понимаю, поэтому для тех, кто действительно хочет найти людей со схожими взглядами, пообщаться и, возможно, запустить какие-то совместные идеи, я пересоздаю беседу уже, наверное, в третий раз.
Раньше у нас были довольно мягкие правила: я где-то закрывал глаза, что-то опускал, но теперь модерация будет заметно строже. Я не всегда могу следить за беседой, как делал раньше, но всё равно хочу, чтобы атмосфера оставалась комфортной и адекватной. Так что без откровенных «приколов» и провокаций — кто был в прошлых чатах, тот понимает, о чём я.
Я вижу, что аудитория взрослеет. Если раньше большинство участников были примерно 20 лет и моложе, то теперь приходят и более взрослые люди — даже 30–35+. Я не уверен, получится ли вырастить совсем «взрослое» комьюнити, но понимаю, что можно сделать так, чтобы всем было проще и комфортнее общаться, если задать чёткие рамки и правила.
Мне 20 лет, и я считаю себя достаточно адекватным человеком, который понимает, как люди взаимодействуют между собой. Формат у нас всё равно будет свободный и живой, но при этом с элементарными рамками уважения и структуры. Так что если вы разделяете этот подход — добро пожаловать.
Ссылка на новый чат:https://xn--r1a.website/+usJxCZYJhnk1Nzgy
Главная причина в том, что я понимаю: когда люди давно знакомы друг с другом, им проще общаться между собой. Новым участникам из-за этого бывает тяжело включиться — кто-то стесняется, кому-то сложно начать разговор, кто-то вообще не решается писать. Я это прекрасно понимаю, поэтому для тех, кто действительно хочет найти людей со схожими взглядами, пообщаться и, возможно, запустить какие-то совместные идеи, я пересоздаю беседу уже, наверное, в третий раз.
Раньше у нас были довольно мягкие правила: я где-то закрывал глаза, что-то опускал, но теперь модерация будет заметно строже. Я не всегда могу следить за беседой, как делал раньше, но всё равно хочу, чтобы атмосфера оставалась комфортной и адекватной. Так что без откровенных «приколов» и провокаций — кто был в прошлых чатах, тот понимает, о чём я.
Я вижу, что аудитория взрослеет. Если раньше большинство участников были примерно 20 лет и моложе, то теперь приходят и более взрослые люди — даже 30–35+. Я не уверен, получится ли вырастить совсем «взрослое» комьюнити, но понимаю, что можно сделать так, чтобы всем было проще и комфортнее общаться, если задать чёткие рамки и правила.
Мне 20 лет, и я считаю себя достаточно адекватным человеком, который понимает, как люди взаимодействуют между собой. Формат у нас всё равно будет свободный и живой, но при этом с элементарными рамками уважения и структуры. Так что если вы разделяете этот подход — добро пожаловать.
Ссылка на новый чат:https://xn--r1a.website/+usJxCZYJhnk1Nzgy
Telegram
Prêt-à-porter 2.0
E. K. invites you to join this group on Telegram.
Рано или поздно это должно было произойти.
Теперь Vogue Runway стал платным.
Для многих это неожиданность, но не в этом главная проблема.
Всё-таки это рабочий инструмент, и платить за рабочие инструменты — это нормально.
Раньше у меня такой возможности не было, но сейчас, в силу возраста и опыта, уже могу позволить себе вкладываться в то, что действительно нужно для работы.
Другое дело — вопрос доступа.
С территории России оформить подписку практически невозможно. Даже с использованием сторонних сервисов она остаётся платной, и цена хоть и варьируется от региона к региону, но не настолько, чтобы это что-то принципиально меняло.
Так что, по сути, для многих это стало настоящим ограничением.
А ведь для кого-то Vogue Runway — единственный способ изучать архивы.
Книги стоят дорого, сканов мало, да и те не всегда в хорошем качестве. Есть, конечно, архивы в PDF, но всё это разрозненно. В России культура сохранения и доступа к модным архивам почти не развита. За границей — немного лучше: музеи, фонды, университетские базы. А у нас — пока нет.
Поэтому я решил сделать небольшое пространство здесь, в канале.
Раньше я публиковал переводы с Runway, старые статьи, редкие показы нулевых и десятых. Их было немного, но теперь в них, кажется, появился смысл.
Я прикреплю хэштег, по которому можно будет найти эти посты. Для кого-то это просто ностальгия, а для кого-то — реальный источник вдохновения или материал для исследования.
Если у вас есть архивные сканы, книги, старые журналы — присылайте.
Я всё соберу и выложу на Google Диск, чтобы любой мог пользоваться.
Пока сайт делать не планирую — всё-таки это стоит денег. Но если появятся желающие поддержать или помочь с сервером — можно будет развить это во что-то большее: сделать полноценный сайт-архив, удобный и понятный.
Понимаю, что есть First View и прочие архивы. Но они, во-первых, не всегда полные, а во-вторых, визуально просто утомляют. Поэтому я хочу собрать всё в более чистом, визуально приятном формате, где акцент — именно на изображениях, на визуале.
Просто чтобы помочь тем, кто хочет изучать историю моды — и не может из-за платных барьеров.
Так что welcome.
Если знаете другие Telegram-каналы, архивы, сайты — делитесь. Я опубликую ссылки здесь. Благодарю за внимание
На канале у меня около 30 постов с Vogue runway. Вы их можете найти по хештегу #vogue
Теперь Vogue Runway стал платным.
Для многих это неожиданность, но не в этом главная проблема.
Всё-таки это рабочий инструмент, и платить за рабочие инструменты — это нормально.
Раньше у меня такой возможности не было, но сейчас, в силу возраста и опыта, уже могу позволить себе вкладываться в то, что действительно нужно для работы.
Другое дело — вопрос доступа.
С территории России оформить подписку практически невозможно. Даже с использованием сторонних сервисов она остаётся платной, и цена хоть и варьируется от региона к региону, но не настолько, чтобы это что-то принципиально меняло.
Так что, по сути, для многих это стало настоящим ограничением.
А ведь для кого-то Vogue Runway — единственный способ изучать архивы.
Книги стоят дорого, сканов мало, да и те не всегда в хорошем качестве. Есть, конечно, архивы в PDF, но всё это разрозненно. В России культура сохранения и доступа к модным архивам почти не развита. За границей — немного лучше: музеи, фонды, университетские базы. А у нас — пока нет.
Поэтому я решил сделать небольшое пространство здесь, в канале.
Раньше я публиковал переводы с Runway, старые статьи, редкие показы нулевых и десятых. Их было немного, но теперь в них, кажется, появился смысл.
Я прикреплю хэштег, по которому можно будет найти эти посты. Для кого-то это просто ностальгия, а для кого-то — реальный источник вдохновения или материал для исследования.
Если у вас есть архивные сканы, книги, старые журналы — присылайте.
Я всё соберу и выложу на Google Диск, чтобы любой мог пользоваться.
Пока сайт делать не планирую — всё-таки это стоит денег. Но если появятся желающие поддержать или помочь с сервером — можно будет развить это во что-то большее: сделать полноценный сайт-архив, удобный и понятный.
Понимаю, что есть First View и прочие архивы. Но они, во-первых, не всегда полные, а во-вторых, визуально просто утомляют. Поэтому я хочу собрать всё в более чистом, визуально приятном формате, где акцент — именно на изображениях, на визуале.
Просто чтобы помочь тем, кто хочет изучать историю моды — и не может из-за платных барьеров.
Так что welcome.
Если знаете другие Telegram-каналы, архивы, сайты — делитесь. Я опубликую ссылки здесь. Благодарю за внимание
На канале у меня около 30 постов с Vogue runway. Вы их можете найти по хештегу #vogue
Всем привет.
Обычно я пишу лонгриды, но сегодня — коротко и по делу.
Десять дней назад я написал пост о том, что хочу запустить конкурс для фэшн-дизайнеров. Сейчас создаётся Telegram-бот, через который можно будет подать заявку. Пока я просто собираю людей, которым это интересно — в первую очередь тех, кто сможет войти в состав жюри и осветить проект. Это занимает время, потому что хочется, чтобы для участников это была история не где они просто смогут показать работу, а где они смогут получить внимание, обратную связь и практическую пользу. По крайней мере, я на это надеюсь.
Сейчас я думаю о пяти дизайнерах — пяти местах, которые получат должное внимание. Но, возможно, что-то изменится: пока непонятно, какое будет количество заявок. Поэтому не обижайтесь, если вашу работу не выберут.
Конкурс официально запустится после того, как всё будет согласовано с другими людьми: формат проведения, состав жюри, условия участия. Когда все скажут, что готовы — я выпущу ТЗ, где будет чётко прописано, как всё подаётся, в каком формате и какие требования к презентации. Возможно, даже запишу короткое видео-инструкцию о том, как подать заявку в боте и как должна выглядеть презентация работы.
Что важно знать уже сейчас.
Работы “на коленке” приниматься не будут.
И портфолио из 100+ слайдов — тоже нет.
Выберите самую свою лучшую работу, которая отражает вас лучше всего. Пока предварительно думаю, что максимум — 20 слайдов (фотографий может быть чуть больше). Кто учился на дизайне костюма, думаю, отлично понимает, о чём речь.
Работы, не соответствующие регламенту, будут отстраняться — только если вы не абсолютный гений, по которому сразу видно, что это нужно продвигать. Всё остальное будем оценивать по правилам.
Сейчас наша совокупная аудитория — уже больше 20 тысяч человек, и даже если 0,5% подаст заявку — это около 100 участников. Если окажется, что заявок немного, сделаем формат мягче, чтобы просто провести конкурс и охватить больше людей. Но если заявок будет много — всё будет строго по регламенту: любое несоответствие — дисквалификация. Имейте это в виду.
Обычно я пишу лонгриды, но сегодня — коротко и по делу.
Десять дней назад я написал пост о том, что хочу запустить конкурс для фэшн-дизайнеров. Сейчас создаётся Telegram-бот, через который можно будет подать заявку. Пока я просто собираю людей, которым это интересно — в первую очередь тех, кто сможет войти в состав жюри и осветить проект. Это занимает время, потому что хочется, чтобы для участников это была история не где они просто смогут показать работу, а где они смогут получить внимание, обратную связь и практическую пользу. По крайней мере, я на это надеюсь.
Сейчас я думаю о пяти дизайнерах — пяти местах, которые получат должное внимание. Но, возможно, что-то изменится: пока непонятно, какое будет количество заявок. Поэтому не обижайтесь, если вашу работу не выберут.
Конкурс официально запустится после того, как всё будет согласовано с другими людьми: формат проведения, состав жюри, условия участия. Когда все скажут, что готовы — я выпущу ТЗ, где будет чётко прописано, как всё подаётся, в каком формате и какие требования к презентации. Возможно, даже запишу короткое видео-инструкцию о том, как подать заявку в боте и как должна выглядеть презентация работы.
Что важно знать уже сейчас.
Работы “на коленке” приниматься не будут.
И портфолио из 100+ слайдов — тоже нет.
Выберите самую свою лучшую работу, которая отражает вас лучше всего. Пока предварительно думаю, что максимум — 20 слайдов (фотографий может быть чуть больше). Кто учился на дизайне костюма, думаю, отлично понимает, о чём речь.
Работы, не соответствующие регламенту, будут отстраняться — только если вы не абсолютный гений, по которому сразу видно, что это нужно продвигать. Всё остальное будем оценивать по правилам.
Сейчас наша совокупная аудитория — уже больше 20 тысяч человек, и даже если 0,5% подаст заявку — это около 100 участников. Если окажется, что заявок немного, сделаем формат мягче, чтобы просто провести конкурс и охватить больше людей. Но если заявок будет много — всё будет строго по регламенту: любое несоответствие — дисквалификация. Имейте это в виду.
Прошу прощения. Понимаю что очень много оффтопов в последнее время, статьи скоро будут, но то о чём я пишу на мой взгляд важно, не только для меня, но и для людей кто работает в фешн сфере.
Хотел написать про работу и взаймодействие со мной, про межличностные моменты при взаимодействии с другими людьми.
Чем больше становится проект, тем чаще я начинаю участвовать в разных съёмках, коллаборациях, мероприятиях. Это нормально — чем больше делаешь, тем больше где-то появляешься. Но, как говорится, с ростом масштаба растёт и количество странных манёвров вокруг этого.
В последнее время всё чаще слышу истории о том что будто я работал с кем-то, с кем на самом деле мы, может быть, просто пересекались на съёмке, на площадке, где я снимался, или где снимались они.
Напрямую я сотрудничаю с очень ограниченным кругом людей. И всех, с кем действительно работал, я всегда отмечаю в публикациях — на аккаунтах, в сторис, в постах. Если отметки нет, значит, либо человек помог очень косвенно, либо наше взаимодействие было минимальным. Иногда я отдельно пишу special thanks — если человек помог, но это означает что человек не повлиял напрямую на конечный результат.
Просто держите это в уме. За последние полтора месяца таких случаев стало заметно больше. Уверен, что знаю далеко не обо всех, но всё же — если кто-то говорит, что мы сотрудничали, не стесняйтесь спросить у меня напрямую работал я с этим человеком или нет. Это несложно, я нормально отношусь к таким вопросам.
Я не делю людей на “своих” и “чужих” — вообще не про это. Но честность для меня важна. И мне бы не хотелось, чтобы моё имя становилось инструментом для чьего-то самопиара. Во-первых, это просто нечестно. А во-вторых, это может навредить другим — работодателям, командам, людям, с которыми вы будете работать.
Я понимаю, что правда всё равно всплывёт и информация до меня дойдёт, но я решил заранее обозначить ключевые моменты, которые формируют мою рабочую этику. Конечно со временем может что-то поменяться, но думаю этого поста на ближайший год будет достачно.
Если вам интересно будет то могу рассказать как ещё 5 лет назад эксплуатировали мой образ, использовали мои фотографии и ещё зарабатывали на этом деньги. Расскажу вкратце о кейсах и о том как можно избежать проблем с которыми я столкнулся.
Обязательно пишите комментарии и я тогда пойму что стоит сделать такой пост.
Хотел написать про работу и взаймодействие со мной, про межличностные моменты при взаимодействии с другими людьми.
Чем больше становится проект, тем чаще я начинаю участвовать в разных съёмках, коллаборациях, мероприятиях. Это нормально — чем больше делаешь, тем больше где-то появляешься. Но, как говорится, с ростом масштаба растёт и количество странных манёвров вокруг этого.
В последнее время всё чаще слышу истории о том что будто я работал с кем-то, с кем на самом деле мы, может быть, просто пересекались на съёмке, на площадке, где я снимался, или где снимались они.
Напрямую я сотрудничаю с очень ограниченным кругом людей. И всех, с кем действительно работал, я всегда отмечаю в публикациях — на аккаунтах, в сторис, в постах. Если отметки нет, значит, либо человек помог очень косвенно, либо наше взаимодействие было минимальным. Иногда я отдельно пишу special thanks — если человек помог, но это означает что человек не повлиял напрямую на конечный результат.
Просто держите это в уме. За последние полтора месяца таких случаев стало заметно больше. Уверен, что знаю далеко не обо всех, но всё же — если кто-то говорит, что мы сотрудничали, не стесняйтесь спросить у меня напрямую работал я с этим человеком или нет. Это несложно, я нормально отношусь к таким вопросам.
Я не делю людей на “своих” и “чужих” — вообще не про это. Но честность для меня важна. И мне бы не хотелось, чтобы моё имя становилось инструментом для чьего-то самопиара. Во-первых, это просто нечестно. А во-вторых, это может навредить другим — работодателям, командам, людям, с которыми вы будете работать.
Я понимаю, что правда всё равно всплывёт и информация до меня дойдёт, но я решил заранее обозначить ключевые моменты, которые формируют мою рабочую этику. Конечно со временем может что-то поменяться, но думаю этого поста на ближайший год будет достачно.
Если вам интересно будет то могу рассказать как ещё 5 лет назад эксплуатировали мой образ, использовали мои фотографии и ещё зарабатывали на этом деньги. Расскажу вкратце о кейсах и о том как можно избежать проблем с которыми я столкнулся.
Обязательно пишите комментарии и я тогда пойму что стоит сделать такой пост.
Любимый дизайнер твоих любимых дизайнеров: sabukaru встречает Айтора Трупа.
В индустрии, движимой жаждой новизны, мало кто в мире моды и дизайна воплощает подлинное новаторство так, как Айтор Труп. Загадочный...
https://teletype.in/@delahautecouture/W8Vq1uZXEhy
В индустрии, движимой жаждой новизны, мало кто в мире моды и дизайна воплощает подлинное новаторство так, как Айтор Труп. Загадочный...
https://teletype.in/@delahautecouture/W8Vq1uZXEhy
Teletype
Любимый дизайнер твоих любимых дизайнеров: sabukaru встречает Айтора Трупа.
В индустрии, движимой жаждой новизны, мало кто в мире моды и дизайна воплощает подлинное новаторство так, как Айтор Труп. Загадочный...
Всем привет!
В последнее время я заметил, что стало появляться всё больше людей, которые проводят стримы в нашей фешн-среде. Я сам пробовал это сделать примерно полгода или девять месяцев назад — тогда у меня было меньше аудитории, меньше отклика, и, по сути, я стримил больше для себя, пробуя разные форматы и темы.
Сейчас хочу попробовать снова — запустить стрим уже завтра. Думаю, удобнее всего провести его на YouTube, чтобы всем было проще подключиться. На этот раз хочу подойти чуть более осознанно: заранее продумать тему, визуал, структуру. Поэтому будет круто, если вы заранее напишете вопросы, которые хотели бы, чтобы я озвучил и обсудил во время стрима.
Основная тема — современные показы. Возможно, сделаю отдельные разборы коллекций, но без ретрансляции видео, чтобы YouTube не выдал бан. Думаю поставить на фон старые показы — понимаю, что визуально это не идеально, но пусть хоть что-то движется. Ещё вариант — если на Tagwalk уже появились фотографии новых коллекций, можно рассмотреть их и обсудить. Конечно, живые показы воспринимаются насыщеннее и передают атмосферу, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба.
Если же захочется полноценную ретрансляцию видео, можно провести стрим на Twitch — там с этим проще. Я сделаю опрос: где вам удобнее — Twitch или YouTube. От этого и будет зависеть визуальный ряд.
Планирую начать примерно в 19:00, чтобы всем было удобно после работы. Продолжительность — около полутора часов, но если всё пойдёт живо и интересно, можем посидеть дольше, пообщаться.
Приходите, не стесняйтесь, задавайте вопросы как заранее, так и во время стрима. Этот формат — не для сборов, не для донатов, а просто ради общения и обмена идеями. Хочу сделать живой, искренний разговор о моде и том, что происходит вокруг неё
P.s. если стеснятесь то можете через бота задать мне вопрос для стрима. Я обязательно на него отвечу
http://xn--r1a.website/voprosy?start=gjfo0
В последнее время я заметил, что стало появляться всё больше людей, которые проводят стримы в нашей фешн-среде. Я сам пробовал это сделать примерно полгода или девять месяцев назад — тогда у меня было меньше аудитории, меньше отклика, и, по сути, я стримил больше для себя, пробуя разные форматы и темы.
Сейчас хочу попробовать снова — запустить стрим уже завтра. Думаю, удобнее всего провести его на YouTube, чтобы всем было проще подключиться. На этот раз хочу подойти чуть более осознанно: заранее продумать тему, визуал, структуру. Поэтому будет круто, если вы заранее напишете вопросы, которые хотели бы, чтобы я озвучил и обсудил во время стрима.
Основная тема — современные показы. Возможно, сделаю отдельные разборы коллекций, но без ретрансляции видео, чтобы YouTube не выдал бан. Думаю поставить на фон старые показы — понимаю, что визуально это не идеально, но пусть хоть что-то движется. Ещё вариант — если на Tagwalk уже появились фотографии новых коллекций, можно рассмотреть их и обсудить. Конечно, живые показы воспринимаются насыщеннее и передают атмосферу, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба.
Если же захочется полноценную ретрансляцию видео, можно провести стрим на Twitch — там с этим проще. Я сделаю опрос: где вам удобнее — Twitch или YouTube. От этого и будет зависеть визуальный ряд.
Планирую начать примерно в 19:00, чтобы всем было удобно после работы. Продолжительность — около полутора часов, но если всё пойдёт живо и интересно, можем посидеть дольше, пообщаться.
Приходите, не стесняйтесь, задавайте вопросы как заранее, так и во время стрима. Этот формат — не для сборов, не для донатов, а просто ради общения и обмена идеями. Хочу сделать живой, искренний разговор о моде и том, что происходит вокруг неё
P.s. если стеснятесь то можете через бота задать мне вопрос для стрима. Я обязательно на него отвечу
http://xn--r1a.website/voprosy?start=gjfo0
Стрим переносится на завтра, по не зависящим от меня обстоятельствам.
Попробую стримить и на YouTube и на twitch.
Также в 19:00
Попробую стримить и на YouTube и на twitch.
Также в 19:00
Недавно я начал собирать архивные фотографии подиумных коллекций дизайнеров, но наткнулся на сайт, где это уже сделали. Да, оформление у него устаревшее, но всё работает, и качество снимков вполне приемлемое. Сейчас я загружаю файлы на Яндекс.Диск, разделяю их по дизайнерам и годам, планирую добавить сезоны SS, FW и кутюрные коллекции. Другого способа выгрузить материалы нет, поэтому всё будет именно там — отдельный сайт не планируется. Вопрос: стоит ли мне вообще продолжать и выгружать фотографии на диск, ссылку на который я потом пришлю сюда, в Telegram-канал?
Пожалуйста, обязательно изучите сайт и только после этого голосуйте.
Ссылка на сайт:
https://modnaya.ru/
Пожалуйста, обязательно изучите сайт и только после этого голосуйте.
Ссылка на сайт:
https://modnaya.ru/
Стрим в 19:00 по МСК.
YouTube:https://youtube.com/@pretaporter.?si=yxKrZAszBJSPvy3m
Twitch: https://www.twitch.tv/EKpretaporter?sr=a
Если возникнут проблемы с трансляцией сразу на двух платформах, то буду стримить только на YouTube.
Вместо показов решил выбрать фотографии с подиумов, ибо образы так проще разобрать и точно не будет проблем с авторскими правами. Также специально подберу нетривиальные показы, чтобы вы могли увидеть что-то новое
YouTube:https://youtube.com/@pretaporter.?si=yxKrZAszBJSPvy3m
Twitch: https://www.twitch.tv/EKpretaporter?sr=a
Если возникнут проблемы с трансляцией сразу на двух платформах, то буду стримить только на YouTube.
Вместо показов решил выбрать фотографии с подиумов, ибо образы так проще разобрать и точно не будет проблем с авторскими правами. Также специально подберу нетривиальные показы, чтобы вы могли увидеть что-то новое
prêt-à-porter
Стрим в 19:00 по МСК. YouTube:https://youtube.com/@pretaporter.?si=yxKrZAszBJSPvy3m Twitch: https://www.twitch.tv/EKpretaporter?sr=a Если возникнут проблемы с трансляцией сразу на двух платформах, то буду стримить только на YouTube. Вместо показов решил…
Сейчас начнём, в течение 3 минут. У меня obs крашнулся
Ушла из жизни Марина Йи, одна из легенд «Антверпенской шестерки»
В возрасте 67 лет скончалась Марина Йи — бельгийский дизайнер, художница и педагог, чьё имя навсегда связано с феноменом Antwerp Six, группы выпускников Королевской академии искусств в Антверпене, изменивших представление о европейской моде в 1980-е годы. О её смерти сообщили представители Музея моды Антверпена (MoMu).
Марина Йи окончила академию в 1981 году вместе с Вальтером ван Бейрендонком, Анн Демельмейстер, Дрисом ван Нотеном и другими будущими звёздами. В отличие от коллег, Йи рано выбрала путь исследователя и ремесленника, а не бренда. Её коллекции отличались этичным подходом, использованием винтажных тканей, переработанных материалов и философией “осмысленного дизайна”, задолго до того, как устойчивость стала модным словом.
В 1980-х она представляла свои вещи на парижской сцене вместе с другими участниками Antwerp Six, но вскоре ушла из активного коммерческого круга, сосредоточившись на экспериментальной работе, преподавании и индивидуальных проектах.
Позднее Йи работала с Maison Martin Margiela, участвовала в выставках MoMu и вернулась к моде через арт-проект Marie Yee My Project, где исследовала связь между телом, одеждой и устойчивым потреблением.
Её работы до сих пор хранятся в коллекциях MoMu, V&A и музея Boijmans Van Beuningen, а влияние чувствуется в поколении дизайнеров, для которых подлинность и ремесло важнее показной роскоши.
Скоро "классических" дизайнеров не останется.
В возрасте 67 лет скончалась Марина Йи — бельгийский дизайнер, художница и педагог, чьё имя навсегда связано с феноменом Antwerp Six, группы выпускников Королевской академии искусств в Антверпене, изменивших представление о европейской моде в 1980-е годы. О её смерти сообщили представители Музея моды Антверпена (MoMu).
Марина Йи окончила академию в 1981 году вместе с Вальтером ван Бейрендонком, Анн Демельмейстер, Дрисом ван Нотеном и другими будущими звёздами. В отличие от коллег, Йи рано выбрала путь исследователя и ремесленника, а не бренда. Её коллекции отличались этичным подходом, использованием винтажных тканей, переработанных материалов и философией “осмысленного дизайна”, задолго до того, как устойчивость стала модным словом.
В 1980-х она представляла свои вещи на парижской сцене вместе с другими участниками Antwerp Six, но вскоре ушла из активного коммерческого круга, сосредоточившись на экспериментальной работе, преподавании и индивидуальных проектах.
Позднее Йи работала с Maison Martin Margiela, участвовала в выставках MoMu и вернулась к моде через арт-проект Marie Yee My Project, где исследовала связь между телом, одеждой и устойчивым потреблением.
Её работы до сих пор хранятся в коллекциях MoMu, V&A и музея Boijmans Van Beuningen, а влияние чувствуется в поколении дизайнеров, для которых подлинность и ремесло важнее показной роскоши.
Скоро "классических" дизайнеров не останется.