Копенгаген. Жилье за 70 рублей/сутки.

Дания стала моей 33-й страной на земном шаре. Причем, технически я в ней побывал даже 2 раза: первый раз приехал, проголосовал и уехал обратно в Швецию, а второй раз уже полноценно приехал на следующий день ещё на 2-е суток.

Изначально по плану мне надо было проснуться в 6 утра и поехать на автобусе FlixBus. Но автобус в такую рань я благополучно проспал. Утешает только то, что технически билет на него мне вышел в 0 рублей.

Была мысль прокатиться второй раз на поезде по билету Oresund ring 48 H бесплатно, заодно проверить, поймут ли контролёры, что я уже второй раз еду или это остаётся на совести (что за глупое слово для бюджетного путешественника?) пассажира. Но, вспомнив рассказы про заоблачные штрафы в Скандинавии, решил не рисковать. Но маленькую хитрость провернул: взял билет не из Лунда в Копенгаген, а из Мальмё в аэропорт Копенгагена, сэкономив 3 евро. В принципе, вы можете делать так всегда, потому что контролёры проверяют только на мосту.

Прибыв на вокзал, я пошел в свой 18-этажный хостел Danhostel. То есть хостел не мой, мой хостел в Питере (кстати, участвуйте в нашем конкурсе, условия закреплены в паблике ВК), а там, где я снял койку.

Цены за ночь в Копенгагене начинаются от 1500 рублей за ночь в хостеле. Мой хостел находится в центре, поэтому цена повыше - от 1800 рублей/ночь. Но я потратил всего 140 рублей. Как? Использовал бонусы AirBnb.

Вы тоже можете начать пользоваться этим сервисом! А если зарегистрируетесь по этой ссылке, то получите бонус 1500 рублей на первое бронирование 👉 vk.cc/7R6T3Z.

Дальше я побрел гулять по центру. Кстати, ответ на мой предыдущий опрос вк - Картофельные грядки.

А мои заметки о самых дешёвых кафе Копенгагена, бесплатных обзорных площадках и свободном городе Христиания читайте в следующем посте!

Копенгаген. Христиания. Впечатления и советы.

В этом посте я не буду писать про достопримечательности, которые вы сможете с лёгкостью найти в топе трип эдвайзера. Безусловно, круглая башня, ратуша, королевский дворец, новая гавань и другие старинные символы Копенгагена стоят вашего внимания, да и обойти стороной их будет сложно. Но я же создаю уникальный контент. Вот поэтому поделюсь сейчас своим взглядом на этот город.

Единственное, скажу в самом начале, что есть в Копенгагене бесплатные музей - Национальный музей Дании и Национальная галерея. Также некоторые другие музеи пускают бесплатно в определенный день (обычно в среду). Ещё бесплатно можно забраться на смотровую площадку Кристиансбора со вторника по воскресенье. Всю эту информацию вы с лёгкостью найдете при помощи любого поисковика.

А что вы не найдете? Вы не найдете информацию, что есть очень вкусное бистро на территории больницы на улице Juliane Maries Vej в пешей доступности от центра. По сути, это столовая в самом лучшем понимании этого слова, где можно не только вкусно пообедать, но и попробовать национальные Сморреброды (открытые бутерброды) за копейки по сравнению с тем, сколько просят за них в туристических местах. Например, за то, что вы видите на фото в вк, я заплатил 38 датских крон (5 евро). Поверьте, в здешних краях это крайне бюджетно.

Также вряд ли на просторах сети вы сможете найти информацию, что совсем рядом с этой столовой есть высокое здание факультета здоровья и медицины университета Копенгагена, в которое можно совершенно свободно пройти по подняться на 15-й этаж, откуда можно совершенно бесплатно посмотреть весь центр. Находится на углу Tagensvej и Blegdamsvej.

Также мне советовали недорогие греческие ресторанчики RizRaz и Samos, где можно прилично и недорого пообедать, и бар студенческого общества Копенгагена у Круглой башни. Конечно, самые низкие цены для студентов, но даже без этой скидки получается вполне терпимо.

Ещё довольно интересным мне представляется мнение моей подруги, которая, собственно, и показала и рассказала мне обо всех этих местах. Она живёт в Копенгагене последние 2,5 года и обучается на Phd-программе (как наша аспирантура) в университете Копенгагена. Здесь надо сделать ремарку, что наша аспирантура и западная - земля и небо. Здесь аспиранты получают реально достойную зарплату (среднюю по Дании), которая позволяет снять жилье, удовлетворить все базовые потребности современного человека, не думать о деньгах и реально заниматься наукой. И удивительно, что есть люди, которые не цепляются всеми правдами и неправдами за сытую Данию, а реально хотят вернуться и что-то в России изменить к лучшему. И все-таки, какими бы хорошими не были условия, русского человека, видимо, тянет домой, к берёзкам. Ведь культурные различия дают о себе знать.

Но вернёмся к Копенгагену. Ещё раз пройдя по центру, я пошел в сторону самого притягательного места - в Свободный город Христианию. Надо сказать, что в первый день я туда побрел затемно и ощущение было не из приятных. И зашёл я ещё как-то не с "главного входа", а сбоку, куда туристы обычно не доходят. Головой я понимал, что нахожусь в законопослушной Дании, но внутри было ощущение, что сейчас выйдут ребята с кастетами и попытаются у меня что-нибудь отжать.

И поскольку у меня никто ничего не отжал, а посмотрел в Христиании я далеко не все, я решил вернуться туда в светлое время суток. Вход в этот уголок Свободы ищите через пару кварталов после местной церкви Христа Спасителя с красивыми куполом. Травой запахнет как раз где-то там - за пару километров.
Войдя, вы попадете на торговую площадь. И там везде торгуют травой. Она разная, на любой вкус. Я в этом не разбираюсь, поэтому по сортам ликбез не проведу.

Единственное, принимают там только кэш. Так что будьте готовы его иметь, если чё 😉. У меня его не было.

Но вот в барах и магазинах, которые тут рядом работают на совершено законных датских основаниях, карты любезно принимают. Так что вы можете просто посидеть с бокалом пива или вина, вдыхая запрещённый воздух.

А если пройдете дальше, то увидите, как живут граждане Христиании. И жив

ут они по-разному. У кого-то аккуратные милые домики, добротно построенные (я даже видел небольшой экскаватор). А у других покосившиеся халупы, на которые больно смотреть. Но им нравится, и это главное :)

Вообще, как мне кажется, было бы прикольно создать свою Христианию в Питере где-нибудь в районе парка Екатерингоф. К сожалению, даже не все питерские поймут, где это. Так вот, это рядом с метро Нарвская. Все равно у нас в стране все это есть. Так почему не узаконить и не легализовать все это на одной какой-то территории? И район заиграет другими красками, и туристы туда потянутся. Потому что сейчас там только депрессия и серость.

А вообще в Копенгагене круто. Это такой симбиоз Амстердама и Стокгольма. Так что гоу сюда, вам понравится ;)

Краткая инструкция, если Вы вдруг опоздали на самолёт в чужой стране:

1. Не паниковать.
2. Посмотреть билеты на ближайшие даты по нужному направлению.
3. Офигеть от цен на билеты.
4. Начать паниковать.

Эта краткая "инструкция" намекает на то, что впервые в жизни я опоздал на самолёт. Я не знаю, сколько в моей жизни было перелётов, думаю, где-то ближе к второй сотне, но опоздал на рейс я впервые.

Кто виноват? Разумеется, я. Как так произошло? А вот можете прочесть ниже.

Выйдя из хостела где-то за 1:20 до окончания посадки, я побрел в сторону главного ж/д вокзала, благо он был недалеко. Купив билет за 36 крон (почти 5 евро), я специально уточнил у работников вокзала, куда мне необходимо идти. Женщина глянула на табло, сказала что мой поезд отходит в 10:56 и показала в сторону пути. Я туда и пошел.

Спустившись и увидев стоящий поезд под табло, на котором виднелось 10:56, я без задней мысли сел в него. Через минут 5 и одну станцию прошел контролер, посмотрел внимательно на мой билет, на котором написано, что он ДО АЭРОПОРТА, поблагодарил меня и пошел дальше.

Я помню, что ехать до аэропорта минут 10-15. Но ладно, думаю, какие-то промежуточне станции, может минут на 5-7 больше. В итоге я решил спросить у соседа, знает ли он, во сколько поезд прибывает в аэропорт. На что на довольно чётком английском я получил ответ, что этот поезд в аэропорт не идет.
Оказывается, я вообще в другую сторону уехал! И этот милый кондуктор, который видел мой билет и когда ещё было временя исправить ситуацию, мне ничего не сказал!

Парень посмотрел по приложению, что в аэропорту я смогу быть только в 12:25. Регистрация заканчивается в 11:40, рейс вылетает в 12:10. Смысла гнать в аэропорт нет. Я вышел на следующей станции, перешел на другую платформу и стал думать, что делать дальше.

Сегодня я проснулся в уютной квартире в Берлине в двух остановках метро от Александрплац. И ещё раз убедился в том, как важны в современном мире социальные связи и умение грамотно ими пользоваться ☝

Когда я понял, что на свой рейс я не успеваю, первым делом я решил зайти на скайсканнер и посмотреть другие варианты перелета. Параллельно я написал своей хорошей подруге из Лунда (Швеция), что опоздал на самолёт и, возможно, я буду вынужден воспользоваться ее безграничным гостеприимством. На что практически сразу получил ответ: "Ок, приезжай".

Но возвращаться в Швецию мне не очень хотелось, потому что это было не решение проблемы, а ее откладывание на неопределенный срок. Потому я дальше стал искать варианты. При этом зная, что в крайнем случае в 40 минутах езды от Копенгагена, пусть и в другой стране, у меня будет горячий душ и мягкий диван.

Но цены на билеты кусались очень сильно. Разумеется, за косяки в жизни нужно платить, но отдавать за свой косяк 300 евро в одну сторону за перелет я психологически готов не был.

Как раз подошёл поезд, который направлялся в Швецию через центральный вокзал и аэропорт Копенгагена. Благо, в Дании все поезда оборудованы бесплатным wi-fi, поэтому я продолжил свои поиски.

Решив, что мне нужно любой (адекватной) ценой уехать из Дании на другую сторону Балтики, я зашёл в приложение FlixBus. Там нашел 2 автобуса до Берлина - в 12:15 за 25 евро и 20:30 за 37 евро. Уточнив у рядом сидящих ребят, что этот поезд точно идёт на центральный вокзал и что мы гарантированно приедем в 12:05, я тут же купил билет на ближайший автобус, понимая, что ещё одна моя ошибка будет стоить мне ещё 25 евро плюс к тем 13 евро, что я отдал за перелет.

Но в Копенгагене нет так называемого центрального автовокзала. И когда я просил показать местных мне Central Bus station, все они меня посылали не туда, куда мне надо было. В итоге в 12:09 один датчанин всё-таки сообразил, куда мне надо и отправил меня огибать весь этот огромный вокзал.

Я бежал с чемоданом со всех ног, потому что опоздать дважды за час было бы эпическим фэйлом. В итоге в 12:13 я уже сидел в автобусе, а мой самолёт в эти минуты, видимо, только-только оттолкнулся от земли.

В автобусе был wi-fi (с небольшими перебоями), розетка и туалет. Что ещё нужно? Я в голове стал перебирать, кто из моих знакомых сейчас живёт/учится/работает в Берлине. Таких оказалось двое. Плюс один мой товарищ, которого я вчера поздравил с днём рождения, скинул мне контакты ещё одной знакомой. Всем трём я написал, обрисовав свою ситуацию.

В итоге, через 2 часа, когда я шел на пароме "Копенгаген" компании Scandlines из небольшого датского портового городка Gedser в Росток (переправа была включена в стоимость билета на автобус, что очень круто!), я уже знал, что и в Берлине мне есть, у кого остановиться :)

Но не стоит злоупотреблять гостеприимством. Позавтракав и выпив в обед кофе с ещё одним моим другом, работающим в Берлине, я отправился дальше. Куда? А вот догадаетесь!

Пять.

Гребанных.

Часов.

Пожалуй, это лучшее описание вчерашнего дня в трёх словах. Но обо всем по порядку.

Примерно в обед я списался с другом, который сейчас живёт в Чехии и принял решение ехать к нему: уж если опоздал на самолёт и решил сделать небольшой круг по Европе, то надо использовать эту возможность по максимуму.

Для автостопперов существует отличный сайт - hitchwiki. На нем обозначены удачные и не очень удачные точки, откуда в разное время стопили разные путешественники. Кстати, у них есть и бесплатное приложение - hitchhikking map. Советую его скачать каждому, кто для себя не исключает возможность путешествовать автостопом.

Выйдя на одной из крайних южных станции берлинского s-bahn, я стал голосовать. По карте в этом месте точка была неплохая. Но что-то пошло не так.

За первые 2 часа не остановился вообще никто. Совсем. При том, что я даже немного сменил место дислокации. Потом всё-таки какой-то Ганс подобрал меня, но сказал, что едет в другую сторону и может провезти меня совсем чуть-чуть. Он не лукавил: мы проехали буквально 2 км. С другой стороны, он высадил меня на остановке возле заправки, так что точка, по идее, была более выгодной, да и возможностью купить горячий кофе и заглянуть в уборную я тоже воспользовался.

Но после того, как за 1,5 часа остановилась только одна машина, и та ехала по окружной на запад, а не на юг, я решил сменить дислокацию - пошел на развязку и встал практически на самом повороте на юг - в сторону Дрездена. И продожил голосовать.

Надо сказать, что здесь я привлекал к себе больше внимания: остановилось, наверное, 6-7 такси, один мужик просто спросил, чем он может мне помочь, но он ехал в центр, а ещё притормозил поляк на микроавтобусе, который ехал в Щецин. Но все это мне не подходило.

И я не могу сказать, что я как-то сильно нервничал или переживал: я был тепло одет, у меня была еда и в принципе я никуда уже не торопился. Поэтому смело могу заявить, что, если вам нужно потренировать свое терпение, не стоит обращаться в дзен-буддизм, достаточно просто начать путешествовать автостопом :)

Где-то часов в 7 вечера, после суммарно 4-х часов ожидания, я решил, что если к 8 меня никто не подберёт, я поеду обратно Берлин, переночую и, как нормальный человек, возьму автобус до Варшавы на следующий день.

Но к 8 меня никто не подобрал... Однако, сойти с дистанции было сродни поражению. И я продолжил голосовать дальше. В итоге где-то в 20:15 останавливается Шкода и мужик подбирает меня до Дрездена!

150 км по трассе мы преодолели меньше чем за час, и это с учётом технической остановки! Автобаны в Германии - это нечто! Водила из не самой новой Школы с лёгкостью выжимал 190 км/ч .

Высадив меня на окружной возле макдака (он опять был кстати), я взял себе кофе и открыл интернет. Посоветовавшись с моим другом, к которому я направлялся в Чехию в богом забытый городок, я решил остаться на ночь в Дрездене. Стал искать жилье. Хостелы от 15 евро/ночь. Не супердорого, но зачем, если есть каучсерфинг? :)

Уже через 30 минут у меня было 2 варианта для ночлега. Я выбрал ближайший, извинился перед вторым и направился в сторону хоста. Там мне предоставили горячий душ, wi-fi и матрас со спальником. Что ещё нужно? :)

Сейчас я гуляю по Дрездену. Пока центр не впечатляет. Через пару часов выйду на трассу и продолжу стопить. Пожелайте мне удачи!

--------------------------------

В конце эпилогом хотел бы вставить фразу, которую я прочитал в паблике Даши "Можно все" Пастуховой. Цитата прямая и без цензуры:

- Ты не боишься путешествовать автостопом?
- Я боюсь проебать свою жизнь. (С) Даша.

Встреча на Эльбе.

Сверившись с картой для автостопперов, я выбрал точку к югу от центра Дрездена по направлению в Прагу. Видимо, удача, которую Вы мне пожелали, не заставила себя долго ждать и уже минут через 10 меня подобрал один саксонец.

Уточнив у него, что он точно едет по направлению на юг - к Праге, я прыгнул к нему на переднее сидение. Проехав километров 30, он высадил меня в небольшом городке. Сверившись с картой, я понял, что мы все-таки немного отклонились от главной дороге на Прагу и поехали по второстепенной. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что это не автобан и проще застопить тачку, а плохо - так как машины, которые там проезжали, были в общей массе с немецкими номерами, и вероятность поймать кого-то сразу до Чехии была крайне мала. Хотя один странный чех всё-таки остановился, но у него вообще не было места, куда бы я мог сесть: все было завалено хламом от окурков и бутылок до бензопилы.

В итоге ещё через некоторое я добрался до приграничного курортного городка Альтенберг. Сюрпризом для меня было то, что саксонцы практически не говорят по-английски! И если старшее поколение что-то понимало по-русски, так как они в школе его учили, то с младшим мы коммуницировали на языке жестов. Возможно, это связано с тем, что я забрался совсем в немецкую глубинку, где английский особо не жалуют. Так что фактор провинциальности существует и в Германии.

Далее меня подобрал молодой чех и докинул до города Теплице. Но поскольку он высадил меня с северной части города, поймать машину на юго-восток было проблематично. И после более 40-минутного ожидания я уже было решил идти пешком через центр города километра 4, чтобы выйти на нужное мне направление, но тут остановилась машина. И хоть этот мужик ехал совсем не туда, куда мне надо было, я добрался до нужной развязки, перебежал дорогу и буквально через 30 секунд поймал следующую машину по направлению в Прагу!

Номера были польские, я обратился к водителю на английском. После пары фраз был получен чёткий ответ на хорошем русском: "Я еду до Праги".

Оказалось, парень с Украины, в Чехии работает. Мы очень мило и дружелюбно побеседовали на русском. Главное было за этой беседой мне не пропустить свой поворот. Я не пропустил :)

Выйдя на развязке, которая ведёт в маленький чешский городок Руднице-над-Лабем, я поймал своего крайнего водителя, который добросил меня до въезда в город. Зайдя на заправку и написав другу, что я приехал на чешские берега Эльбы (или, как ее тут называют, Лабы), я стал его дожидаться.

Встретившись с другом, первое, куда мы пошли - это в бар! Но баром это называть не совсем правильно, скорее это трактир. И мне там очень понравилось!

Конечно, первое, что бросается в глаза - это интерьер. Ощущение, что время тут как-будто заморозилось и все самое хорошее, что было в социалистической Чехии, сохранилось и перенеслось через года.

Второе - это люди. Тут были только чехи. Настоящие такие, в рабочие костюмах и флисовых рубашках. Английский тут они вряд ли смогут понять, а вот по-русски на х#й послать - это запросто! Друг даже говорил, что ему не очень уютно находится там и говорить по-русски, мол, ловит косые взгляды местных работяг, но мне кажется, что все его какие-то непонятные загоны.

Третье - это цены. Да, может выбор пива не впечатляет: только светлый Велкопоповитский Козел и Жатецкий пивовар (не путать с гусем - уловкой русских маркетологов!), но зато цены нереально низкие. 23 крон за 0,5, козла и 26 крон за 0,5 пивовара. Чтобы вы понимали, 25 чешских крон = 1 евро. В рубли сами переведёте :)

Карты, естественно, там не принимают, но на что ещё нужны друзья? Далее мы пошли в супермаркет, чтобы немного разнообразить нашу пивную карту. Но долго не засиживались: мне нужно было встать пораньше и решить - куда двигаться дальше

Прага - не Чехия!

Проснувшись в гостинице в Руднице-над-Лабем, передо мной стоял вопрос: что делать дальше? Товарищ предложил поехать в другой провинциальный город Литомержице. В целом такой вариант меня устраивал, оттуда я мог начать стопить днем на Польшу. К вечеру можно было спокойно добраться до Вроцлава.

Но обстоятельства сложились иначе: в выходные транспортное сообщение между этими двумя городами не сильно развито. Но был вариант поехать в Прагу. Но это в другую сторону от Польши. Что же делать?

Тут я поддался уговорам друга и решил из Праги в Варшаву отправиться на автобусе. Автобус позволял мне целый день провести в Праге, а ночью поспать, насколько это позволяет возможность, и утром быть уже в столице Польшы. Быстрый анализ билетов показал, что самый выгодный вариант - Ecolines. Если выставить цену в рублях - 1400 рублей. Меньше 20 евро. У FlixBus - 22 евро. У других ещё дороже.

До Праги доехали на поезде. Поезда, конечно, не немецкие, но тоже ничего. Отдал 86 злотых за билет (3,3 евро). Билет даёт право на бесплатный проезд на общественном транспорте Праги в течение 3 часов после прибытия.

В Праге в последний раз, впрочем, он же первый, я был более 4-х лет назад. Поэтому, приехав, мы пошли гулять по центру. Туристов - тьма! Реально через эти потоки людей не пробиться. А на Староместской площади ещё и пасхальная ярмарка. Ратуша на реконструкции, так что часами полюбоваться не удалось.

Прорвавшись через толпу людей на Карлов мост, мы прошли мимо заведения "У златого тигра". Заведение атмосферное, чем-то напоминает бар в Руднице, где я был за день до этого. Но туда практически не пробиться. Но если будете в Праге - советую попытаться.

Далее, перейдя мост и повернув направо, в сторону местной "Венеции", мы обнаружили бар Local. Бар знаменит тем, что туда практически эксклюзивно поставляется пиво Велкопоповитский Козел темное нефильрованное (!). То есть не обычное темное, которое можно встретить на каждом углу, а именно нефильрованное. Вкус намного более насыщенный. Цена - 51 злотый (2 евро). Надо брать!

Далее, пытаясь сбежать из этой туристической клоаки, мы двинулись на метро в сторону района Жижков, туда, где находится Пражская телебашня. Возле метро "Йиржиго з Подебрад" находится BeerGeek bar с самой высокой оценкой на форсквейр. Ни в коем случае не хотите туда! Это чисто питерская хипстерская пивоварня с российским (!) крафтом, которых можно встретить через каждый второй бар, например, в Питере на Белинского-Жуковского. В Чехии туда идти - преступление.

А вот в бар на телебашне я сходить советую. Ради отличного вида и потрясающих коктейлей на Бехеровке. Но мы зашли в итоге в первый попавшийся чешский бар и не прогадали.

Вообще, Прага меня немного расстроила. Хотя, глупо удивляться наплыву туристов в такой популярный город, но если хотите прочувствовать на себе настоящую Чехию, гоните прочь от Праги. Но только не в Карловы Вары, там ещё хуже!

Ещё раз убедившись, что темный нефильрованный козел вкуснее фильрованного, я отправился на автовокзал. Попрощавшись сделать другом, я поудобнее устройлся на своем кресле и попытался прикинуть: смогу ли я за один день добраться из Варшавы в Латвию?

Марш-бросок Варшава - Лиепая.

Утром открыв глаза на станции "Варшава Заходня", надо было понять, как добраться до нужного шоссе в сторону Литвы.

Вообще так получается, что в Варшаву прибываю и убываю из нее на автобусах. И каждый раз я отказываюсь на разных автобусных станциях.

Когда приезжал на Polski Bus из Белостока, оказывался на севере возле метро Mlociny. Из Кракова прибывал куда-то на юг, а выезжал в Бялу-Подляску с автостанции в центре, прямо с парковки возле сталинской высотки Академии наук. Сейчас же автобус остановился у западного ж/д вокзала. Почему так - а черт его знает.

Подключившись в wi-fi в макдаке, я построил маршрут. За час на электричке и автобусе можно было добраться до выезда из города, что я и сделал.

Встав у развязки и подняв палец вверх, остановилась первая же машина! Время ожидания - 10 секунд! Но не все в этой жизни так просто - мужик ехал прямо, а мне надо было уйти направо.

Через ещё 2 минуты ожидания остановился молодой поляк. Проехал с ним километров 30, болтая на смеси славянского и английского. Выкинул он меня на крупной заправке, где стояли дальнобойщики. Я вообще ещё никогда в жизни не стопил дальнобойщиков, поэтому сначала пошел опрашивать их. Но многие спали, а те, кто не спал, нашли повод меня не брать.

Но зато остановилась женщина на Kia с белорусскими номерами. После пары фраз она согласилась меня подвезти. Оказалось, женщина глубоко верующая и направлялась в какой-то православный монастырь под Белостоком. По идее, мне надо было выходить возле Острова-Мазовецкого и уходить левее на Литву, но я решил, что раз уж я еду, то лучше ехать до Белостока. Да, это небольшой крюк в 40 км, зато я гарантированно буду немного ближе к цели.

Далее перед въездом в Белосток меня подобрал поляк и вывез меня на нужное шоссе, сделав для себя небольшой крюк километров в 10.

Стоя на остановке, я опять начала голосовать. По моему опыту, дальнобойщики никогда не останавливаются на шоссе, даже если есть карман или какое-то другое место вроде остановки. И тут я уж было опустил палец, завидя очередной трак, как тут он решил притормозить!

Литовские номера - ура! Доеду, значит, до Прибалтики. Водителем оказался грузин, при этом гражданин Литвы. Ехал с я ним далеко, но всё-таки долго. Но зато часик подремав, я немного пришел в себя. В итоге часа в 4 по литовскому времени с учётом часового пояса и перевода стрелок я был под Мариямполе.

Вот тут, пожалуй, я простоял дольше всего. Литовцы останавливаются как-то менее охотно, чем поляки. Но зато у меня было время пообедать :)

После я поймал молчаливого мужика-литовца, который докинул меня до нужного мне шоссе на Клайпеду, далее до Клайпеды меня подобрала молодая пара литовцев, а до Паланги меня взяли уже литовцы старшего возраста, отлично говорящие по-русски.

Высадив возле аэропорта Паланги (также сделав небольшой крюк ради меня), я встал уже в знакомом для меня месте: с этой же точки я стопил 2 года назад, когда прилетел в Палангу из Осло. Место хоть и не очень удачное, но зато много латышей едут на север.

Но я остановил литовца, который живёт в приграничном городе Швентои. И слово-заслово, он меня подвозит прямо на границу. А на границе ремонт дороги, что мне на руку. Уже темно, поэтому едущую машину поймать было бы сложно, а тут я мог спокойно подойти к водителю и установить контакт. Что я и сделал. И первый же человек согласился меня взять. Это был второй дальнобойщик, который вез груз на какой-то склад в Лиепаю.

В начала десятого вечера я был в нужном городе! Итого 740 км я преодолел за 12 часов. Было 8 машин и суммарно около 3-х часов ожидания. Я проехал половину Польши, всю Литву и немного Латвии.

Мое приключение, которое приобрело неожиданный поворот, подходит к концу. После пары суток у родных, мне нужно будет двигать обратно в Питер! Где уже для вас я снова начну искать самые дешевые билеты и придумывать интересные маршруты!

Получилось, что за 14 дней я ступал на землю в Литве (Вильнюс), Швеции (Гётеборг, Лунд, Мальмё, Хельсингборг), Дании (Копенгаген, Йельсиньор он же Хельсиньор). Далее должен был лететь обратно в Литву (Каунас), чтоб

ы оттуда ехать в Латвию (Лиепая, Рига), но судьба внесла свои коррективы, поэтому я побывал ещё в Германии (Берлин, Дрезден), Чехии (Руднице, Прага), Польше (Варшава). Итого 7 стран (1 новая), 14 городов (8 новых). Неплохо так получилось :)

Поэтому, если что-то в путешествии или даже в жизни идёт не по плану, не отчаивайтесь, а старайтесь повернуть ситуацию в свою пользу и извлечь максимальную выгоду из сложившегося положения.

Надеюсь, вам было интересно читать про мои приключения ☺.
Всем мир ✌

Сколько должен стоить перелет летом к морю?

Например, полеты из Москвы в Крым в августе от 3700 рублей в одну сторону. Вот, можете проверить 👉 vk.cc/7YgrF0

Как ни посмотри, отличная цена. Но есть лучше!

Перелет на побережье того же Черного моря за 1490 рублей.

👇👇👇
vk.cc/7Ygqpt
vk.cc/7Ygqpt
vk.cc/7Ygqpt

Плюсы данного направления:

📍Цена
📍При наличии шенгена национальная виза не требуется
📍Интуитивно понятный братский язык
📍И по мне самый приятный бонус - близость 5-ти стран (!), в большинство из которых обычные туристы специально не едут.

Лично я уже купил эти билеты. А Вы?

Давно я ничего сюда не писал... А все почему? Потому что никуда последние 1,5 месяца и не летал!

И вот сегодня улетаю из Петербурга в Баку на рейсе низкобюджетного перевозчика Buta - дочки Азербайджанских авиалиний. Билет в одну сторону я приобрёл за 29 евро - около 2000 рублей на момент покупки.

Билеты на распродаже реально начинаются от 29 евро, но почему-то агрегаторы (например, Skyscanner) не видит в упор эту авиакомпанию, так что следить за ней Вы можете только на ее сайте - butaairways.az/ru.
Улететь в Баку можно из Москвы, Питера, Казани и Минеральных Вод. Помимо этого, авиакомпания из/в Баку летает ещё в Киев, Стамбул, Тегеран, Софию, Тбилиси, Анталью и Аланью.

Особенностью данного лоукостера является отсутствие какой-либо бесплатной ручной клади. По крайней мере, они так заявляют на сайте при покупке самого дешёвого билета и таким образом вынуждают Вас доплатить ещё 20 евро за багаж или приобрести билет более дорогой категории Standart.

Но если вчитаться внимательно в правила перевозки, то можно увидеть, что бесплатно на борт можно пронести: портфель/женскую сумку, верхнюю одежду, портплед, зонт, ноутбук и папку для документов. А также детское питание, трость, костыли, фотоаппарат и даже букет цветов!

Чтобы не попасть в просак, я решил написать в поддержку и уточнить, могу ли я взять портплед в одну руку, портфель - в другую, а подмышкой пронести ноут. На что в течение 4-х минут на не очень чистом, но все-таки русском языке мне ответили, что да, это допустимо.

Также я уточнил по поводу регистрации: в аэропорту она платная (3 евро), но за сутки открывается онлайн-регистрация на сайте авиакомпании. Посадочный билет, который приходит на почту, распечатывать необязательно, по паспорту Вам выдадут ваш посадочный на стойке регистрации.

А за превышение габаритов ручной клади предусмотрен штраф - 2000 рублей.

Что сделал я? Я повесил все, что можно повесить, на вешалку (3 футболки, 2 рубашки, кофту и брюки), все это засунул в портплед. В сумку закинул нижнее белье + всякие зарядки и прочую мелочь, а в другую руку хлопковый пакет с ноутом. В принципе, в портплед ещё куча всего бы влезло. А на стойке "старшая" тетка меня даже похвалила за то, что я внимательно изучил правила. Ниже прикрепляю фото допустимых предметов + мой бесплатный багаж 😊

Баку, первые впечатления.

Перелет авиакомпанией Buta прошел отлично. Летели на Embraer 190, по 4 места в ряд, мне попалось у окошка. При посадке на мои "баулы" никто внимание не обратил.

Сидения были удобные, места для ног не то, чтобы очень много, но хватает. В середине полета всем налили водичку и выдали по одному сендвичу на выбор: с курицей или сыром. Сам бутерброд довольно большой и сытный, лучше, чем у России или Аэрофлота на рейсах до 4-х часов. И это, я напомню, за 29 евро (примерно 2000 рублей) и международный перелет на более чем 2,5 тысячи километров. Можно было докупить чай/кофе или что покрепче. Кофе со сливками, например, стоил всего 50 рублей.

Границу прошел быстро и без лишних вопросов. Аэропорт им. Гейдара Алиева новый и довольно комфортный. Вообще, в Баку каждый второй объект назван в честь этого президента Азербайджана, который является отцом нынешнего. Уф, хорошо что у нашего сыновей нет, одни дочки 😁.

В аэропорту встречают максимально воспитанные таксисты. Очень корректно интересуются, куда мне нужно, и предлагают свои услуги. Вчера ещё и с праздником поздравляли. А один вообще помог мне приобрести билет на автобус до города.

Билет на автобус стоит 1,3 маната (47 рублей). Автомат предложит вам дополнительно заплатить за саму карточку: либо 20 копеек за временную, которую можно пополнить 1 раз, либо за 2 маната приобрести многоразовую. Я взял временную и приобрел билеты туда-обратно, суммарно затратив 2,8 маната (около 100 рублей).

Автомат принимает только наличные. Хорошо, что у меня карта Тинькофф Black - снял 85 манат без комиссии тут же в банкомате, которых в аэропорту целых 2. Если хотите такую же - можете оформить по ссылочке - vk.cc/835vIT.

Уточнив на стойке информации, что автомат сдачу хоть и выдает, но мелочью, я без каких либо проблем разменял свои 5 манат по одному манату в обменнике.

Автобусы днём ходят каждые полчаса, ночью - каждый час. Добрались до центра - станции метро 28 мая - за 40 минут, учитывая вечерний трафик. Дальше я пешком побрел в свой Stay Inn hostel, благо он тут рядом.

Хостел я забронировал на неделю за 73 маната (около 2700 рублей), с завтраками. Конечно же, воспользовался бонусом от букинга. И вы пользуетесь - бронируйте по ссылкe, вернётся 1000 рублей. У меня как раз ещё пару бонусов осталось. Ссылка на бонус 1000 рублей - vk.cc/7Ah4CE.

А первое впечатление о городе у меня максимально положительное! Город чистый и живой. Я даже поймал себя на мысли, что это такой доведенный до блеска Тбилиси. Но, что меня удивило, Баку - максимально светский город. Перед полетом я глянул выпуск ещё аж 1 сезона Орла и решки из Баку и немного напрягся: полвыпуска первый ведущий Алан Бадоев ездит на Хаммере и есть черную икру вместе с суши, а Жанна рассказывает, что тут очень консервативные восточные нравы и девушки без мужчин и на улицу то не выходят. Однако в магазине свободно продается крепкий алкоголь, а на улицах полно молодых азербайджанок, которые свободно гуляют так, как им нравится.

Русская речь повсеместно, так что не потеряетесь. Причем, даже совсем маленькие бакинцы, играя в футбол в центре города, используют русский. Видно, что это их первый язык, что для меня немного удивительно. Хотя в паре мест мне на мой русский отвечали на азербайджанском.

Но это только первое впечатление, пойду сейчас его закреплять :)

----------------------

Ссылочка на продукт Tinkoff Black - vk.cc/835vIT.

Cсылка на бонус от Booking - vk.cc/7Ah4CE

Небезопасный Баку.

Несколько человек поинтересовались у меня в личных (и не совсем личных) сообщениях, безопаснен ли Баку для туристов. Вообще, первая реакция у меня на такие вопросы - небольшой ступор, а также ощущение того, что человек, который у меня интересуется, является продуктов отечественной тв-пропанагды, где рассказывают, что в Западной Европе одни гомосексуалисты, на Украине едят русских детей, а в какой-нибудь Польше каждый уважающий себя пан не может пройти мимо русского, не избив его или хотя бы не плюнув москалю в лицо.

Но вопрос был в том числе от девушки, которая путешествует довольно много и самостоятельно, и в пример был приведен Рим, как небезопасный для нее город, где, по ее словам, она испытала нездоровый интерес к своей персоне со стороны, как ей показалось, беженцев.

Я лично считаю, что на беженцев смотреть в Риме нужно в последнюю очередь (я лично был в столице Италии дважды, никогда они мне в глаза не бросались), а на красивых девушек и местное население Аппенинского полуострова обращает внимание довольно активно. И поставить себя на место девушки в Азербайджане мне, конечно, сложно. Но всё-таки я задумался, так ли безопасен Баку для туристов? И нашел несколько вещей, которые несут потенциальную опасность:

1. Баку - город, опасный для пешеходов!

Пожалуй, это самый главный пункт. Не смотря всю современность и внешнюю цивилизованность города, он совершенно недружелюбен к тем, кто передвигается по городу на своих двоих. Обычных переходов практически нет. Существуют подземные, но они на значительном расстоянии друг от друга, что провоцирует пешеходов нарушать правила и создавать опасную дорожную ситуацию, перебегая в неположенном месте. Вчера, например, пытаясь перейти таким образом одну из главных артерий города - проспект Нефтяников, я разговорился с местным жителем. Мы даже успели познакомиться и обсудить социальные и экономические проблемы Азербайджана за те 5 минут, за которые пытались пробиться через нескончаемый поток машин.

В другом месте, вроде бы был пешеходный наземный переход, но не было светофора и меня чуть не сбили. Оказалось, что светофор все таки был, но только с одной стороны и я его физически не видел. А для водителя, который видит, что ему зелёный, я являюсь наглым нарушителем, который лезет ему под колеса.

2. Туриста пытаются обмануть.

В принципе, этот пункт характерен практически для любой страны. И хотя я с этим пока не сталкивался, но сами местные мне советуют быть внимательнее с таксистами, продавцами и прочими работниками сферы услуг. Вообще, чтобы обезопасить себя от обмана таксистом - катаетесь на метро (проезд всего 7 рублей), либо заказывайте Убер (он тут работает), а также не покупайте ничего в туристических лавках - все равно переплатите.

3. В метро можно заблудиться.

Не смотря на то, что проезд в метро действительно крайне бюджетный, нужно быть внимательнее. В Баку 2 ветки метро, плюс небольшие ответвления. Примерно половину ветки обе линии сдвоенные, а потом пути расходятся. То есть это как в Европе, где с одной станции в метро поезда могут идти в разных направлениях. Но если в той же Германии через каждые 30 метров висят табло и в принципе понятно, какой поезд идет по какому маршруту, то в Баку такого нет. Сначала я подумал, что поезда разных веток выкрашены в разные цвета, но это не так. В общем, я без подсказки регулировщика на станции (а они там есть), с первого и даже со второго раза так и не разобрался. Но, судя по схеме метро, в Баку одну из веток направят в другую сторону и такой проблемы в будущем, возможно, не будет.

Кстати, удивительно, но пока что в Баку нет ни одной станции метро имени Гейдара Алиева. Но не смотря на это, имя экс-президента Азербайджана (отца нынешнего) упоминается.

Обычно туристы, приезжающие в новый город, бегом бегут во все возможные музеи, которые они находят в топе трип эдвайзера.

Честно признаться, я не из таких. Когда я приезжаю в город, мне интересно прочувствовать его, пообщаться с местными, посмотреть на город изнутри, а не пялиться на старинные реликвии за семью стеклами. И вот и сейчас ни музей ковра, ни всевозможные этнографические музеи или национальные галереи меня не прельщали. Но вот в культурный центр Гейдара Алиева (ну а кого же ещё?) я твердо решил зайти.

Здание, построенное в стиле постмодернизма, пожалуй, одной из самых выдающихся архитекторов современности - Захой Хадид. 2014 году признано самым лучшим в мире зданием — премия 2014 Design of the Year. Белое, лёгкое и вообще без прямых линий. Как говорят местные, прототипом формы здания стала подпись Гейдара Алиева.

Вход в центр стоит 15 манат (550 рублей). Можно оплатить картой. Тут, кстати, помимо оплаты транспорта, проблем с приемом карт нет.

Внутри очень много света! И достаточно много экспозиций на любой вкус.
Тут есть и история и культура Азербайджана: национальные костюмы, фото блюд национальной кухни и музыкальные инструменты. Причем, если подойти к ним и встать рядом, то сверху на вас льется музыка данного инструмента. Если вас там несколько, можно попробовать сделать свою мелодию, вдвоем или втроём вставая у разных музыкальных экспонатов. Также здесь представлены экспонаты из музея ковра.

Выше есть выставка культовых зданий Азербайджана в миниатюре. Все самые главные достопримечательности не только Баку, но и всей страны вы можете увидеть здесь. А ещё выше временные выставки, которые постоянно меняются.

В другой части здания музей Гейдара Алиева. Здесь вы можете прочитать и посмотреть, как складывалась карьера отца нынешнего президента страны. Кстати, ещё в советские годы при Брежневе Г. Алиев стал первым секретарем ЦК КПСС Азербайджана. То есть руководил страной 35 лет с перерывом 10 лет на работу в Москве. Так что, дорогие друзья, 24 года - не предел!

С другой стороны небольшая выставка правительственных машин Алиева: начиная с советской Чайки, заканчивая лимузином марки Мерседес.

Не обошлось и без выставки о Азербайджано-Российских международных отношениях. Руководители наших стран на фотографиях обнимаются и дарят друг другу подарки.

Резюмируя вышесказанное, хочу отметить, что центр интересен как внутри, так и снаружи. Не перегруженный экспонатами, котовые при этом затрагивают все самое интересное, что есть в Азербайджане, центр подойдёт для посещения как детям, так и взрослым.

Добраться можно на метро до станции Нариман Нариманов, от которой идти буквально 5 минут. Кстати, пока будете идти, загляните во фруктовые лавки. Здесь самые низкие цены, которые я видел в Баку. Например, 1 кг клубники - 70 рублей. Есть и за 40 рублей, но она не очень, а вот за 70 - самый сок!

Р.S. А ответ на вопрос предыдущего поста - 6. Именно столько раз имя Гейдара Алиева нанесено на схему бакинского метро.

Кстати, в метро нельзя фотографировать. Сегодня ко мне подошёл работник и корректно попросил удалить фотографию. Так что фотки из предыдущего поста фактически нелегальны :)

Думаете, куда бы слетать, чтобы интересно и недорого? Сделайте в Москву!

Билеты в столицу нашей родной и необъятной от 430 рублей из разных городов России. Из Питера есть от 1900 рублей.

Ищем вот тут: vk.cc/87VLZY

У вас такое бывает, когда, проведя неделю в другой стране, возвращаешься домой с твердой мыслью, что с путешествиями нужно сделать перерыв? Что нужно заняться какими-то важными делами, сдать на права, записаться в спортзал. Или пойти на нормальную работу. В общем, отдохнуть от путешествий. Но проходит всего пару недель и приходит осознание: надо в путь!

И вот уже ты оказываешься с рюкзаком на окраине города с поднятым пальцем вверх. Где-то полчаса ожидания, и останавливается первая машина. И пусть на ней ты преодолеешь всего пару десятков километров, это поднимет твой моральный дух.

Далее второй-третий-пятый и вот уже спустя пару-тройку часов ты стоишь на окружной у Выборга и выбираешь - через какой КПП переходить границу.

Выбрав нужную развязку, буквально через 5 минут останавливается немецкая иномарка с финскими номерами. Водитель - русский, который уже 8 лет живёт в Финляндии. Любуясь красотами Сайменского канала, быстро пересекаеешь границу через Брусничное и едем к Иматре. Хорошо, что был выбран этот путь, водитель говорит, что тут дорога лучше и машин больше.

Высадив возле развязки, предварительно проявив помощь в покупке местной сим-карты, водитель даёт свою визитку и просит звонить не стесняясь, если вдруг что-то пойдет не так, потому что автостоп в Финляндии плохой. Остановшаяся сразу позади другая машина практически разбивает этот стереотип и даёт надежду.

Но этой машине оказалось не по пути, и прошлого ждать. Ждать долго. Не 5 часов, правда, но ощутимо. Ты пишешь хосту с каучсерфинга, который ждёт именно тебя где-то под Сулкавой по пути в Савонлинну. Обрисовываешь ситуацию. Получаешь ответ, где написано, чтобы продолжал стопить, а он пока двинется в нужную сторону. Ему ехать примерно час.

За это время сменив две точки и потеряв всякую надежду на автостоп в Финляндии - он здесь мертвый, как игра сборной России по футболу под руководством Черчесова - всё-таки неуверенно останавливается машина, в которой беженец-сириец, не понимающий по-английски. Пожалуй, впервые в жизни геополитика России сыграет на пользу, ведь сказав свою национальность, сразу получаешь приглашение приехать к нему домой, познакомиться с его семьей и выпить кофе, ведь "русские и сирийцы всегда помогают друг другу". Объяснив, что не в беде, не голодный, не больной, а единственная помощь, которая сейчас реально нужна - это проехать хотя бы 20 км до следующего городка, прыгаешь к нему в машину.

Этот водитель довозит до заправки, где уже находится в ожидании хост. Ещё примерно 50 км и на месте.

Представьте себе милую финскую ферму, где соседей нет минимум в радиусе полукилометра, а возле дома есть "персональное озеро". А в 10 минутах на берегу Сайменской системы озер стоит летний домик и сауна, которая уже растоплена к приезду гостей. И вот ты выходишь из сауны в полночь на причал и вдыхаешь влажный воздух финского леса. Лучшего окончания дня и не придумаешь.

А вы знаете, где находится Русско-Шведская граница?

Лет в 16, когда я впервые один какими-то очень кривыми путями ехал в Москву, я осознал, что дорога в путешествии столь же важна, а иногда даже более ярка и увлекательна, чем сама конечная цель маршрута. И это мне казалось объективным. Но потом, когда я предлагал друзьям добраться до условного Амстердама не самолетом из Пулково (нет, я не склоняю питерские названия осознанно и буду банить каждого, кто будет их склонять 🙅‍♂️), а каким-нибудь окольным (и более выгодным) путем через аэропорт Лаппеенранты или Таллина до городочка Веце (раньше из Лаппы туда летали) на границы Германии и Нидерландов, а уже оттуда каким-нибудь способом - тем же автостопом, шаттлом или бла-бла-каром - добраться до Амстердама, мне отвечали, что это долго/неудобно/рискованно/не так уж и экономно и придумывали еще кучу причин, чтобы изменить мою позицию и склонить в свою сторону. И, возможно, я бы склонился на темную сторону типичных туристов окончательно, если бы не обвал рубля 2014 года (привет, наше правительство и особенно экономический блок 👋).

Вот и сейчас конечная цель была хоть и интересна, но вполне условна - городок Савонлинна в юго-восточной части Финляндии с самым северным каменным замком Средневековья - Олавинлинной. Но до туда надо было еще добраться.

Проснувшись на уже небезызвестном для вас хуторе где-то посреди системы Сайменских озер, к полудню мы выдвинулись в путь. Хорошо, что хост имел какие-то дела в Савонлинне (а может он их и придумал специально, я не знаю) уже через час с небольшим мы были на месте. Машин в тех краях почти нет, поэтому эти 60 км автостопом можно было ехать целую вечность.

Зато по пути попалось 2 интересных исторических объекта.Первый - искусственный канал, по словам Лаури (тот самый финн с каучсерфинга) построенный еще Суворовым на Сайме для лучше транспортного сообщения и реликтовая (историческая) граница, которая была установлена между Швецией и Россией по Абоскому миру в 1741 году и просуществовала до полного вхождения Финляндии в состав Российской Империи в 1809 году. Собственно, канал и был вырыт по приказу Суворова для того, чтобы наши корабли могли ходить из одной части Саймы в другую, не попадаясь на глаза шведам. Канал, кстати, потом был засыпан и восстановлен совсем недавно русским энтузиастом, который прикупил себе землю и построил дом как раз рядом с каналом.

Савонлинна - типичный скучный финский городок. Так что было решено сразу направиться в крепость. Вход в крепость стоит 10 евро, 8 евро для студентов по ISIC (а еще спрашивают, для чего я поступал в аспирантуру? :)), дети/пенсионеры - 5 евро. Кое-кто из персонала говорит по-русски, но экскурсии на финском и английском (включены в стоимость). Крепость реконструировали еще в 1970-х годах, так что ходить по ее стенам и башням - одно удовольствие.

Но пришло время возвращаться назад. Ехать всего 127 км до Иматры. Карта hitchhikking показывает довольно много зеленых точек для автостопа. И почти нет красных. Видимо, те путешественники, кто не поймал машину, так и пропали без вести в бескрайних финских лесах.

Первая машина остановилась минут через 50: финн с маленькой дочкой. Провез километров 10. Негусто, но сойдет. Далее еще минут 30-40 ожидания и вот тормозит микроавтобус Volkswagen Transporter с водителем, напоминающим хиппи и с собакой-дворняжкой. Вообще, судя по его внешнему виду, я очень удивился, что от него не пахло травкой :) еще 25 км пройдено. И тут началось самое интересное: дождь, град, сильный ветер. И 2 часа ожидания на дороге.

И вот когда ты только решил, что пришло время сбегать на заправку и купить горячий кофе, так как все равно никто не останавливается, а заправка работает только до 21, тормозит дальнобойщик. Как думаете, с какими номерами? Правильно - нашими: 10-й регион, Карелия. Едем вместе с ним 30 км. Пусть немного, зато он вывозит на трассу Йоэнсуу - Лаппеенранта. Как он говорит, тут больше русских машин и выше вероятность уехать. Ага, щаз.

За первые 2 с лишним часа остановились только...финские пограничники! До границы тут всего 10 км. Читая истории о том, как в Финке автостоперов подбирают полицейские, я решил уточнить, не подкинут ли они какие-то несчастные 57 км. На что последовал ответ "Мы не такси". Они лишь поинтересовались про стоящую рядом машину, даже не проверив документы.

На часах 23. Хорошо еще, что июнь - белые ночи. Надо думать, где ставить палатку. Но тут останавливается машина с питерскими номерами. Может, сразу до Питера? Нет, только до Лаппы. Ну тоже ничего. В Иматре есть кемпинг. Но тут я вспоминаю, что у меня есть визитка водителя, с которым вчера пересекал границу. Он живет в Иматре. Говорил, что если нужна будет какая-то помощь, можно не стесняться и написать ему. Ну что ж, вся надежда только на безграничное русское гостеприимство по ту строну границы. Набираю смску. Нажимаю отправить. Доставлено.