Смотрите, что мне подарили! Новое учебное пособие для социологических факультетов, в продажу не поступало. Начала читать.
Пока пытаюсь разобраться с темой феромонов: пятью человеческими рецепторами вомероназального типа, гедионом как лигандом феромонного рецептора и т.д. В тексте есть отсылки к недавним исследованиям. Да-да, тоже иногда хочется сказать: "Я птичка, мне такое сложно!" Я по первому образованию не биолог, а инженер-математик.
Буду нести сюда интересное.
Пока пытаюсь разобраться с темой феромонов: пятью человеческими рецепторами вомероназального типа, гедионом как лигандом феромонного рецептора и т.д. В тексте есть отсылки к недавним исследованиям. Да-да, тоже иногда хочется сказать: "Я птичка, мне такое сложно!" Я по первому образованию не биолог, а инженер-математик.
Буду нести сюда интересное.
У IFF красивое. Рекламная кампания, посвящённая продвижению парфюмерного искусства, ну и себя, конечно, как одного из главных производителей духов и душистых веществ в мире (в четвёрку входят Givaudan, DSM-Firmenich, Symrise).
Снимал красивое Хельмут Стельценбергер, ювелирный и парфюмерный фотограф, работавший с Cartier, VC&A и Chanel.
Цифровой дисплей весов показывает начало истории IFF: 1889 год, год основания компании-предшественницы Polak & Schwarz.
Снимал красивое Хельмут Стельценбергер, ювелирный и парфюмерный фотограф, работавший с Cartier, VC&A и Chanel.
Цифровой дисплей весов показывает начало истории IFF: 1889 год, год основания компании-предшественницы Polak & Schwarz.
Ждали?
Да, у Рандеву новый аромабокс к 8 марта.
Там самая прекрасная симфония деревьев и трав - 🌿Ormonde Jayne Ormonde Woman. Там юная роза 🌹Young Rose Byredo с сычуаньским перцем, шипрово-золотой ✨Woman in Gold Kilian, сложно-красивый пудровый ветивер 🍹Magnolia Au Vetiver du Haiti Chopard, 🍇виноградно-лукумный Grape Pearls The House of Oud, сладкий мультфрукт 🍋Almaz Kajal, новенький мармеладный 🍊Fly to Miracle HFC.
6, 7 и 8 марта коробочки отдаются со скидкой до 45%. А мой промокод
С наступающим!
Реклама. ООО “Мегаперфюме” ИНН: 7715489209, Erid: LjN8KchBU
Да, у Рандеву новый аромабокс к 8 марта.
Там самая прекрасная симфония деревьев и трав - 🌿Ormonde Jayne Ormonde Woman. Там юная роза 🌹Young Rose Byredo с сычуаньским перцем, шипрово-золотой ✨Woman in Gold Kilian, сложно-красивый пудровый ветивер 🍹Magnolia Au Vetiver du Haiti Chopard, 🍇виноградно-лукумный Grape Pearls The House of Oud, сладкий мультфрукт 🍋Almaz Kajal, новенький мармеладный 🍊Fly to Miracle HFC.
6, 7 и 8 марта коробочки отдаются со скидкой до 45%. А мой промокод
10ANNI сбросит еще 10% от общей суммы от 2500 рублей. С наступающим!
Реклама. ООО “Мегаперфюме” ИНН: 7715489209, Erid: LjN8KchBU
✨Подробности о наших мастерских: здесь и здесь. Фото и отзывы - здесь, тут, здесь, и здесь, и вот здесь, а еще здесь. И вот. И вот тут. И здесь тоже.
Telegram
Sweet Sixties
Что мы делаем на парфюмерных мастерских? Сначала знакомимся с натуральными душистыми веществами. В нашем распоряжении будут эфирные масла, абсолюты, тинктуры, экстракты CO2 парфюмерного качества. Розы и жасмин, османтус и тубероза, мускус и амбра, ваниль…
Когда я захожу на канал Валеры Михалицына @perfumeinquisition, меня просто сносит потоком драйва и одержимости идеей парфюмерного искусства. И конечно, я обожаю его посвящения ароматному сырью.
Лет семь назад мы, вместе с командой Фрагрантики, делили апартаменты в Париже, на выставке парфюмерных ингредиентов SIMPPAR, и это было страшно интересно. Гостили даже дома у Бертрана Дюшофура, - а у него Валера брал уроки композиции.
Сейчас он - востребованный парфюмерный художник, работающий для нескольких брендов, исследователь и аналитик. Вот тут он подробно разбирает Laudano Nero Tiziano Terenzi с точки зрения амбрового аккорда, посмотрите! И вот этот сравнительный анализ разных абсолютов османтуса не пропустите тоже. А ещё он рассказывает анекдоты про таксистов и спортзал.
Да, у канала огромный и активный чатище с очень пассионарными читателями. Подписывайтесь, это действительно уникальный блог.
Лет семь назад мы, вместе с командой Фрагрантики, делили апартаменты в Париже, на выставке парфюмерных ингредиентов SIMPPAR, и это было страшно интересно. Гостили даже дома у Бертрана Дюшофура, - а у него Валера брал уроки композиции.
Сейчас он - востребованный парфюмерный художник, работающий для нескольких брендов, исследователь и аналитик. Вот тут он подробно разбирает Laudano Nero Tiziano Terenzi с точки зрения амбрового аккорда, посмотрите! И вот этот сравнительный анализ разных абсолютов османтуса не пропустите тоже. А ещё он рассказывает анекдоты про таксистов и спортзал.
Да, у канала огромный и активный чатище с очень пассионарными читателями. Подписывайтесь, это действительно уникальный блог.
Telegram
Парфюмерная Инквизиция / Валерий Михалицын
Из всего, что мне известно, запах лабданума можно достоверно понять и изучить только на примере Laudano Nero.
Работу с лабданумом нельзя назвать простой. Этот материал требует точности дозировки. Но в случае Laudano Nero мы сталкиваемся с передозировкой.…
Работу с лабданумом нельзя назвать простой. Этот материал требует точности дозировки. Но в случае Laudano Nero мы сталкиваемся с передозировкой.…
Forwarded from Парфюмерная Инквизиция / Валерий Михалицын
«Цветочков вам принёс» — хотел сказать я, но посмотрел на фотографии и понял, что принёс кринжочков.
Эти трогательные желто-зеленые цветы превратятся затем в плотные и твердые древесные коконы, похожие на авокадо, а когда новая жизнь в них созреет, они раскроются и выпустят на тонких нитях ЧУЖИХ (!!!). Нет, ну правда. Просто посмотрите на это странное и отталкивающее своей биологичностью существо.
Но, к сожалению, это не ксеноморфы, а всего лишь цветы и семена аквиларии. Той самой, что называют удовым (а еще гниющим) деревом. Той самой, что, зараженная грибком, десятилетиями страдает и гниёт изнутри. Той самой, что дает парфюмерам одно из самых ценных и дорогих видов сырья в мире и стоит значительно дороже золота. Уд.
Ни цветы, ни семена парфюмерам не нужны. С ольфакторной точки зрения они бесполезны. А вот древесину подвергают сначала дистилляции, чтобы получить эфирное масло, а затем матюрации, чтобы масло прошло необходимые процессы ферментации и стало еще более зловонным.
Впрочем, зловонность уда — вещь дискутабельная. Во-первых, неприятный запах гнили и навоза — это еще не весь профиль. К тому же он не вечный. Ему на смену приходит теплый, богатый и глубокий древесный аромат. Он бархатистый и минеральный, жирный и сухой, с оттенками зрелого сыра, дыма и земли, а также с остаточным анималистическим тоном. Ценность уда обусловлена вовсе не запахом, а сложностью и длительностью процесса выработки масла. Чем старее масло — тем оно отвратительней пахнет, но при этом и богаче. И тем выше его цена.
Напомню, что использование натурального уда в парфюмерии стремится к нулю. Даже в странах Ближнего Востока удовые духи часто не содержат натурального уда. Зато парфюмерная индустрия преуспела в имитации удового аккорда. Производители предлагают нам десятки натуральных, синтетических и полусинтетических баз, которые отлично поддаются модификациям и встраиваются в композиции.
Кто бы мог подумать, что эти милые цветочки превратятся в то, что в итоге будет смердеть и стоить, как чугунный мост…
Эти трогательные желто-зеленые цветы превратятся затем в плотные и твердые древесные коконы, похожие на авокадо, а когда новая жизнь в них созреет, они раскроются и выпустят на тонких нитях ЧУЖИХ (!!!). Нет, ну правда. Просто посмотрите на это странное и отталкивающее своей биологичностью существо.
Но, к сожалению, это не ксеноморфы, а всего лишь цветы и семена аквиларии. Той самой, что называют удовым (а еще гниющим) деревом. Той самой, что, зараженная грибком, десятилетиями страдает и гниёт изнутри. Той самой, что дает парфюмерам одно из самых ценных и дорогих видов сырья в мире и стоит значительно дороже золота. Уд.
Ни цветы, ни семена парфюмерам не нужны. С ольфакторной точки зрения они бесполезны. А вот древесину подвергают сначала дистилляции, чтобы получить эфирное масло, а затем матюрации, чтобы масло прошло необходимые процессы ферментации и стало еще более зловонным.
Впрочем, зловонность уда — вещь дискутабельная. Во-первых, неприятный запах гнили и навоза — это еще не весь профиль. К тому же он не вечный. Ему на смену приходит теплый, богатый и глубокий древесный аромат. Он бархатистый и минеральный, жирный и сухой, с оттенками зрелого сыра, дыма и земли, а также с остаточным анималистическим тоном. Ценность уда обусловлена вовсе не запахом, а сложностью и длительностью процесса выработки масла. Чем старее масло — тем оно отвратительней пахнет, но при этом и богаче. И тем выше его цена.
Напомню, что использование натурального уда в парфюмерии стремится к нулю. Даже в странах Ближнего Востока удовые духи часто не содержат натурального уда. Зато парфюмерная индустрия преуспела в имитации удового аккорда. Производители предлагают нам десятки натуральных, синтетических и полусинтетических баз, которые отлично поддаются модификациям и встраиваются в композиции.
Кто бы мог подумать, что эти милые цветочки превратятся в то, что в итоге будет смердеть и стоить, как чугунный мост…
В Аптекарском Огороде, говорят, хорошо, но очередь на вход длиной в час, и это в будний день. Фото моей френдессы Светланы.
С праздником, дорогие! А сегодня не только Международный женский день, но и день рождения парфюмера Софии Гройсман!
Что вы любите из этого огромного списка?
Что вы любите из этого огромного списка?
А я, по просьбам трудящихся, начну краткое руководство для начинающих коллекционеров, для тех, кто спрашивает: какие флаконы покупать ради инвестиций? Вырастут ли в цене те духи, что стоят сейчас на прилавках магазинов? Как вообще собирать коллекцию с тем, чтобы объекты стали ценнее, чем были?
Текст будет многосерийным, начну с примера. Сразу скажу: сама я никогда не задавалась целью вкладывать деньги в коллекцию - мне просто нечего было вкладывать. Руководила мною тогда безудержная страсть, которая велела отказывать себе во всем, в том числе и в сне. Часто приходилось сидеть ночами на ибэе, заводить будильник на четыре утра, чтобы сделать ставку по калифорнийскому времени: тогда, в начале нулевых, ещё не было сторонних автобиддеров, надо было собственными руками кликнуть два раза ровно за 15 секунд до конца торгов. Если сделать ставку раньше - её могут перебить, а позже - можно не успеть, интернет тогда был ненадёжный.
Но на этой картинке флакон, купленный в ЦУМе. Он вырос в цене рекордно, при этом я его купила тогда, когда он был выпущен, двадцать лет назад. В 2004 году, под Рождество, он появился в трех московских магазинах: бутике Hermes, ЦУМе и ГУМе.
Это переиздание духов 1955 года Doblis, которые создал тогда для Hermes молодой Ги Робер. Сумасшедшей красоты композиция, основанная на классической базе De Laire "Mousse de Saxe", "саксонский мох". В 1950-х эти духи выпускались недолго, продавались только в немногочисленных тогда бутиках Hermes, а потом были сняты и заменены духами Caleche, тоже работы Ги Робера, которые уже стали широко продаваться.
И вот к пятидесятилетию Doblis Hermes сделал лимитированный перевыпуск, одна тысяча экземпляров, 400 евро. Тогда это были сумасшедшие для духов деньги. Не буду долго рассказывать, как я ходила вокруг них кругами, как решалась на покупку. Помогла 20% скидка в ЦУМе. Потом удалось найти на аукционе еще флакон, дешевле.
В общем, когда я в последний раз видела Doblis на ибэе (запечатанный), за него просили 30 000 евро.
(продолжение следует)
Текст будет многосерийным, начну с примера. Сразу скажу: сама я никогда не задавалась целью вкладывать деньги в коллекцию - мне просто нечего было вкладывать. Руководила мною тогда безудержная страсть, которая велела отказывать себе во всем, в том числе и в сне. Часто приходилось сидеть ночами на ибэе, заводить будильник на четыре утра, чтобы сделать ставку по калифорнийскому времени: тогда, в начале нулевых, ещё не было сторонних автобиддеров, надо было собственными руками кликнуть два раза ровно за 15 секунд до конца торгов. Если сделать ставку раньше - её могут перебить, а позже - можно не успеть, интернет тогда был ненадёжный.
Но на этой картинке флакон, купленный в ЦУМе. Он вырос в цене рекордно, при этом я его купила тогда, когда он был выпущен, двадцать лет назад. В 2004 году, под Рождество, он появился в трех московских магазинах: бутике Hermes, ЦУМе и ГУМе.
Это переиздание духов 1955 года Doblis, которые создал тогда для Hermes молодой Ги Робер. Сумасшедшей красоты композиция, основанная на классической базе De Laire "Mousse de Saxe", "саксонский мох". В 1950-х эти духи выпускались недолго, продавались только в немногочисленных тогда бутиках Hermes, а потом были сняты и заменены духами Caleche, тоже работы Ги Робера, которые уже стали широко продаваться.
И вот к пятидесятилетию Doblis Hermes сделал лимитированный перевыпуск, одна тысяча экземпляров, 400 евро. Тогда это были сумасшедшие для духов деньги. Не буду долго рассказывать, как я ходила вокруг них кругами, как решалась на покупку. Помогла 20% скидка в ЦУМе. Потом удалось найти на аукционе еще флакон, дешевле.
В общем, когда я в последний раз видела Doblis на ибэе (запечатанный), за него просили 30 000 евро.
(продолжение следует)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ещё не сезон, но Guerlain выложил видео о том, как он делает анфлераж из цветов туберозы, а из анфлеражной помады - абсолют. Обратите внимание на новую технику, я её раньше заметила и у Robertet тоже. Как бы всё, как встарь, — стопка деревянных рам, а на стекле слой жира, который поглощает молекулы одоранта. Но есть два существенных отличия:
1) используется не свиной жир или смесь свиного с говяжьим, как сто лет назад, а смесь растительных масел;
2) цветы кладут не НА жир, как раньше, а ПОД жир. И он тоже прекрасно поглощает аромат в замкнутом пространстве двух рам. Зато разбирать эту пирамиду и отбрасывать отработавшие свое цветки ГОРАЗДО легче.
Впрочем, это всё равно ужасно дорого. Увидела недавно цену на абсолют грасского жасмина, полученный обычным способом, с помощью летучего растворителя. 90 тысяч евро за килограмм. И в свободной продаже его нет, конечно, всё контрактуется на корню.
1) используется не свиной жир или смесь свиного с говяжьим, как сто лет назад, а смесь растительных масел;
2) цветы кладут не НА жир, как раньше, а ПОД жир. И он тоже прекрасно поглощает аромат в замкнутом пространстве двух рам. Зато разбирать эту пирамиду и отбрасывать отработавшие свое цветки ГОРАЗДО легче.
Впрочем, это всё равно ужасно дорого. Увидела недавно цену на абсолют грасского жасмина, полученный обычным способом, с помощью летучего растворителя. 90 тысяч евро за килограмм. И в свободной продаже его нет, конечно, всё контрактуется на корню.