какой кринж, дорогое Зяблоко...

Прекрасное, то есть, жизненное наблюдение.

Ну да, все мы со своими препирательствами за дьюпы, твисты, клоны и жападоры - всё равно один уютный манямирок, на каких бы позициях не стояли. А вот за его границами...

Про паль…

Лазаревское- небольшой городок, «прокачивающий», однако, в сезон более 2 млн туристов. Здесь есть все, и парфюмерия тоже. Есть Летуаль со средним ассортиментом масса и люкса, есть масса арабских разливаек. Они занимают, как правило, палатки в районе пляжа, и узнаются издалека по стойкому плотному облаку баккарокирке.
Есть мелкие магазинчики одежды, где за полторы тысячи продаются подделки с Садовода. На вопрос «откуда», абсолютно спокойно сообщают - турецкая/арабская копия. А есть вот такое, как на фото. Рассказываю историю….

Подьезжает лихо машина, паркуется. У нас - отель, равно клиенты. Плюс мы расположены на перекрестке по пути к пляжу. Уже - толпы клиентов. Циганского вида пара, мужик откоывает багажник, набитый известными ароматами, тетка хватает сумку челнока, набитую тем же и идет по лавкам. Легенда такая - это ворованный парфюм из дьюти-фри, он же таможенный конфискат. Конфисковал дьюти фри у контрафактников, а во время конфискации - украли часть.

Люди нюхают (парфюмы вскрывают и брызгают на руку), покупают. 2 купил - третий в подарок. Цены от полутора до пяти тыс рублей. Флаконы грубые, целлофан из моего детства, запахи лишь некоторые очень близки к оригиналу. В осноаном, баккара, инитио, зелински, форд. Люкс - пахнет невнятным.

Машина не простояла и 30 минут. Подьехала полиция, всех повязала и увезли в отделение. Машина с конфискатом простояла сутки закрытая…

Я наблюдала не за продавцами, а за покупателями. Покупали многие, одетые просто и не просто, юные и не очень. Вот что я заметила: нас, парфюмерно увлеченных, безусловно, волнует вопрос копирования, подделки вызывают ироничный смех и отторжение, а в каналах вторичных продаж - ужас. Но среднестатистические пользователи, а таких процентов 60-70 плевать хотели на наши переживания. Они пользуются ароматами, чтоб хорошо пахнуть, пользуются известными запахами доя поддержания имиджа, просто потому, что хочется. И им легенда про Дьюти фри и конфискат вполне ок. И мысль про то, что все из одного котла - тоже норм.

Розам осень только на пользу - аромат на десяток метров...

Сорт Антон Чехов. В аромате такая отчётливая зелёно-кожаная нота, словно это парфюм Эллена...

Всё, что пишут в официальных материалах об 1500 L'Essence de Distance by YVRA— неправда.

Милый комфортный мягкий чайно-кожаный аромат с доминирующим можжевельником и легким дегтем и грибочком на фоне. Никакого желания посторониться не вызывает. Унисекс для тех, кто хочет пахнуть непохоже. С кожи звучит не очень долго, часов 5, потом остаётся только тихий след.

Маленькое дикое американское яблоко (Malus coronaria, англ. sweet crabapple) с экскурсии по диким видовым яблоням в Ботсаду МГУ. (Экскурсию, кстати, очень рекомендую, вы будете сильно удивлены).

На ощупь жирно-восковое, потому что шкурка очень богата эфирными маслами. Запах мощнейший, вот это крошечное яблочко — на всю квартиру. Насколько я поняла, в парфюмерии не используется, хотя кое-какие упоминания об экстракции сверхкритическим СО2 я нашла.

Знаете, чем пахнет? Прямо как брокаровская Антоновка и луговая клубника. Вот этот самый интенсивный запах яблока, который кажется не особенно природным, пока не понюхаешь это яблочко. В сорте антоновка его тоже много, но тут — просто передоз. В жёсткой и чуть восковой шкурке антоновки тоже есть небольшое сходство с этим предком.

Еще один бренд из категории "неизвестно что" — Bastille Parfums.

Концепт интересный. Тут собрано прямо все хорошее против всего плохого разом, от эко-натурального-устойчивого до открытия составов и всего производства внутри страны (Франции). А вот реализация...

Bataille — мягкие нежные кожа-пачули, бесконечно вторичные.

Demain Promis — едва различимый фужер, уместно было бы в skincare for men.

Hors-Piste — тоже совершенно уходовый цитрус с имбирем и огородными травками, линейка для женщин.

Pleine Lune — очень милый несладкий зеленый чай с белыми цветами, что-то вроде разбавленного раз в 10 Once Upon A Time 1001 Jasmine.

Rayon Vert — прозрачный анисово-ромашковый с базиликом, смородиновым листом и прочими дарами садов и огородов средней полосы Европы.

Un Deux Trois Soleil — миндальное печенье без сахара, совсем skincare.

Итого — такое ощущение, что кто-то конкретно промахнулся сегментом, ну или страной: такое, наверное, имеет смысл продавать в Японию и Китай, но у нас такие уходовые запахи по цене от 8500 смысла не имеют, как мне кажется. А так Rayon Vert и Pleine Lune в геле для душа я б с руками оторвала на лето.

Пока я добивала этот сэмпл, парфюм успели переименовать в Rose Tonnerre.

Это точно была не самая нужная мне роза, потому что она практически монороза, но в те несколько жарких дней августа пошла очень хорошо. Хотя в жару и слетает за несколько часов, раскрывается изумительно. Огромный розарий после дождя, с землицей, с зеленью, с росой. Название "Грозовая роза" ей подходит гораздо лучше.

Однако ж, при всем восхищении — не куплю. Очень забавно ощущать разницу между "ах, красота! надо!" и "ах, красота! но не надо" — но это, как мне кажется, нормально. В музее тоже много всего прекрасного, но не все мы хотим унести домой...

Heaven Can Wait Frederic Malle — большой оммаж Каронам, большой отголосок собственной элленовской L'Eau d'Hiver, остромодный тренд "тихая роскошь" и красота.

Сначала — мимоза, талая вода и самые элегантные в мире гвоздичные бабки (вспоминается Bellodgia Caron), потом вступает легкий белорубашечный морковный ирис и что-то беломускусное, мимоза движется в сторону огурца, а цветы гвоздики держатся до самого конца, в котором с ветивером, ирисом и мускусом образуют на блоттере красивый свежий колонь.

Элегантно нереально. Однако ж, впечатление двойственное. С одной стороны, хочется его сделать своим базовым запахом — и чтоб весь уход был таким, и еще румспрей и свечку, нооо... мне лично чего-то не хватило, чтоб хотеть носить как парфюм.

Тихий, но довольно стойкий (полсуток на коже). Стоит в корнере в ЦУМе.

Abyssae 33 L'Artisan Parfumeur — cтранный эвкалиптовый инжир, который развивается в совсем не странный. В начале намного больше эвкалипта и прохладной камфоры, потом приятнейший, но монотонный инжир без лишнего кокоса и кислые ягоды. Стойкость убойная.

Этикетка обещает акватику, но ничего, даже отдаленно похожего на запах моря (парфюмерного или реального) я там не нашла. В Blackberry&Bay JM схожее прохладное ощущение чистоты, а в The Noir 29 Le Labo тот же аккорд черного чая с красными ягодами.

Периодические подходы к блоттеру и рукаву блузки с Heaven can wait показали, что там в базе все-таки есть амбродеревяшка. Но в нормальном человеческом количестве, нос не болит, мигрень не начинается.

Хочется спросить, особенно Теренци и других любителей бахнуть неразбавленного амброценида, почему папа Эллена может, а вы нет...

Забава от @holodskazki в #13пятница

1. Ваши парфюмерные суеверия.

"Купить флакон — к тому, что аромат надоест". Вернейшая примета 💯

2. Аромат, который вас напугал.

Mercury [80Hg] One of Those — чудовищное творение гениального Антуана Ли. Мертвая вода как она есть.

3. Аромат-броня, который надеваете, когда всё идет наперекосяк.

Когда все идет наперекосяк, я чаще всего забываю про ароматы. Я ненастоящий парфманьяк...

4. Аромат-оберег на удачу, приносящий спокойствие.

Удача и спокойствие — две слишком разные категории. В качестве валерьянки у меня плотные, сладкие или анималистичные ароматы. От El Primer Deseo Fakoshima до Club de Nuit Intense Armaf. А вот чего-то вроде аромата, в котором везет, нет.

5. Аромат, который попробовали вопреки предубеждениям и полюбили.

У меня нет крепких предубеждений (ни по брендам, ни по парфюмерам, ни по типам ароматов) — я не составляю мнения до занюха, так что пробую, что под руку подвернется.

6. Аромат, с которым качели от любви до ненависти и наоборот.

От ненависти до любви — такого не было, потому что если мне что-то неприятно, то я не пытаюсь его разнашивать и разнюхивать, такое насилие над собой мне чуждо. От любви до ненависти — была целая пачка ароматов с амбродревесными материалами, которые по мере обострения гиперчувствительности превращались из любимчиков в орудия пытки.

7. Самый депрессивный аромат в коллекции

Его уже нет в коллекции, но это был De Profundis Serge Lutens. Почему-то эта милота наводила на меня тоску висельную. Нет, мысли о смерти, аде, кладбищах и т.д. ни при чем. Скорее — о восьмом дне осенних ливней без просвета.

8. Аромат "Чёрный кот" - избегаете его, стараетесь переходить на другую сторону улицы учуяв его.

Ой, много их. Kirke в любом количестве, Baccarat Rouge 540, Fleur Narcotique Ex Nihilo в передозе, и еще много хитов настоящего и прошлого в объеме "десять пшиков, через полчаса не слышу".

9. Аромат, в котором слышите кровь.

Dark Andrea Maack — и пока он единственный такой.

10. Аромат, который купили вопреки всем сложностями и неудачам.

Настойчивее всего я пыталась купить хороший живой винтаж Bal à Versailles Jean Desprez. Не удалось.

11. Аромат, который напоминает о чем-то неприятном.

Нет. Я ходячее опровержение "эффекта Пруста", счастливый человек, у меня люди и события не якорятся с парфюмерией. Могу помнить неприятное событие, где участвовал аромат, но не вспоминаю его против воли, когда встречаю аромат.

12. Монстр, которого приручили - аромат, который пугал других, а для вас прекрасен.

Насчет прекрасен не скажу, но не понимаю, где в Nuit de Bakélite Naomi Goodsir или But Not Today Filippo Sorcinelli что-то пугающее.

13. Аромат-неожиданность, который пришёл и изменил собой неудачный день.

Чужие шлейфы чего-то красивого, особенно приятно — когда не самого популярного. Типа Cuir de Russie Chanel на прививочном пункте.

Запах в конечном счёте есть нарушение кислородного баланса, вторжение в него иных элементов - метана? углерода? серы? азота? В зависимости от объёма вторжения получаем привкус- запах - вонь. Это всё дело молекул, и, похоже, счастье есть миг, когда сталкиваешься с элементами твоего собственного состава в свободном состоянии. Тут их, абсолютно свободных, хватало, и я почувствовал, что шагнул в собственный портрет, выполненный из холодного воздуха.

Набережная неисцелимых

Иосиф Бродский 🖋️

It's a match! — или кофе и парфюмерия в стиле @aromablog

Обычно у меня еда, напитки и парфюмерия не мэтчатся вообще. Но тут все как-то сошлось просто идеально и требует одного к другому.

El Primer Deseo Fakoshima — мои любимые бобры в бузине.

Коста-Рика Уильям Мора из бочки — прекрасные "бочки и цветочки" Сварщицы, уже архивные, увы, но там новых настояли.

Добивание отливантов почему-то доставляет больше удовольствия, чем приобретение. Впрочем, то же самое у меня с банками косметики, с продуктами, практически со всем. Вещь дослужила до конца, все хорошо, все правильно.

Эти были использованы в спортзале (по состоянию заметно).

Lemon Sorbet Etro — "поливайка", которой невозможно переборщить, бодрящая, колючая. Не знаю, хочу ли флакон, но цитрус прекрасный.

Sahara Noir Tom Ford — трофей с какой-то встречи несколько лет назад, в принципе, раритет и снятость, но на моей коже полная бестолковость: разогреть его до красоты со смолами, дымком, благовониями и цветами мне удавалось только на тренажерах. В обычное время — унылая амбродеревяшка из менее вредных. Так что даже не особо жаль.

Читаю неплохую серию детективов, где один из главных героев - фанат спешелти кофе.

Было бы очень симпатично, если бы автор не вдавался в неизвестно где почерпнутые подробности - а то у него вместо кофе получаются духи.

К твоему сведению, это «Индонезия Сулавеси Тарко Тораджа»! — с притворным возмущением сказал Данте. — Нотки лимона и ванили, древесное послевкусие...

То ли из-за воды, то ли из-за непривычной кофеварки кофе вышел не таким, как ему хотелось: фруктовые и цветочные нотки были довольно стойкими, а вот животный привкус почти исчез.

(И, конечно, вездесущие "нотки", но это уже вклад переводчика)

Кофе - новая парфюмерия?

Давайте поговорим о парфюмерии в общественных местах?

Ну да, в миллионный раз про это.

Если обобщить все запрещающие высказывания — "в офис не носи, коллегам помешаешь", "в спортзал не носи, там смешается с запахом пота", "в ресторан не носи, не мешай людям есть", — то получается, что парфюмерию нужно носить только у себя дома под одеялком и то если партнер в командировке. Ах да, еще есть котики и песики и легенда о том, как больно делают им духи...

С другой стороны — приходишь в спортзал, получаешь десятиметровым шлейфом по лицу. Приходишь в театр — получаешь клубком шлейфов по лицу и сидишь как в парфюмерном в конце дня. Приходишь в ресторан — и запахи еды изрядно подзабиты чьими-то ароматами из-за соседних столиков. Приходишь в Ботсад — и вместо пионов нюхаешь что?..

И вот как-то не получается баланса. Чтоб и духи не раз в год надевать, и окружающих не замучить.

Вот мне лично кажется, что дело в том, что у нас все под девизом "либо ноль, либо сотка". Либо вообще без парфюмерии, либо уж все лучшее сразу и весь флакон на себя — чтоб все-все ощутили, что пришла львица-победительница, которой по карману. Носить ароматы для себя? Чтоб ощущать самой и чувствовали те, кто в зоне близкого контакта (метр и менее)? Не самая популярная идея. Как мне кажется, у нас преобладает парфюмерная, так сказать, экстраверсия.

(У мужчин, по-моему, все то же самое — или ничего, или флакон).