Jasmin Kusamono Giorgio Armani нужно попробовать всем любителям жасмина. Это очень красивый жасмин, который на первый взгляд просто реалистичный натуральный фруктовый жасмин, целый огромный куст, но вообще-то он сложнее - белые цветы, груша, лёгкий мед, немного воска. Тёплый как поздний весенний день, чувственный и радостный.

Актуально для парфюмерных блогов

Хоть авторы всё чаще делают обзоры на (что-то), словари придерживаются варианта обзор (чего-то). Например, обзор фильма, обзор игры, обзор техники.

Возможно, в данном случае смешались два понятия:

• Обзор — сжатое и обобщенное сообщение о чём-то.

• Рецензия — статья, содержащая критический анализ и оценку научного или художественного произведения, спектакля, концерта и т.п.

По сути, авторы создают рецензии на фильмы, игры и тому подобное, но подменяют понятие словом обзор.

Как всё-таки правильно?

• Обзор чего-то: обзор фильма, обзор утюга;

• Отзыв о чём-то: отзыв о товаре, отзыв о книге. НО: отзыв на диссертацию, отзыв на дипломную работу (на что-то официальное). В некоторых словарях вариант «отзыв на что-то» квалифицируется как разговорный, в других — как нейтральный;

• Комментарий к чему-то (не на что-то): комментарий к посту, комментарий к книге;

• Рецензия на что-то: рецензия на фильм, рецензия на книгу.

Paris – Édimbourg Chanel — новинка —интересная история, начинается как традиционный одеколон с аптечными ароматными травами, развивается минеральными нотами морской воды и мокрого камня, а потом уходит в запах можжевелового дерева и застывает на этой ноте очень надолго. Для большинства, как я поняла, после воды и соли он просто улетучивается, а я вот эту можжевеловую подставку под чайник слышу на коже уже 4 с лишним часа.

Об остальных буквально в несколько слов; все их надо по одному уносить на себе туда, где обстановка парфюмерного не глушит ничего, кроме общих черт.

Paris – Biarritz: все цитрусы разом, стерильные нероли, немного зелени, мокрая галька и мускус чистого белья.

Paris – Deauville: зелень, шкурки лайма, пряные травы, классическая элегантность белого льняного костюма.

Paris – Venise: роза, герань, фиалка, перец, цитрусы - и всё это образует прозрачный лёгкий одеколон. Нужно поносить на себе.

Paris – Riviera: самый цветочный и плотный из пяти, с нероли и шиповником, и медовым молоком в базе.

На коже или на блоттере?

Как бы место для полемики, но на самом деле — нет.

На блоттере мы узнаем аромат сам по себе, как он создан парфюмером.

На коже — узнаем, как он будет сидеть лично на нас, с учетом нашей индивидуальной "химии" (запах каждого человека — явление уникальное, поэтому каждая комбинация аромата и кожи — тоже явление уникальное).

Для знакомства — пробуем на блоттере, для решения о покупке — носим на себе (и желательно не минуту, не час, а минимум день). Даже если кажется, что это матч и краш с первого вдоха, даже если консультант очень любезно предлагает пройти на кассу.

White Peacock Lily D.S. & Durga — отличная необычная анималистическая лилия. Вообще D.S. & Durga бренд с "лица необщим выраженьем", игнорирующий рынок, тренды, маркетинг, вот это всё. Один из немногих представителей настоящей нишевой парфюмерии. Далеко не всё у них мне нравится (как и у всех остальных), но даже то, что не нравится, всегда сочетает оригинальность, гармоничность и качество. Такие же как Comme des Garçons, но совсем не похожие.

White Peacock Lily так здорово собран, что плохо бьётся на отдельные ноты. Начинается с нероли, потом открывается солёная сливочная лилия на фоне камня, смолистых семян и овечьей шерсти.

10 ученых (Йорг Викер, Николас Краутер, Беттина Дерстрофф и другие), которые замеряли состав воздуха в кинозалах, обнаружили, что концентрация определенных веществ там изменяется в соответствии с тем, что происходит на киноэкране, и зависит от эмоциональной реакции зрителей - на сцены насилия, нецензурную брань и т.п.

Не знаю, что тут, собственно, смешного и несерьезного, чтоб давать за это Шнобелевскую премию. Может, и не Нобелевка, но весьма полезное знание.

Rock Victorinox — произведен знаменитым брендом ножей и других аксессуаров (у них вообще довольно большая линейка парфюмерии, которую я регулярно вижу в РивГош, но обычно не углубляюсь, потому что ценник скорее как у люкса, а содержимое скорее как у масса — простое, консервативное).

Начинается очень предсказуемо, типичный мужской аромат с лёгкой полынной горечью и тем гигиеничным бодрым здоровым духом в чисто выбритом теле, которым обычно пахнет мужской одеколон в масс-маркете и масс-люксе. Гораздо интереснее то, что дальше, потому что там нагретые камни, горячие утюги, лаванда и кожа. Традиционный, элегантный. Понравился мне.

Al Sahra The Different Company - нетипичный и очень интересный ориентальный. Плотный-плотный, очень густой, медленно разогревается и разворачивается, но потихоньку пропитывает всё. Сухой, как песок пустыни, непроницаемый как беззвездная ночь, смолисто-благовонный с неожиданной животной нотой тёплого кошачьего пуза, и чем-то, что можно описать только как "солёные вяленые лилии". Заставляет представлять себе затерянные в песках древние алтари забытых идолов вдоль Дороги специй.

"Мы шли к тому, кто светлей всех на свете, а он
Тёмный, как ночь"

Обоняние у современного человека развито несильно, поэтому люди сначала придумали использовать служебных собак. Но обучение собаки требует нескольких лет сложнейшей работы, поэтому всё большее развитие получают устройства, называемые "электронными носами" (прибор, похожий на рацию, фактически портативный газоанализатор). Разработчики "электронных носов" утверждают, что анализ по технологии Headspace может выявить всё: вещества, которые люди принимали, или с которыми контактировали, эмоциональное состояние и даже этническое происхождение. Запах пота человека так же уникален, как отпечатки пальцев. Кстати, технология Headspace давно используется для изучения состава и максимально точного воспроизведения ароматов живых цветов в парфюмерных лабораториях.

На постоянном повышении чувствительности Headspace и на развитии методов выявления следовых количеств летучих органических соединений в судебно-медицинских образцах, таких как наркотики, взрывчатые вещества или ткани, а также на повышении доказательной силы запаха как улики строятся новые перспективные методы розыска и судебного доказательства.

Одно из них — научные доказательства переноса химических соединений, входящих в состав ароматических жидкостей. Душистые вещества могут попадать с одежды одного человека на одежду другого, даже если контакт между ними был непродолжительным. Следы аромата сохраняются на протяжении нескольких дней, хотя и постепенно становятся менее заметны. Раньше это явление служило только основанием для бытовых подозрений в неверности, а теперь позволяет доказать, что на месте преступления был именно этот подозреваемый.

Удавалось ли до сих пор признать кого-то виновным на основании именно использованного им аромата? Пока что нет. А вот в профайлинге использовать парфюмерию уже можно. Эксперты из Стаффордширского университета утверждают, что определение средств личной гигиены (к которым формально относится и парфюмерия), может помочь сузить список подозреваемых. Например, компоненты, типичные для Chanel, подсказывают, что подозреваемый имеет определенный социально-экономический статус, а дезодорант Lynx, как правило, используют молодые мужчины. Тут увлеченные парфюмерией, конечно же, захотят возразить - но надо помнить, что наше хобби настолько редкое, что статистики продаж или профайлинга не делает.

А поскольку все достижения криминалистов через некоторое время становятся известны преступникам и берутся ими в расчет, то можно представить себе картину подготовки к преступлению в середине 21 века: перед тем как пойти на дело, грабитель месяц питался этнической пищей с характерным набором пряностей, которую обычно не употребляет, потом использовал полный комплект средств стирки и гигиены, чаще всего используемый при другом социально-экономическом статусе и возрасте, надел одежду из химчистки (желательно в другом городе) и вышел на дело. Сюжет для футуристического детектива, берите даром.

Vintage Collection Incensi Lorenzo Villoresi. Чудесный храмовый ладан с остренькой зеленью, мылом и перцем, "холодный", без амбровых и бензоиновых "горячих" нот.

Немного монотонный (характерно для всех ароматов Виллорези), но такой красивый, что пусть уже не меняется со временем. Унесла на себе и не пожалела, потому что не наскучил до сих пор и, в отличие от их же Alamut, мозг не высверлил.

Это перевыпуск, и если меня не подводит память, ничуть не хуже первого выпуска. Попробовала в московском Полфлакона https://tttttt.me/PolFlacona, где и вы можете попробовать и унести с собой немножко красоты.

Irisation M.INT — холодный синтетический солоноватый ирис, в духе трендсеттера Iris 39 Le Labo, но смягченный, более живой, человеколюбивый и ноский. Не фантазия о заоблачных высотах, а букет мокрых цветов с только что подрезанными стеблями, хотя и в хипстерской вазе из консервной банки в лофте.

Официальная информация и пирамида от бренда наводят на мысли, что это ошибка, которую никто не потрудился исправить. 🧐

Sea of Light Orlov Paris — незнакомый мне бренд, только в инсте его видела. Оказалось, что-то очень приятное и нетривиальное. Соленая вода, холодный воздух, шершавый смородиновый лист, и действительно название "Море света" передает ощущение от аромата. Холодный, минеральный, но без банальных водных или свежих нот.

Делал Доминик Ропьон.

Kaliningrad Mystery Alghabra Parfums — встретить такое название у сирийско-турецкого бренда равносильно приглашению сунуть нос. Что там, тайна Янтарной комнаты, что ли?

Погуглила, оказалось, угадала. У бренда есть целая новая линейка Wonders of Russia, в которой три аромата, посвященных России. Мультикультурализм, хорошо, или апроприация, плохо — сами разбирайтесь, I'm too old for this shit.

Информацию об аромате нашла не без труда и не знаю, насколько она точна. Мои впечатления: это мог бы быть аромат про любой город на свете, потому что он все равно современный нишевый в первую очередь, с характерным набором материалов и звучанием, а потом уже восточный. Роза, амбра, соленый сандал, деревяшки, пачули. Видимо, Янтарную комнату нужно искать где-нибудь между Дамаском и Стамбулом.

К вот этому повторю свой ехидный комментарий к посту на ту же тему у Любы — в России, чтобы считаться "экспертом", нужно ругать. Хлестче, резче, безбашеннее. Курощать и низводить. Упражняться в уничижении и обесценивании. Приосаниваться на фоне тех, кому понравилось, намекая на свою неангажированность, чужую проплаченность и принадлежность к какому-нибудь лобби, к которому оратор не принадлежит принципиально, потому что неподкупен и несгибаем. Вот тогда у вас всё будет — "спасибо за честный отзыв", "хоть кого-то не купили", "благодарю за правду", "вот оно, независимое мнение", "вы настоящая" и прочее. Короче, токси — и скажет спасибо сердешное русский народ.

Не буду. Не дождётесь.

Коллеги подняли тему, на которую я сама давно хотела написать.
Вставлю свои пять копеек, а заодно признаюсь: я никогда не буду ругать никакие духи.

То есть я, конечно, могу и буду писать, что какие-то ароматы мне не нравятся, не цепляют, кажутся не слишком талантливо сделанными, "слишком то", "недостаточно это". Но оценочных суждений, слов и выражений, вроде "моча", "вонючка", "дерьмо", "ссаные тряпки", "потная женщина", "бабкин сундук" применительно к духам в моем лексиконе точно нет и не появится.

Ну, во-первых, я слишком уважаю парфюмерию и парфюмеров. Я знаю, какие ресурсы тратятся, чтобы тот или иной запуск состоялся. Особенно сейчас, в не самые простые времена.
Во-вторых, запахи - это просто невероятно субъективная вещь. Слишком - нет, не так: СЛИШКОМ многое здесь зависит от личного восприятия. Там, где один чувствует "потного рабочего после смены", другой ощутит "теплый обволакивающий мускус". То, что одному пахнет "давно не стиранным шмотьем в шкафу у бабушки" другому будет благоухать "пряной и сексуальной гвоздикой".
Я считаю, в парфюмерной критике вообще преступно мало хоть каких-то объективных критериев оценки. В этом плане даже кино-, арт- , литературная и музыкальная критика ушли далеко вперед. Да даже модная - что уж там.

И, наконец, и это, пожалуй, главная для меня причина воздерживаться от чересчур эмоциональных негативных оценок духов. Я считаю, что ароматы - вещь слишком личная, даже интимная. И потому слишком тесно связанная и с телом и с душой носителя. Если я напишу, что фильм Х "бездарное дерьмо", это не обидит любителя этой картины так сильно, как если я назову аромат Y "запахом питерского бомжа".

Мне кажется, ароматы слишком сливаются с нашим "я", становятся немного нашим собственным запахом тоже. В том, что касается духов, люди чувствуют себя как-то особенно уязвимо.
По-моему, входя в раж в попытке обличить очередную "люксовую вонючку" или "нишевый дихлофос за адские тысячи" все-таки не стоит об этом забывать.

О Synthetic Jungle наконец.

Преамбула: если меня спросить, почему я среди тех, кто с нетерпением ждет каждого нового выпуска «Editions de Parfum Frédéric Malle», то мой ответ: Фредерик Маль выпускает умную парфюмерию. Вот бывает роскошная, бывает приятная, бывает комфортная — а у Маля основная характеристика: умная. Потом уже красивая, интересная и все прочее. Если многие другие ароматы включают, в основном, чувства и эмоции, то большая часть ароматов «Editions de Parfum Frédéric Malle» включает еще и интеллектуальную обработку ощущаемого. Это эстетика как наука, а не только как гедонистический опыт. Далеко не все ароматы EdPFM затрагивают меня с чувственной стороны, особенно со стороны чувства "хочу-нимагу-куплю". Но абсолютно каждый из них, даже те, что я не хочу и не буду носить, как, например, Music For a While — это прекрасная головоломка, которую можно долго крутить и собирать по элементу, и она не наскучивает.

Synthetic Jungle — это очередная головоломка, которую можно вертеть в уме бесконечно. Здесь зеленые шипры 70-х, но собранные на совершенно современный лад — подумать о разнице; здесь сочная трава и свежий гиацинт и среди них пробивается — о, да это ж смородина! Сияющие, летящие белые цветы, зеленые ноты и мох — узнаваемое сочетание, отсылающее к десятку знаковых ароматов, гиацинт, напоминающий Bas De Soie Лютанса, отчетливый жасмин без животной составляющей, что-то пряно-травяное (официальный сайт подсказывает, что это базилик). И все это вместе еще и просто красиво, да. Не настолько мое, как, скажем, Carnal Flower, но очень нравится и хочется пробовать в разной обстановке.

Тема про Аватар, джунгли, болота и прочую синтетику меня не затронула совсем: мне кажется, что вообще смешно обсуждать натуральное/синтетическое в парфюмерии в 21 веке, потому что "драгоценные прекрасные натуральные vs дешевые скучные синтетические компоненты" — это какая-то совсем низкокачественная синтетическая маркетинговая лапша на ушах, и не с уровня EdPFM опускаться до возражений на эту тему. Да и болот с джунглями мне в Synthetic Jungle в очередной раз недодали (не исключено, что у меня тут ольфакторное слепое пятно). Просто прекрасный остро-зеленый гиацинтово-белоцветочный аромат, ноский, красивый, сложный и понятный одновременно.

Chicago High Vilhelm Parfumerie — потрясающая штука.

Бренд Vilhelm Parfumerie у нас как-то недопредставлен в информационном пространстве: флаконы-то стоят, но вот презентации их мало, в основном все распространяется сарафанным радио, а где не распространилось — ну не судьба... а бренд симпатичный.

Chicago High — это такая ольфакторная бомба на сюжет "ревущих 20х", сухого закона, субкультуры speakeasy, контрабанды, беззакония и шальных денег.

Вот тот самый подпольный подвальный бар для своих под утро, после окончания очередной вечеринки, которая начиналась чинно, с виски, сигарами и картами, а закончилась практически оргией с сильно накрашенными девушками, разгоряченными ананасами в шампанском.

Наливают в Полфлакона, но тссс, осторожно, поднимайтесь на второй этаж, постучите в дверь три раза, потом еще два, спросят кто там — скажите, что от Тани...

Nuit de Bakelite Naomi Goodsir — обсессия недели, и, возможно, она затянется. Днем — Synthetic Jungle Frederic Malle, на ночь Nuit de Bakelite. И не могу перестать, и не хочется — обе раскрываются новыми оттенками.

Nuit de Bakelite — очень непростая история, и не только потому, что ее начальный аккорд — горький, хлесткий, бескомпромиссно острый залп кожаной зелени, который может потрясти даже бывалого парфманьяка, и не потому, что аромат исключительно диффузный и эти острые ноты расползаются по всему пространству даже из микродозы аромата.

Гораздо интереснее, что Nuit de Bakelite — если так можно выразиться, анти-шипр. Шипр навыворот. Движение от тьмы лесной чащи к мягкому зелено-золотистому свету. Потому что вот эта беспощадная как городской бунт зелено-кожаная тубероза переплавляется в тонкую, меланхоличную полынную замшу, мягкую и нежную, очень напоминающую Jolie Madame Pierre Balmain, и даже ассоциации с цветом у меня ровно такие, как жидкость Jolie Madame.

Как точно заметил Александр @lilflacon, еще там красиво запрятан кардамоново-иланговый блок, схожий с Nuit de Tubereuse L'Artisan Parfumeur. Поэтому "на ночь" она ложится идеально — сначала час ярких эмоций, а потом долгая нежная колыбельная до самого утра.

Уже записав большую часть впечатлений и ассоциаций, я нашла интервью с арт-директором бренда Наоми Гудсир о создании аромата и удивилась, насколько близко подошла в своих ассоциациях к их с парфюмером Изабель Дуайен замыслу, вплоть до цветовых ассоциаций и идеи "выворотности", движения от темного к светлому.

Любителям действительно стойкой парфюмерии очень рекомендую обратить внимание на бренд Francesca dell'Oro. "Во-первых, это красиво..." — ароматы в линейке на любой вкус, но все очень хорошо сделаны, — но, главное, обладают какой-то фантастической громкостью, способностью расползаться по всей одежде, и, главное, стойкостью запредельного уровня. На коже или волосах живут несколько суток. Смывать их мочалкой с мылом бесполезно, только разогреваются и пахнут еще громче. На одежде — видимо, вечность, потому что после обычной щадящей стирки все прекрасно слышно.

В общем, если вам очень нужно, чтобы аромат отработал все инвестиции до последней копеечки — вам сюда.

(все еще под впечатлением от приключений одного пшика сначала Ambrosine, а потом Envoutant Francesca dell'Oro)