Совершенно случайно благодаря, как изящно сформулировал Богдан, бьюти-ресейлу Полфлакона (https://tttttt.me/PolFlacona) встретила удивительный аромат - а меня удивить уже не так-то легко: Amazonian Gardens Nicolas Danila - признаться, я и про бренд Parfums Nicolas Danila ничего не слышала, что за Данила-мастер такой в Париже...

Amazonian Gardens - если совсем коротко, то это дореформенная (с Пале) Tubereuse Criminelle Serge Lutens, только без туберозы.

Если подробно, то это удивительная и замечательная обработка апельсинового цвета в пряном, кожано-седельном, аптечном, камфорном жанре (та самая мазь), терпкая, густая и при этом невероятно комфортная - даже так и не подумаешь, что этот взрыв склянок в кожаной аптечке может быть настолько уютен. База у аромата тоже очень приятная, не стереотипная, а мох и травки.

Еще одно мое новое впечатление, привезенное из Полфлакона - Rose Infernale Terry de Gunzburg.

Аромат одновременно и очень понятный - все ноты легко узнаваемы - и очень богатый, потому что все эти ноты кружат в воздухе как блики от дискошара.

Ладанная роза - а вот уже не ладан, а гурманская фиалка - а вот уже хризантема как в De Profundis Serge Lutens - а вот уже зеленый сочный ветивер - вновь роза - ладанный дым - дым с ягодами - роза с вином как в Paestum Rose Eau D'Italie - цветы гвоздики...

Rose Infernale вертится вокруг розы, но инфернальность - это последнее, чего тут стоит ожидать. Роза тут одновременно сладковатая гурманская, винно-ягодная, пачулиевая, зеленоватая, перечная, но мирная, посюсторонняя и жизнерадостная.

Парфюмер Мишель Альмерак (Michel Almairaс), один из нескольких столпов современного парфюмерного мира, и в Rose Infernale обращает на себя внимание, как и насколько изящно сделан этот калейдоскоп-головоломка.

В жанре "не могу молчать", он же "щас спою".

Для меня есть только две категории: любитель/ученик/хоббиист - и профессионал. Грань простейшая: берешь деньги за свою работу - ты профессионал. Пусть не из первого ряда, не Морийяс и не Эллена, пусть не из второго даже, но если ты берешь деньги за свою парфюмерию - ты профессионал, и я отношусь к тебе по мерке профессионала.

Собственно, половина моих претензий к крафту, микронише и т.д. - это то, что денег хотят как большие (микробренды в пересчете на мл обычно стоят много дороже люкса), а как доходит до критики, так сразу мы маленькие, любители, самоучки, не судите строго. Ну нет, настолько не уважать людей я не готова.

Мне не интересно, сделан ли продукт новичком-самоучкой или матерым монстром. Мне неважно, что человек закончил или не закончил, учился ли он в ISIPCA или дома капал по пособию "Ароматерапия для начинающих". Мне интересно, как результат пахнет, носится, раскрывается. Я нюхаю не диплом и стаж, а их плоды.

Если же парфюмер сам себя еще не считает профессионалом, то не надо продавать свои ученические работы. Их нужно показывать наставнику, близким, коллегам, старшим товарищам, в конце концов предлагать на обсуждение тем самым критикам. "Школьная ярмарка" в исполнении взрослых леди и джентльменов унизительна в первую очередь для них самих. В конце концов, начинающие парикмахеры стригут моделей бесплатно, а не сразу по ценнику выше лучшего в городе салона, да? А если они берут взрослый ценник, то песня про дорогие ножницы уже звучит как-то неубедительно.

Берешь деньги - ты профессионал. Допустим, молодой, развивающийся, ищущий себя, но... плоды твоего развития и поиска вполне достойны приобретения и твое отношение к ним, к клиентам и к их мнениям строится на уровне "взрослый-взрослый".

А позиционирование "самоучки любители" у меня вызывает неловкость за тех, кто так себя маркирует.

А еще муж вчера заметил - ты, говорит, так упираешь на "мы самоучки любители", а жюри то у вас, говорит, было из кого? Был там один "профи из индустрии" (Любовь Берлянская, конечно), а остальные - что, закончили вуз по специальности "парфюмерный критик"? Нет? Так в чем тогда между вами разница?
Это, мне кажется, довольно свежий взгляд.
Не на проблему экспертности даже а на расстановку акцентов, скажем так.

Нет, разумеется, любителем быть вообще не унизительно, и мой спич с броневичка не посвящался никакому конкретному мероприятию, а был навеян общими тенденциями даже не только в парфюмерном крафтовом сегменте, а практически во всем, что делается руками (камерой, ножницами) на уровне peer to peer.

Стыдно говорить "самоучка", имея в виду "недоучка и что такого" и "любитель" в значении "лень довести до ума и неохота вкладываться". И мы с этим, увы, сталкиваемся чаще, чем хотелось бы.

вообще любопытно, как все с неминуемостью скатывается к продажам.
Меж тем, не все к продажам сводится.
Мои фестивали были про любительское движение и для него. В них участвовали люди которые увлекаются первый год и пятнадцатый год. Многие не собирались и не собираются вообще ничего "продавать". Но снова - быть любителем - "унизительно". Да положите уже кошелек в карман, там ничего не продавали.

#sotd - и нескольких предыдущих ночей - Nuit de Tubereuse L'Artisan Parfumeur.

Бертран Наше Все Дюшофур, 2010 год. Не знаю, как ему удалось передать аромат греческой летней ночи, именно ночи, но вот она. Цветы, которые раскрываются с наступлением сумерек и к полуночи затапливают воздух сладким чуть пряным ароматом, влажная от росы шершавая сочная зелень, молочно-медовая сладость, перец, фрукты.

Вообще не могу сказать, что люблю туберозу - обычно ее превращают в оружие массового поражения, роскошно роскошную и сексуально сексуальную сексороскошь, но вот в Nuit de Tubereuse нет этих штампов. Ни приторности, ни ядовитой томности. В нотах нет ничего про инжир или смородину, но остренькая зелень в начале на фоне ночной росы больше всего похожа на нее.

Мне в ней очень уютно, а сидит она достаточно интимно, не заполняя все пространство.

Ко мне на разнюх попал набор сэмплов @perfumebox на космическую тему. Никто, никто не скажет, что я толерантный поклонник парфюмерного крафта, так что отзыв ⬇ будет честный и без скидок.

В порядке от худшего к лучшему по моей оценке. Авторов не гуглила (гуглила, но потом), нотки заранее не читала, разнюхивала примерно неделю - и на коже, и на блоттере. Итак...

Cloud Atlas - и на блоттере ужас, и на коже ужас. Порошок, малина и винил, все в овердозе и дисбалансе.

Asrto Girl - художник, видимо, хотел сказать нам, что космическая девочка - все равно девочка-девочка, поэтому аромат - типовая массмаркетная композиция в жанре секси-шмекси: сахар, пудра, жасмин, тонка, амбра и мускус. Это мы можем найти в "Магните", для этого не нужна ниша.

Air Seller - начало очень обнадеживающее. Продайте мне такого воздуха, и побольше, побольше. Свежий огуречно-травяной, цитрусовый, сельдерейный, с легким оттенком водорослей, в духе Herba Fresca и [H1]. Проблема начинается минут через 20, когда становится ясно, что это не аромат, а верхний аккорд аромата. Тела нет, развития нет. База легкая, но неприятная.

Space Jump - вот это могло быть забавно. Начало воспринимается как внутренность скафандра, обработанного стандартной унисексовой отдушкой из белых цветов с розмарином, привет Libre YSL. К сожалению, раздумьями на тему Libre все и ограничивается.

Solaris - жестокий диссонанс названия и содержимого. Называется "Солярис", а аромат ладанный, благовонный, со специями, с мастикой, с мыльными альдегидами, в направлении Casbah Piguet. Хороший вообще-то, я люблю холодные ладаны и вообще эту тему, хотя здесь мешает избыток концентрации и дисбаланс: мало верхних нот, избыток нижних - минут через 30 кажется, что это база от хорошего ориентального аромата. В космической подборке смотрится очень странно.

Cosmorosa - вот это прекрасно. Если все предыдущее было исполнено скорее на уровне чуть слабее стандартной магазинной полки, то Cosmorosa словно залетела из другого набора... или космоса. Здесь есть и единство концепта и аромата - это действительно роза и это роза, которая кажется неземной, - и качество исполнения. Я носила этот аромат несколько дней подряд, в жару и среднюю температуру, в дождь и (тссс, страшное признание) в спортзал. Она везде ведет себя очень стабильно, что очень важно. Она раскрывается гармонично от первого нанесения до последних отзвуков базы (часов после 12).

Cosmorosa - очень холодная ладанная роза в оправе ветивера, пачули, дерева, возможно, кориандра. Роза в космосе, в вакууме, ледяная и блистающая мелкой космической пылью. Красиво развивается - в ней очень много воздуха, и когда проступают ягодные ноты и зелень, то остается холодное настроение. Красиво заканчивается. Отличная работа.

Г. Н. Каспаров в книге Основы производства парфюмерии и косметики (2-е изд.: учебное пособие — M.: , 1988) пишет о двух процессах в производстве парфюмерии: отстаивание и выстаивание.

"Под процессом отстаивания понимают такой физико-химический процесс отделения взвешенных частиц веществ от парфюмерной жидкости под действием силы тяжести. При этом вещества, находящиеся в коллоидном и грубо дисперсном состоянии в жидкости, выпадают в осадок, а жидкость становится светлой и прозрачной.
...
Выстаивание. Это процесс, в результате которого формируется букет запаха парфюмерной жидкости.

В течение этого процесса происходит взаимодействие компонентов, входящих в рецептуру жидкости, со спиртом и между собой, в результате которого запах жидкости становится цельным, гармоничным, "округленным", как говорят парфюмеры, и не изменяющимся продолжительное время (время гарантий по Госстандарту). При этом жидкость теряет резкий "призапах" спирта.

Эти два процесса — совершенно разные по своей сущности, значению и продолжительности. Если процесс отстаивания длится в пределах 1 мес, то процесс выстаивания, при котором происходит вызревание жидкости, т. е. процесс медленного естественного перехода букета в приобретенный, может продолжаться от 1 до 3 мес и более.

Разница между понятиями выстаивание, вызревание и созревание заключается в том, что выстаивание определяет время, вызревание — технологический процесс, а созревание - ступень в непрерывном процессе изменения, приводящем к достижению высокого качества или стабильности запаха.

В настоящее время у специалистов парфюмерной промышленности нет единого мнения о длительности выстаивания парфюмерных жидкостей. Это объясняется тем, что до сих пор нет объективных методов анализа конца созревания той или иной жидкости.

В отечественной практике процесс выстаивания парфюмерных жидкостей на фабриках заканчивается в основном одновременно с процессом отстаивания. Однако не надо забывать, что этот процесс продолжается и во флаконах, проходя длинный путь от цеха до потребителя. Каждый вид духов и одеколонов требует индивидуального подхода в отношении времени их выстаивания в зависимости от набора компонентов, входящих в рецептуры продукции."

В общем, нашлось обоснование эмпирически обнаруженного народом - парфюм некоторых производителей действительно может со временем улучшаться, это не эффект плацебо.

Вот так начнешь изучать фамильные портреты...

Всего-то хотела узнать, был ли русский перевод замечательной книги Барбары Херман "Scent and Subversion: Decoding A Century Of Provocative Perfume" (увы, нет, не было, досада какая - хоть сама по кусочкам переводи) - а узнала, что она основатель бренда ERIS PARFUMS. А там дают сэмплы по 25$ за 5 шт: http://www.erisparfums.com/shop/sample-set-complete-perfume-collection

И по ссылке у нее нашла блог Антуана Ли, с забавным названием ALOE - ANTOINE LIE OLFACTIVE EXPERIENCE: https://www.al-oe.fr/en/ - и сразу же отличную фразу эпиграфом к его описанию работ: " To break the rules, you must first know their limits." - "Чтобы нарушать правила, нужно сначала узнать их пределы".

Попросили меня рассказать про любимые надежные места закупок по цене ниже сетевых магазинов.

Ну вот, например, https://www.fragrancex.com/ - американский стоковый магазин, которым лично я пользуюсь 12 лет и еще ни одной реальной неприятности с ним не было. То есть, сразу предупрежу, что с ним бывают логистическо-коммуникационные проблемы, два типа:

- вы делаете заказ, оплачиваете, выбираете доставку (я выбираю Боксберри) - и воцаряется леденящее душу молчание рыбы Баскервилей. На неделю, две, три. Но потом наступает момент, когда ваш товар на таможне, дня два-три - и он в пункте выдачи. Он всегда наступает. Проверено. У этих ребят какие-то свои принципы комплектации посылок за границу, судя по наблюдениям, накопление заказов в Россию может происходить достаточно долго.

- вы делаете заказ и происходит вышеописанное. Вы пишете в поддержку, а вам отвечают невнятными типовыми отмазками из серии "мы посмотрим", "вопросы к перевозчику" и потом вообще замолкают. Keep Calm and Carry On. Это американцы. Для них - не для fragrancex конкретно, а для бизнеса в целом - возврат денег через полгода - нормальная ситуация, например, а на требующих пораньше они смотрят в глубоком недоумении. Куда торопиться-то, зачем паниковать, мы ж серьезный поставщик, все вернем.

Поставщик действительно серьезный, они очень давно на рынке, я не слышала ни про один достоверный случай покупки подделок (несколько безумных отзывов "я пробил код по хз какому сайту и все паль!" не в счет, тут проблемы с сайтами кодов), надежная упаковка, совершенно сохранный товар, даже очень не новый - это сток, и там встречается продукция 00-х годов выпуска.

Обязательно надо зарегистрироваться до заказа и получить 15% скидку, она примерно компенсирует цену платной доставки. Еще они регулярно шлют скидочные купоны, но купон обычно отменяет другую скидку, то есть, перед оплатой поиграйтесь с разными вариантами, без купона может выйти и дешевле на пару сотен рублей.

Еще одна странная особенность - невозможно оформить заказ на много флаконов. По объяснениям подддержки, обычный заказ составляет 2-3 флакона по условиям российского доставщика (wtf?!), но реально этот лимит не определяется заранее - ни весом, ни числом, ни объемом, так что проверить можно только экспериментальным путем.

А цены там действительно хорошие (но не на все, проверяйте по российским сайтам), плюс отличный выбор сэмплов, миниатюр, гелей для душа и прочей редко встречающейся у нас продукции.

#sotd - Dioressence Christian Dior винтажный.

Для меня в парфюмерии нет (пока что нет?) ничего, красивее классических шипров. Не каждый я люблю и не каждый хочу носить - мне, например, тяжело с медовыми шипрами 80х - но сама идея, по-моему, лучшее, что вообще было когда-либо придумано.

Все винтажные ароматы отличаются от современных симфоничной непрозрачностью, плохо бьются на нотки, в них не так отчетливо слышно "вот малинка, вот кокосик" - это просто букеты чистой красоты, которые совершенно не хочется раздергивать на гербарии. Мне очень понравилось описание Барбары Херман (хотя я не согласна ни с одним словом), которая не играет в человека-хроматограф, а передает образ, поэтому я даже перевела кусочек из ее книги. ⬇️

Dioressence Christian Dior (1969)

Парфюмер: Ги Робер (Guy Robert)

Dioressence - пряный цветочный шипр с летящей интенсивной зеленой нотой, которая в какое-то мгновение словно колеблется, подобно вибрирующему звуку терменвокса (погуглите, это интересный образ - прим. пер.) Сначала кисловатый, затем с оттенком тления, наконец аромат возвращается к яркой зелени, и в дальнейшем развитии превращается в пряный теплый цветок, который и составляет базовую сущность Dioressence. Dioressence - гламурный и праздничный аромат вечеринки.

Легенды парфюмерного мира гласят, что к парфюмеру Ги Роберу обратились представители Дома Christian Dior и попросили создать анималистический аромат для Dior - духи, которые могли бы соответствовать слогану le parfum barbare (“варварские духи”). Учитывая великолепную ноту "подпорченных фруктов" из Диореллы и не очень благовоспитанную "панталонную" ноту Мисс Диор, вы практически можете назвать это кодом Диора! Роберу посчастливилось (так гласит история) приобрести немного серой амбры, и, будучи в штаб-квартире Dior, он сначала потер пальцами этот маслянистый блок (именно так вы можете ощутить этот цветочно-морской аромат), а потом пошел в ванную и вымыл руки мылом "Мисс Диор". На обратном пути в самолете он понюхал свои руки, и вуаля! Родился Le parfum barbare. (Хотя вполне возможно, что винтажный Dioressence в концентрации extrait содержит натуральную амбру, даже историк парфюмерии Октавиан Коифан считает, что нота амбры в Dioressence - это искусное воссоздание посредством синтетических и натуральных компонентов, таких как амброкс и деталокс.)

Не всем по силам носить пьянящий, напористый Dioressence. Как и Chamade, который он немного напоминает мне по характеру, Dioressence заставляет меня думать о таких женщинах, как Эндора из телешоу "Bewitched" или Энн Бэнкрофт в роли миссис Робинсон (в фильме "Выпускник" - прим.пер.) Похотливая, упрямая, слегка подвыпившая на праздничной вечеринке и готовая ввязаться в неприятности. Она может быть в макси-платье от Пуччи, пропахшем Dioressence, и вам, возможно, придется попятиться от нее, когда она решит попотчевать вас какой-то сумасшедшей историей своим слишком громким голосом. Но через несколько дней, снова поймав этот запах на незнакомке, вы думаете: гламур, вечеринки, опытные женщины, слишком много сигарет и льющееся в бокалы шампанское. Варварский? По-моему, это верх утонченности.

Верхние ноты: альдегиды, апельсин
Ноты сердца: жасмин, герань, корица, гвоздика, оррис, иланг-иланг, тубероза
Базовые ноты: пачули, дубовый мох, ветивер, ваниль, мускус

#перевод #Scent_and_Subversion #Barbara_Herman

В чате канала https://tttttt.me/evaluatrix обсуждали, какой формат отзыва нравится и не нравится.

Для меня лично есть своеобразный анти-топ отзывов.

1. Долгие эгоцентричные рассказы о том, что известно и понятно только самому автору. Как она (обычно к этому склонны дамы) ходила по магазину, вертела в руках коробочку, что сказал ее муж - все, что угодно, кроме ответа на вопрос "чем пахнет?". Люди, возможно, не рефлексируют, что такое важное для них мнение мужа Вани (а также имя мужа и сам факт его наличия) не несет никакой информации для посторонних уж хотя бы потому, что вкусы Вани публике неизвестны и мнение его не имеет практического применения.

2. Длинные графоманские опусы, столь популярные на русскоязычной фрагрантике. Все эти прыжки творческой мыси по древу штампов современной культуры, наверное, могут быть интересны с какой-то точки зрения культурологам ("понимание шика и роскоши в среде дизайнеров города Москвы" или "концепция порочности среди домохозяек среднего класса"), но о запахе не говорят ничего.

3. Хамские загоны в духе Луки Турина, от людей, считающих, что хамство и пафос главное в отзывах Турина. Мне интересно про аромат, а не про неглубокий внутренний мир подражателей.

4. Подражание маркетологам, шпарящее по пирамидке - прилепить к каждому компоненту из пирамидки с любого сайта по паре эпитетов, в семь слоев завернуть их в пустопорожние конструкции типа "ветивер приподнимает сандал" - нет, когда мне хочется порочных удовольствий, я могу почитать сайт Лету или любой подобный.

А идеальный отзыв сочетает образ, который рождается / историю, которую обозреватель слышит (внятно, выразительно, без графомании), базовую информацию (полезную) и описание аромата, отвечающее на вопрос "чем это пахнет".

Прекрасное объяснение. Оно же и указывает на основные засады на этом пути - очень легко вместо красоты удариться в красивость, а оттуда и в пошлость.

Хотя описания про отблески заката на лепестках роз до определенного предела хороши, нужны и уместны, но здесь к проблемам описания запаха прибавляются проблемы литературности, и в итоге получается вдвойне непростая задача.

У @freescent и @evaluatrix разговор про отзывы на ароматы. Этот вопрос меня волнует в течение всего времени, что я веду свой канал, и я пришла к мыслям, которые для меня объясняют, почему о парфюмерии до сих пор принято писать чрезмерно, пышно и витиевато.

К парфюмерии намертво пристал ореол "красивости". На Фрагрантике все шарики и комментарии — к усложненным, перенасыщенным метафорами, сравнениями и иными тропами многобуквенным опусам. Исходя из этого, красиво — это когда о понятном говорится посредством множества существительных с прилагательными так, что основная идея («аромат пахнет розами») тонет в образах и описаниях чувств автора (как закатные отблески ложатся на нежные кроваво-красные лепестки роз, которые подарил возлюбленный).

Эта "красивость" — культурного происхождения. Признав парфюмерию искусством, ее тотчас стали описывать через язык искусств уже признанных, прежде всего музыки, живописи и поэзии, позаимствовав у них атмосферу «праздника» и «музея», изысканные сюжеты и непривычную сложную форму — все, чего не бывает в обычной жизни. Поэтому не слишком популярны «технические» описания из собственно-парфюмерного языка: «розовый шипр» соберет в разы меньше шариков, чем излияния о том, как шипы этих роз пронзают сердце под музыку Вагнера.

Почитайте стихотворение поэта В. Г. Бенедиктова, который в середине 19 в. был более знаменитым, чем Пушкин. Его стихи считались образцом поэтической красоты и изящества. Потом о нем, правда, накрепко забыли — «красота», за которой нет ничего, кроме множества эпитетов, обусловленных не художественной надобностью, а полетом фантазии, очень скоро полностью теряет связь с жизнью.

Кудри девы-чародейки,
Кудри — блеск и аромат,
Кудри — кольца, струйки, змейки,
Кудри — шелковый каскад!
<…>
Помню прелесть пирной ночи, —
Живо помню я, как вы,
Задремав, чрез ясны очи
Ниспадали с головы;
В ароматной сфере бала,
При пылающих свечах,
Пышно тень от вас дрожала
На груди и на плечах;
Ручка нежная бросала
Вас небрежно за ушко,
Грудь у юношей пылала
И металась высоко.
<…>
Ваши волны укатились
В неизведанную даль!

Идеальный парфюмерный отзыв: много сравнений, воспоминания, чувства — и в конце уже с трудом помнишь, о чем ты только что прочитал столько красивых слов.

Хорошие ароматы не обязательно стоят бешеных денег. Это вполне понятная абстрактно мысль, но когда заходишь поискать жемчужины на полках "Магнит-косметик" или "Подружки", находишь там либо бесконечные клоны, либо очень специфический продукт, наводящий на мысли, что дешево - это не ценовая категория, это стиль. Например, дико сладко и с белыми цветами.

Поэтому приятно все же обнаружить что-то, что действительно безоговорочно радует, и не с поправкой на цену, типа "для этих денег офигенно" (вот такое я обычно не покупаю) - а просто хорошо как есть.

Один из моих летних любимчиков - Classic Jeans из собственной линейки Летуаля Must-have. Смородиново-грейпфрутовый взрыв с маракуйей, отговоривший меня от покупки Aqua Allegoria Passiflora и регулярно вытесняющий Mugler Cologne Fly Away, потому что он веселее, задорнее и интереснее раскрывается.

В старте резковатый, с кислинкой, с шероховатой смородиновой нотой, потом более ягодный, сладкий, но не сахарный, затем теплеющий и переходящий в легкий абрикос. Без распродажи цена 598 рублей.

Этот пост не проплачен Лету. Увы. 😂 Просто оказалось, что народ-то и не знает про эти локальные линейки, а напрасно.

Ищите на полках или сразу берите в и-маге...

Про обоняние в контексте здоровья всего организма, с первоисточниками. Один из моих любимых каналов, btw - именно за ссылки в каждом посте.