А теперь собственно к Форду. Сравниваю два сэмпла - Black Orchid Tom Ford, самый первый выпуск, 2006, и фланкер Black Orchid Voile de Fleur (2007). Первую делал некто из компании Givaudan, вторую Давид Апель из компании Symrise, если Фрагрантика нам все правильно сообщает.

Создание ароматов в разных компаниях разными парфюмерами многое объяснило бы, потому что Black Orchid и Voile de Fleur похожи весьма условно.

Voile de Fleur - гардениевый, черносмородиновый, молочный, иланговый аромат. Шершавое молоко с медом и пляжно-тропические цветы, интересное сочетание. На коже больше иланга и загарного масла, на ткани - гардении.

Black Orchid - не вполне тот, который продается сейчас, и тем более не тот, что сейчас продается в версии EDT. Ну, те кто неоднократно прикладывался к Black Orchid на протяжении последних 15 лет наверняка замечали, что аромат меняется. Причем я бы сказала, что в лучшую сторону. В моем сэмпле очень много кашмерана с его мягкими пледами и шершавой упаковочной бумагой, зато сравнительно мало пресловутых трюфелей и подвалов. С подвалами-то интереснее. Хотя и так хорошо. От прочих фручули того периода Black Orchid отличается значительно меньшей сладостью и приторностью. Солоноватые пачули, амбра, смолы... хорошая была штука, пока не стала слишком уж популярна. А то как постоишь в транспорте летом в шлейфе очередной "делаю восемь пшиков - слетает через полчаса" - и ассоциации уже вовсе не те, что автор закладывал.

Добралась до пробирок с Diptyque Tam Dao (2003) и Keiko Mecheri Bois De Santal (2004) - обнаружила, что "рассольный" сандал появился много раньше, чем мне казалось, просто Santal Le Labo и к нам добрался, и мир заполонил не сразу после выхода (2011), и в нем этого сандала столько, что уже не пропустишь, а раньше использовали не в овердозе, но - использовали вполне.

Bois De Santal - нежный пудровый сладко-солоноватый аромат. Поскольку именно сандал для меня выставлен где-то по индийскому сандаловому мылу, то есть, вообще другое направление, то сандаловым я Bois De Santal никак не назову. Пудра, смолы, сладость, солоноватая нота чего-то, что у меня ассоциируется с потом и пластиком, не слишком громкая и даже не слишком неприятная, но не люблю я ее. В целом аромат скорее уходового направления, без драмы и изюминки.

С Tam Dao я пытаюсь найти общий язык давным-давно, и это очень смешная история, потому что можно сказать, что по четным он мне нравится вплоть до стадии "хочу на полку", а по нечетным не нравится, какое счастье, что не купила. Когда я в первую очередь ощущаю в нем распил сухого дерева, кипарисовые шарики, растертые веточки туи и смолу - хочу, когда на первый план выходит то самое пластиково-потное нечто - не хочу.

Но в общем и целом - остается ждать, когда этот материал выйдет из моды. Гораздо более "мои" древесные ароматы, в качестве референса - это Coal Andrea Maack и Siberie Mon Amour Natura Siberica.

Количество самоизоляции перешло в качество: два месяца смотрела по фильму в день, наконец решила делиться впечатлениями. Заходите, если что: @amovieaday

Сегодня в Москве по моему личному носу настало лето. Трудно объяснить, чем отличается запах конца весны от начала лета, но вчера ещё была весна, а сегодня уже лето.

Мокрая земля, вода в лужах, сломанные ветром ветки - всё летнее.

И ещё цветет что-то - не видно, но пахнет вроде черемухи. Рябина?

Чем дальше идет наша самоизоляция, тем естественнее делается нанесение ароматов не на себя, а на окружающие предметы. То, что раньше казалось мне какой-то безумной в плохом смысле роскошью и растратой - пресловутое "Мицуко на занавески" - становится совершенно нормальным.

Несколько дней назад случайно пшикнула L'Ombre Dans L'Eau Diptyque (edp, черненькую) куда-то мимо и попала на мебель. Долго меня преследовали эти призраки теней над водой... пока я не сдалась и не обрызгала ей аромалампу. Стенку.

Теперь ветерок из открытого окна гоняет по комнате струи аромата - и это просто замечательно. Занавески, то есть жалюзи, на очереди.

#sotd Eau de Campagne Sisley - дождливая погода этой ботве, герани и пряным травам очень помогает раскрыться.

Колючий и шершавый как помидорные листья, пряный, горький и терпкий.

Для парфюмерии такая влажная погода очень полезна - неожиданно ярко раскрываются самые нежные и тихие ароматы, в знакомых проявляются новые оттенки... а вот для меня такое количество воды при доминирующей температуре +11 и отсутствии отопления - уже не очень полезна и совсем не приятна.

Так что всю неделю носилось все сплошь теплое и согревающее - от Chanel Cuir de Russie и Rue Cambon Chanel до Le Labo Labdanum 18. Это он раньше мне зимним казался, а теперь с такой погодой уже не кажется. Обнаружила в нем кучу новых оттенков: зелень, горькие цитрусы, теплого человека под одеялком...

Все-таки Морис Русель (Maurice Roucel) очень хорошо умеет в телесность. Dans Tes Bras, например - по-моему, идеальные объятия идеализированного папы, в Musc Ravageur - роскошные восточные мускусы, а вот в Le Labo Labdanum 18 человек унисексовый, а тепло жаркое.

Посещения парфюмерных откладываются, судя по репортажу с мест. 😞

В «Л’Этуаль» тестеры также доступны, но использовать их могут только консультанты. В «Золотом яблоке» их спрятали.

В «Рив Гош» тестеров также нет.

#sotd Miller Harris - L`Air de Rien - в теплую погоду он сухой, чуточку пыльный, с несъедобной ванилью, лакированным шкафом, апельсиновой корочкой и мускусом.

Люблю ароматы, в которых прослеживается связь времен. L`Air de Rien - это Shalimar, освоенный хиппи 60-х, и выпущенный Alyssa Ashley, а потом перевыпущенный британцами.

Кстати, "l'air de rien" - это не "воздух пустоты", а "без усилий", "беспечно".

#sotd Un Zeste de Rose Les Parfums de Rosine

К обеду мысль, которая томно ходила между чем-нибудь восточным и чем-нибудь свежим, склонилась ко второму варианту. Простая, уже традиционная, цитрусово-зеленочайная роза. Как будто под мой нос сделанная - ничего не вылезает, не кусает за нос.

Был у меня когда-то аромат в таком духе, O-Zone Woman Sergio Tacchini, который и до сих пор широко продается. Un Zeste de Rose - как исправленная улучшенная версия и повод не покупать Under The Lemon Trees Maison Margiela, потому что не люблю, когда на полке собираются "но с перламутровыми пуговицами".

Приходит жара - приходит вопрос "что носить в жару". Хотя у нас в Москве пока успеешь дописать размышления на эту тему, жара уже кончилась...

Есть два очевидных варианта: свежее (цитрусы, травы, колони) и восточное (благовония). Первое понятно: освежает, заменяет кондиционер и превращает офис или комнату в цветущий сад или лесную полянку. Второе понятно: все эти сложные полифоничные благовонные ароматы неспроста были придуманы в жарких странах, им там самое место.

Мой менее очевидный вариант: винтажи. В винтажных ароматах использовалась несколько другая конструкция, в которой очень большое и важное место занимала база. Создавалась она с идеей подстраиваться под естественный аромат человеческой кожи, сливаться с ней и создавать основу для раскрытия нот головы и сердца. Сейчас этот принцип неактуален и такое звучание считается старомодным - ну и с современными гигиеническими привычками он не сочетается. Этой структуре попросту негде раскрыться. Но в жару можно услышать изначальный замысел и понять его хотя бы частично.

Если же вы по духу вообще не винтажник и на вашей полочке нет ни одного флакона или пробирки с содержимым старше 40 лет, то попробуйте что-нибудь из списка:

- Superstitious Frederic Malle - цветочно-мускусное "красавица и чудовище" в одном флаконе
- Cuir de Russie Chanel - теплая имитация кожи из цветов и смол
- Liu Guerlain - нежный цветочный букет
- Habanita Molinard - табачный, телесный и пудровый
- Aromatics Elixir Clinique - классический розный шипр на богатой базе

Еще раз о вечном: "восемь пшиков - мне нестойко!"

Аксиома, в которую надо просто поверить: современная парфюмерия очень стойкая. Вся. Есть буквально пара брендов (нишевых, малоизвестных) которые экспериментируют с натуральностью и получают быстро улетучивающиеся парфюмы. Все остальные - ровно наоборот, ситуация дошла до абсурда: легкие цитрусово-травяные колони, которые должны бы улетучиваться через час, по крайней мере, из них должны уходить верхние ноты - цитрусы, апельсиновый цвет - звучат по половине суток, а то и до мыла с мочалкой.

Это нужно просто принять за факт и начать искать другие объяснения тому, что вам не слышно. Дело не в аромате, инфа 100%! И самое простое из них - те самые восемь пшиков. Хотя никому не хочется думать, что его так откровенно и нагло подводят органы чувств, это факт. От вас пахнет, и даже очень сильно. Настолько сильно, что ваш мозг объявил забастовку, как мозг человека, живущего у трамвайных путей, перестает реагировать на постоянный лязг и скрежет.

Как победить эту забастовку, если вы уже щедро оросили себя?

- Спросите окружающих
- Возьмите кружку с теплой водой (не кипятком) и понюхайте ее пару минут
- Подвигайтесь
- Проветрите комнату
- Промойте нос любым аптечным средством с изотонической морской водой
- Возьмите веер (сделайте веер из подручного листка бумаги) и тщательно обмахивайте себя

Следующий раз (на следующий день) сделайте один-единственный пшик - и лучше другого аромата, максимально непохожего на первый. И убедитесь в том, что все прекрасно слышно.

Не успели мы и глазом моргнуть, как жара прошла, настали +12 и деревню Гадюкино в очередной раз смыло дождями.

В такую погоду хочется чего-то горячего, согревающего, уютного. #sotd Caftan Yves Saint Laurent - пасхальная ярмарка выпечки в воскресной школе.

Заварные трубочки с кремом, ореховое пралине, кофе с пряностями, имбирные пряники с кардамоном, сдобные куличи с сахарной пудрой и гвоздикой на фоне свечей из пчелиного воска, праздничных благовоний в кадиле и свежеобструганных досок помоста.

Даже не представляю, откуда у меня обнаружился маленький самодельный сэмпл Pour L'Amour de L'Inde ID Parfums (Isabel Derroisne). Явный комплимент к какой-то покупке.

Аромат 1996 года и отчетливо похож на какой-то из хитов того десятилетия, но на какой - никак вспомнить не могу. А вокруг Pour L'Amour de L'Inde хожу полдня в амбивалентном состоянии lovehate. Потому что он одновременно и сладкий, даже приторный, и сочетание ванили, кардамона и сандала я не люблю, и бархатцы обещанные мне пахнут вовсе не бархатцами - а с другой стороны в раскрытии все это складывается в прекрасную парфюмерную... лилию!

И вы ж посмотрите, какой прекрасный флакон был! Что-то отчетливо гаррипоттеровское в нем вижу я.

Сейчас в Москве тот крошечный промежуток времени, когда можно одновременно чуять доцветающую сирень и распускающийся чубушник. Остановись, мгновенье!..

Обычно мы сравниваем парфюмерию с природой, исходя из того, что природа первична, а парфюмерия как искусство ее воспроизводит, интерпретирует, деконструирует... А бывает, оказывается, наоборот. Сначала парфюмерия. Потом природа.

Сегодня стояла под сосенкой на влажной траве тенистой полянки Борисовских прудов, понимая, что вокруг пахнет Cynefin RBR.

Ну теперь, конечно, Cynefin мне будет пахнуть мокрой после вчерашнего потопа полянкой на Борисовских прудах...